Формирование садовых растений

Новости:

Тема форума обновлена, подробнее об изменениях.
Галерея пока не работает, перенос фото пока застопорился.

Галерея пока не работает, чтобы загрузить фото, можно воспользоваться вложением, то есть прикрепить фото к сообщению. Такая опция доступна в расширенном ответе.

Формирование растений

Формирование растения используют для придания ему более декоративного вида, также оно благотворно влияет на внешний облик растения. К основным приемам формирования внешнего вида растения относят обрезку, прищипку, пасынкование и подвязывание.

Формирование комнатных растений применяют для следующих целей:

• Придать растениям желаемую форму — кустовую, шаровидную, штамбовую – и привлекательный вид.
• Вызвать у некоторых видов развитие побегов, способных дать цветочные почки.
• Ограничить пространство разрастания растений.
• Изменить естественное формирование кроны, добиваясь ветвления растений или образования только единственного ствола. Путем прищипывания можно получить растение, образующее во время цветения настоящий букет (лавр, азалия).
• Приостановить чрезмерное развитие одних побегов в ущерб другим, более слабым, плохо ориентированным в пространстве. Этот метод содействует равномерному распределению питательных веществ между побегами.
• Удалить слабые, некрасивые ветви, обеспечить растению свободный доступ воздуха и света.
• Обеспечить регулярное цветение, уменьшая растительную массу, которая истощает растение и задерживает образование цветков.

К основным приемам формирования внешнего вида растения относят обрезку, прищипку, пасынкование и подвязывание.

Обрезка растений

Обрезка очень важна для растений, т.к. она позволяет сохранить равновесие между надземной частью растения и его корневой системой. При формировании кроны обрезкой, нужно не только придать растению красивый вид, но и добиться равномерного поступления питательных веществ во все веточки растения, кроме того, растение со всех сторон должно быть доступно свету и воздуху.

Некоторые растения (лавр, мирт, самшит и др.) выдерживают обрезку, для придания им самых разнообразных форм, например, шара, пирамиды и т.п.

Для получения штамбовой формы у растения удаляют все боковые побеги, а когда побег, предназначенный для выведения штамба, достигнет желаемой высоты, его верхушку прищипывают. Это вызовет появление из пазух листьев боковых побегов, верхушки которых также прищипывают, и так делают 2-3 раза, пока крона не разветвится достаточно хорошо. В штамбовой форме выращивают розы, пеларгонии, фуксии и др.

Обрезку проводят ежегодно весной, после пересадки. Побеги обрезаются над почкой, обращенной наружу. При этом черенка над почкой не должно оставаться, но почка должна быть не поврежденной. Обрезку проводят секатором, острыми ножницами или ножом.

Сильную обрезку применяют для омоложения растения (пеларгонии, фуксии, гортензии и др.). При этом удаляется практически вся крона, оставляются только короткие побеги с 2-3 почками. При проведении обрезки следует учитывать, где должны образовываться бутоны — на старых или молодых побегах. Растения, у которых цветки образуются на новых летних побегах, обрезают весной, до начала роста.

Многие растения обрезают после цветения (акацию, гортензию и др.). Растения, теряющие на зиму листья (фуксии и др.) обрезают весной с началом нового роста. При этом обрезают сухие, слабые и лишние ветки. Хорошие сильные ветки укорачивают примерно на половину.

Прищипка растений

Прищипка, или пиницировка, заключается в удалении верхушечной почки, или почки с конца побега, почка удаляется руками или обрезается ножницами или ножом. Это вызывает развитие боковых побегов. Растения прищипывают после пересадки, когда они укоренятся и начнут рост. Следует учитывать, что прищипка и обрезка затягивают начало цветения, поэтому после того, как растения получат желаемую форму или кустистость, прищипку прекращают. Прищипка или небольшая обрезка в августе сильных веток с цветочными почками, улучшает качество цветков.

У пассифлоры после цветения обрезают все цветоносные побеги практически до основания, а осенью кроме этого обрезают все не одревесневшие побеги. Весной у пассифлоры обрезают нижние побеги, чтобы все соки направить в верхние, зацветающие побеги. А вот у хойи (воскового плюща), наоборот, цветоносные побеги не обрезают, т.к. они способны давать новые цветки.

Для формирования куста у молодого растения, достигшего высоты 5-6 см., отщипывают верхушку главного побега, чтобы вызвать развитие боковых побегов из нижележащих почек. Боковые побеги по достижении высоты 10-15 см. тоже прищипывают. Когда из молодого растения образуется густой кудрявый куст, нужно периодически вырезать слабые побеги, а направленные внутрь кроны веточки выщипывать в самом начале их появления.

Чтобы придать форму кронистого деревца, например, паслену, поступают следующим образом: сперва у молодого растения удаляют все боковые ростки; когда главный побег (ствол будущего деревца) достигнет высоты 20-30 см., его верхушку прищипывают. После прищипки появляются боковые ветки — для того, чтобы они развивались равномерно вокруг стволика, растение поворачивают к свету то одной, то другой стороной. Когда ветки достигнут примерно 20см. длины каждая, их тоже прищипывают; по мере появления новых разветвлений этот прием повторяют еще 2-3 раза.

Пасынкование

Пасынкование — прием, заключающийся в удалении лишних боковых побегов (пасынков). Применяется в основном для декоративно-цветущих растений. Удаляются не цветущие или плохо цветущие боковые побеги. Этот прием способствует более обильному цветению и получению более крупных цветков.

Подвязка растений

Подвязка растений предназначена для придания растению устойчивости и более красивому виду. Подвязка должна быть обязательна для растений, вынесенных в сад на открытый воздух, чтобы растение не пострадало от ветра. Подвязывают растения шерстяной ниткой, мягкой тесьмой, ленточкой мочала, крупные растения в виде деревьев подвязывают проволокой (в обмотке). Нитки или тесьму лучше брать зеленого или коричневого цвета. При подвязывании важно, чтобы у растения не повредилась кожица стеблей.

Растения, имеющие длинный ствол подвязывают в нескольких местах. У кустистых растений подвязывают один или несколько главных стеблей.

Чтобы подвязать ветви аспарагуса, растущего в кашпо на стене под потолком, в горшок с растением аккуратно втыкается палочка (можно использовать старую акварельную кисточку или карандаш), на противоположной растению стене вбиваются небольшие гвоздики. От палочки к этим гвоздикам натягиваются нитки, лучше белого цвета, вокруг которых обвиваются ветки аспарагуса, желательно, чтобы каждой ветке досталась своя нитка. Таким образом, можно устроить зеленый занавес под потолком. Некоторые подвязывают нитки прямо за ветки растения, но так делать нельзя, т.к. можно пережать ниткой сосуды в стебле, и ветка со временем отомрет или будет болеть.

В статье были использованы материалы:

“1000 + 1 совет по уходу за комнатными растениями”/ Автор — сост. Е.Манжос. — М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. — 432с.

Вам нужна помощь?

Если у вас возникли сложности при формировании вашего растения, вы не можете самостоятельно решить как лучше прищипнуть, обрезать или сформировать ваше растение, то вы всегда можете обратиться к нам за помощью на наш цветочный форум.

Формирование и обрезка плодовых и ягодных растений

Значение и задачи обрезки. В практическом плодоводстве различают формирование и собственно обрезку. При формировании кроне придают определенные конструкцию и габариты. Эту работу выполняют на молодых растениях. У взрослых деревьев в пределах уже сформированной кроны с помощью обрезки регулируют процессы роста и плодоношения отдельных ветвей.

