14.04.2020

Как выглядят проклюнувшиеся ростки берёзы и что с ними делать?

Лилии проросли в марте: что делать

Нередко получается, что за окном еще зима, а на луковицах лилий в марте уже появились ростки. Ситуация возникает по разным причинам: еще осенью не успели высадить до первых заморозков, да и оставили в холодильнике, или приобрели в конце зимы. В некоторых садовых магазинах или супермаркетах (Ашан, ОБИ) реализация такого товара начинается рано, соответственно европейским стандартам. Выкинуть луковицу с ростками жалко, да и незачем. О том, что делать, если луковицы лилии проросли в марте, пойдет далее речь в нашей статье.

Почему нельзя обрезать ростки

Хотя такой вариант и кажется в минуту отчаяния самым приемлемым, но это не выход. По мнению М. В. Барановой, куратора коллекции луковичных Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН, автора книги «Лилии» (1990), ставшей бестселлером, обрезать ростки категорически нельзя.
Если оборвать появившиеся зеленые тонкие стебельки с листиками, то луковица может погибнуть. У нее начался активный процесс, то есть механизм развития и роста уже запущен. Развиваются не только сами ростки, но и корневая система «проснулась».
Если устранить побеги, то нарушается естественный жизненный биологический цикл растения. У ослабленной, после зимнего периода покоя, луковички уже не будет сил выбросить новые ростки. Остановится нормальный, предусмотренный природой, процесс вегетации. Если его грубо нарушить обрезкой надземной части, луковица обычно погибает.

Даже если и появится потом росток, то в большинстве случаев, при посадке, у лилии не хватает сил и питательных веществ для дальнейшего роста. А уж о цветении и вовсе можно не говорить. Поэтому меры нужно принимать другие.

Что делать: основные способы и пошаговая инструкция

В зависимости от длины стеблей следует выбрать самый подходящий вариант. Необходимо знать: посадка дома — стресс для лилии. Ведь корневая система у нее вырастает довольно большая, да и климат помещения не всегда подходит. Может мешать сухость воздуха в отопительный сезон, недостаток света в комнате. Поэтому внимание и забота обязательно потребуются на первом этапе.

Подготовка: осмотр луковиц

Внимательно осмотрите посадочный материал. Если окрас луковицы светлый, то ее можно высадить. Не страшны небольшие повреждения, получившиеся в процессе выкапывания промышленным способом. Они не повлияют отрицательно на приживаемость и развитие.

Донышко у луковицы должно быть плотное. Если оно мокнет, черного, темного оттенка и мягкой структуры, то эта луковица уже непригодная для выращивания. Гнилостные процессы не позволят расти далее.
Рассмотрите корневые отростки. Важно, чтобы они не были сухими или подгнившими.
Хорошо, если ростки только появились, и смогут еще находиться в холодильнике при температуре -4 — 5 градусов. Но если стебель уже длинный, и появились листочки (пусть еще и не распушившиеся), то в холоде держать уже нельзя. Уже начался процесс вегетации, остановить его невозможно.
Наружные чешуйки нужно аккуратно оторвать. А если вы хотите размножить, то можно положить те, которые располагались ближе к донцу, в увлажненный мох Сфагнум или торф. Из них вырастут маленькие луковички. Даже подсохшие и тонкие могут образовать новый посадочный материал.
Все темные корешки нужно убрать, оставить только небольшую часть, чтобы между ними и почвой был воздух. Тогда меньше вероятность, что луковица загниет.
Если появились новые корневые отростки, то такая луковица готова к посадке в почву и даст бутоны. Но большого цветения не будет. Однако при надлежащем уходе несколько цветков увидеть получиться. Иммунитет у таких луковиц хороший. Не помешает даже предварительное хранение в холодильнике без питания.

Способ №1. Посадка в грунт луковицы с маленькими ростками

Сажаем в почву, если росток несколько сантиметров, но если больше 7 — 8 см, то провести высаживание следует как можно быстрей.
Приготовьте пластиковые стаканчики диаметром 10 см. На дне сделайте дренажные отверстия ножом (достаточно одного или нескольких на дне емкости).
Для посадки подойдет универсальный грунт на основе торфа. Он хорошо пропускает влагу и воздух, легкий и рыхлый, что нам и нужно для успешного дальнейшего роста.
Заглубите луковицу в субстрат на 6 — 8 см. Маленькую, с небольшими росточками, не нужно оставлять на поверхности почвы на половину открытой. Ее также заглубите в почвосмесь. Ростки успешно проклюнутся.
Луковицу расположите немного вбок с ростком, но не вниз. Так появится дополнительное место для развития корневой системы. Появятся питающие корни, необходимые для цветка. А если лилия приживется, то начнут формироваться боковые побеги, что для данного растения очень важно.
После высаживания полейте грунт, и определите стаканчик в прохладное место с температурой не более +5 градусов. Именно там корневая система лучше адаптируется и приживается.

Внимание: просушивать луковицы лилий перед посадкой не нужно — они не имеют защитной оболочки, а пересыхать могут быстро.

Способ №2. Посадка в почву луковицы с большими стеблями и листками

Вынужденный процесс выгонки имеет свои плюсы. Такие луковицы дадут росток и даже цветение где-то в середине или даже в первой половине мая в домашних условиях. Потом растения можно пересадить на свежий воздух на клумбу.

