Формирование кроны дуба схема

Обрезка дуба

Дуб – величественное и великолепное дерево, символ основательности и долговечности. Древнеримский ученый Плиний считал вековые дубы чудом света и полагал, что они появились одновременно с возникновением Вселенной.

В природе можно увидеть около 600 видов этого растения, среди которых есть и вечнозеленые и листопадные. В основном это деревья высотой 20-30, реже 50 метров. Некоторые виды – кустарники, среди которых есть совсем маленькие, не выше двух или трех метров. Дубы хорошо адаптируются в разных природных условиях, некоторые виды выдерживают морозы до -60С. В Западной Европе и средней полосе России чаще всего встречается дуб черешчатый, а, к примеру, в Северной Америке, видовой состав более разнообразен.

Роль дуба в озеленении

Большинство из них растут медленно, кроме главного ствола есть раскидистая крона, представляющая собой тяжелые скелетные ветви и много мелких, покрытых густой листвой веточек. Для поддержания эстетичного вида крону каждого дуба нужно обрезать. Это, кажущееся на первый взгляд простым, занятие, нужно делать осторожно, чтобы не испортить ландшафтную композицию и не навредить растению.

Там, где природные условия способствуют росту дуба, в лесопарках и крупных парках их довольно много. Отдельно растущие деревья дерево выглядит широким, его ствол не высокий, а крона раскидистая. Чаще всего их высаживают рядом с хвойными деревьями.

Если это посадка, и деревьев посажено много, то дубы будут высокими, прямыми и стройными.

Роль обрезки в формировании кроны

На протяжении всей жизни растения можно наблюдать интенсивный рост главного стебля. Верхушечный рост происходит на много быстрее, чем растут боковые побеги, поэтому дуб относится к растениям с моноподиальным ветвлением.

Независимо от принадлежности к тому или иному виду, постоянно растущий ствол растения будет мощным и прямым, но он может быть не один. Хаотично растущая крона придаст растению неухоженный вид, поэтому ее необходимо формировать, то есть ограничивать рост веток. Для этого ветки дуба нужно своевременно обрезать, делают это раз в два-три года, используя разные способы.

Чтобы замедлить рост вверх, удаляют верхушечную почку (удаляют верхушку побега), укорачивают или вырезают ветки или побег. Некоторые садоводы допускают ошибку, полагая, что достаточно обстригать только прирост. Такая процедура приведет к тому, что ветвление будет еще интенсивнее, а значит, загущение увеличиться. Чтобы крона выглядела ажурной лучше удалить часть прироста, а иногда и целые ветви, делать это нужно не жалея, так как в результате появиться возможность попадания солнечного света внутрь кроны.

Обрезка кроны дубов разных видов имеет ряд не существенных отличий.

Обрезка дуба австрийского

Дуб австрийский представляет собой листопадное дерево с кроной в форме купола. Обрезкой кроны занимаются, пока растение находится в состоянии покоя. Лучшее время для этого осень – весна.

Эту процедуру производят согласно требованиям, предъявляемым штамбовым деревьям, у которых должен быть главный ствол, штамб должен иметь высоту около 2.5 м. В странах с коротким и прохладным летом верхушечный побег не будет отличаться ускоренным ростом, в результате растение будет выглядеть как куст.

Первые три-пять лет, ствол очищают от нижних побегов, но ветви укорачивают постепенно, на это понадобиться 2-3 года. Обрезка сформированных деревьев заключается в удалении мертвых побегов, делать это нужно регулярно. Если опыт в обрезке у вас пока еще мал, лучше доверить это дело профессионалам. Для того, чтобы правильно осуществить омолаживающую обрезку и убрать с кроны лишние ветви, нужны знания и мастерство.

Обрезка дуба каменного

Дуб каменный – необычайно красивое растение. У него широкая округлая плотная крона и темные глянцевые листья. Форма кроны, особенно у молодых деревьев бывает разная – как поникающая, так и колоновидная, но, чаще всего – промежуточный вариант. Молодые представители этого вида напоминают куст, с годами ствол становиться четче. Дереву нужна регулярная стрижка, высаживая такие дубки можно получить великолепную живую изгородь, можно выращивать одно дерево, если формировать крону своевременно, оно со средины и до конца лета, оно будет крупным.

Требования к обрезке те же, что и к бесштамбовым деревьям, находящиеся в тени нижние ветви имеют свойство отпадать. Главный побег недолго будет оставаться доминантом, но удалять боковые, спешить не стоит, постепенно они возьмут на себя функции скелетных. У старых дубов крона бывает ассиметричной, но ваши попытки восстановить гармонию могут оказаться тщетными, на пустующих местах вряд ли появятся молодые побеги. Взрослые дубы обрезают только в экстренных случаях, к примеру, если ветвь поломана ветром, но лучше доверить это опытному специалисту.

Очень часто, по незнанию, обрезают маленькие, красивые свисающие ветки, это не лучшим образом сказывается на внешнем виде дуба, поэтому, принимать решение о поднятии крона нужно только после консультации со специалистом.

Алгоритм действий

Как мы уже сказали, неухоженное дерево не только имеет неопрятный вид, но и может стать очагом распространения опасной инфекции, представляющей угрозу для остальных деревьев. Вот почему так важно делать обрезку своевременно. Правильно подобранный инструмент и знание алгоритма действий вы можете легко справиться с поставленной задачей.

1. Уточните вид дуба и поинтересуйтесь, в какие сроки его лучше обрезать. Сроки обрезки можно корректировать с учетом погодных условий вашей местности.
2. Острым инструментом сделайте надрезы на нижних частях ветвей на расстоянии 30-60 см от главного ствола.
3. Сделайте надрезы на верхних частях ветвей выше первых на 7-10 см. Это позволит сохранить целостность коры.
4. Нужно удалить не развитые, поврежденные и сухие ветки. Обрезайте максимально близко к стволу, чтобы свести до минимума количество сучков. Места срезов обрабатывают герметиками, в качестве герметика можно использовать черную краску.

Когда приступают к обрезке?