Говоря об обрезке, прежде всего нужно решить, нужна ли она. В естественных условиях у плодовых деревьев и ягодных кустарников формируется определенный тип кроны, имеющий, как правило, ряд недостатков. Часто крона плодовых растений сильно загущается из-за избыточного ветвления. Это ухудшает световой режим и в конечном итоге снижает урожайность. Кроме того, кроны отдельных пород и сортов достигают больших размеров, что затрудняет уход за ними и сбор урожая. У ряда сортов формируются кроны со слабой механической прочностью, они не выдерживают большой нагрузки урожаем и разламываются. Таким образом, в задачи формирующей обрезки входит создание малогабаритной, компактной, хорошо освещенной и прочной кроны.

Инструменты для обрезки сада. Обрезку сада выполняют специальными инструментами, приспособленными для этой трудоемкой и ответственной работы (рис. 49).

Садовый нож. Им срезают ветви диаметром до 25—30 мм. Он состоит из серповидного клинка и крючкообразной или конической ручки. Такой профиль клинка позволяет расходовать меньше физических усилий, так как по сравнению с прямым имеет значительно большую длину лезвия, самоуглубляется в растительные ткани и уменьшает плечо рычага. Отечественная промышленность выпускает большие (длина ручки 128 мм), средние (118 мм) и малые (ПО мм) садовые ножи соответственно сббльшим и меньшим изгибом лезвия. Их используют при формировании молодых деревьев. На взрослых деревьях работать ими неудобно и небезопасно.

Секаторы,или садовые ножницы.Этосамыераспрос- траненные садовые инструменты для обрезки как молодых, так и взрослых плодовых растений. Ими можно срезать ветки диаметром до 25—30 мм. Обрезка секатором более проста и производительна, чем садовым ножом, но качество срезов хуже.

Секатор состоит из режущего и опорного клинков с рукоятками, опорной оси с гайкой, стопора гайки, пружины и запора. С помощью стопора регулируют плотность соединения клинков. Для срезки ветвей в верхних труднодоступных частях кроны используют воздушные секаторы двух типов: с вращающимся вокруг шарнира выпуклым клинком и гильотинного типа. Последний более удобен в работе.

Садовые пилы. Выпускаются двух типов: лучковые и ножовки. Лучковые пилы более предпочтительны, так как у них тонкое (0,5—0,6 м) и узкое полотно, создающее меньшее сопротивление при работе. Особенно удобны лучковые пилы с рычажным механизмом натяжения полотна.

Лучше, если у ножовки деревянная ручка пистолетной формы с прямым или слабосерповидным, суживающимся к концу полотном. Сталь полотна должна быть вязкой и упругой, толщиной 0,8—1,2 мм. У серповидных ножовок зубья, как правило, направлены внутрь, что позволяет резать только на себя. У ножовок с прямым полотном зубья расположены перпендикулярно, поэтому они двустороннего резания. Оптимальный шаг и высота зубьев 4—5 мм.

Садовые инструменты должны быть хорошо заточены. Требует-

Рис. 49. Садовые режущие инструменты:

/ — садовый нож; 2— окулировочный нож; 3 — прививочный нож; 4 — лучковая пила с винтовым механизмом натяжки полотна; 5 —лучковая пила с рычажным устройством натяжки полотна; б—рычажное устройство натяжки полотна лучковой пилы; 7— ножовки; 8— шестовая ножовка; 9— секатор; 10 — сучкорез с вращающимся вокруг шарнирной оси режущим клинком; // — сучкорез гильотинного типа; 12,13— шипорезы

ся умелое и осторожное обращение при пользовании любым режущим инструментом. Для этого необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности.

• 1. Внимание сосредоточивать только на выполняемой работе.
• 2. Инструмент использовать только по прямому назначению.
• 3. В перерывах между работой инструмент должен быть закрыт.
• 4. В закрытом состоянии лезвие ножа или секатора не должно выступать.
• 5. Пользоваться только исправным и хорошо заточенным инструментом.
• 6. Ни одна часть тела не должна находиться на линии движения инструмента.
• 7. Очистку и протирку клинков нужно проводить движением от обушка, а не наоборот.
• 8. При срезке садовым ножом тонких пружинящих ветвей левая рука должна находиться непосредственно под местом среза. Толстые ветви нужно вырезать с поджимом на себя. Причем левая рука находится дальше от места среза и защищается несущей веткой.

Сроки обрезки и правила выполнения срезов. В средней полосе обрезку обычно начинают в первой-второй декаде марта. В этот период исключается возврат сильных и устойчивых холодов (ниже -15 °С). Желательно заканчивать обрезку до набухания почек. На юге, где зимы мягкие, обрезку можно проводить и зимой.

Применяют три вида срезов: на почку, на кольцо и на боковое ответвление (рис. 50). На почку укорачивают однолетние ветви. Срез начинают против основания почки и заканчивают непосредственно над ее верхушкой. Часто возникает необходимость удалить ветку. Срез делается по границе кольцевого наплыва, находящегося у основания удаляемой ветви. Если удален кольцевой наплыв, то поверхность среза увеличивается и такие раны заживают хуже. И наоборот, при оставлении пенька он подсыхает, загнивает, образуется дупло. При обрезке на боковое ответвление удаляют несущую ветвь. В этом случае плоскость среза должна проходить под углом 55—65° к оси несущей ветви. Кольцевой наплыв в развилке должен сохраняться.

Чтобы раны, оставленные после обрезки пилой, быстро зарастали, их зачищают садовым ножом, снимая слой коры и древесины

Рис. 50. Виды срезов:

о —срез на почку: /—правильно; 2— неправильно (слишком низкий глубокий срез); 3 — правильно (оставлен шипик длиной 15—20 мм); б— вырезка ветвей: / — правильно (срез сделан по кольцевому наплыву коры у основания боковой ветви); 2— неправильно (оставлен пенек); 3 — неправильно (глубокий срез, кольцевой наплыв удален, большая площадь раны); 4 — правильно (ветвь удалена по частям с подпилом снизу); 5 — неправильно (ветвь удалена без подпила снизу, произошел отрыв древесины от коры); « — срез на боковое ответвление: 1 — правильно (угол АДЕ — 55—65*); 2, 3— неправильно (срез очень глубокий, под тяжестью боковой ветви несущая расщепилась); 4— неправильно (срез сделан пол прямым углом) толщиной 1,0—1,5 мм. Все раны диаметром больше 1 см нужно замазывать садовым варом или масляной краской.

Приемы формирования кроны плодовых растений. Существует два способа обрезки: укорачивание, или подрезка, и прореживание, или вырезка. При вырезке длина несущей ветви не изменяется. Объем кроны остается прежним, но она становится светлее.

Укорачивание однолетних приростов вызывает усиление пробу- димости почек и побегообразовательной способности. Ветви лучше утолщаются.

При укорачивании многолетних ветвей у стареющих деревьев (омолаживающая обрезка) стимулируется рост побегов, уменьшаются чрезмерное образование цветковых почек и высота кроны. Омолаживаются не только скелетные, но и мелкие обрастающие ветви. Этот вид обрезки называют детальной.

Правила и системы формирования кроны плодовых растений. Отбирая скелетные ветви, нужно использовать ярусное расположение сильных ветвей, оставляя такое их количество, которое обеспечивает хорошую освещенность и прочность кроны. Поэтому в ярусах не следует оставлять более трех ветвей с углами расхождения менее 90″. Часть сильных ветвей вырезают, остальные укорачивают или наклоняют для торможения их роста.

Нельзя оставлять в качестве скелетных ветви, отходящие от центрального проводника под углом меньше 40° и больше 80°.