Подготовьте пластиковую бутылку объемом 1,5 л. Пластик очень удобен. Он позволяет контролировать состояние грунта. Даже можно не делать дренажные отверстия, но следить придется, чтобы не получилось заболоченности или пересыхания.
Заглублять луковицу с маленькими ростками нужно на 8 — 10 см (3 высоты луковицы). Если уже высокие стебельки и есть листики (длина 20 — 30 см), то слишком заглублять нельзя: начнется гниение, и растение погибнет. Высаживайте, чтобы начало появившегося стебля было на уровне поверхности грунта. Важна аэрация, поступление кислорода и влаги в нужном количестве.
Корни будут расти вертикально, так как в узкой бутылке им деться особо некуда. А вот разрастание начнется уже в открытой почве. Возможно закручивание корневых отростков или даже прорастание наружу. Пугаться не стоит, и ничего делать с корешками также не следует.
Поливать можно отстоянной водой, но не из — под крана, где большое содержание хлора и извести. Как вариант: увлажнение раствором препарата Фитоспорина. Это отличное биологическое профилактическое средство против вирусов и инфекций.

Высаживать на постоянное место нужно при полном прогревании воздуха на улице. Перепады температур ночные и дневные тоже не очень хорошо подействуют на процесс роста лилий.

Способ №3. Высаживание в открытую почву (рекомендуется только в южных областях)

Такой вариант также применяют некоторые цветоводы. Главная особенность такой посадки — заглубляется луковица на 15 — 20 см. Такая глубокая посадка способствует лучшей сохранности посадочного материала.

Если вдруг возникают заморозки (иногда даже в первых числах июня), то предварительно обязательно нужно укрыть посаженные лилии.

Плюс посадки на большую глубину: всходят лилии позже обычного. И даже при похолодании их легче укрыть, чем довольно сильно разросшиеся растения.

Когда на поверхности почвы появятся первые зеленые ростки, то в марте естественного света будет мало. Поэтому заранее позаботьтесь о дополнительном искусственном освещении.
Можно выставлять емкости с лилиями прямо под лампы дневного света. Подойдут люминесцентные.
Особенно обращайте внимание на развитие азиатских гибридов, которые требуют очень много освещения.
Если его не хватает, то основными признаками является: вытягивание и слабость побегов, бледный светло — зеленый окрас, деформация и искривление стебля.
Во второй половине апреля и до первой декады мая можно уже вынести молодые лилии в теплицу. Главное — дождаться, когда пройдут ночные остаточные заморозки, и температура воздуха повысится. В южных областях посадить можно раньше.
Далее пересаживаете способом перевалки на постоянное место. Эту процедуру растения переносят нормально.

Период цветения начинается немного раньше, но этот факт можно считать плюсом, так как у луковиц потом появляется намного больше времени для отдыха и накопления сил для цветения в следующем сезоне.

График удобрений

Чтобы обеспечить хорошее развитие, почву в начале весны нужно подкормить. Обязательно внесите азотосодержащие препараты. Азот способствует росту корневой системы, стеблей и листовых пластин.

Аммиачная селитра — 1ст. л. на 1 м2.
Переброженный раствор коровяка (свежий ни в коем случае нельзя — произойдет ожог корней) в пропорции 1 часть на ведро воды (10 л).
Гранулы нитроаммофоски или суперфосфата — 40 — 50 гр на 1 м2, если раствор — это же количество разводится в 10 л воды.
Древесная зола — 100 гр на 1 м2. Вносится 2 — 3 раза в сезон, способствует большей яркости лепестков лилии и увеличению размера цветка.
Когда покажутся первые ростки лилии полейте бордосской жидкостью или таким раствором (Лазурином): в 9 л воды внесите по 1 ст. л. питьевой соды и нашатырного спирта. Далее 1 ст. л. медного купороса разведите в 1 л теплой воды, и в последнюю очередь добавьте в смесь небольшими порциями.

Что делать, чтобы луковицы не тронулись в рост раньше времени

Как только вы приобретете луковицы, то следует позаботиться об их сохранности. Температурный режим в пределах 0 — 5 градусов тепла. Идеальное место — нижние полки в холодильнике или подвал, который хорошо проветривается.

Нежелательно, чтобы была излишняя сырость — луковицы могут загнить или покрыться плесенью, раннее прорастание появляется вследствие высокой влажности. Но пересушивание не менее опасно — корневая система и сама поверхность луковицы не должны быть сухими.

В пакет положите горсть торфа или мха увлажненного совсем немного. Свет не должен проникать (тоже начинается прорастание). Периодически доставайте пакеты и проветривайте их. Нельзя класть посадочный материал рядом с фруктами и овощами. Они выделяют этилен, мешающий луковицам дышать и получать кислород.

Теперь вы знаете, что делать, если луковицы лилии проросли в марте. При грамотном подходе можно вырастить замечательные цветы любым удобным способом.

Что делать, если луковичные цветы дали ростки зимой

Добавление статьи в новую подборку

Нередко садоводы сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания луковиц. Если лук-севок можно высадить в горшки на зелень, а проросший чеснок – просто использовать в приготовлении блюд, то что делать с луковицами цветов?

Здесь главное не паниковать и не принимать поспешных решений. Сначала нужно оценить, насколько развились ростки, и выяснить, почему это произошло. Возможно, проблема связана с условиями хранения, и процесс прорастания можно остановить.

Почему прорастают луковицы при хранении

Главные причины, по которым раньше срока прорастают луковицы цветов, – это высокая температура воздуха и повышенная влажность в месте хранения. Также преждевременную вегетацию могут вызвать перепады температур, смена условий хранения и яркий свет.

Дело в том, что время покоя луковиц состоит из двух периодов: естественного и вынужденного покоя, длительность последнего напрямую связана с условиями хранения. Ростки могут появиться именно в период вынужденного покоя из-за повышенных влажности и температуры.

Оптимальной для хранения луковиц гладиолусов считается температура не выше 10°C, а влажность 60-70%, тюльпанов соответственно – 20°C и не более 70%, лилий – температура до 5°C и влажность до 70%.