Оптимальное время для этого – конец зимы и начало весны, но, как мы уже заметили, у разных видов есть свои особенности. В районах с теплым климатом, где зимы не очень холодные, обрезку делают и зимой, но температура воздуха в этот день должна быть не ниже -5С. Если это требование не соблюдать, то часть коры и древесины в районе среза могут оказаться обмороженными. Не менее осторожно нужно осуществлять обрезку в летний период. Обрезка не должна быть слишком интенсивной.

Санитарная обрезка

Средина февраля или средина апреля – лучшее время для санитарной обрезки дуба. Срезают сухие, не здоровые, поврежденные ветви, и те, которые растут по направлению к центру кроны. Можно заниматься этим еще и с июля по август.

Рекомендации для новичков

• Для обрезки чаще всего используют цепную пилу. Не забывайте о безопасности, и, если вы берете ее в руки первый раз, проконсультируйтесь по вопросу ее использования у опытного садовода.
• Не беритесь обрезать толстые старые ветки без помощи профессионала или в одиночку, велик риск получения травмы.
• Дуб – высокое дерево, поэтому специалисты не рекомендуют во время работы стоять на лестнице, лучше, для надежности, зафиксировать себя к стволу ремнями безопасности.
• Если вы считаете обрезку не обязательной, длинные ветки будут расти бесконтрольно, на них будут появляться раны от соседних веток и сучков, трущихся о ветки от порывов ветра. В ранах будет развиваться инфекция. Что скажется на здоровье дерева не лучшим образом.
• Перед началом работ позаботьтесь о собственной безопасности. Наденьте каску, или головной убор, способный защитить голову. Подойдет любая защитная одежда с длинными рукавами – рабочий костюм, спецодежда, халат и даже рубашка.

Формирование кроны дуба схема

Что делать с дубом?

Лет 7-8 назад, не особо задумываясь, воткнула желудь на участке. В итоге имею теперь дерево под три метра высотой и головную боль, что с ним теперь делать. А те темпы, с которыми оно начало расти, предполагают, что что-то делать придется, потому как полноценному дереву-дубу на участке в 6 соток все-таки не место. Самое простое, конечно, срубить под корень и не мучаться, но больно жалко по многим причинам. Вот и остается, или как-то хитро стричь, а на сколько я знаю, дубы стрижку не очень-то жалуют, или попробовать пересадить, но мне даже страшно представить, каков уже корень в длину. Кусаю локти, что не замарочилась раньше, пока он был маленький, но уж больно резко он как-то стал большим. Может, кто поможет добрым советом и поучавствует в судьбе несчастного дерева?

Поиск по теме >>

Пересаживать трехметровый дуб. Хм. Я бы не взялась. То есть, можно и попробовать, но болеть он после этого будет долго.

Я бы оставила. Дубы не жалуют стрижку, но это нежалование выливается в уменьшение приростов и отсутствие макушки. А ведь вам того и надо. Я бы стала стричь и бонсаить. Не по трафарету ножницами, а по принципам бонсай обрезать и гнуть нужные ветви. Такой дуб будет со временем украшением участка, а не его накрывшими крыльями.

Можно пересадить по стандартной технологии подзимней пересадки с окопкой и коробом – но это дело тяжелое и, главное длительное – около сезона весь процесс занимает.

При пересадке еще вопрос – а КУДА пересаживать? Не шести сотках ему места нет. Значит – за забор. А за забором-то уже что-то растет, земля место святое, пусто не бывает. А с чего это этот дуб имеет бОльшее право на проживание на той земле, чем уже поселившиеся там травы и прочее. Дуб жалко, а их не жааалко? 😉

Точно такая же история, только с двенадцатилетним стажем и дубок сажался в сад уже полутораметровым. Пару раз снимали ему макушку и укорачивали ветви. Последние года три не трогали. Дуб дорос метров до семи. Пришлось этой осенью псевдобонсай делать. Оставили метра 4 – 4,5. Следующей осенью подкорректируем, но хочется удержать его в этих пределах. Мне кажется это возможным. Я – за стрижку!

Только, конечно, формировка нужна ежегодная. И еще, на мой взгляд, лучше удерживать в пределах 3 метров, так можно справиться без дополнительных приспособлений.

Лёля, там такие красивые ветви! Хотя я не против уменьшения высоты – поскольку никому это ответственное дело не доверю (это моя игрушка!) – спиливать на высоте было страшновато. Метра три – самое оно! Буду на даче – сфотографирую, может поучаствуете и у меня 🙂 ? И ещё вопрос – резать сразу больше (короче) или с годами укорачивать ветви на подходящие приросты (ведь спящие почки просыпаются и оброс веток меняется?)

Крутышка, резать чужие деревья по фото легко и просто. :)) Приносите. :)))

Я за то, чтобы грамотно сильно обрезать один раз, а уж потом резать понемногу каждый год.

В одном саду видела дубок, которому 35 лет https://www.photohost.ru/pictures/466616.jpg так, что резать вполне можно. Пытаюсь у себя сделать похожее.

ir-ko, спасибо за пример! Это, скорее, стрижка под полусферу, но очень вдохновляет.

Всем спасибо за ответы!
Да, появилась надежда оставить дерево ))
На фото, мне кажется, помимо стрижки это еще и какая-то невысокорослая форма. Мой дуб сейчас выглядит каким-то непропорциональным подростком с макушкой в полтора метра. Я опасаюсь, что если разом чикнуть эти полтора метра, то дерево начнет болеть, тем более, что дуб относится к деревьям со стержневой корневой системой. Еще интересно, чикать надо начинать весной? Наверно, попробую начать формировать крону, по крайней мере у дерева есть шанс остаться в живых.
ir-ko, а откуда вы знаете, что этому дубу 35 лет?

Крутышка, а на сколько вы сносили вашему дубу макушку? и как он реагировал на эту экзекуцию?

Mia-Mia, У меня за дачей растет дуб, молодой, рос в лесу, теперь там вырубка, то ли ему верхушку снесло, но он такой вот как на фото с толстым стволиком, бонсайный.

Mia-Mia, а каким боком стержневая корневая к обрезке? :Е) Чего только народ не придумает. Вот если вы его пересаживать надумаете, про корни надо будет вспомнить.

“Чикать” надо рано весной, как плодовые. Снести можно до двух третей кроны за раз. И лучше сделать это один раз, а на будущий год дать дереву отдохнуть, лишь чуть подправив отросшее, чем сносить несколько лет подряд по полкроны.