Ветви, оставленные в качестве скелетных, должны быть хорошо соподчинены, т. с. правильно соотноситься по силе развития с проводником и между собой. Центральный проводник преобладает над ветвями первого порядка, а последние — над ветвями второго порядка и т. д. Соподчинение считается правильным, если диаметр боковой ветви составляет 0,4—0,6 диаметра несущей ветви ниже бокового ответвления. При диаметре больше 0,6 ослабевает прочность соединения двух ветвей и создается опасность разлома. Каждой скелетной и полускелетной ветви отводится свой сектор для развития. Через 2—3 года после закладки последней скелетной ветви центральный проводник удаляют. При любой системе формировки нужно ограничивать объем кроны. Высота яблонь на сильнорослых подвоях не должна быть более 3,5—4,0 м, а диаметр — более 5—6 м, у груши — соответственно 4,0—4,5 и 5—6 м.

Системы формирования кроны яблони и груши. Кроны различаются формой, высотой штамба, наличием или отсутствием ствола, количеством и пространственным размещением скелетных и полу- скелетных ветвей и др.

Разреженно-ярусная крона применяется для яблони и груши на сильнорослых подвоях, а также для косточковых. Она сочетает ярусное и одиночное расположение ветвей. Штамб формируют до высоты 50—70 см, а крона состоит из 5—6 скелетных ветвей первого порядка. Возможны следующие варианты: 1) нижний ярус из трех ветвей, а следующие три ветви одиночные; 2) первый и второй ярусы из двух ветвей, а следующие три ветви одиночные; 3) нижний ярус из двух ветвей, верхние три одиночные; 4) первый ярус из трех ветвей, второй из двух и две верхние одиночные.

Одиночных ветвей над ярусом должно быть не меньше, чем число ветвей в ярусе. Проводник удаляют над последней скелетной ветвью. Расстояние между ярусами скелетных ветвей должно быть 80— 100 см, а между ярусом и одиночной ветвью — 50 см.

Кустовидную крону применяют для яблони на сильнорослых подвоях, для вишни и сливы в северных и северо-восточных районах произрастания этих культур. Формируется она просто и быстро. Штамб закладывается на высоте 25—30 см. Первый ярус состоит из 3—4 ветвей. В дальнейшем крона развивается произвольно. Обрезка после вступления в плодоношение состоит из прореживания и периодического омолаживания скелетных ветвей.

Итальянскую косую пальметту применяют на всех типах подвоев. Крона состоит из 3—4 двухсучковых ярусов скелетных ветвей, направленных вдоль ряда. Высота штамба 40—60 см. Расстояние между ярусами 50—60 см для слаборослых, 60—100 см для среднерослых и 100—130 см для сильнорослых подвоев. В нижнем ярусе ветви направлены под углом 50° у деревьев на слаборослых подвоях, 60°у сильнорослых. Полускелетные ветви формируют с интервалом 20—25 см, отгибают до горизонтального положения и направляют в сторону междурядий. Центральный проводник ограничивают в росте при помощи подрезки. Формировку кроны осуществляют на шпалере, состоящей из 3—4 рядов проволоки.

Веретеновидный куст (шпиндельбуш) применяют в яблоневых садах на среднерослых подвоях. Формировка простая и нетрудоемкая. Обеспечиваются раннее вступление в плодоношение и высокая урожайность. Крона состоит из центрального проводника и отходящих от него в разные стороны полускелетных веток. Техника формирования следующая. Высаженные однолетки обрезают на высоте 70—90 см. В июле—августе все сильные побеги отгибают до горизонтального положения. На второй год весной окончание центрального проводника обрезают на высоте 25—40 см от верхней отогнутой ветви. В конце лета вновь образовавшимся на центральном проводнике побегам придают горизонтальное положение. Аналогичную операцию проводят и в последующие годы. У деревьев, достигших высоты 2,5—3,0 м, центральный проводник вырезают.

Обрезка молодых и взрослых деревьев. Обрезку для формирования кроны проводят в год или через год после посадки. Обычно хорошо развитый двухлетний саженец имеет от трех до восьми сильных боковых ответвлений, из которых необходимо выбрать не более трех, правильно расположенных в пространстве (рис. 51). После этого удаляют ветви-конкуренты с острыми углами отхождения, остальные сильные ветви ослабляют при помощи укорачивания или отгибания до горизонтального положения. Однолетние разветвления, оставленные в качестве скелетных, уравнивают по силе разви-

Рис. 51. Формирование кроны:

/ — укорачивание будущих скелетных петпей на ОДНОМ уровне, их окончания находятся ниже центрального проводника; 2— вырезка лишних сильных ветвей; 3 — сильное укорачивание ветви для се ослабления

тия и соподчиняют центральному проводнику. С этой целью среднюю по силе развития ветвь укорачивают на 1/3, а остальные обрезают до этого уровня. Центральный проводник должен быть сильнее, чем другие ветви, и возвышаться над остальными ветвями на 15—25 см. В последующие годы закладывают остальные скелетные ветви на центральном проводнике, соблюдая при этом описанные ранее правила формирования. Удаляют появившиеся побеги-конкуренты, перекрещивающиеся, растущие внугрь кроны и налегающие друг на друга ветви.

Примерно к 10—12 годам формирование кроны завершается. К этому периоду закладывают последнюю скелетную ветвь на центральном проводнике, через 3—4 года центральный проводник над ней вырезают. Высота деревьев после удаления центрального проводника 3,5—4,0 м.

У взрослых плодовых деревьев к 20—25 годам процессы вегетативного роста сильно затухают, а плодоношение достигает пика. Поэтому основными задачами обрезки в этот период являются поддержание вегетативного роста и регулирование плодоношения. С этой целью омолаживают скелетные и полускелетные ветви путем удаления их окончаний на боковые ответвления, растущие к периферии кроны (рис. 52).

Степень укорачивания зависит от интенсивности процесса старения веток: чем он сильнее, тем больше укорачивают ветви. При омоложении стареющих скелетных ветвей одновременно снижается и осветляется крона. Омолаживают также старые плодоносные ветви (детальная обрезка) путем удаления до 1/2 их ответвлений.

Формирование и обрезка вишни. Распространено мнение, что вишню не следует обрезать, так как в месте срезов начинается камедетечение и ветви засыхают. Это наблюдается только у неухожен-

Рис. 52. Обрезка взрослого дерева:

О— вырезание загущенных ветвей; 1 — укорачивание центрального проводника и скелетных ветвей на ответвления, идущие на периферию кроны; 2— удаление обвисающих ветвей

ных деревьев. У вишни крона обычно хорошо естественно складывается, поэтому формирующая обрезка должна быть минимальной.

У кустовидной вишни крону формируют но разреженно-ярусной или кустовидной системе. Число скелетных ветвей доводят до 10—14. Крону ограничивают на высоте 2,5—3,5 м. У кустовидных вишен (Владимирская, Любекая и др.) к 10—12 годам ростовые процессы сильно затухают, окончания скелетных ветвей обвисают, крона приобретает плакучую форму. Необходима систематическая (1 раз в 2—4 года) омолаживающая обрезка окончаний скелетных и полускелетных ветвей до зоны с годичным приростом 40—50 см. Обрезку стареющих ветвей проводят на боковое ответвление следующим образом (рис. 53). Срезают оголившиеся и повисшие окончания ветви до места, где прекратилось образование разветвлений. Недалеко от места среза появляется сильная вертикальная ветвь («волчок»), которая через 2—3 года превращается в молодую, хорошо разветвленную. После этого срезают оставшееся окончание старой ветви со всеми оголенными разветвлениями. Древовидную вишню и сливу формируют обычно по разреженно-ярусной системе с 5—6 скелетными ветвями. Техника омолаживающей обрезки аналогична обрезке кустовидной вишни.

Механизированная обрезка плодовых деревьев. Обрезка — требующий больших затрат высококвалифицированного ручного труда агроприем. Для облегчения этой работы используют садовую гидравлическую вышку ВГС-3,5, виноградниковый пневмоагрегат ПАВ-8, садовый агрегат АС-2, снабженные пневмосекаторами и шестовыми ножовками. Производительность труда повышается в 2—4 раза, и облегчается труд рабочих.

Для ограничения размеров крон применяют контурные обрезочные машины ОКМ-4,5 и МКО-3 с дисковыми режущими аппаратами. Они обрезают в вертикальной, наклонной и горизонтальной плоскостях. Производительность труда на горизонтальной и вертикальной обрезке повышается соответственно в 5 и 13 раз. Первую механизированную обрезку молодых деревьев семечковых пород проводят через 4—5 лет после вступления в промышленное плодоношение, а косточковых — через каждые 4—5 лет. Механизированная обрезка должна дополняться ручным прореживанием кроны.

Обрезка ягодных растений. Облепиха. С учетом особенностей роста и плодоношения для этой культуры более предпочтительна кустовидная форма. Первой обрезкой закладывают штамб высотой 25—30 см. В дальнейшем крона развивается произвольно. До и после вступления в плодоношение вырезают только сухие ветви. В отличие от других плодовых культур у облепихи раны практически не затягиваются, поэтому их нужно обязательно замазать садовым варом. У сортов, образующих поросль, замена стареющих растений может проводиться за счет поросли и корнеотпрысков.

Ч ерная,красная смородина и крыжовник. Сформирование и обрезка имеют много общего. Считается оптимальным, когда куст состоит из 15—20 разновозрастных ветвей нулевого порядка. Это соотношение нужно поддерживать с помощью обрезки. Обрезку ягодников начинают во время посадки, укорачивая саженцы на 2—3 хорошо развитые почки. В дальнейшем ежегодно (в течение 4—5 лет) оставляют 3—4 наиболее сильных прикорневых побега. Остальные вырезают. Ежегодно срезают невызревшие верхушки. После окончания формирования куста ежегодно вырезают старые (6—7-летние) ветви нулевого порядка, удаляют поломанные, усыхающие, свисающие, загущающие центр кроны ветви. У красной и белой смородины заменяют не 3—4, а 2—3 старые ветви. Верхушки однолетних прикорневых побегов не укорачивают. У крыжовника удаляют больше прикорневых однолетних ветвей, а замену стареющих ветвей нулевого порядка проводят на 10—12-й год.

Рис. 53. Детали обрезки стареющей кустовидной вишни (черточками обозначены границы годичных приростов):

/—срезание оголившихся и обвисающих окончаний ветви до места, где прекратилось образование разветмений; 2— в результате этого вырастает сильная молодая ветвь, а старую ветвь вторично обрезают

Малина. Обрезка этой культуры проста. Саженцы укорачивают до 30—40 см. Вырезают осенью отплодоносившие двухлетние ветви и слабые однолетние побеги возобновления. У оставшихся однолетних ветвей удаляют верхушки на 15—20 см. При полосном размещении малины на 1 м оставляют 10—15, при ленточном — 25—30 и при кустовом — 8—10 (на куст) однолетних стеблей.

Формирование декоративных растений

Формирование применяется для того, чтобы придать садовым культурам определенную конфигурацию, стимулировать цветение и образование цветочных почек, ускорить или замедлить развитие растений и рост побегов. Формирование включает различные приемы обрезки и прищипки. Чаще всего оно используется для кустарников и деревьев, однако форму можно придавать и полукустарниковым многолетним цветам.

Надземные части или кроны декоративных растений нуждаются в постоянном уходе, который в основном сводится к обрезке стеблей и побегов. С помощью обрезки регулируется световой и воздушный режимы надземных частей растений, улучшается рост, цветение, удаляются слабые, поврежденные, засохшие и загущенные побеги, формируется крона нужной конфигурации, производится омолаживание старых растений.

При обрезке необходимо учитывать возраст растения и сезон. Не рекомендуется сильно обрезать очень молодые или старые деревья, особенно в период активного роста.

Все способы обрезки подразделяются на укорачивание (обрезка на почку, на пень, на щип, пинцировка) и прореживание (срез на кольцо и пасынкование).

Обрезка на почку производится при формировании крон кустарников, а также при нарезке зеленых и одревесневших черенков декоративных растений. Срез делается непосредственно у почки с противоположной ее стороны без оставления шипика (пенька).

Обрезка на пень осуществляется как при создании хорошо разветвленной кроны у молодых кустарников, так и при омолаживании старых кустов с усыхающей и деформированной кроной.

Срез на шип выполняется весной на подвое выше места прививки (окулировки) на 10–15 см. Оставленный шип предохраняет развивающийся культурный побег от механических повреждений во время обработки почвы. Кроме того, к нему подвязывают заокулированный побег. После хорошего срастания привоя с подвоем садовым ножом вырезают шип (весной на следующий год).

Пинцировка, или прищипка, представляет собой обрезку (укорачивание) верхушек побегов с целью формирования кроны или регулирования сроков цветения. После прищипки интенсивно развиваются пазушные почки, в результате чего формируются компактные, обильно цветущие растения. Она благоприятно сказывается на развитии таких растений, как хризантема, петуния, львиный зев, цинния, резеда, гелиотроп.

Укорачивание также используют для направления роста культуры в определенную сторону и для регулирования роста ветвей. Часто применяется для того, чтобы прекратить рост саженца в высоту и создать условия для увеличения его объема. Укорачивание бывает слабым, умеренным и сильным. При слабом укорачивании ветви обрезаются только на одну треть длины прироста, при умеренном – до половины, при сильном на две трети прироста. Слабое укорачивание применяется для усиления роста боковых ветвей, умеренное – способствует развитию скелетных и полускелетных ветвей, сильное используется для улучшения роста ветвей у зрелых растений. Помимо обычного укорачивания, бывает еще омолаживающее укорачивание, которое применяют для зрелых деревьев. Полное омолаживание включает срезку всех ветвей и выращивание новой кроны.

Прореживание представляет собой удаление части побегов или ветвей, применяемое для того, чтобы улучшить внешний вид растения, стимулировать развитие ветвей у молодых растений или открыть доступ света во внутреннюю часть кроны. Прореживание также способствует закладыванию цветочных почек.

Реакция на различную степень укорачивания: 1 – однолетняя ветка, 2- рост той же ветки без обрезки; 3 – укорачивание на 1/3, 4 – укорачивание на 2/3

Начинать прореживание следует с вырезания всех ослабленных, больных или неправильно растущих ветвей. После этого надо перейти к слишком крупным и толстым ветвям, которые перекрывают доступ света. Обрезать ненужные ветви следует до здорового места или до земли. Чтобы случайно не обрезать хорошие, здоровые ветви, нужно проводить обрезку после того, как на растениях появятся листья. Также необходимо удалять перекрещенные ветви, которые не будут развиваться нормально.

Срез на кольцо – это вырезка побегов без шипов или пеньков, благодаря чему место среза быстро зарастает, не оставляя на стволе рубцов. Этим способом пользуются при прореживании кроны (удаляют слабые, загущенные, поврежденные побеги), а также при вырезке боковых побегов утолщения на стволах кустарников. Срез выполняется острым ножом: побеги утолщения на штамбах удаляют летом (июнь–июль), а кроны кустарников прореживают весной (март–апрель).

Пасынкование побегов – удаление пазушных побегов (пасынков) или боковых бутонов для усиления развития нескольких основных цветков или соцветий. Пасынки удаляются ножом, секатором или вручную очень осторожно, чтобы не повредить стебель.

Обрезка красивоцветущих кустарников производится с целью сохранения их декоративности, увеличения количества цветков, усиления роста побегов, оздоровления растений, а также регулирования их размеров.

Вечнозеленые кустарники (рододендрон, магония) не обрезаются, у них только удаляются поврежденные и сухие побеги. Если есть необходимость в обрезке, то следует делать это осторожно, по возможности минимально, и делать это в период активного роста.

Листопадные растения делятся на две группы. К первой относятся те, у которых цветки формируются на побегах текущего года (гортензия метельчатая и гортензия древовидная, буддлея Давида, спирея японская, березолистная и Дугласа, розы – ремонтантная, чайно-гибридная, флорибунда, полиантовая и др.). Их обрезают ежегодно рано весной, укорачивая побеги более чем наполовину.

Во вторую группу входят кустарники, у которых цветение происходит на побегах прошлых лет (хеномелес, или айва японская, боярышник, ирга, калина, роза парковая, весеннецветущие спиреи, сирень, чубушник, вейгела и др.). При формировании молодых кустов путем обрезки у этих растений закладывается хорошая, симметричная крона, состоящая из крепких скелетных ветвей. Дальнейший уход заключается в периодической санитарной обрезке и прореживании кроны. Кустарники рекомендуется обрезать после цветения, т.к. рост побегов у них происходит почти одновременно с цветением.

Если у кустарников ветви сильно оголены и листья сохраняются только в верхней части растения, целесообразно провести полное омоложение, для чего следует срезать все побеги, оставив длиной всего 6 см. После этого все растение опрыскать теплой водой и накрыть так, чтобы не попадали солнечные лучи.

“Уральский садовод”, №30, 2017 г.

Фото: Максим Минин, Рита Бриллиантова

Схемы обрезки – из книги “Азбука садовода”, М, Агропромиздат, 1988

Идеальное плодовое дерево. К чему стремиться при формировании кроны?

Здоровый и урожайный плодовый сад — гордость и радость для хозяина. Подойти к дереву, сорвать теплое яблоко, угостить ребенка: на, съешь, уже поспело! Не получается? Ах да, лестницу нужно подставить: яблоки-то не достать. Насколько было бы лучше, если бы плоды удобно располагались на уровне глаз или еще ниже! В своей книге «Деликатная обрезка. Почти без секатора» известный и популярный автор Николай Курдюмов рассказывает, как сделать плодоносящие деревья комфортными без снижения продуктивности.

Что такое удобное дерево?

Что такое удобное дерево

Это просто. Удобное дерево достаточно низкое и маленькое, чтобы вам не приходилось падать с высоких лестниц при сборе урожая. Крона его должна быть раскрытой — кустовой или чашеобразной. И вот удача — как раз в этом случае яблони, груши, персики, черешни и сливы плодоносят самым активным образом.

Удобное дерево достаточно низкое и маленькое, крона его раскрыта

довольно проста. Достаточно укорачивания лидера, пригибания веток и прирезки вертикальных побегов.
• Удобство: почти все ветки можно достать руками. Работать с деревом, особенно собирать урожай, намного легче и безопаснее.
• Меньше болеет. То есть — экологичнее (и среда, и фрукты существенно здоровее). Но при необходимости его легко обработать ручным опрыскивателем, используя минимум препаратов.
• Рано начинает плодоносить, обычно с третьего года. Плоды крупные, полновесные, так как крона позволяет регулировать нагрузку урожаем.
• Не затеняет соседние растения — сажайте рядом больше всяких овощей и цветов. На одной сотке можно расположить до десятка таких деревьев без ущерба для их состояния. И они не создают проблем с урожаем — излишка нет, а собирать приятно.
• Наконец, такие деревья красивы!

А недостатки? Есть один — такими деревья сами не становятся. Ими надо заниматься каждую весну, а лучше еще разок и летом. В основном приходится удалять постоянно растущие вверх побеги. Иначе говоря, деревья надо понять и общаться с ними.

Правильная плодовая ветка

Какова ветка, таков и плод! Чтобы сделать нормальное дерево, достаточно научиться создавать, а потом и поддерживать одну нормальную скелетную ветку. Здесь я имею в виду основные ветки, из которых состоит крона. А мелкие ответвления, несущие на себе плодушки, которыми они обрастают вдоль, мы будем называть плодовыми веточками.

Правильная плодовая ветка

1. Она сильно наклонена или даже горизонтальна, а её приросты приподняты.
2. Она освещена прямым солнцем минимум полдня.
3. По всей ее длине, через каждые 10-20 см, расположены работающие плодовые веточки.
4. Она доступна для рук безо всяких лестниц.

Образец для подражания

Исключения — особо ценные деревья, которым прощается многократное превышение человеческого роста: абрикосы, грецкий орех, свободнорастущие черешни.

Что делать с исключениями

Абрикосы можно сделать небольшими только одним способом — привить на специальный карликовый подвой. Но таковых пока дефицит, и абрикосы прибавляют по 2 м в год. И поверьте, никакое укорачивание или гнутье тут ничего не даст, они вас победят. Реальнее раз в 3-4 года спиливать крону по плечи — на полное омоложение.

Абрикосы вас победят

Грецкие орехи можно пару раз укоротить в юности — разветвить; но потом лучше оставить вольно и убирать только больные и мешающие ветки. В конце концов, их урожай пропорционален именно объему. Да и тень летом чем больше, тем лучше. Разумеется, сажать их надо не где угодно в саду, а где-то к югу от беседки.

Черешни традиционно привиты на сеянцы и вырастают высоченными. За вкусные ягоды им прощается и это, только сажать деревья нужно у северных заборов. И все же их вполне можно формировать кустом. Тогда собирать урожай — сплошное удовольствие: древесина у черешни гибкая, ветки легко нагибаются. Но с остальными деревьями такое не проходит.

За вкусные ягоды черешням можно простить и то, что они вырастут высоченными

Очень заманчиво иметь в своем саду не просто крепкие урожайные плодовые деревья, но и одновременно удобные, с которыми легко и приятно работать. В книге Николая Курдюмова «Деликатная обрезка. Почти без секатора», которую можно приобрести в официальном интернет-магазине издательства, вы найдете другие секреты обрезки деревьев в саду.

Светлана, Вы совершенно правы, будет разламываться. У нас так разломались яблоня и черешня от ветра, черешня вообще вертикально на 2 половины. Когда дерево большое и старое, его никакие обрезки и подпорки не спасут. Вот на днях выкорчевали такую яблоню, кучу места занимала, квадратов 20 места освободилось, толку от нее никакого не было, как ни старались дерево сохранить. Так что считаю такая форма хороша только для молодых деревьев.

Согласна почти со всеми утверждениями. Сама формирую свои плодовые деревья на чашу (стараюсь по крайней мере ) Но удивило утверждение, что они не затеняют ничего и можно рядом с ними много что сажать По моему — как раз наоборот! Чаша «разложена» во все стороны (вкруг) от ствола и ветки довольно низко. Тень сплошная по всему периметру, особенно летом, когда листья отросли! Ничего под ними не выживает… разве что тенелюбивые почвопокровники (для создания задернения)…

Доброго времени) Челябинск. Сад у озера Кременкуль. Считаю, без обид), что сюда для молодежи нужно добавить и иное мнение. Суть — сад должен быть именно домашним садом. Поговаривали раньше — птица свободно должна пролетать сквозь ветки яблони). Красивые, сильные, свободные деревья. С урожаем, которым они ХОТЯТ отдать человеку) за доброту и любовь. С легкой ежегодной формировкой прищипкой по зеленому кончику в их юности. У них убраны в молодом возрасте лишние ветки еще почкой с ненужной стороны, минимально травматично, чтобы было удобно ходить нам самим по дорожкам и гостям. Нижние ветки тоже мешают уходу за стволом, побелке, борьбе с тлей муравьиной”. Их нет, удалены. Штамб в полметра примерно оставляю.
Данный вид обрезки чашей мне знаком и я им частично, не злоупотребляя стрижкой, пользуюсь. Для кустового персика, черешни, т.к. сад на грани 4-3 температурной зоны и дальнейшим пригибанием по возможности, под снег. Учитываю габитус в описании каждого растения при формировании. Т. е. я поставила себе изначально задачу — сад душевный, послушен, красив, урожаен. Нет лишнего фрукта в саду. Упавшее яблоко идет на сок или пюре яблочное — пятиминутку. Если урожай велик — раздаем многим друзьям и знакомым. Даже если я не достану яблоко, ничего, земля мягкая, с густой травой полевицей побегоносной.
А такой способ формировки, как вы описали, считаю, идет от питомниководов. Им удобно близко, низко, противоударно, удобно снять рукой, крупный и красивый плод вследствие сокращения цветущих почек, как у персика — тот еще труд. На снижение обрезка всех веток. Чтобы можно было ветку сверху погладить рукой вниз. Чтобы продать, довезти и полежало чтобы подольше во время продажи. Если не надо много плодов — выход и этот метод, но молодым садоводам надо понимать, что коли началась стрижка веток, то обрастание начинается еще более активно и формировка должна проводиться активно каждый год да не по разу в год, а еще и летом. И еще немаловажно продумывать на каком подвое будет сад. Легче ухаживать за садом на среднерослом и малорослом подвое, соответствующем вашему региону. Спасибо за чтение и терпение)

Спасибо за статью! Я могу назвать себя цветоводом и огородником, но в саду все делаю по наитию и много ошибаюсь. Спасибо Яночке и Ирине за комментарии!

Что такое формировка декоративных растений?

Март – месяц, когда садоводы берут в руки секаторы, пилы и другой инструмент и приступают к обрезке своих плодовых и декоративных растений. Именно весной делается обрезка всех многолетних культур, без которой они просто не могут жить.

Существует несколько основных видов обрезки плодовых и декоративных растений: санитарная, регулярная, омолаживающая и формирующая. Последняя в свою очередь делится на обязательную, художественную и высокохудожественную (к ней, в частности, относится и топиарное искусство, о котором мы расскажем ниже).

Поскольку сейчас самое подходящее время для любой обрезки, мы получили от вас более двух десятков вопросов по этой теме. И большинство из них касается именно формирующей обрезки декоративных кустов и деревьев, которую садоводы часто называют просто формировкой.

Поэтому сегодня мы вам расскажем, что такое формировка декоративных растений, какой она бывает и как самим правильно сформировать те или иные культуры.

Что такое формировка растений и как самому научиться делать простейшие ее формы, например, шар?

Лариса Стрешнева, г. Йошкар-Ола

Формировка – это художественная стрижка растений, чтобы придать им красивую форму. Кстати, опытные садоводы формируют не только деревья, кустарники, но и многолетние цветы.

В этой статье давайте поговорим о формировке деревьев и кустарников. Одним растениям она необходима для получения множества больших, красивых цветков, другие за счет нее могут повторно зацвести во второй половине лета, третьи поражают взор удивительной формой и окраской листвы.

Формировка препятствует слишком сильному разрастанию кроны, способствует ее разреживанию и проникновению солнечных лучей и кислорода внутрь куста или дерева.

Как правило, кронам декоративных деревьев и кустарников придают выпуклые, округлые формы (шара, эллипса). В таких случаях никто не занимается формировкой скелета. Стрижку делают только молодым веточкам.

Можно придать кроне форму какой-то геометрической фигуры (квадрата, треугольника, ромба) или очертание какого-то предмета или животного.

Вообще-то художественная стрижка – довольно сложный процесс. Если вы хотите потренироваться – начните с формировки кустов в форме шара.

Для этого в конце марта у молодого растения срежьте макушку, а боковые побеги укоротите до 10 – 15 см. В мае, когда растение начнет образовывать куст, повторите те же действия, обрезая боковые ветви, выходящие за границы формы шара.

Этим вы усилите боковое ветвление побегов, и куст станет гуще. Постоянно подстригайте отдельные ветви, сохраняя выбранную шаровидную форму. Формировка растений возможна только для тех, которые быстро дают большие приросты. Если вы что-то сделали не так, то они скоро восстановятся.

Обязательно весной проводите ежегодную формировку кустарников, которые образуют живые изгороди (жимолость, снежноягодник, барбарис, боярышник и другие).

Для этого обрежьте концы побегов, которые выросли в прошлое лето, и подравняйте все выступающие части изгороди по фасадной части в одну линию.

Для формировки растений и создания из них более сложных конструкций рекомендуем вам пригласить ландшафтного архитектора, который покажет вам, как это делать. В дальнейшем вы сможете выполнять эти работы самостоятельно.

Есть кустарники, которые формируют для того, чтобы на них было как можно больше цветков, а есть такие, у которых вся красота – в листьях. Расскажите, как обрезать и те, и другие.

Сергей Вавилов, г. Екатеринбург

Вообще-то это очень объемная тема. Но мы постараемся кратко, но достаточно полно ответить на ваш вопрос.

Для этого вы должны понять, что главная задача формировки растений – получить максимальный декоративный эффект от каждого из них. У одного вся красота заключается в пышных огромных шапках ярких соцветий, у другого – в необыкновенной по форме и постоянно меняющейся окраске листвы.

Поскольку видов и сортов декоративных кустарников – великое множество, специалисты-цветоводы условно подразделили их на красивоцветущие и декоративно-лиственные.

В свою очередь первый подразделяется на несколько групп по типу формирующей обрезки.

Красивоцветущие кустарники условно разделяют на 3 группы:

К первой группе относят кустарники, которые не образуют мощных побегов замещения в нижней части кроны. Приросты образуются у них по периметру кроны (сирень, калина, ирга, барбарис, скумпия, магнолия, хеномелес и другие).

Подробнее о том, как вырастить эти культуры и о лучших сортах из нашей коллекции читайте в уже опубликованных статьях:

Растения этой группы нуждаются только в санитарной обрезке. Формировка заключается в удалении несимметричных ветвей, выбивающихся за общий контур куста. Самое важное – изначально правильно сформировать скелет куста.

Ко второй группе относятся кустарники, цветущие на побегах прошлого года (гортензия крупнолистная, форзиция, чубушник, миндаль, раннецветущие спиреи, дейция и другие).

Цветение у этих кустарников обычно происходит в мае – июне.

Подробнее о выращивании этих растений и о лучших сортах из нашей коллекции читайте в опубликованных статьях:

Формировка этих растений производится следующим образом: отцветшие ветви вырезают у основания, оставляя самые сильные приросты текущего года. Здесь вы можете внести свой творческий вклад, выбирая направление и длину молодых ветвей, чтобы сформировать куст к следующему году.

При обрезке кустов этой группы нужно учитывать индивидуальные особенности. Например у гортензии крупнолистной удаляют только поврежденные и слабые побеги, а также только часть старых стеблей, так как зимой они служат защитой для молодых побегов.

Полностью отцветшие соцветия крупнолистных гортензий удаляют ранней весной.

К третьей группе относятся кустарники, которые цветут на побегах текущего и частично – прошлого года (гортензия метельчатая и древовидная, спиреи, цветущие летом, буддлея и другие).

Ранней весной этим декоративным кустам делают сильную формирующую обрезку, что поможет им образовать сильные побеги. Зацветут они в середине лета и будут радовать своим цветением до поздней осени.

Часть прошлогодних побегов оставляют. На них первые цветки распустятся уже в начале лета. Таким образом можно продлить период цветения с весны до осени.

Подробнее о том, как выращивать эти прекрасные декоративные растения и о наших лучших сортах читайте в уже опубликованных статьях:

Декоративно-лиственные кустарники формируют каждый год весной. При этом обрезают их очень сильно, чтобы спровоцировать быстрый рост новых побегов и активное наращивание зеленой массы. Ведь именно необычная и яркая листва – основное украшение кустов этой группы.

Я много лет, как любитель, занимаюсь формировкой декоративных растений в своем саду. Хочу повысить свое мастерство. Расскажите, пожалуйста о топиарной формировке. Что это такое? И можно ли научится ей самому?

Галина Мареева, г. Москва

Действительно, сейчас – это очень модное направление. Дизайнеры часто используют топиарную формировку в своих композициях самых разных стилей. Сегодня ее стали применять и на приусадебных участках.

Дело в том, что стриженные формы занимают гораздо меньше места на небольших площадях, чем к примеру, большое дерево или взрослый куст. И выглядят намного аккуратнее.

Топиарные скульптуры (а именно так их можно назвать) создают из лиственных и хвойных пород. Если это сложная форма (например, какое-то животное), то вокруг куста ставится каркас, повторяющий формы будущей зеленой скульптуры.

Впоследствии его, как правило, убирают. При топиарной стрижке нужно обязательно учитывать физиологию каждого растения. Например форзицию ни в коем случае нельзя обрезать до появления листьев.

О художественной формировке хвойных растений мы обязательно расскажем вам в одной из последующих статей.

Запомните, что формировка растений будет удачной только в том случае, если вы будете использовать для нее современные и очень остро заточенные инструменты!

Спасибо вам за ваши интересные вопросы! Спрашивайте обо всем, что для вас важно и интересно! Мы обязательно вам ответим!

Формирование кроны деревьев и кустарников — создаем «живые скульптуры» в саду.

Чудесный способ превратить дачный участок в аристократическую виллу — это завести в саду деревья и кусты, искусно подстриженные в виде разнообразных геометрических фигур.

Формирование кроны деревьев и кустарников в саду очень увлекательное занятие. Кустарники, имеющие форму, называют топиариями. Топиарий — это формирующая обрезка, с помощью которой деревьям и кустарникам придают задуманную форму от простых геометрических фигур (шар, куб, пирамида) и заканчивая сложнейшими силуэтами животных, людей и сказочных персонажей. Популярностью также пользуются спирали, буквы и цифры.

Фигурная стрижка кустов требует большого терпения. Прежде чем в вашем саду появится такая «живая скульптура», в течение нескольких лет придется обрезать молодые побеги.

На чем потренироваться?

Чтобы понять, насколько вам придется по вкусу парикмахерское искусство, можно предварительно потренироваться на кохии веничной, однолетнем травянистом растении высотой до 120 см. Хорошо переносят стрижку и формирование кроны сорта «Грин Форест», «Султан», «Летний Кипр», «Трихофилла». Работать с кохией — сплошное удовольствие. Ближе к осени кустик покраснеет и приобретает очень красивый вид. По окончании сезона его можно просто выдернуть и отправить в компост, чтобы на следующий год вырастить на этом месте новую фигуру.

Еще отличным вариантом для тренировки является вяз мелколистный. Деревце очень быстро отрастает после обрезки, так что все огрехи вашей работы будут не видны. В этом же заключается и основной минус вяза: растение быстро пускает новые побеги, и если форма удалась, то придется в дальнейшем ее поддерживать частыми стрижками.

Из каких кустарников формировать живую скульптуру в саду.

Для фигурной стрижки кустарников специалисты советуют выбирать растения с медленным ростом, плотной густой кроной и мелкими листьями. В холодных регионах для формирования топиария подойдут, такие кусты как:

• туя западная,
• можжевельник,
• бирючина,
• боярышник,
• кизильник.

В южных районах список дополнят:

• самшит,
• граб обыкновенный,
• падуб остролистный,
• лавровишня.
• тис,
• плющ,
• кипарис.

В нашем климате идеальное растение для стрижки — туя западная. В отличие от ели ее можно сформировать всего за год! Первую стрижку вечнозеленых проводят во второй половине лета. Последующие — в марте — апреле, до начала сокодвижения. В периоды активного роста хвойные растения лучше не беспокоить стрижкой.

На юге самое популярное растение для создания топиарных фигур — самшит. Стригут его основательно дважды в год. Новичкам советуем посадить сразу два кустика: один для тренировки, другой — «чистовик».

Условия и уход.

Формируемые растения, как деревья, так и кустарники плохо переносят засуху и морозы. Для большинства растений лучше подобрать защищенное от ветра и яркого солнца место. Осенью корневой ком и основание ствола прикрывают дополнительным слоем земли или опилок. «Живые скульптуры» сложной формы стоит полностью укрыть тканью, потому что поврежденные побеги будет очень сложно восполнить. Вообще следует помнить, что стрижка истощает деревья и кустарники, поэтому для них важен правильный уход, подкормки и соблюдение агротехники.

Сразу после стрижки растения желательно поддержать с помощью стимуляторов. Чтобы ускорить корнеобразование можно использовать Циркон, а на крону распылить эпин. Не забывайте поливать и дождевать крону хвойных.

Совет эксперта.

Из пихты и ели формируются прекрасные конусовидные фигуры, однако плотность они сохраняют только в том случае, если растут на солнце. В тени крона будет достаточно рыхлой. Для получения густой формы ежегодно прищипывайте приросты, оставляя 1 — 2 молодых хвоинки. Проще всего это сделать в тот момент, когда только — только начнется отрастание.

Как постричь кусты в форме шара или пирамиды

Простые фигуры при наличии хорошего чувства формы можно выстричь без каких — либо приспособлений «на глазок». Если вы думаете, как стричь кусты в виде животных, то тут будет сложнее. Растение выращивают до нужного размера, а затем придают ему желаемую форму, отрезая все лишнее. Обычно так придают шарообразную форму различным кустарникам — барбарису, дерену и спирее.

Если не можете похвастаться хорошим глазомером, для работы вам понадобится шаблон из бамбуковых палок или реек, соединенных клейкой лентой. Шаблон прикладывают к растению и обрезают все побеги, выступающие за пределы формы.

Если планируется особенно сложная фигура, на создание которой уйдет не один год, можно использовать стационарный шаблон, представляющий собой каркас из проволоки. Его аккуратно вкапывают в месте посадки растения, стараясь не повредить корней. Само растение помещают внутрь каркаса, а все что оказывается снаружи, обрезают. Металлические стенки каркаса служат четкими направляющими для стрижки. С их помощью создают интересные фигуры из туи и можжевельника.

На заметку.

Существуют способы создания садовых скульптур, вообще не предусматривающие стрижки. Все что для этого нужно, — это моделирующий фигуру каркас. Просто посадите вокруг него лианы, например девичий виноград или плющ, — и пустите побеги по проволоке. Вскоре лиана оплетет каркас точно по форме.

Когда проводить стрижку.

Приступать к созданию топиарной формы можно, когда растение достигнет возраста 5 лет и его корневая система достаточно разовьется. Стрижку проводят в период роста побегов, убирая за один раз не более одной трети зеленой массы, иначе растение начнет болеть.

При использовании каркаса прорастающие сквозь сетку побеги прищипывают, оставляя на ветке по 3 — 4 почки. Благодаря этому растение начинает активнее ветвиться, листва постепенно станет гуще.

Для стрижки растений можно использовать не только специальные ножницы (механические или аккумуляторные), но и обычный садовый секатор. Только нужно проследить, чтобы его лезвия были хорошо заточены и не «зажевывали» срезы.

Главные правила обрезки плодовых деревьев и кустарников

Проведение обрезки садовых растений – это высший пилотаж, неграмотные действия могут привести не только к ослаблению плодоношения деревьев и кустарников, но и к их затяжным болезням или гибели. В разное время года растения обрезают с определенной целью, здесь важно все – технология выполнения работ (способы обрезки деревьев), использование определенного инструмента, правильная обработка раневых поверхностей. А еще – уборка мусора, оставшегося после обрезки, вещь немаловажная и значимая, но обо всем по порядку.

Садовые будни: обрезка деревьев

Для начала следует отметить, что садовые культуры нуждаются в обрезке по нескольким причинам:

1. Сохранение компактной формы – для некоторых садовых растений, крона которых задана изначально (например – фигурные изгороди, топиарии) требуется периодическая стрижка, процедура позволяет убрать слишком длинные побеги.
2. Омоложение растений, прореживание кроны – такую процедуру проводят в саду ежегодно. На взрослых деревьях удаляют ветки, растущие внутрь кроны, вырезают волчки. Отплодоносившие побеги малины вырезают на уровне почвы.
3. Удаление больных или сломанных ветвей – подлежат обрезке пораженные инфекционными заболеваниями побеги. Необходимо своевременно проводить опиловку обмороженных или сломанных ветром веток в кроне.
4. Формирование садового бонсая – молодые растения, предназначенные для украшения ландшафта, следует периодически обрезать, придавая им желаемую форму.
5. Формирование кустов и крон деревьев для лучшего плодоношения – ежегодно проводят обрезку виноградных лоз и плодовых деревьев.

Какие садовые культуры нуждаются в обрезке

Многие садовые культуры нуждаются в проведении обрезки хотя бы один раз в год, но для некоторых зеленых питомцев нужно повышенное внимание и обработка кроны от 3 до 5 раз за сезон. Планировать эту процедуру стоит в зависимости от того, какие растения посажены на садовом участке. Эту процедуру рекомендуется проводить для следующих культур:

1. Весенне-цветущие деревья и кустарники: рододендроны, форзиция, сирень, но следует учесть, что культуры, цветущие на побегах прошлого года, при кардинальной обрезке могут перестать выпускать бутоны.
2. Культуры летнего цветения – обрезать можно такие виды растений, которые способны после процедуры на вторую волну цветения (например – ремонтантные розы группы флорибунда, грандифлора, чайно-гибридные, кустовые, плетистые, мини; лагерстремия). и кустарники: груша, яблоня, малины, крыжовник, смородина.
3. Группа лиственных декоративных растений: дуб, ясень, ильм.
4. Хвойные и вечнозеленые садовые растения: магония, тис, падуб, можжевельник, кипарисовик.

Особенно важна обрезка плодовых деревьев, когда у саженцев формируется скелет кроны. Кропотливо и планомерно выстригают садовые фигурные деревья и кустарники – топиарии используют для украшения ландшафта и создания живых изгородей или высоких бордюров.

Когда лучше обрезать деревья и кустарники

Сроки обрезки деревьев зависят от ее назначения, хочется отметить, что эту операцию можно выполнять весной, осенью или летом. Иногда приходится вырезать сломанные ветви в зимнее время, когда чрезмерная нагрузка от снеговых шапок приводит к обламыванию слабых побегов.

Внимание! Самое неподходящее время для обрезки побегов декоративных и плодовых растений – с конца лета по начала осени. В это время жизненный цикл растений замедляется, перестраивается на период длительного зимнего покоя, поэтому стимулирующую ростовые процессы обрезку лучше не начинать.

Известно три основных вида обрезку садовых растений, которые выполняются в разное время:

1. Санитарная обрезка – проводится по окончании зимы, когда убирают поврежденные морозом, сломанные или гнилые ветки. Летом необходимость санации крон может наступить вследствие сильного ветра и ливневых дождей, а также сломанные ветви деревьев выпиливают после обильного урожая. Своевременная санитарная обрезка плодовых деревьев предупреждает развитие грибковых поражений, снижает вероятность заражения растений вирусами и бактериями.
2. Формирующая обрезка – помогает сформировать гармоничную крону молодого дерева или куста, при этом улучшается воздухообмен и проветривание, что позволяет снизить риск заражения растений патогенной микрофлорой. Прореженные кроны деревьев лучше освещаются солнцем, каждый плод получает свою долю ультрафиолета, что в конечном итоге увеличивает урожайность. У декоративных культур постоянная формирующая обрезка помогает сохранить внешний вид и желательную форму растения. Особенно важно проводить стрижку бордюров и топиария, ведь даже одна неряшливо торчащая в сторону ветка портит внешний вид садового ландшафта.
3. Омолаживающая обрезка – помогает продлить срок жизни плодовым деревьям. Ничего вечного нет, стареют и садовые растения. Если не омолаживать яблони и груши примерно раз в 5-6 лет, об урожае можно забыть. Плоды на старых деревьях мельчают, теряют вкусовые качества, чаще поражаются заболеваниями. Другие садовые культуры можно омолаживать раз в 3-4 года. Вернуть молодость деревьям можно весной.

Инструменты – это наше все

Выбирая инструменты для проведения обрезки сада, стоит помнить, что лезвия должны быть острыми. Нельзя травмировать живую ткань растений!

Итак, чаще всего дачники используют для работы в саду:

1. Секаторы – различают инструмент разного назначения (для срезки овощей фруктов, травы, тонких веток, колючек), но самый удобный – универсальный секатор. Таким инструментом можно выполнить широкий фронт работ. Существуют секаторы с одностороннего или двустороннего резания. Первые предназначены для обрезки живых мощных веток, вторые – для травы, цветов и тонких однолетних приростов.
2. Сучкорез – инструмент похож на крупный секатор с длинными ручками. Используется для прореживания и формирования кроны взрослых деревьев. С помощью сучкореза легко добраться до сучьев и ветвей, спрятанных в гуще кроны.
3. Ножницы – незаменимы при уборке урожая, срезки цветов и трав.
4. Пилы – используют для спиливания толстых сучков, частей ствола, крупных веток. Ручной инструмент можно применять по живой и сухой древесине, а вот бензиновые или электрические пилы – только по мертвым сухим деревьям.
5. Ножи – бывают прививочные и обрезочные. Первые используют для прививки привоя на подвой, вторые – для зачистки сучков, обрезки мертвой древесины, сглаживания неровных срезов и выполнения других операций.
6. Кусторезы – ножницы с длинными ручками, применяются при обрезке живых изгородей и топиария, существуют механические, электрические, аккумуляторные, бензиновые модели.

Общие требования к инструментам для обрезки деревьев и кустарников: острота лезвий; безопасная эксплуатация; удобство рукоятки; небольшой вес; яркий цвет ручки; зауженные края лезвий.

Важно! Острые лезвия инструмента – это 50% успешно проведенной обрезки. Никогда не калечьте живые ветви растений тупым ножом или секатором. Позаботиться о подходящем наборе садовых инструментов стоит заранее.

Обрезка оставляет раны: как помочь дереву

При проведении обрезки садовых деревьев по живой ткани, а также при лечении трещин коры после механических повреждений или морозобоин, древесина получает значительные раневые поверхности, через которые в растения могут внедриться болезнетворные бактерии, вирусы или грибки. Чтобы этого не произошло, срезы обрабатывают специальными средствами, самое испытанное и популярное среди которых – садовый вар. Также можно использовать болтушку из глины с добавлением фунгицидов, масляную краску на основе олифы.

Производители пришли на помощь садоводам, теперь в садовых центрах можно приобрести современные средства, помогающие деревьям быстро залечить раны. Это натуральный препарат Живица, био-бальзам Robin Green, препарат РанНет и другие. Использование готовых средств сокращает время заживления ран, а также позволяет сэкономить время для других работ.

Процедуру проводят не ранее, чем через 2-3 день после обрезки деревьев или кустарников. Предварительно обработайте ствол дерева в местах спила сучьев фунгицидами, просушите, только после этого можно приступать к замазыванию ран.

Напоследок хотелось бы напомнить про правила совместимости деревьев и кустарников. Ведь практически каждый начинающий садовод однажды сталкивается с подобным вопросом. Опытные садоводы знают, что деревья разных видов по-разному уживаются друг с другом. Одни очень эгоистичные и не любят соседства никаких деревьев, другие наоборот – хорошо уживаются или даже положительно влияют друг на друга. Так давайте выясним, какие плодовые деревья можно сажать рядом, а какие нельзя.