Спровоцировать раннее начало вегетации может и солнечный свет, вот почему луковицы следует хранить в полной темноте.

Чтобы заметить проблему на ранних этапах, нужно регулярно осматривать посадочный материал луковичных. Это необходимо делать и во избежание загнивания или усыхания луковиц. Поэтому проверяйте их ежемесячно, удаляйте поврежденные грибком экземпляры, при необходимости опрыскивайте усохшие и применяйте своевременные меры к проросшим.

Что делать, если луковицы проросли

Первыми выпускают ростки луковицы цветов ранних и среднеранних сроков цветения, т.к. у них более короткий период покоя. Посадочный материал поздноцветущих луковичных растений прорастает чаще всего из-за повышенных влажности и температуры.

Если у луковиц нет никаких повреждений, и вид у них здоровый, ничего страшного в их прорастании нет.

Поэтому если ростки только проклюнулись, то, возможно, удастся остановить их рост, изменив условия хранения. При ростках длиной несколько сантиметров можно попытаться затормозить их развитие, а появившиеся корни и ростки больше 4 см требуют экстренных мер.

Проще всего решается проблема, когда у луковицы появились корни, а сама она еще не проросла. Корешки следует обрезать, а посадочный материал просушить в течение нескольких дней. Затем отправить его на хранение в прохладное темное место (температура там должна быть около 1°C).

Пока ростки небольшие, луковицы также можно поместить в более прохладное и темное место, нежели то, где они хранились ранее. Здесь важно контролировать влажность, которая может возобновить активный рост.

Приостановить вегетацию можно попытаться с помощью мяты и яблок. Для этого в контейнер с проросшим посадочным материалом насыпьте много сухой мяты и положите два зеленых яблока. Эти фрукты выделяют этилен, который замедляет рост луковиц.

проросшую луковицу лилии можно высадить в горшок, а в мае пересадить в грунт

При одновременном пробуждении корней и ростков есть два способа спасения луковиц. Первый заключается в том, что их следует присыпать землей и вместе с контейнером отправить в холодильник.

Проросшие луковицы нужно размещать в контейнере свободно, чтобы они не соприкасались и не мешали друг другу.

В холодильнике луковицы могут находиться до середины марта, после чего их нужно рассадить в отдельные горшки, а в мае высадить в открытый грунт.

Второй способ спасения луковиц – это их посадка в контейнеры или другие емкости. Он подходит в первую очередь для луковичных ранних сроков цветения, т.к. приостановить их рост едва ли получится.

Мелколуковичные, тюльпаны или другие весенние цветы лучше сразу высадить в контейнеры на выгонку. В этот период им нужно обеспечить досвечивание. Посадить можно также проросшие каллы и лилии.

Чтобы каллы хорошо цвели, период покоя у них должен быть не менее двух месяцев.

А вот гладиолусы лучше не высаживать, т.к. недостаток солнечного света не позволяет луковицам достаточно развиться и впоследствии зацвести.

При обнаружении проблемы проросший посадочный материал гладиолусов нужно хорошо просушить в течение 2-3 дней, а затем отправить на хранение в место с низкой влажностью воздуха, где температура не превышает 2-5°C.

В середине апреля температуру необходимо поднять до 12-15°C, чтобы подготовить луковицы к образованию клубневых бугорков и прорастанию.

А чтобы не допустить раннего прорастания луковиц и добиться их пышного цветения, им необходимо обеспечить правильное хранение с учетом потребностей каждой культуры. Это оптимальная температура и влажность, доступ воздуха и отсутствие света.

Особенности использования лесных берез в ландшафтном дизайне участка

Не все хозяева собственных участков стремятся придать территории упорядоченный вид, где в строгом размещении и подборе растений чувствуется рука человека. Некоторым ближе природные ландшафты, с обычными деревьями из лесу, одуванчиками и полевым разнотравьем вместо газона. Чаще всего такой пейзаж оставляют дачники, которым участок достался уже со взрослыми деревьями. Особенно неравнодушны наши люди к березе, ведь по красоте она может поспорить с редкими заграничными культурами. Но давайте разберемся, всегда ли уместна лесная береза в дизайне участка, и каким сортам стоит отдать предпочтение (чтобы избежать проблем с соседями).

Для каких земель подходят лесные березы?

Если этого дерева пока на вашей даче нет, но мечта о березке возле крыльца уже начала будоражить сердце, первым делом взвесьте все плюсы и минусы, которые принесет вам лесная обитательница.

«Темная сторона» березы: особенности произрастания

Неокультуренные, т.е. дикие березы растут очень быстро и вымахивают до невероятных размеров. Сегодняшний полуметровый саженец через пять лет обгонит высоту дома, а через 20-25 лет может выстрелить до 45 метров. Такой солитер весьма гармоничен на большом участке, где и дом большой, и территории достаточно. Но вид огромного дерева возле маленького дачного домика делает строение крохотным и нелепым.

Березовая роща вполне гармонична на фоне современных дизайнерских решений – мощеных дорожек, бассейна и иных малых форм, если они выдержаны в русском стиле

Кроме размеров, надо учитывать следующее:

Корни берез располагаются в поверхностных слоях почвы и расползаются в стороны радиусе 6-10 метров (в зависимости от сорта). При этом они настолько активно высасывают питание из земли, что даже обычной траве ужиться с ними непросто. А значит, вам придется тщательно продумать дизайн под деревом и экспериментировать с разными растениями, пока не найдется «терпимый сосед».
Взрослое дерево поглощает летом за день более 60 л. воды, а другим декоративным культурам (под ней) остаются только крохи жидкости.
От березы немало мусора, она часто обновляет листву, а плакучие сорта сбрасывают даже тонкие веточки. Так что поддерживать чистоту на территории станет сложнее.
Если ваш участок граничит с соседями, то неправильно посаженная береза может стать причиной раздоров, так как она далеко отбрасывает тень, загораживая свет растениям нижних ярусов. И даже при разрешаемых СНиПом 4 метрах от забора, взрослое дерево создает тенистое пятно на значительно большей площади.
В тесном соседстве с березой не уживаются плодовые деревья, поэтому в радиусе 10 метров сад не посадишь.