Я не зря фото просила. Ведь надо показать, что, где и как резать, да плюс что куда отгибать.

Дуб слишком мощное дерево чтобы его реально можно было сдерживать. Он и два прироста за сезон может выдать. По хорошему нужно и корневую подрезать, а как это сделать? а она будет нарастать быстро. у сеянца корень часто превышает надземную часть.
конечно эксперимент дело неплохое, но учтите что потом нельзя будет останавливаться.
так что мое мнение простое – все что мешается и потребует приложения больших сил в дальнейшем нужно сносить сразу. Жалко, но ничего не поделаешь.

Константин, дуб нормально режется и сдерживается. Это не лучшее дерево для бонсай, но его-таки под него иногда используют, и недурственно.

А корень у однолеточки-сеянца – дааа, см 40.

Я тоже режу дуб. Правда совсем не по правилам получается, осенью. Думала в этом году отдохнёт от секатора, а он за лето дал приросты более метра. Сейчас не выдержала, и опять подстригла.
https://s50.radikal.ru/i130/0810/34/d8dd82ad1843.jpg
https://s51.radikal.ru/i134/0810/03/9ba5f751b42a.jpg

[10] Были на хуторе в гостях и удивились такому дубу. Хозяйка сказала, что ему около 35 лет сама подрезает каждый год. Хозяйка уже в возрасте, так что все проходило на ее глазах.

Лёля, я про корень не сама выдумала. Это у меня с учебы отпечаталось. Есть какая-то зависимость между формой корневой системы и отношением дерева к обрезке. Вообще, препадователь как-то категорично сказал, что дуб не вынесет постоянной обрезки, но теория – теорией, а на практике, судя по фото, все не так однозначно. Фотографии у меня нет, но как поеду – обязательно сфотаю. Весной начну резать. На радость соседям..

Поддерживаю Лёлю, что дуб абсолютно нормально переносит обрезку, даже низкую. Только бывает сложно предсказать, откуда и в каком количестве он новые побеги решит выпустить.

Mia-Mia, макушку сносили дважды на метр-полтора, нормально реагировал и суперприростов не давал. Просто я как-то подзабыла его ещё порезать, а когда спохватилась (в этом году) – он уже большой. Между резками помогали две весны с очень сильными заморозками – сносило двадцатисантиметровый прирост на боковых ветвях и на макушке, да и в эту весну он дважды попал под заморозок, но дождливое лето помогло дубу нарастить ветви. Сейчас срезали верхушку в два метра – в итоге высота оставшегося ствола 3-3,5 метра, а до верхушек ветвей метров пять. Еле достала их укоротить. Если для дуба это не смертельно – я бы ещё укоротила боковые ветви, срезала бы по метру в длину, чтобы в итоге высота ствола была бы эти самые 3-3,5 метра, а ширина не больше 4 метров (сейчас метро 6). Вот он, мой дуб <88256>, <88257>, <88258>. Очень расчитываю на помощь Лёли и СК

Все. Я поняла. Дубы выносят обрезку и зря я не покоцала его весной. Уже и секатор в руки взяла, да что-то остановило. Единственное, что сделала, снизу почистила, а то он у меня рос кустом с доминирующим одним стволом, теперь деревом. Думаю, должно все получиться, он у меня в ширь мало пошел, и если снести полуторометровую макушку, то получится аккуратное деревце. Главное, чтоб он не очень плакал после этого )))
Теперь можно спать спокойно.

Обрезка дуба

+7 (499) 704-46-88 | [email protected]
Работаем без выходных!

Как обрезать дуб грамотно

• Главная >
• Наши услуги >
• Обрезка дуба

Дуб – мощное дерево, его главный стебель постоянно растет, доминируя над ростом боковых побегов. Некоторые виды дубов формируют даже несколько стволов. Для контроля разрастания кроны и формирования наземной части дерева предусмотрена регулярная и своевременная подрезка дуба. Наши специалисты выполняют санитарную, формовочную и омолаживающую обрезки. Связаться с нами можно по электронной почте [email protected].

Обрезку дуба выполняют для ограничения разрастания кроны и понижения роста ствола. Чтобы ограничить разрастание кроны, обработка дерева проводится раз в 2-3 года. Как понизить обрезкой дуб, знают специалисты. Это можно сделать путем удаления верхушечной почки и посредством прищипки побега (удаления верхушки).

Оптимальное время, когда обрезают дуб, – конец зимы-начало весны, причем температура воздуха не должна быть ниже -5°С. Подрезать дуб летом можно, но с осторожностью, удаляя небольшое количество веток. Чтобы не навредить растению, следует контролировать не только то, как правильно обрезать дуб, но и как и чем обработать места срезов.

Фотографии работ

Цены на услуги по обрезке деревьев

Наша компания предоставляет весь комплекс услуг по уходу за деревьями: обследование, лечение, обрезку, кронирование и удаление. Мы выполняем работы с помощью альпинистских технологий и специальной техники.

Для точного определения стоимости заказа и уточнения сроков его выполнения на объект бесплатно выезжает наш сотрудник.

Заказать выезд специалиста можно по тел. +7 (495) 940-76-95 или отправив заявку по электронному адресу [email protected].

Полный прайс-лист на работы, выполняемые нашей компанией, представлен в разделе Стоимость услуг.

Как обрезается дуб

При обрезке побегов длину отсекаемой части следует определять с учетом скорости их роста. Подрезка дуба, то есть стрижка только прироста по кроне, способствует чрезмерному загущению и ветвлению. Удаление ветвей кроны и части прироста позволяет добиться некой ажурности, при этом поддерживается естественная форма кроны.

Существуют определенные правила, как подрезать дуб, чтобы тот вырос красивым и крепким деревом:

• молодые дубы обрезают с целью формирования центрального лидирующего побега;
• взрослые деревья нуждаются в регулярной санитарной обрезке, которая предполагает устранение сухих, поврежденных и слабых веток;
• обрезке должны подвергаться только тонкие ветки – до 6 см в диаметре;
• если за раз срезать менее десятка ветвей, срезы можно оставить необработанными, если больше – обязательна зачистка и замазывание садовым варом.

