Как использовать сосновую кору для комнатных растений

Пересадка комнатных растений

В природных условиях корневая система растений занимает большое пространство. При горшечной культуре растение вынуждено развивать свою корневую систему в почве небольшого объема. Поэтому эта почва, как правило, должна быть особенно питательной. Одним из условий выращивания комнатных растений является умение составить необходимую земляную смесь.

Комнатные растения не одинаково растут на почвах щелочной или кислой реакции. Одни растения требуют слабокислых почв; другие предпочитают кислые почвы; третьи хорошо растут на слегка щелочных, нейтральных или слегка кисловатых почвах; четвертые только на щелочных почвах.

Есть растения, которые требуют извести в почве в большом количестве (гелиотроп, кальцеолярия). Наоборот, на азалии, вереск, камелии, избыток извести действует крайне неблагоприятно. Следует учесть так же, что для молодых растений, как правило, приготовляют почвенную смесь более легкую, чем для старых.

Какая почва нужна для цветов

Почвенные смеси должны удовлетворять следующим условиям: содержать питательные вещества в количествах, необходимые растению; не задерживать излишки воды; пропускать воздух к корням; иметь кислотность, требуемую для данного растения; быть обеззараженной от вредителей и возбудителей болезней.

Для выращивания комнатных растений используют дерновую, листовую, навозно-перегнойную и торфяную землю, а также необходимо иметь чистый речной песок, могут понадобиться мох (сфагнум) и кора и другие составляющие:

• Дерновая земля с глинистых почв относится к тяжелым землям; листовая, дерновая с супесчаных почв и навозно-перегнойная – к легким. Дерновая земля очень питательна. Она получается из перепревания нарезанных пластов дерна, сложенных в кучу, трава к траве, с прослойками коровьего навоза. Обычно для перепревания дерна достаточно одного года (рН 5-6). Дерновую землю используют в смеси с другими землями и песком. Легкую дерновую землю можно улучшить добавлением к ней глины, а тяжелую – добавлением песка.
• Листовая земля – верхний слой почвы под лиственными деревьями: березами, липами, ясенем, буками. Очень рыхлая, воздухо- и водопроницаемая, но не очень питательна. Эту землю получают и от перепревания собранного в кучу осенью и весной старого листа (кроме дуба и каштана), который периодически перелопачивают и поливают препаратами Байкал ЭМ-1 или аналогами для более скорейшей ферментации. Для получения листовой земли достаточно 1-2 года. Эта земля не такая питательная как дерновая, но более рыхлая, легкая (рН 5-6). Листовой перегной (землю) можно использовать в чистом виде для посадки многих комнатных растений.
• Перегнойная земля или компост – богата питательными веществами, в чистом виде не используется. Получается она и отработанного парникового навоза в результате его разложения в течение 2-3 лет (рН около 8). Купили машину навоза, заложили на хранение в саду, за три-четыре года над ним поработают дождевые черви, лишний азот ликвидируется, и перегной можно использовать для составления почвогрунтов.

• Торфяную землю, отличающуюся рыхлостью и легкостью, применяют для улучшения других земель, на торфяных смесях легко обеспечить сбалансированное минеральное питание растений. Получается она из торфа, разлагавшегося в течение не менее одного года. Торф берут верховой или темный переходный (рН 3,5-5,5), не следует брать низинный тонкоструктурный торф (рН 6 и более). От качества выбранного торфа зависит, насколько хороша будет почвенная смесь. В продаже практически все субстраты на основе торфа с минеральными добавками. Верховой торф там видно сразу – волокнистые рыжеватые кусочки, низинный или переходный торф темный и не волокнистый. Если в почвосмеси много верхового торфа, он после просушки очень плохо и неравномерно смачивается, если слишком много низинного – наоборот, долго держит воду и плохо дышит, поэтому лучше, когда пропорции обоих видов торфа оптимальные, примерно в одинаковых количествах. В чистой торфяной земле хорошо растут папоротники, ароидные, филодендроны и др. Торфяная земля хороша для посева семян и подращивания укорененных черенков.
• Хвойная земля – это нижний слой подстилки хвойных лесов, лучше собирать в сосновом бору (нужно снять верхний слой не перепревших иголок и собрать верхний поверхностный слой 5-10 см). Эта земля отличается рыхлостью, бедностью питательных веществ и кислой реакцией (рН 4-5).
• Кора – хвойных пород (сосны, лиственницы, ели) используется как разрыхлитель в почвенных смесях, как основа для орхидей, марантовых, папоротников, ароидных и др. растений. Кора измельчается на фракции 1-1,5см (рН 4-4,5). В чистом виде кора используется для посадки орхидей и некоторых бромелиевых. При этом вы можете заготовить кору самостоятельно – нужны куски коры размером 2-4 см, не меньше, можно до 5 см, толщиной около 2 см, которые нужно проварить в кипятке не менее 30 минут, чтобы избавиться от смолы (кору выбирайте без потеков смолы).
• Мох (сфагнум) придает земле рыхлость, легкость и гигроскопичность. Мох предварительно просушивают и мелко режут – если добавить нерезаный, он соберется в комок, не перемешается с землей. Мох также используют для обкладки стволов растений, образующих воздушные корни, и прикрытия горшков и земли, чтобы они не высыхали. Мох является одним из основных компонентов почвенной смеси для эпифитных растений (рН около 4). Добавление мха-сфагнума в почву повышает влагоемкость субстрата, если поливать слишком часто велика вероятность закисания, заболачивания грунта.
• Речной крупнозернистый песок придает почвенным смесям рыхлость и пористость. Для использования в почвенных смесях берут самый крупный речной песок, хорошо его промывают и обдают кипятком. Размеры частиц должны быть от 3 до 5 мм – это фактически галька, все песчинки, что размерами меньше – выбрасываем.

• Кокосовое волокно и субстрат используется в измельченном виде, в виде волокон или брикетов. Кокос улучшает воздухопроницаемость почвы, не гниет. Эти волокна или субстрат можно добавлять в почвогрунт для папоротников, бромелиевых и наземных орхидей в количестве до 20%. Измельченные в мелкую крошку, высушенные и брикетированные с необходимостью последующего увлажнения, кокосовые волокна продают в качестве заменитель торфа, так как они также хорошо удерживают воду. Кокосовое волокно и кокосовый субстрат могут иметь разную кислотность – есть нейтральной реакции, есть слабокислые и щелочные, читайте информацию на упаковке.
• Корни папоротников – один из основных компонентов в составе субстрата для эпифитных орхидей. Его добавляют в количестве 30% от общего объема субстрата. Но достать этот компонент практически невозможно, поэтому заменяют на сосновую кору.
• Перлит – упругий кремнезем в виде очень легких белых или серых гранул. Из-за своей небольшой массы перлит чаще всего используется в готовых почвенных смесях, вместо песка в количестве 10-20%.
• Вермикулит – минерал из группы гидрослюд. Вермикулит имеет высокий коэффициент водопоглощения 400–530%, при этом легко впитывает воду и легко отдает. Используют его вместо песка для выгонки семян или укоренения черенков. Черенки, укореняемые в вермикулите, дышат корнями, и не загнивают как в земле, потому что между комочками и пластинками мокрого вермикулита есть воздушные прослойки.
• Керамзит получают из глины путем обжига в виде шариков с пористой структурой размером от 0,5 до 3 см в диаметре. Керамзит очень слабо удерживает воду, поэтому его используют в основном для дренажа, или как составную часть грунта для выращивания на гидропонике.
• Цеолитовые гранулы – кристаллические минералы, которые используют как наполнитель для кошачьих туалетов. Но им так же нашли применение в цветоводстве. Являются адсорбентом, удерживают воду, но при этом почва с добавлением цеолитовой крошки не слипается. Перед применением в земельных субстратах, ее нужно тщательно промыть в проточной воде. Подробнее об этом компоненте субстрата читайте: Цеолит для растений
• Древесный уголь обладает антисептическими свойствами. Его добавляют в воду, где укореняются черенки. Уголь не позволяет воде загнивать, а растолченный в пудру древесный уголь можно добавлять в субстрат, предназначенный для растений с толстыми корнями (особенно для орхидей и кактусов), чтобы избежать загнивания в случае переувлажнения почвы.

При составлении почвенных смесей для комнатных растений, надо учитывать её кислотность. Для повышения кислотности грунта используется хвойная земля и сосновая кора, торф, мох сфагнум. Дерновая и листовая земля в большинстве случаев имеют слабокислую или нейтральную реакцию. Если грунт получается с очень низкой кислотностью рН Кори торчат из дренажного горшка, но совсем немного, скорее всего они просто тянутся к влаги, но внутри горшка их не много.

При подготовке растений к пересадке нужно в первую очередь определить ее необходимость. Применяют пересадку в том случае, когда:

• земляной ком полностью оплетен и пронизан корнями;
• корни загнили;
• земля в горшке закисла, хотя земляной ком и не оплетен корнями;
• появились признаки общей слабости растения, указывающие на истощение земли;
• корни растения пробились через водосточное отверстие (как показано на фото).

Для выяснения необходимости пересадки сильно политое растение выбивают из горшка. Растение правой рукой опрокидывают на ладонь левой руки, пропуская стебли между пальцами, и снимают горшок. Если горшок не снимается, попробуйте постучать по нему. Если при осмотре окажется, что пересадка не нужна, то земляной ком плотно вкладывают в горшок обратно.

Как пересаживать цветы

По количеству заменяемой земли различают следующие виды пересадок:

• Полная пересадка – когда удаляют всю старую землю, это делают при полной непригодности земли и потере ею всех питательных веществ.
• Неполная пересадка – когда большая или меньшая часть земляного кома остается в корнях.
• Обновление верхнего слоя земли – когда часть земли заменяется перегнойной землей, так как при поливке происходит выщелачивание питательных веществ из верхнего слоя.

Перевалка растений – прием близкий к пересадке, с той разницей, что ком земли должен оставаться по большей части целым, а растение пересаживается в больший горшок. Этот прием подходит для молодых травянистых, быстрорастущих растений, которые переваливают за весенне-летний период по нескольку раз. Перевалка в отличие от полной пересадки не вызывает замедление роста растений. У молодых растений не надо допускать образования войлокообразного слоя корней, а проводить перевалку, когда корни еще не заполнили весь горшок. Перевалка также применяется к растениям, плохо переносящим пересадку из-за возможного повреждения корней.

Пересадку, как правило, проводят весной с марта по май. Нежные растения пересаживают несколько позднее. Растения, цветущие весной пересаживают по окончании цветения. Если же пересаживать растение в момент цветения или образования бутонов, то оно может сбросить и цветы, и бутоны. Летом, после весеннего цветения пересаживают хвойные растения. Растения, которые находились в теплых помещениях, пересаживают позднее, чем те, что находились в прохладных. Луковичные пересаживают по окончании периода покоя.

При пересадке растений, после того, как растение извлекли из горшка, осторожно руками или палочкой счищают с корней землю и распутывают переплетенные корни, стараясь не повредить их. Корневой войлок удаляют острым ножом. Также удаляют все загнившие корни, если такие имеются. Порезы толстых, сочных корней присыпают толченым древесным углем, чтобы предупредить загнивание.

На дне горшка устраивают хороший дренаж: на водосточное отверстие кладут один или несколько черепков, горбом вверх, керамзит на 2-3см в высоту, также в качестве дренажа можно использовать кусочки пенопласта. Хороший дренаж еще не помешал ни одному растению, даже если где-то говорится, что растение не нуждается в дренаже, не поленитесь и все-таки сделайте дренаж. Сверху дренажа засыпается земля, в которую добавляют кусочки древесного угля, и опускается растение, так, чтобы корневая шейка была на уровне краев посуды или чуть ниже, но не засыпалась землей.

Промежутки между горшком и корнями засыпаются землей, которую проталкивают палочкой. Легкое постукивание по стенке горшка, также помогает земле плотнее уложиться в горшке.

При пересадке растения с толстыми или малоразветвленными корнями их не рекомендуется обрезать, так как такие корни плохо переносят обрезку и повреждения. Акации, некоторые хвойные, орхидеи, луковичные и многие другие растения со слабой корневой системой не выносят обрезки корней. Такие растения, как цикламен, калатея или спатифиллюм, так же требуют бережного отношения при пересадке.

Всю процедуру пересадки нужно не растягивать на длительное время, так как у вынутого из горшка растения корни быстро пересыхают и травмируются. Вообще к пересадке лучше подготовится заранее – выбрать нужный инструмент, подобрать и обработать горшки, воду для поливки, древесный уголь, дренаж, палочки для подвязывания растения, стимулятор корнеобразования, ложка для подсыпания земли, ножницы и т. д., т.е. все, что может понадобиться, чтобы не метаться по квартире в процессе пересадки, когда все руки в земле.

Не следует пересаживать растения в жаркую погоду. При пересадке растения хорошо поливают и опрыскивают. Но в последующие дни (неделю-две) полив ограничивают. (Кактусы после пересадки вообще не поливают 6-7 дней.) Кроме то после пересадки растение притеняют и оберегают от сквозняков.

Если во время пересадки обнаружились загнившие корни, то их удаляют ножом, старая земля с корней тщательно отряхивается, корни обмываются водой. Срезы присыпаются древесным углем, и растение сажается в свежую землю. Если удалена большая часть корней, то растение пересаживается в горшок меньше прежнего. Такие растения, у которых были загнившие корни, особенно осторожно поливают после пересадки.

Мульча для комнатных растений — и полезно, и красиво

Если о пользе мульчирования почвы для садовых растений знает любой садовод, то вот для горшечных культур этот прием используют нечасто. А сугубо комнатные растения под защищенной почвой выращивают и вовсе очень редко. А между тем этот уникальный прием позволяет улучшить и сохранить субстрат не только для красочных кадочных и балконных цветов. Мульчирование для комнатных растений играет ту же роль, что и для садовых культур. И настолько же простое в применении. Правда, о выборе правильной мульчи и ее качестве стоит позаботиться куда тщательнее.

Мульча для комнатных растений — и полезно, и красиво. © theplantpeople

Зачем мульчировать почву для комнатных растений?

Мульчирование субстрата для комнатных растений стало модным совсем недавно. Но те, кто не только выращивает комнатные цветы, но и ухаживает за растениями на своем участке, давно знают о всех его достоинствах. Меньшая площадь мульчирования ничуть не меняет его сути: это все еще самая простая процедура в уходе за любым растением. Но для комнатных культур есть некоторые особые правила, которые лучше строго соблюдать.

Мульчирование – самый эффективный прием сохранения свойств и стабилизации характеристик любой почвы. Оно защищает растения от многих негативных факторов:

• от потери воздухопроницаемости и водопроводимости грунта со временем — уплотнения, изменения текстуры, которые обычно можно компенсировать только рыхлением;
• перегревания и переохлаждения почвы;
• от быстрого испарения влаги;
• неравномерного распределения воды;
• от образования плотной корочки на поверхности грунта.

Для комнатных растений у мульчирования появляется еще несколько «бонусов»:

• повышение или выравнивание влажности воздуха (стабильно влажные материалы позволяют исключить риск содержания растения в слишком сухом воздухе, медленно испаряя влагу и играя ту же роль, что и увлажнители);
• защита субстрата от загрязнения, растительного мусора, скопления солей со временем, сохранение грунта чистым и понижение риска распространения заболеваний;
• уменьшение загрязнения соседних поверхностей, поддонов и подоконников частицами почвы, в том числе во время полива.

Но одна из самых важных функций мульчи для комнатных растений — сугубо декоративная. Она создает великолепный эстетический фон для растений, подчеркивает стиль интерьера, его цветовую гамму, помогает добавить новые ноты в озеленение и подчеркнуть достоинства самих растений.

Независимо от того о крупных или маленьких растениях идет речь, в какой почве и каких емкостях они растут, правильно подобранная мульча только улучшает условия их содержания.

Независимо от того о крупных или маленьких растениях идет речь, мульча только улучшает условия их содержания

Мульчируют и субстрат, и поддоны

В отличие от растений садовых, у комнатных мульчировать можно не только почву. Средства защиты почвы и растений условно разделяют на две категории:

1. Мульчирование субстрата.
2. Мульчирование (или выстилание) поддонов.

Первое — это обычное мульчирование поверхности почвы. Субстрат перекрывают слоем мульчи полностью, по всей площади горшка и как можно равномернее. Слой «комнатной» мульчи должен быть куда более тонким, чем «садовой». Для комнатных растений мелкозернистую мульчу насыпают слоем от 0,5 до 1 см. а вот крупнозернистую – от 1 до 1,5 см.

Толщину слоя определяют эффектом полного скрытия под мульчей почвы. Если материалы мелкофракционные, для защиты слоя от размывания и смешивания с субстратом под него стоит уложить мелкоячеистую сетку.

Мульчирование поддонов — создание слоя из влажных, медленно испаряющих воду материалов на широких поддонах или подносах, которые размещают под растением так, чтоб дно горшка не касалось воды или влажной мульчи. Это – простейший вариант увлажнителей.

Растения можно установить на специальную сетку или оставить в компактном обычном поддоне, установив его сверху на слой мульчи. В одном поддоне-увлажнителе можно смешивать несколько видов материалов.

Слой «комнатной» мульчи должен быть куда более тонким, чем «садовой». © hempalta

Какой может быть мульча для комнатных растений?

Материалы для мульчирования комнатных растений:

• мох-сфагнум и другие виды декоративных мхов;
• галька;
• мелкий щебень;
• керамзит разной фракции;
• декоративные камни;
• декоративная каменная крошка и аквариумные грунты;
• сосновая и другая кора, щепа из коры;
• крупнофрагментарный кокосовый грунт;
• перлит и агроперлит;
• вермикулит;
• торф;
• декоративные стеклышки, ракушки и другие натуральные или искусственные, нейтральные по реакции наполнители.

Экспериментировать с такими видами мульчи, как кофейная гуща, скошенная трава, сено, остатки заварки от чая, измельченная скорлупа яиц и пр. не стоит: они для комнатных растений столь же нежелательны в качестве мульчи, как и в подкормке.

Виды мульчи можно условно разделить на мульчу для влаголюбивых растений и тех культур, которые переувлажнения боятся. Подсушивающие и влагопоглощающие материалы — песок, галька, керамзит, вермикулит и перлит – подойдут даже для суккулентов. А вот мох и каменная крошка, наоборот, усиливают влажность и помогают выращивать влаголюбивые культуры.

Подсушивающие и влагопоглощающие материалы — песок, галька, керамзит, вермикулит и перлит – подойдут даже для суккулентов. © sunset

Подбор мульчи по виду растений

Каждое комнатное растение требует индивидуального ухода, подбора условий содержания и субстрата. И именно на особенности каждого отдельного вида нужно ориентироваться при поиске идеального вида мульчи.

Найти подходящий вариант из десятков доступных совсем не сложно: достаточно учитывать предпочитаемую реакцию почвы и ограничить доступные материалы списком тех добавок, которые используют для субстрата растений или для создания дренажа на дне емкости.

Чтобы подобрать вид мульчи под растение, достаточно:

1. Проверить, какую почву и дренаж предпочитает растение. Культуры, обожающие кислый грунт, будут хорошо расти с мульчей из материалов, которые поддержат уровень рН стабильным или слегка подкисливающими почву. Для культур, предпочитающих известковые грунты, возможные варианты ограничивают нейтральными инертными или разрыхляющими добавками и щебнем, усиливающим щелочные реакции.
2. Выбрать, какой растению нужен эффект от мульчи — предупреждение переувлажнения грунта, роль верхнего дренажа или, наоборот, стабилизация — создание легкой или средней постоянной влажности почвы.
3. Подумать о декоративных характеристиках – текстуре, цвете, о влиянии на восприятие растения и интерьер.

Так, например, для комнатных гортензий и рододендронов, да и для камелий тоже, лучший вариант мульчи – измельченная сосновая хвоя или торф. Все кактусы лучше растут с мульчей из мелкой каменной крошки, гальки или крупнозернистого песка. Эти же материалы лучше использовать для создания тонкого слоя над субстратом вокруг розеток фиалок и всех видов толстянок.

Декоративная щепа из коры нехвойных пород, как и агроперлит, вермикулит, керамзит, кокосовая мульча подойдут всем видам комнатных растений без особых требований к почве, в том числе для комнатных лиан, пеларгоний, гибискусов, плодоносящих деревьев, фикусов и пр.

Перед использованием любой мульчи нужно убедиться в её безопасности, чистоте, дезинфекции, отсутствии токсинов, других вредных веществ. А также исключить создание водо- и воздухонепроницаемого барьера (например, некоторые виды сизаля и других натуральных материалов могут оказать этот эффект).

На особенности каждого отдельного растения нужно ориентироваться при поиске идеального вида мульчи. © Debra Lee Baldwin

Простые правила ухода за мульчей

Даже в саду мульчирующий слой периодически нужно обновлять. Для комнатных растений эта процедура похожа, но обычно речь идет о простых маленьких «корректировках» при признаках потери декоративных характеристик или плохом состоянии материалов.

Полностью мульчу снимают и заменяют либо при пересадке растения, либо при ее сильном загрязнении и разрушении.

Если мульча размывается или слегка оседает со временем, сквозь нее начинает проглядывать субстрат, ее просто подновляют, досыпая до прежнего уровня и заполняя пустоты. Если есть признаки скопления мусора или частичного распространения плесени, потери эстетических и практических характеристик по краю горшка, то поврежденные фрагменты мульчи аккуратно снимают, укладывая на ее место новую.

Состав покупных земляных смесей и субстратов для комнатных растений

К выбору земляной смеси нужно относиться серьезно. Земляная смесь должна иметь плотную структуру, чтобы удерживать растение в горшке и позволить корням укорениться. Также, почвенная смесь должна удерживать необходимую влагу в себе, потому что корни комнатных растений получают питание во время полива в виде растворенных в воде минеральных удобрений. Но вместе с тем, излишки влаги не должны задерживаться в горшке, земляная смесь должна оставаться воздухопроницаемой, а не слеживаться, корни растения должны дышать.

Перед начинающими цветоводами рано или поздно встанет вопрос: какой грунт лучше выбрать – покупной или можно воспользоваться простой садовой землей?

Современные покупные питательные смеси для комнатных растений трудно назвать земляными. Можно сказать, что земли, как таковой, там и нет. В состав покупных земляных смесей входит много таких материалов, которые позволяют растениям не только укорениться, но и чувствовать себя прекрасно, но, не зная об их свойствах, мы никогда бы и не догадались о том, что такие искусственные материалы широко используются в производстве грунтов. К таким материалам относятся керамзит, вермикулит, асбест, пуццолан, перлит и некоторые другие материалы, в том числе и синтетическое волокно.

Керамзит

Керамзит – строительный материал, но он так необходим в комнатном цветоводстве. Небольшие коричневые пористые шарики керамзита, получаемые из глины путем обжига, совершенно не впитывают воду. Поэтому в комнатном цветоводстве керамзит с успехом используется в качестве дренажа. Если шарики керамзита разбить на более мелкие части, то его можно добавить в субстрат для того, чтобы грунт в горшке не слеживался. Мелкие частички керамзита способствуют лучшей аэрации почвы в цветочном горшке.

Керамзит можно использовать в эстетических целях на поверхности субстрата. На верхнем слое почвы в горшке со временем образуется белесый налет. Это отложения солей от удобрений, отложения извести от полива жесткой водопроводной водой. Если насыпать немного керамзита на поверхности почвы в горшке, то он замаскирует и субстрат, и отложения минеральных солей.

С помощью керамзита можно поддерживать постоянную влажность воздуха. Для этого нужно взять поддон с керамзитом, налить в него воды, и поставить на поддон горшки с комнатными растениями, нуждающиеся в постоянной высокой влажности.

Перлит

Еще один компонент земляной смеси может выступить своеобразным вентилятором почвы – это перлит. Перлит – упругий кремнезем, имеющий небольшую массу. В покупных земляных смесях встречается в виде маленьких и очень легких серых или белых шариков или гранул. Перлит становится незаменимым компонентом в земляных смесях. Благодаря тому, что он очень легкий, перлит используют вместо речного песка в земляных смесях.

Кстати, перлит может использоваться как самостоятельный компонент, так и в виде смеси с речным песком или вермикулитом для укоренения черенков или молодых растений, особенно если эти растения боятся застоя влаги. А если к земляным смесям, содержащим садовую землю, а также низинный торф, добавить пятую часть перлита, вы добьетесь отличных результатов.Перлит можно использовать в качестве инертного материала для выращивания растений на гидропонике. Перлит можно приобрести отдельно от земляной смеси в цветочном магазине.

Пуццолан

Пуццолан – еще один кремнезем вулканического происхождения. Благодаря своему гигроскопичному качеству (он может удерживать влагу) пуццолан нашел свое применение в производстве грунтов. При добавлении в субстраты пуццолан дробят на мелкие частицы, благодаря этому субстрат в горшке не слеживается.

Крупный пуццолан добавляют в земляные смеси, предназначенные для цветочных горшков или емкостей с резервуаром для воды. Также крупный пуццолан можно использовать в качестве дренажа вместо керамзита. Гранулы пуццолана создают более интенсивный воздухообмен в таких емкостях в отличие от керамзита, к которому очень быстро прилипает сырая смесь.

Кроме дренажа, у пуццолана есть еще одно применение. Для того, чтобы вокруг растений был всегда влажный воздух, их нужно поставить в поддоны, наполненные заранее замоченным пуццоланом. Постепенно высыхая, пуццолан будет испарять влагу, а растения смогут наслаждаться влагой без риска, что их корни загниют.

Асбестовое волокно

Асбестовое волокно – еще один строительный материал, который, казалось бы, не имеет никакого отношения к цветоводству. Однако и ему нашлось применение. Само по себе, асбестовое волокно – волокнистый материал, имеющий уплотненную структуру, очень близок по своим свойствам к стеклу и шерсти. Асбестовое волокно долгое время может находиться во влажном состоянии, но при этом не подвержено гниению, именно эти качества и учитываются в производстве грунтов. Асбестовое волокно прекрасно удерживает влагу, а благодаря его плотности можно добиться нужной влажности субстрата. Асбестовое волокно встречается в субстратах в виде небольших кубиков. Если любите эксперименты, то можно попытаться выращивать комнатные растения только в асбестовом волокне, добавляя различные подкормки в субстрат небольшими порциями или каплями.

Вермикулит

Еще один компонент земляной смеси – вермикулит. Вермикулит, как и керамзит, изготавливают из глины, которую нагревают до определенной высокой температуры. По своему виду он походит на пробковую или древесную стружку. Вермикулит – инертный и очень легкий материал, который не взаимодействует с самим растением, а лишь служит вентилятором грунта.

Вермикулит можно использовать вместо речного песка в чистом виде или в смеси с перлитом для укоренения черенков или проращивания семян в мини-тепличках, так как маленькие растеньица хорошо пускают корни в легком и воздушном субстрате. В готовых земляных субстратах вермикулит поддерживает субстрат в воздушном состоянии, препятствует слеживанию почвы и служит отличным средством для дренажа, так как совсем не задерживает воду.

Доломит

Доломит – осадочная порода, добываемая в карьерах, состоит из карбоната кальция, известкового шпата и марганца. Доломит измельчают, и уже в качестве доломитовой муки добавляют в субстраты, для уменьшения кислотности торфяных субстратов, а также для создания намеренно щелочной реакции почвенной смеси, исходя из требований тех или иных растений. Например, доломитовая мука – непременный компонент в субстрате для пафиопедилума – единственной орхидеи, предпочитающей некислую почву.

Древесный уголь

Издавна известно, что древесный уголь обладает антисептическими свойствами. Его можно добавлять в вазу, где стоит букет, или в воду, где поставлены черенки для укоренения. Наличие угля позволяет воде оставаться чистой, не загнивать. Если черенки укореняются в твердом субстрате, то перед тем, как их посадить, обмакните черенки в порошок из древесного угля, это также поможет предотвратить загнивание черенка. Древесный уголь можно растолочь до состояния пудры и использовать в субстратах, предназначенных для таких растений, как орхидеи или кактусы, у которых толстые и нежные корни, очень чувствительные к влаге и способные к быстрому загниванию.

Речной песок

Речной песок – необходимый компонент почти любой земляной смеси. Речной песок широко используется в комнатном цветоводстве для укоренения черенков или проращивания семян. В готовых субстратах, предназначенных для проращивания семян, укоренения черенков, а также в субстратах для кактусов и суккулентов содержание песка может достигать 30-40%. Речной песок совершенно не задерживает воду, поэтому его можно использовать и в качестве дренажа. Песок не содержит никаких питательных веществ, но его присутствие не позволяет слеживаться грунту, обеспечивает вентиляцию грунта.

Особенно речной песок необходимо добавлять в грунты для больших и высоких комнатных растений. Во-первых, часто грунты для больших растений не поменяешь, поэтому существует риск слеживания грунта. Во-вторых, если добавить больше песка в кадки и горшки, то это позволит сохранить равновесие горшка, так как песок тяжелый, и центр тяжести всегда будет находиться в горшке.

Для комнатного цветоводства используется кварцевый речной песок. В карьерном песке есть много примесей, например, суглинков, имеющих щелочную реакцию. Как правило, суглинки имеют свойство слеживаться, поэтому такой песок в цветочные горшки лучше не добавлять.

Чистый кварцевый песок можно найти в магазинах для аквариумистов. Если у вас нет такой возможности, тогда возьмите любой песок, хорошенько его промойте, а затем прокалите. Только после этого его можно добавлять в земляные смеси.

Верховой торф уже давно с большим успехом используется в земляных смесях. Он выполняет роль естественной губки. При поливе торф собирает в себя воду, а потом постепенно отдает растениям. Торф способен удерживать воду, по объему в три раза превышающую его собственный объем. Верховой торф не разлагается, в нем не приживаются бактерии и микробы, поэтому он не создает никакой бактериальной угрозы для корней растений, его наличие в субстрате способствует хорошему доступу воздуха к корням растений.

Верховой торф образуют мхи-сфагнумы и стебли осоки. Такой торф прекрасно переносится всеми растениями. На сегодняшний день верховой торф содержится практически во всех субстратах. Благодаря тому, что он очень легкий, субстраты с содержанием верхового торфа остаются легкими и воздушными, их можно с успехом использовать для укоренения черенков и для молодых растений, с тонкими неокрепшими корнями.

Однако следует знать, что верховой торф, сам по себе, создает кислую реакцию почвы (его собственный рН 4-5). Поэтому его присутствие в субстратах для растений, предпочитающих нейтральную или щелочную реакцию почвы нежелательно. Нейтрализовать кислую среду можно доломитовой мукой.

У верхового торфа есть одна особенность: торф остается влагоемким во влажном состоянии. Если торф пересыхает, то грунты с высоким процентным содержанием торфа не удерживают влагу, и мы получаем обратный эффект. Об этом нужно помнить, если самостоятельно составляем земляные смеси.

Но есть и плюсы: если для полива используется водопроводная вода, в которой, хотим мы этого или нет, всегда присутствует известь, то наличие верхового торфа в субстрате оттягивает появление белого известкового налета на поверхности земли в горшке.

Вересковая земля

Настоящая вересковая земля – это результат разложения листьев, стеблей, корней вереска в песчаных и супесчаных почвах и подлеске, или по-другому – грунт с высоким содержанием волокон и большим содержанием песка. Вересковая земля имеет высокую кислотность (рН 5,5), в ней очень мало минеральных примесей, благодаря чему является практически идеальным субстратом для выращивания таких растений, которые не выносят извести. Представителями таких растений можно считать азалии, рододендроны.

Вересковая земля входит в состав очень многих субстратов, предназначенных, для бегоний, сенполий, папоротников, гардений, гортензий.

В магазинах часто под названием «Вересковая земля» продается смесь песка и верхового торфа. Для того чтобы такая искусственная смесь не слеживалась, в нее можно добавить измельченной перепревшей сосновой коры и кокосовых нитей. Добавление дополнительных компонентов повысит качество искусственной вересковой земли и приблизит его к настоящей.

В условиях средней полосы России вересковую землю может заменить земля из-под сосен. У такой земли также высокая кислотность, она очень волокнистая и легкая.

Сосновая кора

Сосновая кора, предварительно измельченная и перегнившая, также широко используется в производстве земляных смесей и субстратов. Сосновая кора – очень легкая, хорошо пропускает воду и воздух, обладает очень высокой кислой реакцией (ее рН 3-4). Сосновая кора не содержит никаких полезных веществ, поэтому она может служить только компонентом в составлении субстратов.

Кстати, простая смесь сосновой коры и верхового торфа – неудачный вариант. Для повышения питательных веществ в такую смесь хорошо добавить перегноя, или садовую землю. Я думаю, ознакомившись со свойствами различных компонентов, вы с легкостью сможете сами составлять различные земляные смеси.

Неперепревшая сосновая кора, измельченная до небольших фрагментов размером около 1 см, составляет основу субстратов для орхидей, бромелиевых эпифитов, папоротников. Если вы решили сами заготовить сосновую кору, то выбирайте кору без древесины. Частички древесины при разложении могут служить источником гнили.

А вот кору лиственных растений в субстратах лучше совсем не использовать. В ней содержатся вещества, ограничивающие рост растений. При разложении такая кора будет выделять танин, и ваши растишки замрут, перестанут расти.

Сосновая кора, измельченная до состояния стружки, может использоваться для облегчения слишком тяжелой земли, например, суглинков, низинного торфа, речного ила. Ее можно использовать не только в субстратах для комнатных растений, но и в саду. Кстати, мульча из сосновой коры и иголок незаменима для садовых гортензий, голубики.

Мох сфагнум

Мох сфагнум, обладающий волокнистой губчатой структурой, считается самой подходящей почвой для выращивания орхидей. Однако, настоящий мох сфагнум – дорогое удовольствие и встречается очень редко. Поэтому в магазинных субстратах вместо сфагнума используются полиуретановые волокна, которые по своим качествам приближены к настоящему сфагнуму: они такие же легкие, воздухопроницаемые, хорошо удерживают воду.

Корни папоротника

Настоящие корни папоротников, обладающие высокой волокнистой структурой, при добавлении в субстрат создают эффект фильтра, благодаря чему они входили в классический состав субстратов для выращивания орхидей и бромелиевых эпифитов, а также миниатюрных растений, ценящих их легкость.

В настоящее время из-за экологии и дороговизны, в производстве субстратов вместо корней папоротников применяется измельченная сосновая кора.

Гидрогель

Наука и промышленность не стоит на месте. В продаже появилась новинка, которая нашла свое применение и в комнатном цветоводстве. Это гидрогель – искусственный полимер, инертный материал, не вступающий во взаимодействие с растением, он не токсичен. Гидрогель – своеобразная губка. Один грамм гидрогеля способен удержать 300 грамм воды. Чайная ложка гидрогеля при замачивании занимает объем семисотграммовой банки. Гидрогель – находка для цветоводов. Добавление лишь нескольких гранул в цветочный горшок избавит растение от излишней влаги. Он способен полностью заменить и мох сфагнум, и асбестовое волокно.

В гидрогеле жидкость находится в доступной форме для растений и может свободно потребляться растениями по мере необходимости. Добавление гидрогеля в земляную смесь в цветочных горшках позволяет сократить число поливов, увеличивает интервалы поливов в 5-6 раз, уменьшает колебания влажности почвы.

Предварительно перед применением гранулы гидрогеля нужно замочить в воде, а лучше в растворе минеральных удобрений. Гидрогель можно вносить в земляные смеси не только при пересадке. Сделайте проколы в грунте обычным карандашом и положите несколько гранул замоченного гидрогеля в эти проколы.

Гидрогель нашел широкое применение в гидропонике, выгонке, его с успехом можно использовать в саду и огороде, в теплицах и парниках при выращивании рассады.

Субстрат своими руками — как заготовить кору для орхидей?

Некоторые представители семейства орхидных очень требовательны к внешним условиям среды. Они не могут расти в обычном грунте. Для их высадки готовят специальные субстраты. Основным ингредиентом многих смесей для выращивания некоторых сортов орхидей является кора (перидерма) деревьев. Её собирают с хвойных или лиственных пород и специально обрабатывают.

Зачем нужна кора для орхидей?

Существует три разновидности орхидей в зависимости от места произрастания:

• эпифиты — растут прямо на деревьях, закрепляясь за выступы перидермы деревьев. Питаются, получая влагу и питательные вещества прямо из воздуха и осадков. Эпифитные орхидеи распространены, в основном, в тропиках. К ним относятся: Ванда, Фаленопсис, Дендро́биум. Главным отличием эпифитов, как правило, является наличие воздушных корней лишённых волосков;
• литофиты способны расти на голых камнях. Считаются растениями — пионерами, так как заселяют регионы первыми. Они создают первый слой почвы, на котором способны закрепиться другие растения;
• наземные растения нуждаются в плодородном грунте. Они имеют подземные корни. Представители Bletilla striata, Pleione, Orchis и Cypripedium.

Есть виды, которые могут расти в разной среде. Например, в почве и на деревьях, как несколько сортов Пафиопедилумов: hirsutissimum, villosum и glanduliferum.

Кора необходима для выращивания эпифитных орхидей. Благодаря ей корням экзотических красавиц есть на чем закрепиться. Орхидеи получают из неё питательные вещества.

Какие деревья подходят для цветка?

Орхидеи не особо прихотливы к породе дерева, важно, чтобы их перидерма соответствовала определённым критериям. Она должна быть:

• толстой – 8-12 мм, корням будет, где закрепиться;
• пористой — она поможет накопить больше воздуха и влаги;
• чистой – растения из экологически неблагополучных регионов накапливают вредные вещества, это вредит орхидеям.

Ещё одно требование — лёгкость заготовки. С некоторых деревьев сложно, а иногда и невозможно снять перидерму, настолько она твёрдая, тонкая, или плотно прилегает.

Обычно для орхидей используется еловая, дубовая и сосновая перидерма. Эти породы деревьев распространены во многих регионах. Имеют достаточно пористый состав и легко снимается.

Древесина перечисленных растений заготавливается в промышленных масштабах. Отходы коры используют многие производители субстратов из-за доступности сырья и безопасности для окружающей среды.

Преимущества сосновых

Сосновую кору очень часто используют для выращивания эпифитных орхидей. Во многом благодаря доступности сырья, а также из-за его свойств:

• кору легко заготавливать, её без труда можно собрать со старых пней, если аккуратно поддеть край. Некоторые виды сосен сбрасывают старую «кожу»;
• в древесине содержаться фитонциды, которые препятствуют заражению орхидей разными вредителями;
• материал очень пористый и легко впитывает влагу;
• Чтобы заготовить сырье для субстрата, лучше выбирать старые деревья (от 50 лет). Их внешний достаточно толстый слой поможет надёжно зацепиться корням орхидеи.

Дубовая

Дубовое сырье часто используется для изготовления субстрата по причине повышенного содержания питательных веществ и низкой кислотности. Однако есть сложности при её применении:

• из-за высокой твёрдости сырье сложнее перерабатывать;
• большие дубы растут не во всех регионах, а найти пень от старого дерева даже в старых дубравах очень сложно;
• требуется более длительная обработка перед использованием материала в субстрате.

Лучше всего использовать пробковый дуб. Он обладает высокой способностью поглощать влагу.

Еловая

Еловая кора наделена теми же свойствами, что и сосновая. Если есть возможность, можно заготавливать её. Вообще орхидеи хорошо растут на субстрате, в котором содержится сырьё из любы хвойных:

Но они мало распространены. Сосна и ель имеют более широкий ареал обитания. Очень часть деревья остаются после празднования нового года. Их кора обычно тонкая, но если попался экземпляр с достаточно толстым покровом, можно использовать его для заготовки ингредиентов субстрата. Древесное сырье перед этим необходимо несколько месяцев заливать водой, настаивать несколько часов и просушивать.

Готовые смеси

Многие компании производят субстрат для орхидей в промышленном масштабе. Популярностью пользуются:

• Эффект Био;
• Комплекс Серамис;
• Роял Микс;
• Orchiata и другие.

В смесь добавляют разнообразные необходимые для эпифитов ингредиенты: мох, торф, доломитовую муку. Составы полностью готовы для высадки комнатных орхидных.

Нельзя с лёгкостью назвать лучший субстрат. У каждого средства свои особенности, которые подходят одним цветоводам и вызывают недовольство у других. Подбирать смесь нужно самостоятельно. Начинающим цветоводам имеет смысл попробовать несколько разных составов на разных экземплярах одного вида.

Какая технология используется фирмами?

Для приготовления коры для субстратов в промышленных масштабах, её снимают с деревьев на деревообрабатывающих станках. По сути, это отходы производства, поэтому изготовление смесей не несёт вреда окружающей среде.

После снятия перидермы:

• очищают загрязнения: песок, пыль струей воздуха;
• промывают и прогревают сырье несколько раз на специальном оборудовании;
• дезинфицируют;
• измельчают до нужного размера;
• отправляют для производства готового субстрата.

Промывка на специальном оборудовании даёт возможность полностью удалить смолы и дубильные вещества, способные повредить экзотическим красавицам.

Можно ли подготовить субстрат самостоятельно?

Многие цветоводы предпочитают использовать, смеси, сделанную своими руками. В этом случае можно быть уверенным, что состав полностью соответствует тому, что в него положили. Он обладает следующими преимуществами:

• низкая себестоимость;
• идеальный состав для конкретного вида орхидей;
• высокое качество.

Но есть минус. Для самостоятельного приготовления состава придётся хорошо потрудиться. За некоторыми ингредиентами нужно отправляться в лес.

Как заготовить?

При самостоятельном изготовлении самое сложное — заготовить кору. Определить подходящую для орхидей перидерму можно следующим способом:

• придавить кусочек коры пальцами;
• подождать, пока она слегка уплотниться;
• посмотреть насколько быстро, вернулась в прежнюю форму.

Если она быстро буквально на глазах расправилась, будто пружина, можно использовать сырье для приготовления субстрата. В противном случае придётся искать другое дерево. Иначе материал будет плохо впитывать влагу, что приведёт к загниванию корней.

Сбор материала

Очень сложно и найти подходящее дерево. Идеальным вариантом станут поваленные или упавшие несколько лет назад стволы или старые пни. В этом случае добыть ингредиент не составит труда:

• нужно найти трещину;
• подковырнуть её ножом;
• полученный кусок коры отложить;
• продолжить заготовку.

С одного старого дерева можно собрать достаточно материала для высадки нескольких орхидей. После заготовки кору разрезают секатором или острым ножом на небольшие кубики со стороной около 2-х см.

Как обработать?

Перед использованием кору нужно обработать. Это поможет удалить остатки смол или дубильных веществ и уничтожить возможных паразитов:

1. Кору помещают в ёмкость с водой.
2. Кипятят не менее 3-х часов.
3. Хорошо просушивают не менее трёх недель. Можно ускорить процесс, используя духовку или сушилку для овощей.

Термическая обработка не только уничтожает возможных возбудителей болезни. Она повышает способность материала поглощать влагу.

Как приготовить субстрат?

Существует множество рецептов составов для орхидей. Для изготовления самой простой смеси понадобиться:

Все ингредиенты берут в равном объёме и тщательно смешивают. Можно добавить в субстрат немного доломитовой муки. Она является источником необходимых минеральных веществ.

Посадка орхидеи

Несмотря на хрупкость и капризность эпифитов их посадка обычно не вызывает сложностей. Необходимо:

1. Выложить в горшок 2-3 см дренажного слоя.
2. Засыпать субстрат приблизительно наполовину.
3. Поставить на него орхидею, чтобы её нижние корешки были разложены по всей поверхности субстрата. Прикорневая шейка должна находиться на высоте 1,5-2 см от края горшка.
4. Установить опору для цветоноса.
5. Засыпать сверху немного субстрата и немного встряхнуть горшок.
6. Повторять процедуру, пока горшок не заполнится.

После посадки часть верхних корней должна остаться поверх субстрата. Остальные нужно распределить так, чтобы они были как можно ближе к краю горшка.

Составление земляных смесей для комнатных растений

Зная требования своих комнатных растений, можно самим составлять земляные смеси для своих комнатных растений. Составление земляных смесей в домашних условиях очень даже может пригодиться, например, если в вашем доме много самых разных растений, и во время пересадки требуется очень много грунта, что, несомненно, отразится на семейном бюджете, или в магазине никак не найдешь нужную готовую смесь для своего растения-любимца, а упускать время пересадки нельзя.

Классическая земляная смесь

Классическая земляная смесь составляется для пересадки простых ком­натных растений, совершенно не требовательных к составу почвы. К таким растениям можно отнести все виды фикусов, например, разнолистный, каучуконосный, Бенджамина, хлорофитум, филодендрон, колеус, клеродендрум, драцена, фуксия, кодиеум, алоказия, замиокулькас, кордилина, циперус, диффенбахия, аглаонема, шеффлера и много других комнатных растений. Такую же земляную смесь я использую и для выращивания рассады овощей — капусты, томатов, а также садовых цветов — бархатцев, астр и многих других цветочных культур. Чаще всего в магазинах продается именно такая земляная смесь, которую можно сделать самим. От выбора земляной смеси зависит успех укоренения растений, размножаемых вегетативным путем.

Для приготовления классической земляной смеси берутся равные части 25% листовой земли или перегноя из коры или опилок, 25% садовой земли, 25% чистого речного песка и 25% верхового торфа. Листовую землю или перегной из коры можно заменить бытовым компостом или перегноем, с зависимости от того, что есть в наличии, только перед использованием земля должна пройти дезинфекцию на предмет вредителей: энхитреусов, многоножек, дождевых червей, личинок скосарей и других вредителей. Песок также можно заменить перлитом. Очень полезным может оказаться гидрогель. Внесение лишь нескольких гранул гидрогеля в готовые земляные смеси избавят вас от проблем с переливами, и как следствие – корневыми гнилями.

В такую земляную смесь не забудьте добавить керамзит. Целые шарики керамзита нужно положить на дно цветочного горшка для дренажа. Несколько шариков керамзита расколите и смешайте в земляной смеси. Они не дадут слежаться земле в горшке. Если земляная смесь готовится для пересадки большого растения или используется специальная цветочная посуда (горшки или емкости с резервуаром для воды), в земляную смесь добавьте больше керамзита. Керамзит можно заменить пуццоланом или мелкими глиняными черепками.

Это связано с тем, что крупные растения пересаживаются не каждый год, а со временем земля в горшке постепенно оседает, воздух к корням не поступает, что приведет к корневым гнилям.

В цветочных горшках с резервуаром для воды из-за постоянного доступа воды грунт быстро заиливается, что тоже быстро приведет к корневым гнилям. Поэтому, чем больше керамзита вы добавите, тем лучше будет растениям.

При составлении земляной смеси не используйте свежую яичную скорлупу, спитую заварку прямо из заварочного чайника. От яичной скорлупы в комнате появится тухлый запах, а от чайной заварки верхний слой почвы в горшке долго не просыхает, земля в горшке закисает, могут завестись земляные комарики – мелкие черные мушки.

Земляная смесь для папоротников

Земляная смесь для папоротников должна иметь кислую реакцию. Эта же замляная смесь подойдет и для азалий, рододендронов. Составные части земляной смеси для папоротников: 50% вересковой земли, 25% листовой земли, 25% перегноя.

Вересковую землю можно заменить смесью песка и верхового торфа в равных количествах. Чтобы искусственная вересковая земля не слеживалась, можно добавить в нее кокосовых нитей и измельченной сосновой коры. Кстати, от застоя влаги могут избавить несколько гранул гидрогеля добавленных в субстрат.

Еще вариант: вместо вересковой земли можно воспользоваться землей, где растут сосны. Кстати, в лесу папоротники часто соседствуют с соснами. Поэтому использование такой земли станет самым оптимальным вариантом, если нет в наличии вересковой земли.

Земляная смесь для бромелиевых

Земляная смесь для бромелиевых также должна иметь кислую реакцию. Составные части земляной смеси для бромелиевых: 20% листовой земли, 20% вересковой земли, 20% сосновой коры в разной степени разложения, 10% верхового торфа и 10% вермикулита.

Вместо листовой земли можно воспользоваться любым другим компостом, вместо вересковой земли – земля из-под сосен, верховой торф можно поменять на мох сфагнум. Если нет вермикулита, можно воспользоваться керамзитом.

Еще один вариант земляной смеси для бромелиевых: 50% вересковой земли с крупными непросеянными частицами, 25% кокосового волокна (мох сфагнум или корни папоротника), 25% измельченной сосновой коры. Гидрогель, добавленный в земляную смесь для бромелиевых, урегулирует влажность почвы, соберет в себя излишки влаги при поливе и будет отдавать влагу растениям по мере надобности, сделает почву более легкой.

Земляная смесь для суккулентов

Земляная смесь для суккулентов, в первую очередь, должна быть питательной и водопроницаемой. Застой влаги в грунте может сказаться на внешнем виде всего растения: при малейших нарушениях поливов суккуленты теряют свой декоративный вид: У растений могут не только могут загнить листья, но и опасть. Поэтому к составлению земляной смеси для пуансеттии, очитка Моргана, различных видов молочаев нужно отнестись со всей ответственностью. 33% всей смеси занимает чистый прокаленный речной песок, 33% надо отдать любому компосту, например, лиственному или перегною из коры.

Третью часть всей питательной земляной смеси делят между собой перлит и верховой торф. В земляную смесь для суккулентов можно добавить молотого древесного угля. Уголь сдержит развитие корневых гнилей суккулентов. Проблемы с поливом поможет сгладить гидрогель, добавленный в земляную смесь для суккулентов.

Отсутствие перлита можно заменить вермикулитом или колотым керамзитом.

Земляная смесь для кактусов

У кактусов очень маленькая и потому уязвимая корневая система. Поэтому и земляная смесь для кактусов должна быть воздухо- и водопроницаемой. Земляная смесь для кактусов наполовину (50%) должна состоять из чистого прокаленного речного песка, вторую половину в равных долях можно составить из: 25% листовой земли и 25% верхового торфа.

Листовая земля может быть заменена на перегной или другой компост. Вместо песка можно воспользоваться перлитом. На дне цветочного горшка, в который предусматривается посадить кактус, должен быть слой керамзита. В земляной смеси для кактусов должен присутствовать измельченный древесный уголь. Кроме этого, для того, чтобы кактус не соприкасался с грунтом, верхний слой грунта в горшке можно сделать из чистого песка или выложить слоем мелкой гальки. Несколько гранул гидрогеля в земляной смеси для кактусов также впитают в себя лишнюю влагу и позволят корням всегда оставаться в комфортных условиях.

Земляная смесь для эпифитных орхидей

Земляная смесь для эпифитных орхидей должна быть максимально к их требованиям. В природе они произрастают на других растениях, например, деревьях, закрепляясь своими корнями за кору этих деревьев. Поэтому, главная задача при составлении смеси – она должна быть максимально пропускающей воду, гранулированной, легкой для проникновения корней.

Земляная смесь для эпифитных орхидей должна состоять из измельченной сосновой коры (частицы коры должны быть не менее одного сантиметра), полистирол, увеличенный в объеме за счет удерживаемой в нем воды, мох сфагнум, асбестовое волокно, измельченное до частиц, размером около одного сантиметра, корни папоротников, полиуретановый мох.

Полистирол и асбестовое волокно лучше всего заменить гидрогелем. Гидрогель выполняет такие же функции, но в отличие от асбестового волокна совершенно не токсичен, имеет срок службы более пяти лет. Пропорции при составлении земляной смеси для эпифитных орхидей меж­ду компонентами можно менять в зависимости от требований того или иного вида эпифитных орхидей, тем более, что их очень много.

Земляная смесь для наземных орхидей

Земляная смесь для наземных орхидей можно смело разделить на две части. 50% такой земляной смеси состоит из крупных, раздробленных вручную, частиц верхового торфа. 50% составит земляная смесь для эпифитных орхидей.

Земляная смесь для луковичных и клубневых

Земляная смесь для луковичных и клубневых: 25% садовой земли, 25% чистого речного песка, 25% компоста из коры или опилок, 25% бурого торфа. Компост из коры можно заменить листовой землей. А если заменить бурый торф верховым торфом, то получится классическая земляная смесь.

Земляная смесь для цитрусовых

Земляная смесь для цитрусовых: половину (50%) земляной смеси занимает садовая земля, 25% чистого речного песка, 25% верхового торфа. Добавление любого компоста, перегноя, речного ила вместе с водорослями благотворно скажется на росте цитрусовых.

Земляная смесь для растений средиземноморского климата

Земляная смесь для растений средиземноморского климата (олеандра, лавра благородного, бугенвиллии, мирта обыкновенного, мимозы и т. д.): 25 % садовой земли, 25% речного песка, 25% верхового торфа и 25% компоста из коры. Чтобы избежать корневых гнилей, особенно во время продолжительной зимовки при пониженной температуре, добавьте в земляную смесь молотый древесный уголь. Гидрогель также поможет справиться с излишней влагой в субстрате.

Земляная смесь для пальм, саговниковых

Земляная смесь для пальм может состоять из: 20% мелкого речного песка, 20% пере­гноя из коры или листовой земли, 20% бурого торфа, 20% верхового торфа и 20% перегноя.

Второй вариант земляной смеси для пальм, более простой: 33% торфяной или листовой земли (можно любой компост), 33% мелкого речного песка и 34% садовой земли.

Земляная смесь для бонсаев

Земляная смесь для бонсаев: 25% вересковой земли, 25% листовой земли или компоста из коры, 25% реч­ного песка, 25% садовой земли. Такая земляная смесь идеально подходит и для бонсаев, например, кармоны мелколистной, но и для комнатных хвойных культур, например, для кипариса, туи, кипарисовика Элвуди.

Вересковую землю можно поменять на смесь речного песка и верхового торфа. Добавьте в такую смесь перепревшей сосновой коры. Это предотвратит земляную смесь от слеживания. А добавленный в смесь гидрогель не только сгладит проблемы с поливами, но и увеличит интервалы между поливами.

Земляная смесь для ампельных растений

Земляная смесь для ампельных растений: 33% садовой земли, 33% непросеянной вересковой земли с большим содержанием песка, 34% перегноя из коры.

Второй вариант: 25% садовой земли, 25% речного песка, 25% верхового торфа, 25% любого компоста или перегноя.

Если нет возможности или желания специальные земляные смеси, для посадки ампельных растений можно использовать классическую земляную смесь.

Земляная смесь для имбирных

Земляная смесь для имбирных растений, таких как куркума, имбирь, альпиний, гедихиум и др.: 50% всего субстрата должна составлять садовая земля, желательно суглинок, 25% любого компоста, листовой земли, 25% должен составлять верховой торф. После того, как все компоненты будут тщательно перемешаны, добавьте к этой смеси примерно пятую часть любого органического удобрения: это может быть перегной, перемешанный с речным илом, можно использовать и один перегной или речной ил, или компост из водорослей.

Сама по себе земляная смесь получается тяжеловатой, и чтобы сделать ее легче, добавьте в нее перлит, вермикулит или пуццолан.

Земляная смесь для цветущих растений

Земляная смесь для цветущих комнатных растений, таких как пеларгонии, бегонии, глоксинии и многих других, должна быть очень питательной, и вместе с тем легкой и пористой, легко пропускающей влагу. Один из распространенных вариантов такой земляной смеси: 25% садовой земли, 25% верхового торфа, 50% вересковой земли или компоста из коры. В такие земляные смеси нужно обязательно добавлять речной песок, перлит или вермикулит. Несколько крупинок гидрогеля сохранят необходимую влагу в субстрате и отдадут ее растению по мере надобности.

Конечно, это не все варианты составления земляных смесей для наших любимцев. Если у вас есть опыт в составлении своих земляных смесей для каких-то конкретных комнатных растений, поделитесь им, пожалуйста.

Субстрат для орхидей

Органические компоненты субстрата

Тысячи первых орхидей привезенных в Европу гибли из-за привычки европейских цветоводов сажать все в землю. Сейчас мы знаем, что корням эпифитных орхидей необходимо много воздуха. Субстрат для орхидей, как правило, состоит из нескольких составляющих, чья задача обеспечить корни растения достаточной аэрацией и одновременно влагосодержащими компонентами, избавляющими цветовода от необходимости поливать орхидею несколько раз в день. Более детальную информацию о предпочтениях конкретного вида можно найти в разделе Каталог, а здесь мы рассмотрим основные компоненты, используемые для подготовки субстрата для орхидей.

На заре увлечения культурой орхидей основным компонентом субстрата были корневища папоротника осмунды королевской (Osmunda regalis). Осмунда, безусловно, обладает целым рядом привлекательных для орхидей, качеств. Но “благодаря” любителям орхидей осмунда королевская была признана редким
видом, ее повсеместно запретили собирать в промышленных количествах и вывозить из мест естественного произрастания. Сейчас ее можно встретить в США и в Грузии, но из за своей редкости и дороговизны не стоит рекомендовать ее как основу для орхидейных субстратов.

Лишившись основного субстрата, орхидееводы всего мира стали экспериментировать с различными органическими и неорганическими материалами. Вскоре выяснилось, что эпифитные орхидеи можно выращивать практически на любых субстратах с достаточной аэрацией – от сложных, состоящих из множества компонентов, до простой древесной коры или даже полистироловых шариков. Эпифитные орхидеи способны существовать практически на чем угодно, нужно только правильно подобрать все другие условия – частоту увлажнения, степень просушки между поливами, систему подкормок, влажность воздуха, освещенность и др.

Кора: какая, где и как добыть

Сосновая кора

Орхидеи прекрасно растут на сосновой, еловой, березовой и дубовой коре, можно использовать кору лиственницы – наверное любую. На западе очень распространено использование еловой коры. В России же самое широкое распространение получила сосновая кора.

Продается сосновая кора в цветочных магазинах и на ВВЦ – маленькие упаковки где то по 30-40 рублей. На рынке “Садовод” тоже продается отечественная сосновая кора – мешок 60 и 70 л коры стоит около 600 руб. (правда, я слышала мнение, что она там попадалась сильно пересушенная и смолистая).

Самый дешевый способ приобретения коры – собрать ее самостоятельно. В лесу вам требуется сосна, желательно сухостой или упавшая. Постарайтесь поискать деревья, спиленные около полугода назад – с них кора уже начинает немного отставать, но гнить ещё не начала. С живых деревьев кору собирать нельзя – слишком много смолистых веществ. Не годятся так же совсем старые пеньки – кора там уже настолько изъедена всякими древоточцами, что практически является перегноем.

Собранную кору необходимо очистить от следов плесени, гниения, смолы и кусочков древесины, а затем, подвергнуть термической обработке. И.В. Белицкий советует дважды прокипятить (чтобы кипела минут 20-ть) с интервалом в два – три дня, в промежутках сливая воду – затем просушить и можно хранить неограниченно долго. Можно обработать в течение 10 – 15 мин. на пару или продержать 15 мин. в духовке при температуре 70 град. Главное, чтобы это была термическая обработка.

При использовании коры в качестве субстратного компонента надо исходить из того, что кора является гидропонным субстратом с относительно коротким периодом разложения. Бактерии, ее разлагающие, потребляют много азота, обедняя сами растения, что надо учитывать при подкормке. Зато, кора способствует развитию полезного мицелия, о чем свидетельствует специфический, грибной запах старой коры.

Рассматривая кору в качестве субстратного компонента, необходимо помнить о том, что она бедна питательными веществами, первично имеет кислую реакцию и служит в основном как структурирующий компонент субстрата. Излишнюю кислотность свежей коры можно нейтрализовать при помощи доломитовой муки.

Это имеет смысл делать, если вы поливаете свою орхидею только дистиллированной водой, так как отстоянная водопроводная вода (имеющая щелочную реакцию), сама быстро снизит кислотность субстрата. К тому же на первых порах повышенная кислотность будет сдерживать развитие микроорганизмов, способных оказать не благотворное влияние на корни, поврежденные пересадкой.

Воздухопроницаемость и влагоемкость коры зависит от размера фракции – чем крупнее куски, тем выше воздухопроницаемость и ниже влагоемкость, мелкие кусочки хуже проводят воздух, но обладают лучшей влагоемкостью. Сухую кору перед использованием необходимо замочить на 2- 3 часа в теплой кипяченой воде, так как пересушенная кора практически не воспринимает влаги.

Существует мнение, что кора обычного дуба ценится любителями орхидей выше сосновой из-за большего содержания питательных веществ и меньшей кислотности – таким образом, вашу орхидею придется меньше кормить, особенно азотсодержащими удобрениями. Из личного опыта мне больше нравится сосна.

Мох: какой, где и как добыть

Мох сфагнум

Самый распространенный и доступный — сфагнум. Растет на болотах и в любых местах с высокой влажностью. Представляет собой мягкие стебли светло — зеленого цвета с торчащими во все стороны игольчатыми мягкими листьями (напоминает длинный ершик). В качестве субстратного компонента можно использовать как живой, так и сухой сфагнум. Мох можно приобрести в цветочных магазинах — там продается сухой мох — небольшая упаковка — 30-40-рублей. На ВВЦ продают живой мох, в павильончиках, торгующих сенполиями, примерно по той же цене. Однако, учитывая, что в российском регионе сфагнум произрастает повсеместно, то как и кору, его легко собрать самостоятельно (заодно и в лесу прогуляетесь:)). Собирать следует только верхушечные, зеленые части.

Для того чтобы пользоваться заготовленным сухим мхом его необходимо подвергнуть обработке: Вымочить около 12 часов, потом обработать «Децисом», и продержать еще около двух недель, периодически сверху промывая водой, а затем выкладывают сушить на солнце, на котором инсектицид разлагается на составляющие части и испаряется. Или залить кипятком на 3 — 5 минут, затем выложить, слегка отжав, на просушку на подоконник. Насекомые в нем после сушки не остаются — разбегаются. У сухого сфагнума много плюсов — он хорошо удерживает влагу и воздухопроницаемый, а так же долго хранится.

Однако, на мой взгляд гораздо полезнее, да и эстетически привлекательнее выглядит живой мох. Соберите мох, продержите его в течение получаса в воде с температурой 45 градусов, (еще можно обработать «ронилоном») положите в пластиковый пакет, завяжите и в любое прохладное место. Месяца три-четыре, мох живой. Для увеличения срока хранения мох можно замораживать без всякого для него вреда. Неоценимым преимуществом живого мха являются его антисептические свойства. По моим личным наблюдениям в живом — все как-то лучше растет.

Мох — это прежде всего накопитель влаги, он отлично служит для передачи растению влаги и питательных веществ, которых в нем самом немного. Еще, из недостатков мха, следует отметить высокую скорость разложения (требует замены каждые полгода), а так же то, что он может служить передатчиком
вредителей и служит местом размножения мелких мошек. Сфагнум — великолепный фитиль, но при поливе не дистиллированной водой быстро засаливается, а при высыхании гибнет. Очень хорош сфагнум в качестве прикрытия для субстрата — последний медленней просыхает — что очень важно, при содержании орхидеи в комнате. Так же, мох впитывает в себя излишки солей и легко может быть
заменен по мере засаливания.

Итак, сфагнум используют как компонент субстрата, как мульчирующий слой и как дренаж, как подложку в блоковой культуре и при реанимации орхидей, потерявших корни (подробнее по двум последним позициям см. раздел Статьи). В любом случае плюсов гораздо больше, нежели минусов.

Существуют и другие виды мха, — лесной мох, (кукушкин лен), растущий на пнях, вокруг стволов деревьев. Он зеленый и жесткий, его длинные волокна похожи на ветки елочек. Влагоемкость у него меньше, чем у сфагнума, но и разлагается он гораздо медленнее, его так же можно использовать в качестве субстрата или его части. При высыхании крошится, чем ухудшает аэрацию субстрата. При сборе необходимо тщательно промывать нижнюю часть, так как из за содержания большого количества органических веществ он легко плесневеет.

Любой мох лучше всего собирать поздней осенью, так как в это время в нем меньше всего насекомых и улиток.

В Германии используют мох, растущий подушками на крышах и желобах, который при высыхании не гибнет и не жухнет, а при поливе не набирает столько воды. А значит и не так влияет на сдвиг солей. К сожалению, в России не распространен.

Я слышала о специфическом сером мхе — нечто подобное продается в магазинах для флористов под названием ягель — он влагоемок, долго разлагается, нейтрален — в общем, может быть использован как дренаж. Из-за отсутствия личной практики не могу прокомментировать этот мох.

В качестве субстратного компонента заготавливают только верховой торф в кусках — не могу дать рекомендаций по заготовке из-за отсутствия личного опыта. Торф можно приобрести в цветочных магазинах и на ВВЦ — лично я, приобретаю субстратные компоненты “Сады Аурики”.

Верховой торф представляет из себя продукт разложения мха. Торф воздухопроницаем, влагоемок и стерилен. Основной минус — высокая кислотность и низкое содержание питательных веществ. Нейтрализовать кислотность — можно добавляя доломитовую муку — из расчета 3-6 г/литр (увлажнить) примерно за сутки до использования. В основном его добавляют в грубые субстраты для больших, взрослых орхидей для увеличения влагоемкости субстрата.

Опавшие листья

Если вы собираете мох поздней осенью не стоит полностью очищать его от опавшей листвы — медленно разлагаясь она послужит прекрасным естественным источником питания для вашей орхидеи. Многие хвалят листья дуба но, если у вас есть возможность запастись на юге опавшими листьями бука, то, помимо своих питательных свойств они способствуют развитию полезной микрофлоры, защищающей растение от инфекции.

Я использую листья — любые, которые попадаются во время сбора мха — береза, осина, все, что растет в наших лиственных лесах — очень интересно наблюдать, как молодой, растущий корешок в субстрате из коры и мха направляет свой рост в сторону такого листика за едой.

Можно еще упомянуть ореховую скорлупу (грецкие, фундук, кедровые), отходы зернопроизводтва (рисовую шелуху), корковые пробки, стружку красного дерева – все эти материалы могут быть с успехом использованы в качестве рыхлителей субстрата органического происхождения.

Древесный уголь

Древесный уголь

Является природным антисептиком и прекрасным абсорбентом. Древесный уголь можно купить в магазине или самим сжечь на костре березовое полено. Главное, чтобы одновременно с поленом в костре не жгли бытовой мусор — газеты, полиэтилен и так далее. В качестве субстратного компонента используют не крупные кусочки до 2 см. в диаметре. Следует помнить, что древесный уголь абсорбируя на себя излишки солей пока это возможно, в дальнейшем может способствовать засолению субстрата.

Неорганические компоненты субстрата

Песок

Песок

Перлит

Вермикулит

В качестве субстратного компонента может быть использован только крупный кварцевый песок и белый речной, встречающийся на отмелях рек, с размером песчинок приблизительно 1-2 мм. Любой песок, в особенности карьерный желтый необходимо тщательно промыть водой до полного исчезновения глинистых частиц, а затем прокипятить. Песок прекрасно разрыхляет субстрат. Он химически инертен и устойчив. Песок практически не заселяется сине-зелеными водорослями и не накапливает на себе микрофлору. Из недостатков песка следует указать его тяжелый вес — из за этого песок рано или поздно оседает в нижней части горшка и может слеживаться.

Керамзит

Строительный материал, хорошо известный любому цветоводу. Выпускается в виде шариков различной величины. Хорош в качестве дренажа, так как обладает высокой гигроскопичностью. Используется в качестве рыхлителя.

Перлит и вермикулит

Также строительные материалы, на данный момент широко представленные в продаже в цветочных магазинах. Обладают хорошей влагоемкостью и химически инертны. Используются для облегчения субстрата в качестве рыхлителя.

Пенопласт

Синтетический упаковочный материал. Легок, химически инертен. В гранулах может быть использован в качестве рыхлителя, крупные фракции используются как дренаж. Пластины пенопласта удобны в качестве блоков для молодых растений.

Поролон

Синтетический упаковочный материал. Обладает высокой гигроскопичностью,
используется в качестве рыхлителя в смеси с мхом. Повышает влагоемкость субстрата.

Приведу пример простой смеси, которой с успехом пользуюсь сама. Сосновая кора в различных фракциях + мох + листва + древесный уголь (5:2:0,5:0,5), такая смесь пригодна для выращивания большинства эпифитов в комнате.

Более подробные рекомендации для конкретных видов вы найдете в разделе Каталог.

Субстрат для наземных орхидей.

Многие наземные орхидеи в комнатной культуре безопаснее выращивать в субстрате для эпифитов с увеличенными долями влагоемких компонентов. Однако некоторые виды лучше растут в земельных смесях. Для составления земельных смесей используется дерновая рассыпчатая земля в смеси с торфом, мхом, перлитом и песком, с добавлением органических удобрений. Орхидею, посаженную в такую смесь нет необходимости удобрять. Более подробные рекомендации для конкретных видов вы найдете в разделе Каталог.