Но все эти минусы легко превращаются в плюсы, если подойти к посадкам с умом.

Очевидные плюсы березовых посадок

Итак, выше было сказано, что взрослое дерево – это мощнейший насос, выкачивающий влагу из земли. Если вам «посчастливилось» купить дачу в низине, где весной многие места просыхают до конца мая, а после дождей неделями стоит болото, тогда лесная береза вашему ландшафту очень пригодится. Она нормализует уровень влажности не только в радиусе корневой системы, но и на метров 10 вперед. Так что на низинных участках березовые аллеи сажают в той стороне, куда идет естественный уклон земли.

Высота березы может сыграть на руку тем дачникам, чей участок находится на открытой местности и продувается всеми ветрами. Посадив несколько деревьев с севера (или той стороны, где чаще дует ветер), вы защитите плодовые деревья, виноград и декоративные культуры от подмерзания ветвей, ведь без ветра мороз куда легче переносится. Только когда березы станут очень большими, придется вторым рядом досаживать среднерослые сорта (можно и не берез), так как основная крона будет слишком высоко и не сможет закрыть от непогоды нижний ярус посадок.

Плюс ко всему прочему, опавшая листва берез – прекрасное сырье для создания компоста. Если сбить ящик или сделать компостную яму, то каждый год у вас будет под рукой богатая почва для подкормки грядок и цветников. Мелкие веточки тоже пригодятся: они в компосте сыграют роль прослойки, не давая листьям уплотняться и помогая циркуляции воздуха.

Аллея берез, высаженных вдоль забора, защитит от сильных ветров более нежные декоративные кустарники, розы, да и в окна дуть будет меньше

Любители банных процедур смогут нарезать веники в достаточном количестве, тем более что стрижки помогают сформировать более пышную крону. Правда, если дерево махнет за 20 метров – до веток вы не достанете. Весной же вся семья будет иметь под рукой целебный сок.

Как сдержать рост лесного дерева?

Если аргументы «за» перевесили все «против» – сажайте смело. Тем более что сдержать рост лесной красавицы вполне под силу неопытному садоводу. Как правило, березки приносят на участок небольшие, до метра высотой, ведь маленькие саженцы легче приживаются. Сразу определитесь, какая высота будет наиболее гармонична в вашем ландшафте.

Как только через год-два береза достигнет нужной высоты, срезайте верхушку. Так вы дадите толчок росту боковых ветвей, сделаете крону гуще и остановите рост навсегда. Обрезку проводят летом и после листопада.

Если на вашем участке проросла березка с несколькими стволами, переплетите их между собой и свяжите. Через пару лет это дерево приобретет оригинальную форму

В дикой природе встречаются обычные и плакучие виды. Вторые не растут выше 20 метров. Но если вы захотите в лесу найти саженец плакучего сорта, то по внешнему виду вряд ли распознаете, так как в «детстве» березки выглядят практически одинаково. Ориентируйтесь на взрослые растения, произрастающие поблизости. Ветер редко заносит на большое расстояние иной сорт.

Но если вам попадалась обычная береза, вы можете превратить ее в плакучую рукотворным способом. Макушку срежьте, а боковые ветви, стремящиеся ввысь, пригните и подвесьте на каждую грузик (бутылки с водой, железки и пр.). Главное – не переборщите с весом. Начинать надо с небольших грузиков, постепенно увеличивая их тяжесть. Тогда зимой ветви не разломятся и не будет морозобоин.

Чтобы придать ветвям определенное направление, вбивают в землю штыри (так как палатку закрепляют) и к ним привязывают ветки с грузиками. На зиму место соприкасания веревки и ветви надо обмотать тряпкой, чтобы не перетерлась кора.

Варианты обрезки взрослой березы

А что делать, коль лесная красавица досталась вам во взрослом состоянии? Тут вариантов несколько: если размеры участка позволяют, оставьте ее, как есть, а под березой обустройте уголок для отдыха. Сбейте вокруг ствола скамью, повесьте гамак или поставьте садовую мебель. В таком месте вам даже в жару будет прохладно. Под сенью листвы отлично разместится и детская комната для девочек.

Под взрослыми березами все лето царит прохладный полумрак, поэтому здесь вешают гамаки, ставят качели и шезлонги либо обустраивают детский уголок

Второй вариант – придать березе более декоративный вид. Его используют те дачники, которые планируют создать более упорядоченный ландшафт, со стрижеными декоративными кустарниками, газоном, дорожками и пр. В этом случае березу можно красиво подрезать:

Оставить ветви только в верхней части, спилив макушку и все боковые веточки, растущие ниже. Такой вариант стрижки называют «под пальму», так как у этого дерева все листья выходят из одной точки роста.
Спилить все ветви и макушку, оставив на стволе по 10 см от толстых ветвей (представьте, сколько сразу веников свяжете!). Тогда через пару лет береза покроется большим количеством молодых веточек, отходящих от оставленных обрубков, и будет напоминать этакую зеленую колонну.

Будьте готовы, что не каждое взрослое дерево подобную стрижку выдержит. Береза может пару лет болеть, пока отправится от шока. Еще один минус стрижки взрослых стволов – корни моментально дадут поросль. Так береза страхуется на случай гибели и выстреливает новыми «отпрысками». Правда, бороться с ними не тяжелее, чем с порослью сливы или вишни.