В целом, взрослые дубы достаточно хорошо переносят формирующую обрезку. Регулярность данной процедуры зависит от интенсивности роста и видовой принадлежности дерева. Так, обрезку красного дуба, широко распространенного в городских ландшафтах, производят не менее раза в год.

Обрезать ветви дуба можно двумя способами: со сбросом удаленных веток и фрагментов или со спуском их на веревках. Второй вариант более дорогой, его используют при отсутствии свободного места под деревом.

Спуск срезанных веток практикуют при угрозе повреждений газонов, садовых участков, клумб, грядок и др. Грамотный уход за садом или участком осуществляют арбористы. Они владеют методами высотных работ и точно знают, как и когда можно обрезать дуб, чтобы растение имело отличный вид.

Цены на услуги арбористов формируются с учетом типа дерева, его возраста и состояния, условий работы. Также на стоимость работ влияет вид обрезки.

Санитарная обрезка позволяет предупредить многие болезни дуба, лечение которых гораздо сложнее. Кронирование и структурная обрезка позволяют дереву избавиться от притирающих, перекрещивающихся, растущих внутрь кроны ветвей, содоминантных стволов, корневых отпрысков и пр.

Специалисты помогут оценить состояние деревьев и осуществят регулярный уход за дубами, обеспечивающий структурную целостность и полноценный рост деревьев.

Компания “Альптехнологии” выполняет все виды высотных, монтажных, электромонтажных, ремонтных и строительных работ. Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам, связанным с выполнением услуги, разработают техническое решение, подберут необходимые материалы.

Почему обрезку деревьев заказывают в компании “Альптехнологии”

• Выполняем работы силами штатных сертифицированных промальпинистов со строительными навыками и допусками к выполнению работ.
• Оказываем услуги частным лицам и организациям.
• Используем только сертифицированные в России материалы.
• Принимаем поэтапную оплату за безналичный и наличный расчет. При больших объемах работ предоставляем существенные скидки.
• Обеспечиваем безопасное и качественное выполнение заказа.
• Выполняем работы на территории Москвы и Московской области. Возможен выезд специалистов в регионы.
• Имеем все необходимые для оказания услуг промышленных альпинистов документы. Работаем с заключением договора.
• Выдаем письменную гарантию на выполненные услуги.

По вызову заказчика наш сотрудник бесплатно осмотрит объект, составит проектную смету и ответит на вопросы клиента.

Чтобы сделать заказ, отправьте заявку на e-mail

Дуб: выращивание, размножение, обрезка

Отношение к почвенным условиям

Дуб черешчатый, болотный и зубчатый требовательны к минеральному и органическому богатству почвы. Дуб черешчатый лучше растёт на нормально влажных, глубоких серых лесных суглинках и на аллювиальных почвах в поймах крупных рек; хуже — на сильно подзольных почвах. При кислом гумусе, образующимся главным образом при участии ели, дуб гибнет, уступая господство последней.

Дуб крупнопыльниковый хорошо растёт на сухих, свежих, плодородных почвах. Реакция среды варьирует от слабокислой до щелочной. Плохо выносит даже самое слабое засоление и затенение.

Дуб болотный предпочитает влажные почвы, так как в природе растёт на глубоких, влажных почвах берегов рек и болот.

Дуб красный и отличает нетребовательность к почвенному плодородию. Дерево выдерживает кислую реакцию среды, его не следует сажать на известковых и сильно увлажнённых почвах.

Дуб монгольский наилучшего развития он достигает на свежих, глубоких и плодородных почвах. Но может произрастать на почвах широкого диапазона по плодородию, включая бедные каменистые. На заболоченных и постоянно переувлажненных почвах с повышенной кислотностью, а также в систематически затопляемых поймах рек дуб не растет.

Размножение и выращивание

Размножение дуба возможно укоренением зелёных черенков, результат которого зависит от возраста материнских растений. Черенки от взрослых растений практически не укореняются, от молодых — довольно успешно. Например, черенки, взятые от однолетних растений, укоренялись на 70-90%, тогда как с двулетних — на 30-70%.

На укоренение влияют сроки черенкования. Черенки однолетних сеянцев хорошо укоренялись с первой декады июня до третьей декады июля включительно (укоренение 60-95%). Для 15-летних растений лучшим сроком черенкования оказался май, при черенковании во второй половине июля черенки не укоренялись. В качестве стимулятора укоренения хорошо зарекомендовал себя гетероауксин в концентрации 100 мг/л.

Дуб монгольский и черешчатый укореняются (12%) при обработке 0,01% и 0,05% раствором индолилмасляной кислоты (ИМК). У дуба Гартвиса укореняется 22%, у дуба красного —30% летних черенков, обработанных 0,05%-ным раствором ИМК.

Дубы хорошо размножаются посадкой свежесобранных желудей. Началом сбора считают сентябрь и октябрь, а для некоторых видов даже ноябрь. Собранные и высеянные в августе желуди обладают низкой всхожестью.

Сеют желуди сразу после сбора осенью, не допуская пересыхания. В течение 10 дней всхожесть снижается до 50%, а через 20 дней утрачивается полностью. Глубина заделки крупных желудей — 8 см, мелких — 5 см. При посеве в сентябре, если осень сухая, желуди следует поливать. Для защиты от повреждения грызунами гряды укрывают лапником.

Если нет возможности посеять желуди осенью, то их необходимо просушить до влажности 60%. Хорошо просушенный желудь должен быть по возможности сухим, но плюска не должна отделяться. Если это происходит, то желуди пересушены. Хранить их лучше до весны в подвале с умеренной вентиляцией. Для хранения в подвале желуди закладывают в ящик слоями: первый — песок толщиной 10 см, второй — желуди 2 см, третий — песок 2 см. Второй и третий слои можно чередовать 5 раз. Влажность песка должна быть около 60%, а температура — 2-5°С.

Небольшую партию желудей можно хранить в холодильнике в пакете с небольшими отверстиями для дыхания. Оптимальная температура хранения — 2-3°С. Хранение их в герметическом или плотно закрытом сосуде может привести к гибели желудей. Периодически, раз в 10 дней, их желательно доставать и осматривать. Если появилась плесень, то желуди необходимо промыть, подсушить и снова положить в холодильник.