Чтобы избавить участок от лишней тени, у берез полностью срубают ветви почти до самой макушки (стрижка а-ля пальма)

Какие растения могут ужиться под березой?

Так как земля под березой будет сильно иссушаться, не все декоративные растения смогут выжить в таких условиях. Правда, в жару вам все равно придется поливать (как и любой цветник!).

Вот как выглядит список культур, которые могут ужиться с лесной «гостьей»:

Земляника. Принесите из лесу пару кустиков и посадите прямо в траве. Детям такие ягоды собирать гораздо интереснее, недели рвать на грядке.
Луковичные. Эти засухи не боятся, так как они цветут ранней весной, когда влаги предостаточно даже под березами. А летом вы уже их выкопаете.
Папоротники. Весьма устойчивый к любым условиям климата вид растений. Заплетут под березой все пространство, если дадите им волю.
Ландыши. Как и предыдущее растение, покрывают почву плотным ковром, нисколько не страдая от тени и сухости.
Ветреница (или анемона). Цветет весь май и органично выглядит под лесным деревом, так как и сама – выходец из лесу.

Как видим, большинство растений, способных «подружиться» с березой, – лесные обитатели. Вы даже можете не покупать и на рынке, а отправиться в лес и «контрабандой» накопать там уйму нужных ростков. Правда, делать это лучше ранней весной, чтобы степень приживаемости была максимальной.

Чаще всего под березами высаживают растения весеннего периода цветения, так как им для формирования цветоносов после зимы влаги хватает

Декоративные сорта уместные на малых участках

Если же посадка березы пока только в проекте – есть время обдумать, а нужно ли вам дикое дерево. На 4-5 сотках стоит обойтись окультуренными, привитыми сортами, которые не растут выше 3 метров, а значит, и проблем будет меньше.

Юнга относится к карликовым березам, ее часто прививают на штамб, поэтому такое растение уместно в любом дизайне территории

Наиболее популярны в ландшафтном дизайне:

сорт Юнга, чья крона напоминает пышный асимметричный зонтик, красиво ниспадающий к земле;
сорт Gracilis, выделяющийся прямым стволом и плакучей формой веток;
сорт Лонг Транк, с ослепительно белым, без единой черной точки стволом, крупными резными листьями и ниспадающей кроной.

При грамотном размещении и уходе береза станет главной достопримечательностью на вашей даче и предметом зависти для соседей.

Как выглядят проклюнувшиеся ростки берёзы и что с ними делать?

Обустраивая собственный сад, каждый из нас преследует свои цели. Так, решение посадить берёзку может иметь несколько причин. Белый ствол и грациозные ветви станут великолепным украшением участка, каждую весну вы сможете собирать полезный и вкусный берёзовый сок, если у вас есть планы построить баню, то берёзовые венички будут всегда кстати. Для этого вполне хватит одного купленного в садовом центре саженца. Но, что делать, если вы хотите устроить массовые посадки березы, например, в качестве живого ограждения своей территории, для устройства березовой аллеи или если вы решили создать берёзовый питомник. Конечно, вам придётся научиться выращивать саженцы берёзы самому, из семян. Но сразу оговоримся, что выращивание сеянцев березы сопряжено со значительными трудностями: мелкие семена березы при неглубокой заделке и ее нежные всходы с их поверхностной корневой системой требуют осторожного, но постоянного ухода.

Первое с чего стоит начать это заготовить семена. Так как семена березы очень быстро опадают, необходимо очень внимательно следить за переменой цвета березовых сережек. Для проверки их зрелости сережку следует потереть рукой и если семена станут осыпаться, то следует собрать веточки и связать в пучок. Такие пучки развешивают в сухом и главное защищённом от ветра месте для дальнейшего созревания. Примерно через неделю семена аккуратно вытряхивают над простыней, чистят от мусора и оставляют еще на 7 дней. Посев желательно делать в ту же осень, когда и собирали семена. Поскольку всхожесть с каждым последующим годом будет постепенно снижаться.

Почва для посева

Под посев березы следует отводить участки влажные, ровные, с наиболее плодородной и структурной почвой и незараженные грибковыми болезнями. Очень мелкие семена объясняют относительно медленный рост березы в первые недели жизни: месячные всходы березы в средних условиях имеют высоту 1–2 см. За счет этого береза на ранних стадиях своего развития очень уязвима к затенению сорняками. К тому же мелкие всходы очень легко повреждаются при выдергивании крупных сорняков – прополки надо проводить очень часто, чтобы избежать появления крупных сорняков. А значит, успешное выращивание березы требует тщательной подготовки почвы и качественного регулярного ухода за посевами в первые недели их жизни. За год до посева семян берёзы, участок необходимо перекопать осенью на глубину 25-30 см. Весной и в течение всего лета почву обрабатывают с целью уничтожения сорняков и для сохранения влаги. Почва участка, предназначенного под посев березы, должна быть совершенно чистой от сорняков. Перед посевом поверхность почвы надо выровнять.

Лучшим сроком для посева березы является поздняя осень или начало зимы (по первому снегу). Посевы по снегу имеют то преимущество, что семена сразу засыпаются снегом и этим предупреждается опасность выдувания.

Заблаговременно, но не позднее, чем за 10 дней до посева, на подготовленном участке делаем борозды шириной 10 см, глубиной 5 см. Расстояние между бороздами составляет 35 см. Направление борозд лучше делать с востока на запад.

Семена березы перед посевом, с целью предупреждения грибковых заболеваний, протравливают специальными препаратами, в соответствии с инструкцией по борьбе с вредителями и болезнями. Теперь семена можно сеять в борозды. Посев семян березы производится только в безветренные часы, обычно во время утреннего или вечернего затишья. После посева семена березы присыпают очень тонким слоем (1-2 мм) перегноя, или легкой почвой, а при зимнем посеве в борозды по снегу присыпают снегом, разравнивая граблями.