Для зимнего хранения можно также прикопать желуди осенью в почву на глубину не менее 20 см, закрыв сверху листом водонепроницаемого материала, оставив между этим листом и желудями прослойку воздуха и обеспечив защиту от мышей. Какая-либо специальная подготовка хранившихся желудей перед посевом весной не требуется.

После хорошего хранения зимой при весеннем посеве массовые всходы появляются примерно через месяц. При прорастании оболочка жёлудя растрескивается на вершине, семядоли остаются под землёй, а наружу появляется белый корешок. За две недели он достигает длины около 10 см, лишь после этого выбрасывается наружу стебель. В первый год всходы дуба достигают 10-15 см высоты. При длинном лете они нередко во второй половине его дают второй прирост, и тогда достигают 20-30 см высоты. Сеянцы дуба в первый год образуют стержневой корень, углубляющийся в почву до 40-60 см. В дальнейшем без повреждения корня сеянцы пересадить очень затруднительно. Поэтому для придания дубу мочковатой корневой системы у сеянцев при достижении ими высоты 8-10 см подрезают корень лопатой. В дальнейшем дуб выращивают в первой, второй и часто в третьей школах.

В I школе доращивания в течение 4-5 лет сначала формируется штамб дерева. В это время создают условия для роста центрального проводника (лидера), направляя в него основные питательные вещества с помощью различных обрезок. Появившиеся побеги, конкурирующие с лидером по силе роста в длину или толщину, вырезают на кольцо. Для роста лидера в толщину по диаметру используют побеги утолщения. Они развиваются на стволике по всей длине запланированного штамба. Получают побеги утолщения прищипкой в середине мая образовавшихся на стволике боковых ветвей, когда их длина достигнет 20 см. Оставляют побеги утолщения длиной 10 см. Побеги утолщения сохраняют на штамбе до тех пор, пока он не достигнет стандартной величины. После этого побеги вырезают. У дуба ствол утолщается быстро, особенно в нижней части, поэтому у дерева оставляют небольшое количество побегов утолщения преимущественно в верхней части штамба. Сначала удаляют побеги утолщения с нижней трети штамба, на следующий год — с серединной части штамба и остальные —на третий год. Во второй школе формируется крона. Для закладки кроны отмеряют высоту штамба, отсчитывают 5-7 почек, над отсчитанной почкой лидерный побег обрезают. На следующий год до начала вегетации приросты, которые развились из оставленных почек, также обрезают на 5-7 почку, наружную по отношению к оси ствола. Прирост, расположенный выше по стволу, обрезают на одно междоузлие выше, чем расположенный ниже. Такая обрезка способствует получению равномерно развитой кроны. Из оставшихся на скелетных ветвях первого порядка почек развиваются ветви второго порядка. Дуб выращивается в питомниках до возраста 20 лет и поступает в посадки деревом около 8 м высотой с хорошо сформированной кроной.

Обрезка

У дуба моноподиальное ветвление. Это значит, что главный стебель растёт своей вершиной до конца жизни растения, обладая неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов.

Все виды дубов формируют мощный прямой ствол (иногда несколько), который продолжает расти на протяжении всей жизни дерева. Ограничить разрастание кроны позволяет своевременная обрезка веток дуба, которая проводится раз в 2-3года. Формирование наземной части дерева предусматривает различные методы обрезки ветвей дуба.

Удаление верхушечной почки замедляет рост ствола в высоту. Также проводится прищипка побега (удаление верхушки), укорачивание побега или ветви, вырезка ветки или побега. Стрижка только прироста по всей кроне способствует ветвлению и чрезмерному загущению. При обрезке побегов длина отсекаемой части зависит от скорости их роста. При удалении части прироста и целых ветвей крона получается ажурной и даже пропускает определённое количество солнечных лучей.

Оптимальный период, когда можно обрезать дуб, — окончание зимы и ранняя весна. Удаление ветвей зимой возможно, если уличная температура не опускается ниже -5°С. При более низкой температуре воздуха возможно обмерзание прилегающих к срезу участков коры и древесины. Подрезать дерево летом необходимо с осторожностью, вырезать много веток в это время года нельзя.

При проведении санитарной обрезки вырезают в первую очередь больные, усыхающие, механически поврежденные и растущие внутрь кроны ветви дерева (от середины февраля до середины апреля и во второй половине лета, когда рост побегов полностью завершен).

Величественный дуб: разновидности и особенности выращивания

Род дуб относится к семейству буковых и содержит около 600 видов. К ним относятся вечнозеленые и листопадные деревья. Латинское название семейства произошло с греческого языка и означает «шероховатый».

Представителей семейства дуба можно встретить в Восточной Азии, Северной Америке даже в большем разнообразии видов, чем в Европе. Это объясняется тем, что еще во времена оледенения наступление ледника осуществлялось с севера, и большинство растений «отступали» на юг. Но естественным заграждением стали Альпы. В Северной Америке, реагирующие на морозы растения, сохранились только в южном направлении, но встречаются и сейчас.

Дубы – это деревья высотой в 20-30 м. Отдельные виды могут быть и более высокими – более 50 м. Но малое количество видов являются кустарниками или очень низкими кустарничками, которые покрывают землю ковром, и их высота редко превышает 2-3 метра.

Дубы являются однодомными растениями, их листья и цветы появляются в одно время – в мае. Мужские цветы у дуба собраны в необычные соцветия в виде тонких, длинных желто-зеленых свисающих сережек, которые чем-то напоминают сережки орешника, большими пучками свешивающиеся с ветвей, по цвету, практически, не отличаясь от молодой листвы, которые располагаются на нижней части побегов. Женские, пестичные цветы маленькие по размеру, расположенные по одному или, у некоторых видов, по 2-3 на верхушке побега. Впоследствии в сентябре или в начале октября из женских цветов появляются желуди.

Дуб – одно из самых величественных и великолепных деревьев, известных своей основательностью и долговечностью. По мнению древнеримского ученого Плиния, вековые дубы даже признавались чудом света, чей возраст сравнивался с возрастом самой вселенной.