Всхожесть семян

Весной, с наступлением теплых дней, когда среднесуточная температура достигает 10-12°С начинается пожалуй самый сложный и ответственный этап. Как правило, всходы появляются в течение двух недель. В первое время они очень малы – не больше спичечной головки, поэтому при работе надо проявлять предельную осторожность. В случае опасности просыхания поверхности почвы, посевные борозды покрываются тонким (2-3 см) слоем соломы и поливаются. Посевы, можно не покрывать весной, только в том случае, если весна стоит влажная и теплая. Всходы не нуждаются в поливах в первые 2-3 недели, в период укоренения, а в дальнейшем им необходимы постоянные поливы, причём вода должна распыляться в виде мелкого тумана от которого на почве не образуется корка. Лучше всего для этого использовать пульверизатор. Почву лучше замульчировать. Поливы проводятся до августа, в случае засухи и в августе. Главное о чём надо помнить, что корневая система всходов березы в первый период (май-июнь) находится в поверхностном горизонте почвы (0-10 см), и ни в коем случае нельзя допускать просыхания этого слоя.

В первый год на посевах березы производят прополку сорняков, и рыхление почвы Всхожесть семян березы даже при самой тщательной подготовке оказывается не слишком высокой, к тому же значительная часть всходов гибнет в силу механических повреждений при прополках.

Относительно быстрый рост молодых берез начинается лишь во второй половине лета, и при благоприятных условиях к осени всходы могут достигнуть высоты 20–30 и даже 50 см. На следующую после посева весну сеянцы следует рассадить в «школку». Сеянцы березы обычно очень сильно отличаются по высоте. Самые крупные могут быть в 10 раз больше самых мелких, поэтому их пересаживают на отдельную грядку или сразу на постоянное место. В «школке» располагайте рядки берез на расстоянии 25–30 см друг от друга, а сеянцы в ряду через – 5–7 см (отобранные крупные сеянцы можно высаживать реже – через 10–12 см, это позволит получить наиболее крупные саженцы). К осени первого после пересадки года березы достигнут высоты, при которой их можно высаживать на постоянное место (40–80 см).

Дальнейший уход состоит в формировании кроны в соответствии с вашими задачами и вкусом. Как правило, обрезка производится ранней весной.

Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

Дачный форум: о даче, о цветах, о вашем приусадебном участке

Помогите прорастить ветку березы!

Модераторы: Витал, Роман С.

Перейти на страницу:

Статус: Не в сети

Помогите прорастить ветку березы!

Сообщение от Aqualung » 28.11.2006, 01:04

Сообщения: 75 Зарегистрирован: 14.11.2006, 13:27

Статус: Не в сети

Сообщение от верочка » 28.11.2006, 14:07

Ушла из жизни Сообщения: 32043 Зарегистрирован: 10.03.2006, 13:13 Откуда: Москва, ж-л “ПХ”, дача 40 км по Ярославке Поблагодарили: 104 раза

Статус: Не в сети

Сообщение от тамара » 28.11.2006, 14:15

Сообщения: 7279 Зарегистрирован: 15.03.2006, 12:58 Занятие: agronom Откуда: планета Земля 01 октября Благодарил (а): 94 раза Поблагодарили: 919 раз

Статус: Не в сети

Сообщение от julia » 28.11.2006, 19:07

Статус: Не в сети

Сообщение от тамара » 28.11.2006, 19:43

Сообщения: 1915 Зарегистрирован: 16.03.2006, 21:50 Интересы: дача, видео Занятие: переводчик Откуда: Москва, Медведково – Сергиев Посад Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 552 раза

Статус: Не в сети

Сообщение от baraban » 28.11.2006, 19:49

Статус: Не в сети

Сообщение от julia » 28.11.2006, 22:13

Статус: Не в сети

Сообщение от тамара » 28.11.2006, 23:01

Сообщения: 75 Зарегистрирован: 14.11.2006, 13:27

Статус: Не в сети

Сообщение от верочка » 29.11.2006, 11:23

Статус: Не в сети

Сообщение от тамара » 29.11.2006, 11:28

Сообщения: 75 Зарегистрирован: 14.11.2006, 13:27

Статус: Не в сети

Сообщение от верочка » 29.11.2006, 11:53

Статус: Не в сети

Сообщение от тамара » 29.11.2006, 12:35

Сообщения: 17912 Зарегистрирован: 20.03.2006, 13:31 Откуда: Юго-восток МО Благодарил (а): 115 раз Поблагодарили: 1128 раз

Статус: Не в сети

Сообщение от Просто кваша » 29.11.2006, 13:02

Aqualung, ветку БЕРЁЗЫ укоренить, к сожалению, не удасться ни под каким видом. Если Вас интересует какое-то конкретное дерево, то можно подожать следующего года, собрать и посеять семена. Но если это дерево привлекло Вас необычной внешностью, то признак если и наследуется, то – небольшой частью потомства. Причем наблюдать за кучей сеянцев придётся не один год.

В питомниках вегетативно березу размножают лишь прививкой, и у этой культуры она довольно непроста.

Береза для бонсай — преимущества культуры и правила посадки

Береза для бонсай интересное решение, что позволят получить очень декоративную композицию. Ведь береза – известное на весь мир листопадное дерево.

Основными местами распространения являются Восточная Азия и Северная Америка. Леса и рощи в умеренных и холодных широтах Северного полушария также украшает белоствольная красавица.

Дерево – долгожитель, может прожить до 100 лет. В природе береза – совершенно неприхотливое растение, но вырастить в домашних условиях ее очень тяжело. Другое дело выращивание березы в виде бонсай.

Преимущества березы для бонсай

Характерная черта березы – ее листья. Они мелкие, треугольные, заостренные на концах, зеленые. В апреле – мае появляются сережки – соцветия. Как узнать березу? Конечно по ее коре!

Однако не все виды имеют белую кору, только два: Белая береза, другими словами Плачущая береза, и Пушистая береза.

Однако первоначально даже эти виды имеют светло – коричневую кору, и только спустя много лет они приобретают белый окрас.

Растение нашло широкое применение в искусстве бонсай, которое становится популярнее с каждым годом.

Оно очень неприхотливо и хорошо приспосабливается к разным условиям жизни. Береза легко укореняется, свои ранки залечивает, быстро дает новые побеги. Скелетные ветви можно сформировать уже за несколько лет.

Нередко бывает, что на садовом участке необходимо осушить сырые места. Для этого отлично подойдет береза, которая за короткое время осушит почву, ведь она работает как мощный насос. Однако взрослое большое растение будет затенять участок.

Однако с помощью нехитрых инструментов можно сделать так, чтобы высота и ширина березы были все время под контролем, тогда садовый бонсай станет отличным украшением участка.

Правила посадки

Березку для посадки можно выбрать уже выросшую в ближайшей лесопосадке. Высота такого растения должна быть не более 80 см, только в таких не очень больших размерах ее можно приспособить для бонсай. Однако ехать за таким растением можно не только тогда, когда сойдет снег.

Росток березы нужно выкопать аккуратно, после этого корни подрезают и укутывают мешком. Это нужно сделать, чтобы сохранить корни от пересыхания.

По приезде домой, корни вытрушивают от земли и укорачивают так, чтобы они легко поместились в горшок. Чтоб росток берёзы поместился горшок нужен широкий — до 45 см в диаметре, а в высоту до 10 см.

На самое дно укладывают слой керамзита. Затем торф, песок, глину одинаковыми частями, в конце почву. После посадки березы почву нужно покрыть мхом. Так росток берёзы будет лучше себя чувствовать.

Конечно, для посадки дерева можно никуда не ездить, ничего не выкапывать, а просто купить черенки березы в специализированных местах. Как размножить березу самостоятельно? Можно купить семян и вырастить березку из них. Однако на такой росток березы уйдет гораздо больше времени.

Формирование бонсай из березы

Домашняя березка бонсай

Как сформировать березу обыкновенную? Соблюдая несложные правила, можно создать шедевр бонсай своими руками:

Перед созданием бонсай и формированием березы, нужно внимательно осмотреть основное дерево и понять к какому стилю оно больше подойдет. Результат создания не должен казаться насильственным;

Как ограничить рост березы? Укоренившись в новом горшке, береза дает бесчисленное количество побегов. Поэтому основное в формировании скелета – прищипка. Удалять крупные побеги с весны до конца лета нежелательно, так как береза может пустить сок.

Такие места сложно обработать, ствол может отмирать. Это может привести к полной потере ствола.

Также нужно избегать обрезки ветвей во время активного роста. Такая обрезка бонсай может привести к гибели побегов и ствола;

Горшок с посаженной березой должен находиться в солнечном месте, однако, без попадания прямых лучей;

Осенью подкормка не нужна, так как дерево сбрасывает все листочки и отдыхает. Желтеющие листочки обрывать не нужно, они должны отпасть самостоятельно;

Можно приступать к формированию кроны. Если выбор сделан на формирование горизонтальных ветвей, их максимально разводят в стороны и утяжеляют. Как сделать плакучую березу? Сделать это можно, подвязав на ветки тяжелые грузики;

Как сделать березу декоративной? Поднять ветви вверх можно с помощью проволоки. С поднятыми ветвями силуэт становится плавным и законченным. Дерево начинает обладать особым достоинством;

Для равномерного формирования дерева его нужно периодически поворачивать разными сторонами к свету. Белая кора образовывается не сразу, а только через несколько лет;

Чаще всего формирование кроны березы обыкновенной происходит методом обрезания побегов и ветвей. Однако в некоторых случаях все же прибегают к использованию проволоки. Если такая необходимость возникла, нужно позаботиться о сохранении коры, обмотав ее при этом волокном рафии.

Проволоку накладывают ранней весной на крупные и здоровые ветви. С наступлением зимы проволоку убирают.

Бонсай из березы получается высотой 80-90 см, крона разрастается на ширину до 70-75 см.

Пересадка

Пересаживать дерево конечно надо, но делать это нужно не чаще, чем раз в два года. Контейнер для пересадки требуется большего размера, чем предыдущий. Корни удаляют почти на половину.

Именно такой вид имеет бонсай

Немного оставляют старой почвы, чтобы растению было комфортно прижиться на новом месте.

Почву нужно стараться выбирать рыхлую, свежую, легкую. Однако домашняя береза может прижиться и в более кислых, песчаных или каменистых почвах.

Итак, лучше всего взять для пересадки листовой земли (1/2 части), речного песка (1/4 части) и компоста (1/4 части).

Формирование бонсай требует обрезки:

Побеги нужно обрезать в период вегетации, а точнее с марта по ноябрь. При формировании на веточке 3-5 листьев, оставляют только 1 или 2, остальные просто обрезают секатором;
Ветви можно обрезать и во время вегетационного периода. Их начинают укорачивать в тот момент, когда крона дерева теряет свою форму;
В начале формирования структуры дерева проводят регулирующую обрезку, больше она не требуется.

Толстые ветви обрезают только зимой, тонкие – можно круглый год. Не нужно формировать крону поздней осенью, так как важно, чтобы осталось время для подсыхания ранок. При формировании бонсай места срезов нужно всегда обрабатывать садовым варом.

Обрезка не только придает нужную форму, но и тормозит рост растения, и укрепляет его ствол.