В России в средней полосе наиболее широко распространен дуб черешчатый – наиболее важная лесообразующая порода Западной Европы и Европейской части России. На малой высоте от ствола начинают отходить ветви. Дубы любят солнечный свет, а их ветви массивные, скрученные, имеют причудливые изгибы.

В богатой лиственными лесами Северной Америке имеется множество разновидностей дубов, которые в связи со своими уникальными декоративными свойствами и неприхотливостью к неблагоприятным условиям, достаточно широко употребляются в озеленении.

Наиболее распространенные виды дубов

Естественной средой обитания дуба красного является восток Северной Америки.

Представляет собой дерево 25 метровой высоты, очень любящее свет, с темно-зелеными кожистыми листьями, у которых заострены лопасти. Этот вид считается очень декоративным, поскольку осенью листва приобретает оранжевый и ярко-красный цвет. У старых деревьев листья в этот же период окрашиваются в коричневые и желтые цвета.

Желуди появляются на второй год жизни дерева. Они широкие, по форме яйцевидные, помещаются в плоскую плюску. Дуб красный любит свет, особенно, освещение верхушки кроны, но спокойно переносит боковое затенение. Также неоспоримыми свойствами этого растения являются морозоустойчивость, стойкость к газам и ядам. Это дерево является представителем тех пород, которые заглушают городской шум.

Второй вид – дуб болотный – обладает очень стройной, округлой кроной, которая с возрастом растения становится более узкой. Средняя высота дерева — 25 м. В нижней части ствола веток не имеется, ответвлён равномерно и достаточно плотно. Листья у дерева весьма красивые, блестящие с обеих сторон, снизу они светлее, а сверху – ярко-зеленые. Этот вид не столь морозостоек, как красный или черешчатый. В суровые зимние морозы молодые побеги часто подмерзают. При этом желуди хоть и завязываются, но не дозревают и опадают.

В Северной Америке листья имеют темно-красный цвет, но в Москве приобретают к осени желтую окраску.

Дуб белый по разрезу листа схож с болотным, но отличается более плоской скругленной верхушкой. Высота дерева – 25 м, ветви очень широкие и раскидистые, крона шатровидная. Кора у дерева светло-серого цвета, порой даже белого цвета с трещинами.

К основанию листья становятся узкими, глубоко, порой до средней жилки они разделаются узкими выемками. Когда листья распускаются, они имеют ярко-красные оттенок, слегка опушенные и серебристые, в более зрелом возрасте они приобретают ярко-зеленый цвет, снизу немного сизоватые. Осенью листва сохраняется на дереве. Это один из самых красивых дубов Северной Америки.

Дуб крупноплодный распространен в районе Великих озер, часто достигают 30 метров высоты, имеют шатровидную крону. Название дерева связано с крупными по размерам желудями. В Московских условиях они созревают не каждый год и по одному. Растет достаточно быстро, морозостоек, но очень любит влагу.

Естественными условиями обитания дуба монгольского является южная часть Дальнего Востока, но сейчас встречается также в Корее, Китае и Северной Японии. Это весьма красивое дерево, достигающее 30 метров. Образует обширные леса на склонах гор и по берегам рек. Осенью листья дерева приобретают яркие желто-коричневые оттенки.

Любит солнечный свет, не переносит затенение сверху, а вот боковое притенение, наоборот, способствует быстрому росту дерева.

В России встречается дуб зубчатый, который также произрастает в Китае, Японии и Корее. Предпочитает склоны гор и сухие холмы. Также светолюбив, весьма жизнестоек и довольно спокойно переносит засуху. Дает весьма неплохой приплод в течение года.

Дубы в озеленении

Дуб – это основа лесопарков и крупных парков в тех районах, где имеются соответствующие для его развития условия. При одиночной посадке дерево становится широким и коротким, с раскидистой кроной. В тесных и групповых посадках дуб вырастает более высоким, стройным и прямым. Декоративные виды дуба употребляются в одиночных осадках, особенно неплохо смотрясь с хвойными растениями, создавая при этом изящный парковый пейзаж. Дуб нередко используется и для посадки на аллеях, расстояние между деревьями при этом должно составлять около 6-8 метров. У дубов очень широкая и раскидистая крона, которая требует достаточно много места, и это следует учитывать, желая посадить дерево на приусадебном участке.

Как размножать дуб

Дуб – несомненно, король среди лиственных деревьев. И многие владельцы земельных участков не прочь посадить это растения у себя, чтобы впоследствии наслаждаться его величественной красотой. Размножение дуба производится несколькими способами, например, с помощью укоренения зеленых черенков. Только следует учитывать, что черенки, взятые взрослых растений, почти не укореняются, а вот от молодых – куда более успешно. По данным DachaDecor.ru черенки однолетних растений укореняются на 70-90%, а двухгодичных – 30-70%.

Также на укоренение влияние оказывает время черенкования. Для черенков молодых растений лучше всего подходит первая декада июня, а вот более старых растений – май.

В качестве неплохо стимулятора можно употреблять гетероауксин.

Также дубы неплохо размножаются посредством посадки свежих желудей. Сбор производится в сентябре и октябре, для некоторых видов подходит даже ноябрь. Сеять желуди следует сразу после сборки, не допустив их пересыхания. Если осень стоит сухая, то после высеивания желудей их нужно поливать и рекомендуется укрывать лапником, чтобы не допустить повреждения грызунами.

Если у вас отсутствует возможность высадить желуди сразу осенью, то просушите их до 60% сохранения влажности. Просушенный хороший желудь не должен быть сухим, но плюска при этом не должна отделяться. В противном случае желуди пересушены.

Высушенные желуди ранятся в подвале с отличной вентиляцией, ящик с ними следует закрыть несколькими слоями: первый слой – песок 10 см, второй – желуди 2 см, третий – песок 2 см. Влажность песка должна составлять 60%, температура хранения – 2-5 градусов по Цельсию.

Если партия желудей небольшая, то ее можно оставить в холодильнике, используя при этом пакет с малыми отверстиями для дыхания. Идеальной температурой для хранения станут 2-3 градуса. Если хранить желуди в полностью герметичном пакете, то они погибнут. Каждый десять дней желательно желуди доставать и осматривать на предмет появления плесени. Если она была обнаружена, то промойте хорошо желудь, подсушите и вновь спрячьте в холодильник.

Хранение на зиму также можно осуществлять, прикопав осенью желуди в землю на глубину в 20 см. При этом следует их закрыть листом водонепроницаемого материала, оставляя небольшую прослойку между желудями и листом, которая обеспечит защиту от грызунов. Последующей весенней обработки весной проводить не нужно.

После правильного зимнего хранения после посева весной всходы должны появиться через месяц. Во время прорастания верхушка желудя трескается, и появляется белый корешок снаружи. По истечении двух недель он вырастает до 10 см, и после выбрасывает стебель. В первый год жизни всходы дерева достигает 10-15 см.

Как посадить дубовую рощу (видео)

Правильная обрезка дерева

У дуба имеется моноподиальное ветвление, то есть его главный стебель продолжает расти до конца жизни растения, доминируя над боковыми побегами. У всех видов дуба имеется мощный прямой ствол, изредка – несколько. Ограничить крону можно с помощью обрезки дерева, которую следует проводить один раз в 2-3 года. Надземная часть дерева формируется с помощью разных методов обрезки ветвей.

Замедлить рост ствола можно с помощью удаления верхушечной почки. Также можно проводить прищипку побега, вырезку ветвей, укорачивание ветвей и побегов. Стрижка прироста по кроне благоприятствует ветвлению растения. Оптимальным временем для обрезки дуба является конец зимы и ранняя весна. Зимой удалять ветви можно только если температура на улице не опускается ниже -5 градусов. Более низкая температура может вызвать обмерзание прилегающих к срезу участков древесины и коры. Летом подрезать дерево можно тоже не рекомендуется.

Санитарная обрезка предполагает удаление усыхающих, больных, поврежденных ветвей, а также тех, которые растут внутрь кроны.

Обрезка и формирование кроны садовых растений

Обрезкой и формировкой кроны мы обеспечиваем закладку прочного скелета дерева, регулируем ростовые процессы дерева, нормируем и контролируем урожайную нагрузку плодовых деревьев. От правильно сформированной в молодом возрасте кроны дерева зависит его долговечность, прочность. Особенно это актуально на плодовых деревьях, так как у них дополнительно прибавляется урожайная нагрузка на скелет дерева.

Цели обрезки кроны:

• Формирование прочного скелета дерева
• Соподчинение побегов в растущей кроне
• Регулирование роста и плодоношения плодовых деревьев

Сроки обрезки:

• С учетом климатических условий средней полосы оптимальным сроком обрезки деревьев является весенний период до начала сокодвижения (март)
• Ягодные кустарники, зимующие под снегом и рано начинающие вегетацию, можно обрезать после плодоношения или под зиму
• Регулирующую обрезку (снижение урожайной нагрузки, удаление волчков, остановка роста) проводят по мере необходимости в течение сезона

Факторы, влияющие на методы и технику обрезки:

• Возраст дерева
• Биологические особенности породы и сорта (характер роста, морозостойкость древесины, урожайная нагрузка дерева)
• Текущее состояние кроны дерева (характер однолетнего прироста, наличие жировых побегов, вилкообразных разветвлений, распределение урожайной нагрузки относительно несущих скелетных ветвей и пр.)

Общие правила формирования крон:

• При первой формирующей обрезке однолеток необходимо их укорачивать на 20-25 см (5-8 почек) выше штамба для получения в этой зоне разветвлений и формирования кроны
• Нестандартные однолетки высотой ниже штамба следует сильно обрезать (на обратный рост), оставляя выше места прививки пенек с 1-2 хорошо развитыми почками
• Если разветвления находятся намного выше зоны закладки нижнего яруса, их необходимо срезать полностью, оставляя в виде неразветвленной однолетки
• В дальнейшем удалять конкуренты или переводить на них в случае слабого развития побега продолжения
• Оставшиеся сильно растущие ветви путем обрезки или отгибания превращают в обрастающие или полускелетные
• В качестве скелетных следует отбирать только те ветви, у которых углы отхождения составляют не менее 40˚ и не более 80˚ (оптимально 45-65˚)
• Ярус следует создавать не более чем из трех ветвей с углами расхождения не менее 90˚, если эти ветки сформированы из смежных почек
• Необходимо постоянно следить за развитием будущих скелетных ветвей и проводить их уравнивание, обеспечивать подчинение их проводнику, боковые ответвления должны находиться ближе к основанию ветвей
• Необходимо соблюдать принцип соподчиненности всех ветвей в кроне
• Необходимо удалять растущие в сторону ствола вертикальные побеги и ветви, чтобы не загущать крону
• Важным условием является создание прочных скелетных ветвей, покрытых по всей длине боковыми ответвлениями. Нельзя допускать образования тонких оголенных скелетных ветвей
• Очень слабое укорачивание не дает нужного эффекта, а чрезмерно сильное ведет к загущению кроны
• При определении оптимальной степени укорачивания необходимо учитывать длину годичных ветвей, положение их в кроне и сортовые особенности, пробудимость почек и побегопроизводительную способность
• При укорачивании приростов одновременно придают нужное направление будущим побегам продолжения, что достигается правильным выбором положения оставляемой верхней почки.
• Для создания благоприятного светового режима в кроне должны соблюдаться следующие условия. Необходимо строго нормировать число скелетных ветвей первого и второго порядка. У каждой скелетной ветви должен быть свой сектор в кроне. Нужно строго выдерживать устаноленные интервалы между смежными скелетными ветвями. Постоянно следить за поддержанием достаточной светопроницаемости кроны, используя для этого прореживание.

Формирование кроны плодового дерева, техника обрезки

Приступая к формировке кроны молодого саженца, мы сразу просчитываем параметры будущего скелета дерева и в зависимости от этого и от состояния саженца проводим первую формирующую обрезку молодого дерева в соответствии с правилами формирования кроны:

Начало формирования однолетних или двухлетних саженцев с различным развитием (указано цифрами):

1 – до обрезки;
2 – после обрезки;

(пунктирной линией обозначена высота штамба, чертой – места обрезки)

Делая срез однолетнего побега над почкой, надо выбрать правильное положение режущего инструмента, упорную сторону секатора располагаем со стороны отрезаемой части, чтобы не заминать ткани обрезаемой ветви, наклон среза делаем с противоположной от почки стороны, обрезаем на почку, которая смотрит в ту сторону, куда нам надо направить рост побега:

б – неправильно (слишком низкий глубокий срез);

в – неправильно (оставлен очень короткий шип);

г – правильно (оставлен шип длиной 15-20 мм для предохранения почки от подмерзания и подсыхания)

При обрезке более крупных ветвей очень важно правильно определить направление среза, от этого зависит дальнейшее зарастание раны, неправильный срез приведет к образованию дупла:

Определение правильного направления среза:

а – по кольцевому наплыву ветви с большим углом отхождения;
б – по складкам коры (С) на внешней границе кольцевого наплыва в развилке ветвей при удалении ветви с острым углом отхождения;
в – то же, с помощью построения угла и биссектрисы;
АВ – направление правильного среза.

Очень крупные ветви желательно срезать в два этапа, чтобы предотвратить задирание коры:

Вырезка крупных ветвей:

А – правильно (разрез сделан по кольцевому наплыву);
Б – неправильно (оставлен большой пенек);
В – неправильно (срез сделан под прямым углом к оси удаленной ветви, снизу оставлен долго не зарастающий пенек);
Г – неправильно (глубокий срез, кольцевой наплыв удален, площадь среза большая);
Д – правильно (ветвь удалена по частям с подпилом снизу);
Е – неправильно – (крупная ветвь вырезана без подпила снизу, произошел отрыв древесины и коры)

Также важно определить правильный угол при переводе на боковое ответвление. Неправильный срез в данном случае также будет препятствовать зарастанию раны или иссушать ткани при слишком глубоком срезе:

Перевод ветвей на боковое ответвление:

А – правильно (угол АВС составляет 55-65 градусов);
Б – правильно (оставлено защитное звено);
В – неправильно (срез несущей ветви сделан почти под прямым углом, в результате образуется незарастающий пенек);
Г – неправильно (срез очень глубокий, и несущая ветвь под тяжестью боковой расщепилась)

Формирующей обрезкой кроны мы добиваемся определенной конфигурации и закладываем прочный скелет дерева:

Схемы основных систем формирования крон:

А,Б,В,Г – четыре варианта разреженно-ярусной системы;
Д – мутовчато-ярусная система;
Е – измененно-лидерная;
Ж – вазообразная;
З – улучшенно-вазообразная

В первые годы жизни очень важно правильно оценить состояние растения и каждой ветви в отдельности чтобы правильно заложить основу прочного скелета будущего дерева:

Послепосадочная обрезка двухлетнего саженца:

А – до обрезки;
Б – после обрезки
(чертой показаны места обрезки)

Часто встречающаяся проблема деревьев – вилкообразные разветвления, которые образуют непрочное сочленение тканей, что приводит к разрыву древесины в будущем (при большой урожайной или ветровой нагрузке). Такие разветвления в скелете дерева необходимо ликвидировать еще в молодом возрасте, тогда рана быстро зарастет:

Характер срастания несущей и боковой ветвей при большом (а) и остром (б) углах отхождения:

ЖК – живая кора;
МК – мертвая кора;
2-6 – годы отложения слоев древесины

Приступая к обрезке взрослого дерева, необходимо учесть много факторов и правильно оценить состояние дерева. Желательно единовременно не удалять значительную часть кроны (более 25%), если необходима сильная обрезка, ее лучше сделать в несколько этапов:

Схема обрезки дерева в период плодоношения (пунктиром и чертой показаны вырезанные части центрального проводника и боковых ветвей)

Путем обрезки можно изменить характер волчковых ветвей и перевести путем снижающей обрезки сильный ростовой побег в плодовую ветвь:

Превращение сильной однолетней ветви в полускелетную или обрастающую (места ежегодной обрезки обозначены чертой):
1,2,3-й – годы выращивания

Примеры правильной обрезки яблони

Ниже приведены примеры правильного среза на боковую ветвь:

Зарастание ран на яблоне после правильной обрезки

Правильный срез обеспечивает быстрое зарастание и закрытие раны на яблоне, что предотвращает образование дупла и обеспечивает прочность скелета дерева:

Образование дупла после неправильной обрезки

Слишком глубокий срез или оставленный пенек препятствуют зарастанию раны, что приводит к образованию дупла.

На фото слева: Последствия глубокого среза, когда были удалены ткани, которые обеспечивают деление клеток и образование каллуса. В стволе плодового дерева образуется дупло.

Процесс образования дупла и разрушения дерева вследствие неправильной обрезки:

В данном случае при обрезке был оставлен пенек, который препятствует наплыву коры, вдобавок видно, что при спиле сука задралась кора и рана значительно увеличилась.		В незакрытой ране уже начался процесс разрушения отмершей древесины.
А в данном случае разрушение древесины прошло до основания дерева. Так происходит процесс образования дупла.		Непрочный скелет дерева приводит к его аварийному состоянию и разрушению дерева во взрослом состоянии. Вилкообразные разветвления – непрочное сочленение Такое сопряжение ветвей в основании дерева приведет к разлому древесины в урожайный год, поэтому даже в таком возрасте желательно удалить непрочно прикрепленную ветвь, так как в последствии после разлома рана не зарастет и будет идти разрушение древесины: На фото слева: Непрочное вилкообразное разветвление в урожайный год может привести к разлому кроны дерева. На фотографиях ниже показаны другие примеры непрочных сочленений ветвей в кроне дерева: Вилкообразное сочленение было оставлено в штамбе дерева. Несколько непрочных сочленений в основании дерева. У взрослого дерева, даже если оно еще не разрушилось, идет разрушение ткани в месте сопряжения ветвей, что ослабляет дерево. Сильная урожайная нагрузка несформированных деревьев приводит к таким последствиям: Разлом кроны. Образование волчков после сильной обрезки дерева Удаление значительной части дерева при обрезке провоцирует образование волчковых побегов, которые необходимо выламывать, чтобы не загущать дерево, либо путем снижающей обрезки переводить их в плодовые ветви: Оценка статьи: (пока оценок нет) Загрузка... Сохранить себе в: Формирование кроны дуба схема Ссылка на основную публикацию Для любых предложений по сайту: [email protected]