Береза неприхотливое растение, но некоторый уход все же необходим:

Полив. Березы любят легкий и частый полив. Однако нужно учитывать особенности каждого вида, так как одни требуют большего полива, другие меньшего. Зимой полив должен быть сокращен. Земля должна быть суховатой;

Опрыскивание. Береза не любит сильной влажности, поэтому опрыскивания ее не проводят. Исключение можно сделать только в сильную жару;

Бонсай после подкормки

Подкормка. Удобрение не требуется для растения только в первые два месяца после пересадки.

Не удобряют также больные деревья. Подкармливать березку обязательно, начинать делать это нужно в конце апреля. Сначала дереву требуются минеральные подкормки, затем, уже летом, ему необходимы органические удобрения.

Береза предпочитает сухие теплые места. В осенне–зимний период температура содержания должна снижаться, но не сильно, в среднем до 10 градусов мороза, поскольку домашнее дерево не обладает такой выносливостью, как его дикие сородичи.

Береза имеет некоторую особенность – ежегодное отмирание и сбрасывание ветвей.

Даже если пересадка и уход за растением проводится по всем правилам, а бонсай создан первоклассным мастером, такой особенности избежать сложно. Отмирание является естественным процессом для березы.

Такая особенность неприятна для бонсай. Однако постоянным обрезанием верхних побегов, можно добиться того, что вся сила и энергия дерева будет направлена на основные, нижние ветви. Таким образом, нижние ветви прослужат дольше.

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы , делюсь опытом.

Большинство разновидностей березы в виде бонсай очень любят влагу и полив. Но, в домашних условиях важно следить за состоянием растения, чтоб ориентироваться четко по его потребностям.

Если листики часто выглядят вялыми и теряют тургор, а почва при этом сухая и полив производится редко лучше увеличить число увлажнений.

Хотим отметить, что иногда описанные симптомы могут наблюдаться и при регулярных переливах. По этой причине важно еще на этапе посадки заложить толстый слой дренажа из гравия или других мелких камней.

Если избыток полива ухудшил состояние растения и оно не восстанавливается самостоятельно, а также почва приобрела неприятный запах гниения, это может говорить о загнивании корневой системы. В таком случае, чтоб спасти березу домашнюю нужно провести пересадку.

В процессе важно осмотреть корневище и удалить пораженные участки до здоровой ткани. Горшок и почву нужно взять чистые, обеззараженные. После пересадки рекомендуем полить растеньице раствором фунгицида, и некоторое время наблюдать за состоянием своего питомца.

Хотя опрыскивание для березы домашней не проводят, лучше обеспечить своему бонсай необходимую влажность. Особенно в отопительный период. Сделать это можно просто расположив рядом с композицией бонсай из березы емкость с водой. Еще один вариант — стационарный увлажнитель воздуха. Это пойдет на пользу всем растениям, что живут в доме.

Хотим добавить, что даже если дополнительное увлажнение атмосферы не проводится, важно, как минимум, защитить домашнюю березу от горячего сухого воздуха, что распространяется от батарей и других источников тепла.

Для этого нужно или переместить композицию подальше, или накрыть батарею плотной тканью в месте, возле которого расположен росток берёзы.

Нельзя использовать для данной культуры свежие органические подкормки. Также, стоит с осторожностью вносить азотсодержащие соседства. Большое количество данного вещества спровоцирует интенсивный рост, что может нарушить планы по созданию композиции.

Кроме того, азот в большом количестве провоцирует размягчение корневища, особенно в небольшом пространстве горшка. Это чревато болезнями и даже гибелью домашней березы. А вот удобрения, в состав которых входит калий наоборот улучшают иммунитет культуры.

Важно вносить любые удобрения вместе с поливом или во влажный грунт. В противном случае есть риск спровоцировать ожог корневища.

Борьба с вредителями

Береза чувствительна к разным заболеваниям и вредителям. Вот некоторые признаки таких болезней:

Если в березе завелся трубковерт многоядный, выеденные листья скручиваются в трубочку. Такие листья просто удаляют, а само дерево опрыскивают фосфорорганическими или хлорорганическим препаратом;
Если завелась стеклянница, которая также портит листочки на березе, в ее ходы просовывают проволоку, чтобы раздавить гусеницу;

Бонсай без вредителей

На листочках могут появиться белые пузыри. Они приводят к тому, что листья начинают рваться и разрываться. Это говорит о возникновении такой болезни, как курчавость листьев.

Поврежденные листочки нужно обрывать и уничтожать. Само растение необходимо обработать раствором на основе меди. Такую обработку нужно проводить периодически;

Спящие почки могут начинать прорастать. Это также является признаком нездоровья. Такие почки вдруг начинают стремительно развиваться, при этом молодых побегов становится слишком много.

Такая патология делает ветви похожими на метлу. Выход одни: пораженные ветви обрезать и уничтожить;

Если вдруг возникли такие признаки, как растрескивание и опадание коры в местах рубцов и складок, это означает, что дерево поражено раком березы.

Эта болезнь считается страшной не только для людей, но и для дерева. Образуются открытые раны, что ведет к отмиранию ветвей. С целью защиты от такой инфекции, соседние ветви образуют наросты. Красные точки, которые появляются на древесине (ее видно сквозь раны), также говорят об инфицировании дерева.

Дабы избежать всего этого и спасти дерево, больные ветви нужно обрезать и уничтожить. Все пораженные участки подлежат обрезанию до самой коры. Места обреза смазывают фунгицидным препаратом, затем садовым варом.

Во время просмотра видео вы узнаете о бонсае.

Борьба с вредителями занимает некоторое время и силы, однако полученный результат в виде здорового, красивого дерева того стоит.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Оценка статьи: