Весенний уход за живой изгородью

Выбор и уход за живой изгородью

Сегодня мы узнаем: из чего лучше сделать живую изгородь. Для этого принимаем во внимание важные условия: размер участка, тип почвы, климат в данной местности, финансовые возможности и некоторые другие. Мы рассмотрим разновидности используемых для этих целей растений, правила их высадки и ухода за ними. При этом решать, вопрос по изгороди стоит с учетом собственных возможностей обеспечить растениям необходимый им уход. Ведь в противном случае вы получите совсем не тот результат, какой хотели.

Виды живых изгородей

Популярный в сельской местности, а с некоторых пор и в черте города зеленый забор бывает следующих видов:

1. Высокий. Его еще называют живой стеной. В высоту может достигать 2 м и даже больше. Располагается по периметру участка сплошной полосой, либо отдельными фрагментами. Можно выбрать: пихту, тис, калину, клен, алычу, горохоплодный кипарисовик, дуб черешчатый, мелколистную липу.
2. Средний. Обычно менее 2 м в высоту и служит для разбивки территории на функциональные зоны, либо для ограждения двора. Популярностью пользуются виды: сирень, жимолость, лещина, кизил, голубая ель, западная туя, дерен, желтая акация, чубушник.
3. Низкий. Плотный бордюр не более 1 м в высоту для разграничения газонов, садовых дорожек, цветников и клумб. Оптимально подойдут: карликовый жасмин, самшит, бересклет, падуболистная магнолия, барбарис, можжевельник колоновидный.

Дополнительно используют следующие технологии высадки растений:

• в один ряд – все посадки однотипны и не имеют различий на всей своей протяженности;
• в два ряда – саженцы одного или двух разных видов высаживают двумя полосами, располагая их в шахматном порядке по отношению друг к другу;
• в несколько рядов – эта технология применяется в случаях, когда каждый последующий ряд выше предыдущего. В результате получается ступенчатая посадка.

Достоинства и недостатки

Отказываясь от традиционного штакетника и решаясь на такой вариант, как зеленая изгородь, важно взвесить все за и против. Независимо от того, какой именно вид живой ограды вы выберете, в будущем придется столкнуться со стандартными плюсами:

1. Эстетичность. Что привлекает домовладельцев, так это возможность каждый сезон любоваться меняющимся, но неизменно прекрасным внешним видом ограды.
2. Экологичность. По этому показателю равных аналогов не существует, ведь, со временем ограда вливается в экосистему участка, становясь ее частью.
3. Индивидуальность. Каждая зеленая изгородь уникальна, как и проект ландшафтного дизайна.
4. Вариативность. По желанию внешний вид, высоту, ширину, форму насаждений легко изменить.
5. Отличный барьер от шума, пыли, ветра, животных.
6. Птицы охотно прилетают на такие участки, чтобы поохотиться на садовых вредителей.
7. Основные усилия прикладываются только один раз при формировании ограждения, а в дальнейшем десятилетиями достаточно вовремя подстригать отрастающую поросль.
8. Ремонт, покраска, как другим видам заборов, просто не нужны.

1. Несколько лет заботе об ограде придется уделить довольно времени, пока все растения не приживутся и не наберут силу.
2. Кустовые посадки требуют обрезки несколько раз в год.
3. В случае гибели взрослого куста или дерева быстро его заменить довольно дорого.

Растения для живой изгороди

Если у вас нет собственного опыта создания заборов из зелени, то помощь профессионального ландшафтного дизайнера будет очень полезна. Несмотря на общие сведения, хорошо известные по каждой группе растений, существует довольно много нюансов, применительно к конкретной местности: особенности почвы, влияние регулярности осадков в теплое и холодное время года на интересующие вас виды, необходимость выполнять подкормки и т.д. Со временем такой опыт появится и у вас, но можно поступить проще и воспользоваться готовой информацией.

Рассмотрим особенности формирования живых изгородей из трех самых популярных разновидностей растений, из которых можно создать ограду даже без соответствующего опыта.

Вьющиеся ограждения

Такому забору не обойтись без опоры. Она может быть выполнена из любого материала, желательно, с крупными ячейками (рабица, металлическая решетка, штакетник из металлических прутьев или деревянных планок). Высаженные растения постепенно плотно оплетут опору и полностью скроют ее от глаз. Особенно эффектно смотрятся цветущие виды, на время цветения превращающие участок в настоящий райский уголок.

В числе самых распространенных видов вьющихся растений для данных целей:

1. Хмель. Легко поддается формированию, но в холодное время теряет часть декоративности из-за опадания листвы.
2. Клематис. Быстро разрастающаяся лиана довольно требовательна к уходу, но в период цветения выглядит бесподобно.
3. Лимонник китайский. Холодостойкая нетребовательная лиана с каждым городом разрастающаяся все быстрее.
4. Плющ. Неприхотливое растение, хорошо воспринимающее соседство с большинством садовых культур.
5. Дикий виноград. Очень неприхотливая листопадная лиана, переносит морозы до 40 0 С. За год пускает плети до 2 м в длину и всего за 2 года способен полностью оплести предоставленные ему опоры.

Хвойные ограды

Преимущество хвойников заключается не только в том, что они круглый год сохраняют свою привлекательность.

Хвоя обладает таким ценным качеством, как способность оздоравливать воздух вокруг себя.

Выбор видов, как низкорослых, так и очень высоких – велик, можно подобрать на свой вкус и специально под имеющиеся климатические и почвенные условия. Большинство хвойников растет медленно, но есть сорта можжевельника, туи, прирастающие ежегодно на высоту до 1 м.

Самые востребованные виды:

Туя. Вечнозеленый морозостойкий долгожитель. Легко переносит обрезку по форме шар, пирамида, колонна и т.д. Современная селекция дала жизнь сортам с кроной разнообразных оттенков от нежно-салатового до цвета морской волны. Отсутствие колючек и хорошая восприимчивость к формирующей обрезке – важнейшие преимущества вида. В среднем вырастает до 5 м и в год может прирастать до 40 см.
Можжевельник. Древовидный кустарник быстро разрастается и неплохо переносит обрезку. Может расти в тени. Создает плотные заросли, через которые с трудом пробираются даже грызуны. Вариабельность оттенков от густо-зеленых до светлых. Средний годовой прирост всего 10 см, а за 10 лет обычно вырастает на высоту около 1 м.
Ель. Морозостойкое дерево, требовательное к плодородности почвы, набирающее скорость роста по мере взросления. Крайне неприхотливо в уходе и поддающееся формированию кроны. Есть сорта с темной и светлой хвоей, а при желании можно создать из них не только высокое ограждение, но и средней высоты бордюр. Способна достичь высоты 20 м, а в год прирастает до 0,5 м.
Ягодный тис. Самостоятельно формирует колоновидную крону, не требует обрезки, очень неприхотлив. Годовой прирост – до 20 см. Максимальная высота – до 2 м. Главный недостаток – все части растения ядовиты.
Кипарисовик Лавсона. Медленно растет в первые 5 лет, а затем за счет пускания корневой поросли самозагущается. Встречается разных оттенков, хорошо воспринимает обрезку, неприхотлив и нетребователен к составу почвы. Годовой прирост до 20 см. Максимальная высота – 4 м.
Горная сосна. Плохо переносит обрезку, не образуя боковых побегов. Растет медленно, но весьма неприхотлива, устойчива к засухе, практически не подвержена болезням.
Лиственница. Любит солнечные участки и хорошо переносит обрезку. В отличие от других хвойников сбрасывает хвою на зиму. Вырастает до 4 м в высоту, давая ежегодный прирост до 0,5 м.

Лиственные ограждения

Что особенно привлекает – можно выбрать на свой вкус вечнозеленый вид или листопадный. Растут все лиственные растения быстро, а число их разновидностей огромно. Очень популярны цветущие деревья и кусты, а также плодоносящие, но им потребуется обеспечить более тщательный уход, регулярные подкормки и полив. Виды с декоративной листвой более неприхотливы и нуждаются только в формировании кроны.

Чаще других используются:

Самшит. Вечнозеленый кустарник неприхотлив к составу почвы, но влаголюбив. Подходит не только для изгородей, но и для бордюров. Круглый год сохраняет привлекательный вид. В год дает прирост около 20 см.
Падуболистная магнолия. Обычная высота вечнозеленого цветущего кустарника – около 1 м. Плохо переносит засухи и морозы. Нетребовательна к освещению. Ценится за красоту листвы и цветов.
Спирея. Листопадный кустарник хорошо подходит для свободнорастущих невысоких изгородей (до 2 м). Ценится за продолжительное обильное цветение и разнообразие сортов с цветами различных оттенков.
Барбарис. Листопадный колючий кустарник со съедобными плодами и приятным ароматом. Образует непроходимые заросли, которые при желании легко формировать по своему желанию. Максимальная высота – до 2 м.
Боярышник. Неприхотливый морозостойкий кустарник. Бывает с шипами и без. Обычная высота – до 2 м. Хорошо переносит морозы, засуху, нетребователен к почвам. Дает обильный урожай съедобных плодов.
Бирючина. Вечнозеленый кустарник идеально подходящий для формирования садовых строгих форм и бордюров: кубов, параллелепипедов, пирамид, шаров и т.д. Неприхотлив к условиям выращивания и может достигать в высоту до 3 м.

Правила высадки

Существуют правила, помогающие определиться с тем, какие растения выбрать для зеленых ограждений, и по какой схеме их высаживать.

Важно: если у вас на участке есть домашние животные, а в доме маленькие дети – не сажайте ядовитые растения (например, тис).

Табл. 1. Правила формирования рядов в живых изгородях

Далее необходимо придерживаться следующих рекомендаций для всех видов растений:

1. Если изгородь – общая с соседями, то с их стороны рекомендуется копать на глубину до 0,5 м щиты, шифер или другие листовые материалы для предотвращения растения корневой поросли.
2. Вьющиеся растения сажают при установленной опоре, но и другим растениям нужны ориентиры. Ими послужат столбы по углам участка, а также натянутая через 20-40 см струна, по которым удобно проводить сезонную обрезку.
3. Оптимальное время посадки – весна, но на юге можно и осенью.
4. Посадочные траншеи копают на глубину 40-60 см (в зависимости от типа корневой системы саженцев).
5. На дно траншеи сыплют мульчу, которой обсыпают уже сформированные посадки для создания оптимального режима питания корней.
6. В первый год практически всем видам необходим регулярный полив, пока идет активное формирование корневой системы. В дальнейшем прижившимся кустам и деревьям уже не потребуется такая забота, кроме тех, что относятся к влаголюбивым видам.

Получить живую изгородь как можно быстрее поможет правильный уход в первые несколько лет. Он заключается не только в поливе, удалении сорняков и внесении подкормок. Огромное значение имеет формирование кроны.

Вьющиеся растения разрастаются быстро и в основной своей массе облетают по осени. В это же время производится формирующая обрезка чрезмерно разросшихся плетей, уборка опавшей листвы. Регулярный осмотр поможет вовремя выявить очаги поражения и обработать посадку от вредителей. Цветущие лианы требуют регулярных подкормок.

Вечнозеленые виды самые неприхотливые. Им необходимо формировать крону, но при желании можно оставить кусты и деревья в их естественном виде. Декоративные сорта туи в первые 2 года требуют укрытия на зиму нежной хвои от мороза и летом от палящего солнца. Качественный саженец продается с большим комом земли, обернутым влажной тканью, либо в контейнере.

Хвойники необходимо покупать только выращенные в питомниках. Выкопанные в дикорастущем лесу саженцы практически никогда не приживаются, так как оторванные от своих симбионтов не выживают.

Лиственные вечнозеленые и листопадные деревья и кустарники требовательны к поливу. В среднем при еженедельном поливе на 1 м изгороди уходит около 20-30 л воды. Помимо этого для сохранения красоты посадки летом проводится дождевание – ополаскивание кроны под напором из рассекателя, помогающее избавиться от скопившейся пыли на листьях. Подкормка органическими удобрениями под корни вносится минимум 1 раз в 2-3 года.

Заключение

Решив создать на границе своего участка роскошные зеленые насаждения, действовать следует в следующем порядке:

1. Выбрать вид растений (по высоте, типу листвы – вечнозеленый или листопадный).
2. Подготовить опоры, направляющие, вкопать столбы по углам участка.
3. Выкопать траншеи и уложить на их дно мульчу.
4. Посадить растения, обильно присыпав корни мульчой.
5. Обеспечить в первый год жизнь регулярный полив, обрезку.
6. В последующие годы регулярно проводить обработку от вредителей, формировать крону, при необходимости подкармливать и поливать.

Важно: живая изгородь в отсутствие ухода быстро потеряет свой декоративный вид, зато своевременная обрезка и подкормка всегда заметны невооруженным взглядом.

Весенний уход за живой изгородью

Живая изгородь — это функциональное и красивое дополнение к любому саду. Ее можно использовать в качестве ветро- и даже шумозащитного барьера или для создания уединения, а также как прекрасное украшение для планировки вашего сада. При добавлении живой изгороди необходимо учитывать сразу несколько факторов: тип почвы, условия освещения, скорость роста и желаемый уровень ухода.

Все живые изгороди можно разделить на две большие группы: стриженные (формованные) и свободнорастущие.

Для стриженных изгородей предпочтительнее выбирать быстрорастущие культуры с мелким листом и высокой способностью замещающих побегов, чтобы после стрижки растение быстро наращивало зеленую массу. Также лучше выбирать медленнорастущие растения, это позволит сократить количество стрижек и уделяемое время на них.

При выборе свободнорастущей изгороди отдайте предпочтения красивоцветущим экземплярам с равномерным ростом. Обратите внимание при выборе растений для такой изгороди на их порослевую способность — чем она выше, тем легче будет омолодить растения через некоторое время.

Если живая изгородь вам нужна круглогодичная, то в таком случае лучше будет выбрать хвойные или вечнозеленые растения, которые подойдут для выращивания в вашей климатической зоне.

Но ни в коем случае не проигрывают и листопадные кустарники и деревья, ведь зимой они сохраняют свою форму за счет скетлетных ветвей и могут также стать прекрасным украшением вашего сада. Кроме того, свободнорастущую изгородь можно формировать и из травянистых многолетников и злаков, если они подходят по стилю в ваш сад и их размер вас устраивает.

Обратите внимание на условия на выбранном участке.
Поскольку у разных растений разные потребности, важно оценить тип почвы, влажность и количество солнечного света, которое будет получать живая изгородь. Длинная живая изгородь может тянуться от полного солнца в тень. Многие светолюбивые растения будут испытывать трудности при выращивании в тени, что приведет к появлению просветов в живой изгороди.

Оставьте достаточно места.
Независимо от того, будет ли растение подвергаться сильной обрезке или расти свободно, ему необходимо достаточно место для роста и развития. Помните, что растения — не забор, их ветвям и корням нужно место. Поэтому ориентируйтесь на взрослые размеры растений при выборе культуры. Но не оставляйте и слишком большие промежутки, иначе растения могут не сомкнуться.

Проконсультируйтесь со специалистами.
Если вы затрудняетесь с выбором растений для вашего участка и частотой посадки, то обратитесь за помощью к профессионалам: это могут быть сотрудники питомников, ландшафтные дизайнеры или курс по планировке собственного сада от нашей Школы Сада.

Главный вопрос, которым задаются все садоводы при создании живой изгороди: на каком расстоянии высаживать растения?

Естественно, однозначного ответа на него нет, ведь у каждого растения свои размеры. Кроме того, частота посадки зависит и от высоты будущей изгороди: для формованной живой изгороди высотой до 60 см шаг посадки должен быть 30−40 см; при средней высоте (от 60 до 150 см) — шаг посадки 60−70 см; для создания высокой живой изгороди (выше 1,5 метров) высаживайте растения через 1 метр друг от друга.

Главные советы по посадке:

1. Заранее подготовьте почву: удалите все сорняки на расстоянии не менее 30 см по обе стороны от предполагаемой живой изгороди.

2. Выкопайте траншею шириной в два раза больше, чем ширина горшка (если растения куплены с закрытой корневой системой) или размер корней (если растения с открытой корневой системой).

3. Если почва на участке бедная или тяжелая, то подготовьте плодородный грунт для засыпки. Для участов с высоким залеганием грунтовых вод на дно траншеи уложите дренаж — это может быть гравий или битый кирпич.

4. С помощью бечевки отметьте прямую линию для ориентира. Также отметьте шаг посадки растений с помощью рулетки или палки нужного размера, чтобы каждое растение располагалось на одинаковом расстоянии друг от друга.

5. Пролейте посадочную траншею водой и дайте ей впитаться в грунт. Если вы высаживаете растения с голыми корнями, то следует подержать их в воде некоторое время.

6. Аккуратно посадите растения на том уровне, на котором они были посажены в горшок или, в случае с открытой корневой системой — на уровне корневой шейки (место, где корни переходят в ствол).

7. Уплотните почву, чтобы убрать воздушные карманы. Снова полейте растения после посадки.

8. Используйте мульчу, чтобы предотвратить появление сорняков и уменьшить потерю воды из почвы. Поливайте вашу живую изгородь до тех пор, пока ее корневая система полностью не укоренится.

Уход за живой изгородью

Создание живой изгороди не ограничивается посадкой растений. Решив вырастить живую изгородь, вы обеспечите себя работой на всю жизнь, особенно если это формованная изгородь.

Растения в живых изгородях находятся в условиях высокой конкуренции, поэтому очень важно обеспечить им хороший уход, который включает в себя уход за корневой системой (прополка, рыхление, мульчирование, полив, подкормка) и уход за наземной частью (дождевание, опрыскивание от вредителей и болезней, обрезка). Пренебрежение потребностями растений быстро сказывается на внешнем виде изгороди.

Обработка почвы

Из-за высокой густоты посадки растений в живых изгородях (особенно в формованных), наблюдается сильное уплотнение почвы, поэтому необходимо проводить регулярное рыхление с обеих сторон изгороди на ширину не менее 50 см. Если изгородь сформирована из деревьев, нужно обрабатывать приствольные круги диаметром 1 м. Нельзя допускать задернения почвы вокруг растений, своевременно подрезая газон.

Глубина обработки почвы должна определяться строением корневой системы. Если корневая система глубокая, стержневая – можно делать перекопку; если поверхностная – ограничиваются неглубоким рыхлением (достаточно на глубину 5 см). Одновременно удаляют сорняки и для дальнейшего сдерживания роста нежелательной растительности мульчируют почву опилками, торфом, корой, щепой, ореховой скорлупой или другим материалом слоем не менее 5 см.

Полив

Корневая система растений не должна пересыхать, поэтому важно обеспечить своевременный и достаточный полив с полным увлажнением корнеобитаемого слоя. После посадки растения нужно обязательно интенсивно поливать в течение 3 недель на глубину залегания корней. Далее после осенней посадки, как правило, бывает достаточно естественных осадков. В случае весенней посадки живую изгородь в течение всего сезона необходимо регулярно поливать, особенно в засушливые периоды и во время активного роста побегов – расход воды в это время должен составлять 20-30 л на погонный метр изгороди при еженедельном орошении.

В течение лета после посадки желательно применять дождевание – обильно опрыскивать растения водой под напором из рассекателя, особенно при ветреной, сухой или жаркой погоде. Влаголюбивые породы опрыскивают до двух раз в день – ранним утром и поздним вечером. Особенно это касается вечнозеленых хвойных растений, у которых хвоинка живет 3-5 лет и поэтому больше подвержена воздействию пыли и загрязнений, чем лист.

В последующие годы полив осуществляется в соответствии с потребностями конкретного вида растений. Наиболее эффективным способом полива является медленная подача воды в течение нескольких часов с помощью сочащегося шланга, обеспечивающая глубокую проницаемость и препятствующая вымыванию почвы.

Иногда с поливом совмещают внекорневые подкормки и применение стимуляторов роста, которые растворяют в поливочной воде. В первый год после посадки полив стимуляторами – например, гетероауксином – рекомендуется проводить до 10 раз за сезон. Для изгородей из кустарников рабочая концентрация гетероауксина составляет 0,002% из расчета 5 л на одно растение, для изгородей из деревьев – 0,004% из расчета 30 л на одно растение. Внекорневые подкормки применяют обычно со второго года.

Подкормки

В формованных изгородях при густой посадке и регулярной стрижке из почвы выносится большое количество питательных веществ, которые необходимо восполнять внесением органических и минеральных удобрений. В плодородные почвы их вносят один раз в 3-4 года, в бедные – каждый год или через год.

Из-за плотной посадки растений в изгороди подкормки не везде достигают корней, часть корневой системы оказывается обделенной. Для решения этой проблемы можно использовать гидробур или самодельные корнепитатели, которые нужно предусмотреть еще на этапе посадки изгороди. В траншею на глубине залегания корней (30 см) прокладывают гибкий перфорированный шланг, концы которого выводят на поверхность. В них впоследствии заливают растворы минеральных и органических удобрений, которые поступают непосредственно к корням.

Нормы внесения удобрений, на 1 м 2 площади под живой изгородью:

перегной, компост, перепревший навоз – 2-4 кг;

сульфат аммония – 60-80 г;

суперфосфат – 60-80 г;

калийная соль – 30-40 г.

Азотные удобрения вносятся в сухом виде под весеннее рыхление почвы, фосфорные и калийные – под осеннюю перекопку. Подкормки можно вносить и в жидком виде, лучше всего – в период интенсивного роста побегов (азот) и корней (фосфор и калий), оптимальная концентрация для большинства древесных культур составляет:

аммиачной селитры – 2 г/л,

суперфосфата – 20 г/л,

сульфата калия – 2 г/л.

Удобно использовать длительнодействующие удобрения в виде гранул, таблеток, стержней, которые вносятся один раз за сезон весной.

Подкормки хвойных изгородей имеют ряд особенностей: под хвойные нельзя вносить навоз, только минеральные удобрения – каждые 2-3 недели с конца марта до начала августа азото-фосфат в количестве 20-30 мг/м 2 . Для старых растений и замульчированных корой или опилками эта дозировка должна быть увеличена.

Весенний уход за живой изгородью

Густая посадка в изгородях, особенно формованных способствует сильному уплотнению почвы.Поэтому для лучшего развития и роста растений необходимо производить рыхление с обеих сторон изгороди на ширину не менее 50 см. При этом необходимо учитывать глубину залегания корней. Если у растений стержневая, глубоко уходящая в почву корневая система, то возможна перекопка. Если корневая система поверхностная, то возможно только неглубокое рыхление.

Совместно с перекопкой и рыхлением удаляем сорняки. После перекопки почву лучше замульчировать торфом, опилками и т.д.

Полив

Регулярный полив необходим весенним посадкам. Растениям, высаженным осенью, достаточно бывает естественных осадков в зимний период. В любом случае должен соблюдаться общий принцип пересаженных растений- корневая система не должна пересыхать. Особенно важно следить за этим в засушливые периоды и во время активного роста побегов, когда еженедельный полив должен производиться из расчета 20-25 л. на погонный метр живой изгороди. После полива обязательно рыхление почвы. В ветренную сухую и жаркую погоду желательно опрыскивать листья водой утром и вечером.

В последующие годы полив изгороди производится в зависимости от требований видов растений. Наиболее лучшим способом полива является медленная подача воды в течении нескольких часов, обеспечивающая глубокую проницаемость.

Стрижка и обрезка

Являются важнейшей составной частью ухода за живой изгородью. На первый взгляд термины обозначают одно и тоже, но применяют их к разным типам живой изгороди: обрезка – для свободно растущих посадок, а стрижка – для формируемых.

Виды обрезки

Обрезка применяется к свободно растущих изгородям и бывает следуюших назначений:

1.Санитарная обрезка – предназначена для удаления увядших цветков, отмерших, больных, поврежденных и пересекающихся веток, для поддержания красивого вида растения. Удаление сухих, старых, слабых, загущающих крону, ветвей особенно важно для красивоцветущих и плодовых растений. Следует учитывать, что генеративные почки у этих видов закладываются на побегах разного возраста: у некоторых – текущего года (розы, спиреи), у других – предыдущего (боярышник, яблоня, вишня). Для того чтобы получить обильное цветение, обрезку таких растений производят согласно их биологическим особенностям: первой группы – до цветения, второй – после него.

Оптимальными сроками обрезки в средней полосе России, Урале, Западной Сибири и алтая являются конец зимы – начало весны (от середины февраля до середины апреля) и вторая половина лета (после завершения роста побегов). Нельзя проводить обрезки зимой (из-за возможного негативного воздействия на срезы веток низких температур и сильного иссушения) и в период сокодвижения (из-за сильного выделения соков с поверхности срезов, ослабляющего дерево и способного привести к его гибели).

Срезанные листья и побеги необходимо тщательно собирать и сжигать, т.к. они могут быть источниками распространения вредителей и болезней.

2. Восстановительная обрезка – направлена на возвращение способности к росту, цветению и плодоношению у запущенных или пострадавших от неблагоприятных условий среды растений (засушенные, подмороженные, поврежденные).

3. Омолаживающая обрезка – направлена на стимуляцик роста новых побегов у стареющих и старых растений.

4. Поддерживающая, или регулирующая обрезка – направлена на сохранение заданных параметров кроны, оптимального уровня освещения всех ее участков, наиболее выгодного соотношения между ростом, цветением и плодоношением.

5. Формирующая обрезка – направлена на создание кроны растения определенного типа с заданной плотностью насыщения скелетными (постоянными), а также временными обрастающими ветвями.

Стрижка живых изгородей

Стрижка живых изгородей производится для получения правильного профиля живой изгороди и для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны. Стрижку изгороди необходимо делать ежегодно. В первые годы обычно предпринимают одну стрижку за вегетационный период ранней весной или поздней осенью (зависит от породы растения). В последующие годы число стрижек может быть увеличено до двух – трех и более, в зависимости от быстроты роста побегов растения. При двух стрижках в год повторную производят в начале июля, тогда увеличивается прирост в высоту.

Многократные стрижки проводятся в течение лета по мере отрастания новых побегов, при потере четких поверхностей изгороди, определяющих ее профиль.

Глубина стрижки нарастает по мере увеличения прироста и возраста изгороди. Изначально она составляет 1/2 – 2/3 средней длины побегов. По мере приближения изгороди к заданной высоте стрижка может быть еще более глубокой, вплоть до оставления пеньков высотой 2 см. По достижении определенной высоты верхушечную стрижку проводят постоянно на одном и том же уровне, удаляя все возвышающиеся побеги.

Если к стрижке подходить несерьезно, удаляя лишь концы молодых побегов, то в результате этого плотная, высокая живая изгородь через несколько лет приобретает непривлекательный вид и обвисает. Чтобы этого не произошло, изгороди следует стричь максимально близко к прошлогодней. Это сохранит их форму и плотность, а также воспрепятствует поломке растений после обильных снегопадов.

Одним из примеров неправильной стрижки изгороди является тот случай, когда увеличение ширины живых изгородей идет быстрее, чем увеличение высоты. Поэтому стрижка должна быть более глубокой с боков, с тем чтобы в профиле высота была значительно большей по сравнению с шириной.

Еще в результате неправильной стрижки изгороди нередко оголяются снизу, появляется много сухих ветвей. Как правило, такие запущенные живые изгороди имеют в поперечном сечении вид четырехугольника, препятствующего равномерному освещению боковых поверхностей.

Поэтому прямоугольный или квадратный профиль применяется для бордюров, где разница в освещении нижних и верхних вертикальных поверхностей невелика благодаря небольшой высоте.

Для реанимации запущенной изгороди необходимо произвести ее стрижку до 1/4 -1/2 высоты и ширины или даже срезать на пень для того, чтобы вызвать новый интенсивный рост побегов. Запущенные хвойные изгороди стригут сверху и с боков не более чем на три последних годичных прироста.

Неудобство прямоугольного, а также трапециевидного профиля стрижки с образованием плоской поверхности верха заключается в необходимости очень частых стрижек. Даже при небольшом отрастании побеги не будут равномерными по всей поверхности, вследствие чего изменится профиль изгороди и снизится ее декоративность.

При суживающемся или закругленном кверху профиле неравномерность отрастающих побегов менее заметна, и изгородь почти не теряет своей декоративности. В этом случае не потребуется многократных стрижек, и усилия по уходу за такими изгородями будут меньше.

Омолаживающая стрижка может быть применена не только к запущенным и старым изгородям. К ней прибегают и в том случае, когда изгородь перестала выполнять защитную функцию. Так как на восстановление формы растениям требуется много сил, лучше проводить омолаживание в два приема. В первый год стригут только одну сторону изгороди, срезая ветви на расстоянии 15 см. от ствола. Другую сторону стригут как обычно, а на следующий год ее омолаживают таким же образом, как первую. Одновременно со стрижкой растения нужно как следует удобрить, полить и замульчировать почву, чтобы они могли быстро восстановиться. В неотложных случаях стрижка может проводиться одновременно с двух сторон.

Стрижку живых изгородей производят, как правило, садовыми ножницами, электроножницами, бензопилой, триммером со специальной насадкой, что существенно облегчает работу. Однако многие садовники до сих пор предпочитают пользоваться ручным секатором и садовыми ножницами, проявляя творческий подход и получая от процесса стрижки истинное удовольствие.

В целях получения одинакового профиля стрижки по всей длине живой изгороди ее производят по натянутым шнурам или же пользуются шаблоном, соответствующим желаемому очертанию поперечного сечения.

Группы обрезки

группа А: Рекомендуется для вечнозеленых и листопадных растений, которые цветут на побегах предыдущего или текущего года и нуждаются в минимальной обрезке.
Обрезка производиться ранней весной: удаляются загущающие и пересекающиеся побеги при этом сохнаняют типичную форму растения.

группа B: Рекомендуется для кустарников и некоторых видов деревьев, которые цветут весной или ранним летом на побегах прошлого года.
Обрезка производиться ежегодно после цветения растения. Обрезают отцветшие побеги до развитых почек. Старые растения омоложивают дополнительно обрезая старые ветви на 1/4 часть длины для возобновления роста.

группа C: Рекомендуется для листопадных кустарников, которые цветут весной или ранним летом на побегах прошлого года и даюших новую поросль на уровне почвы.
Обрезку производят ежегодно после цветения обрезая отцветшие побеги до молодых боковых веточек или до нижних развитых почек.

группа D: Рекомендуется для листопадных и вечнозеленых кустарников, которые цветут на побегах текущего или прошлого года.
Обрезку производят ежегодно после цветения или ранней весной, обрезая отцветшие побеги на 2-4 почки выше места прошлогодней обрезки.

группа Е: Рекомендуется для листопадных кадочных растений, которые цветут поздней зимой – ранней весной на побегах прошлого года.
Обрезают ежегодно после цветения все ветви до развитых почек или боковых побегов.

группа F: Рекомендуется для листопадных кустарников, которые цветут поздним летом – ранней осенью на побегах текущего года.
Обрезка производиться ранней весной до уровня прошлогодней обрезки.

группа G: Рекомендуется для листопадных кустарников и деревьев с крупными или яркоокрашенными листьями.
Обрезают ежегодно ранней весной побеги до 2-3 почек от земли или до уровня прошлогодней обрезки.

группа Н: Рекомендуется для вечнозеленых кустарников которые цветут весной на побегах прошлого или текущего года.
Обрезка производиться ежегодно после цветения. Побеги слегка подравнивают, удаляют отцветшие цветоносы и поврежденную поросль.

группа I: Рекомендуется для вечнозеленых кустарников с невзрачными цветками, цветущими с середины лета до поздней осени на побегах текущего или прошлого года.
Обрезают ежегодно весной подравнивая или обрезая побеги нарушающие симметрию.

группа J: Рекомендуется для вечнозеленых кустарников и деревьев, цветущих на побегах предыдущего года весной или ранним летом или цветущих на побегах текущего года поздним летом или осенью.
Обрезают ежегодно после цветения обрезая отцветшие побеги, захватив 2 см прошлогоднего прироста.

группа К: Рекомендуется для быстрорастущих листопадных и вечнозеленых лиан, цветущих на побегах текущего или предыдущего года и не нуждаются в регулярных обрезках.
Образают после цветения, обрезают побеги на желаемую длину, при необходимости проводят омолаживающую обрезку.

группа L: Рекомендуется для умеренно растущих растений, цветущих на побегах текущего или предыдущего года.
Обрезают ежегодно после цветения боковые побеги, оставляя 2-4 почки выше места прошлогодней обрезки.

Техника выполнения срезов при обрезке

1. Срез должен быть косым, начинаться на уровне середины почки с противоположной стороны и заканчиваться над верхушкой только развитой, здоровой вегетативной почки.
2. Однолетние побеги обычно укорачивают «на почку» без оставления пеньков.
3. Обрезку 2 – 4-летних ветвей производят до ближайшего разветвления или места возможного появления новых молодых побегов.
4. Скелетные ветви удаляют по частям:
а) делают пропил снизу на расстоянии 30 см от ствола
б) делают второй пропил на 2 – 5 см выше первого
в) оставшийся пенек выпиливают на кольцо, поверхность срезов зачищают.
5. Срезы необходимо обязательно покрывать садовой замазкой, варом или масляной краской спустя 20 минут после обрезки, но не позднее, чем через 24 часа.

Создание живой изгороди и правила ухода за зеленым забором

На первый взгляд создание живой изгороди может показаться не самым простым процессом, но руководствуясь основными, довольно простыми правилами, вы без особого труда сможете самостоятельно спланировать и воплотить в жизнь самые смелые решения.

Посадка растений

Посадку растений для живой изгороди осуществляют весной, после того как почва достаточно прогреется и просохнет. Зимостойкие виды допустимо высаживать осенью. Для удобства посадки копают траншею. Глубина траншеи в среднем должна составлять 40-50 см. Ее ширина зависит от вида растений и количества рядов в изгороди. При создании однорядной живой изгороди ширина траншеи должна равняться 40-50 см, для двурядной – 70-90 см, при создании многорядной изгороди на каждый ряд необходимо прибавить 30-40 см.

Расстояние между растениями в ряду зависит от их размера во взрослом возрасте и типа живой изгороди. При однорядной посадке саженцы размещают довольно плотно друг к другу, на расстоянии около 30 см друг от друга. В двурядной изгороди растения высаживают в шахматном порядке, с шагом в 30-50 см друг от друга. Чем больших размеров растение достигнет во взрослом возрасте, тем большим должно быть расстояние меду посадками. При создании формованных живых изгородей растения высаживаются плотнее друг к другу, чем при свободно растущих.

Наиболее подходящими для посадки считаются саженцы 2-3-летнего возраста. Допустима посадка и более взрослых экземпляров, но уже на большем расстоянии друг от друга, не менее 50 см.

На дно траншеи укладывают верхний, плодородный слой почвы, перегной или компост. Для того чтобы высадить растения в идеально ровную линию, на выбранном участке рекомендуется натянуть шпагат. Важно! Саженцы хвойных пород сажают исключительно с комом земли, для лиственных кустарников возможна посадка с открытой корневой системой. Перед посадкой подсохшие, больные и поврежденные корешки обрезают, здоровые слегка укорачивают. Это способствует лучшему укоренению растений и более быстрому росту корневой системы. Саженцы помещают в канавки, засыпают землей, тщательно уплотняют и обильно поливают.

Уход за живой изгородью

Уход за живой изгородью в первые годы сводится к прополкам, рыхлению почвы, поливам. При довольно плотной посадке растений почва вокруг них уплотняется. Для борьбы с этим необходимы регулярные рыхления или даже перекопка почвы, если корневая система растения расположена достаточно глубоко. Полезным приемом является мульчирование почвы вокруг кустарников. Оно препятствует испарению влаги, появлению сорняков, создает благоприятные условия для микробиологических процессов в почве.

Для нормального развития молодым кустарникам необходимо достаточное количество влаги. Особенно важен полив в период активного роста и во время засухи, расход воды при этом должен составлять не менее 20-30 литров на погонный метр. В более зрелом возрасте потребность растений в воде определяется их индивидуальными особенностями.

Плотно посаженные живые изгороди, подвергающиеся регулярной стрижке, расходуют большое количество питательных веществ, почва со временем истощается, поэтому растениям необходимы дополнительные подкормки.

На бедных почвах их рекомендуется проводить ежегодно, на довольно богатых – раз в 3-4 года. Весной, в период активного роста, в почву вносят азот, летом – комплексные удобрения, а осенью – фосфорно-калийные. Своевременная осенняя подкормка кустарников фосфором и калием способствует вызреванию древесины и лучшей перезимовке растений. Для подкормки лиственных кустарников возможно использование органики: навоза, перегноя, компоста. Хвойные растения подкармливают только минеральными удобрениями, так как высокая концентрация азота в навозе приводит к ожогу корневой системы растений, пожелтению или побурению ветвей.

Стрижка живого забора

Для поддержания аккуратной формы живой изгороди кустарники необходимо подвергать регулярной стрижке. Кроме того, частая обрезка стимулирует рост боковых побегов, тем самым способствуя формированию более густой кроны.

Первая обрезка растений производится весной или осенью следующего после посадки года, побеги при этом укорачиваются на половину длины. В первые годы достаточно одной стрижки за сезон, в будущем их число увеличивается до 2-3, в зависимости от интенсивности роста растений. Лиственные кустарники, как наиболее быстрорастущие, подвергаются стрижке чаще, чем хвойные. Наименьших усилий требует обрезка свободно растущей изгороди, она подразумевает лишь периодическое подравнивание кустов и удаление больных, сухих, поврежденных ветвей. В случае с формованной живой изгородью потребуется куда больше труда и определенная сноровка, которая приходит с опытом.

Инструменты для стрижки: секатор или садовые ножницы, кусторез, бензопила, электрические ножницы. Последние два приспособления используются при стрижке изгородей больших размеров.

Наиболее часто живую изгородь формируют в виде прямоугольника, популярными также являются округлая и трапециевидная формы. Для того чтобы придать изгороди идеально ровные очертания, вдоль нее натягивают шпагат или используют специальный проволочный каркас.

Глубина стрижки увеличивается с возрастом растений. Если побеги молодых кустарников подрезаются в среднем на половину, то в более взрослом возрасте, когда растение достигнет заданной высоты, их срезают вплоть до пеньков.

Важным приемом является санитарная обрезка кустарников. Она подразумевает своевременное удаление старых, сухих, поврежденных ветвей.

Уход за живой изгородью — советы специалистов

Уход за живой изгородью, как обрезать, поливать, подкармливать живую изгородь. Основные болезни и вредители — советы специалистов.

Чтобы живая изгородь была плотной и красивой, помимо обрезки, ее растения нуждаются в уходе. Так как их высаживают часто, на расстоянии от 30 до 90 см друг от друга, в два ряда в шахматном порядке, площадь питания очень ограничена. Поэтому необходимо ежегодное мульчирование приствольной зоны компостом, перегноем или один раз в три года подкормка полным минеральным удобрением, желательно с добавлением микроэлементов.

Уход за живой изгородью, на заметку: Деревья и кустарники, как правило, растут без проблем и не болеют, если посажены на подходящем для них месте. Если они все же поражаются вредителями и заболевают, это объясняется обычно внешними факторами, например, излишними подкормками или застоем влаги в почве.

Уход за живой изгородью. Советы опытного садовника:

1. Из-за увядания отдельных растений в старых живых изгородях иногда появляются «проплешины». С помощью обрезки их не исправить. Остается одно: заменить старое растение новым.

Идеальный вариант: срежьте ветку растения из имеющейся изгороди для образца и приобретите аналогичное растение, желательно такого же размера. Или, если позволяет выбор, немного большего, чем требуется. Лучше обрезать его, когда оно приживется, чем обнаружить, что новое растение неплотно закрывает брешь.

2. Уход за живой изгородью включает в себя стрижку и обрезку. Пока ветки кустарника не набрали толщину и прочность, их можно подстригать обычным секатором, либо садовыми ножницами. Но когда диаметр ветвей превысит полтора сантиметра, лезвия ножниц будут только тупиться, попутно травмируя ветви, расщепляя их в месте среза. При стрижке толстых ветвей могут помочь электрические ножницы и кусторез, а в исключительно сложных случаях, когда ветвление кустарника уже схоже с древесным, и бензопила. Главное, чтобы инструмент для стрижки зелени всегда был остро заточен, иначе волокна срезаемых веток будут измочалены, что в дальнейшем отразится на развитии изгороди.

3. Химические средства для защиты растений используйте только в том случае, если вы точно установили, в чем причина плохого состояния. Часто опрыскивая деревья и кустарники химическими средствами, вы уничтожаете и полезных насекомых — главных помощников в борьбе с вредителями.

4. Уход за живой изгородью, важно: Не перебарщивайте с подкормкой! Удобряйте растения настолько, насколько это необходимо. Старайтесь покупать сорта и виды, устойчивые к болезням — такой подход позволит сэкономить время для полноценного отдыха на природе, избавит вас от переживаний о здоровье своих питомцев.

Густая посадка в изгородях, особенно формованных способствует сильному уплотнению почвы. Поэтому для лучшего развития и роста растений необходимо производить рыхление с обеих сторон изгороди на ширину не менее 50 см. При этом необходимо учитывать глубину залегания корней. Если у растений стержневая, глубоко уходящая в почву корневая система, то возможна перекопка. Если корневая система поверхностная, то возможно только неглубокое рыхление.

Совместно с перекопкой и рыхлением удаляем сорняки. После перекопки почву лучше замульчировать торфом, опилками и т.д.

5. Уход за живой изгородью — полив. Регулярный полив необходим весенним посадкам. Растениям, высаженным осенью, достаточно бывает естественных осадков в зимний период. В любом случае должен соблюдаться общий принцип пересаженных растений — корневая система не должна пересыхать.

На заметку: Особенно важно следить за этим в засушливые периоды и во время активного роста побегов, когда еженедельный полив должен производиться из расчета 20-25 л. на погонный метр живой изгороди. После полива обязательно рыхление почвы. В ветреную сухую и жаркую погоду желательно опрыскивать листья водой утром и вечером.

В последующие годы полив изгороди производится в зависимости от требований видов растений. Наиболее лучшим способом полива является медленная подача воды в течении нескольких часов, обеспечивающая глубокую проницаемость.

К сведению: Дачники говорят, что никакие растения не растут на грядах, прилегающих к живой изгороди, особенно если в посадках имеется бирючина. Живые изгороди из бирючины и других растений имеют свойство захватывать почвенное пространство (увеличивать площадь питания).

Чтобы корневая система растений живой изгороди не разрасталась в стороны, ежегодно перекапывают почву лопатой на полную глубину на расстояние 50 см. от центральной осевой линии изгороди при нормальных размерах посадок и на 75 см. от центра большой изгороди по всей длине посадок. Распространившиеся в сторону корни обрезают лопатой. У некоторых растений корни образуются так быстро, что ежегодная подрезка их лопатой бывает недостаточной. В таких случаях по всей длине изгороди выкапывают траншею и заполняют ее твердым материалом, преграждающим распространение корней в горизонтальном направлении.

6. Уход за живой изгородью, на заметку: До наступления весны рекомендуется убрать и сжечь все остатки растений, особенно сучья и кору, чтобы уничтожить зимующих в них вредителей и болезнетворных микроорганизмов.

7. В зависимости от температуры, до начала сокодвижения проводят мероприятия по лечению ран и дупел деревьев. Вслед за этим, в зависимости от хода весны, приступают к опрыскиванию насаждений ядохимикатами для уничтожения кладок яиц тлей, медяниц, щитовок и других вредителей и возбудителей болезней. Опрыскивание проводят при температуре не ниже +3°С.

8. Огромный вред корневой системе молодых растений причиняют личинки жуков щелкунов и личинки майского жука, которые могут быть обнаружены еще в питомнике.

9. Важно: Необходимо использовать здоровый посадочный материал, который должен быть получен при соблюдении агротехники, заключающейся в правильном подборе земельных смесей принадлежащих площадях питания, достаточном увлажнении, освещении и питании, регулярном рыхлении почвы, прополке сорняков. Внесение удобрений будет способствовать улучшению роста растений и развитию корневой системы.

Уход за живой изгородью. Советы специалиста по борьбе с болезнями и вредителями:

10. Большой вред могут нанести и болезни декоративных растений, вызывающие преждевременное усыхание и опадение листьев, деформацию цветков и т. д., а нередко и гибель всего растения.

11. На заметку: Наиболее распространены болезни, вызываемые различными паразитарными грибами, приводящие или к местному поражению, или к общему заболеванию. Паразитарные грибы размножаются спорами, которые переносятся дождем, ветром, вместе с семенами и посадочным материалом. Грибница проникает внутрь растения через устьица или другие отверстия, а также через клеточные стенки эпидермиса и разрастается внутри пораженного растения.

12. На карандаш: Наиболее опасные и распространенные болезни — мучнистая роса, пятнистость и ржавчина.

Меры борьбы: Для предупреждения грибных заболеваний проводят профилактическое опрыскивание, опыливание, дезинфекцию почвы фунгицидами.

Бактериальные болезни вызываются различными бактериями. Заражение происходит большей частью через поврежденные ткани растений.

На карандаш: К бактериальным болезням относятся некоторые пятнистости, увядание и рак.

Меры борьбы: Предупредительные меры заключаются в выращивании здоровых растений с соблюдением также всех правил агротехники, в использовании незараженного посевного и посадочного материала, в борьбе с вредителями, места поражения которыми часто способствуют проникновению бактерий. Борьба сводится к опрыскиванию растений ядохимикатами, а также к удалению и уничтожению пораженных растений.

Вирусные заболевания проявляются в так называемой мозаичности листьев, увядании растений и т. д. Заражению вирусными болезнями способствуют различные вредные насекомые (тли, клопы), а также клещи, борьба с которыми является весьма серьезной предупредительной мерой против развития вирусных заболеваний.

• При первых признаках поражения мучнистой росой растение необходимо обработать разрешенным фунгицидом. Вторую обработку необходимо проводить не позднее 10-15 дней после первой.
• При поражении сажистыми грибами проводится обработка фунгицидом, также эффективным является обмывание растений водой с добавлением моющих средств.
• Меры борьбы с вредителями — актеллик — 0,1 %, децис — 0,1 %, каратэ — 0,1%. Необходимо проводить две обработки с интервалом в 10— 15 дней.

На заметку: Хвойные, начиная с весны, нужно систематически опрыскивать (с интервалом в 2 недели) медьсодержащими препаратами.

Как сделать живую изгородь на даче. Посадка, растения и уход за живой изгородью

Живая изгородь – это самый недорогой вид садовых оград, который сливается с ландшафтом намного органичнее, чем любая постройка искусственного происхождения. Живыми изгородями называют обрамления из невысоких растений вдоль дорожек, площадок либо газонов, а также заборы и «живые стены» из вьющихся или подстриженных растений. Заборы из камня и дерева не могут всерьез конкурировать с посадками ни по декоративности, ни по сроку службы, ведь продолжительность жизни некоторых растений измеряют столетиями (ель, туя, боярышник).

Появились первые живые изгороди довольно давно, известно, что еще в 18 столетии с развитием во Франции пейзажной дендрологии и паркового дела такие изгороди были очень популярны. Крупные землевладельцы, которые потребляли много дичи, высаживали живые изгороди, дававшие приют куропаткам, фазанам и прочим птицам. Садоводы же по-прежнему придерживаются мнения, что правильно посаженная живая изгородь значительно прочнее и в то же время изящнее самых крепких заборов.

Посадка живой изгороди

Чем же является живая изгородь? Красивые линейные насаждения из низкорослых деревьев и кустарников, которые высаживают в 1-2 ряда на небольшом расстоянии. Высота таких изгородей тоже разная: низкие – от полуметра до метра, средние – от метра до двух метров, высокие – более 2 метров. Низкорослые растения (ниже полуметра) используются для окаймления клумб и газонов, с успехом заменяя бордюры.

По форме растения для живой изгороди делят на свободно растущие и формированные (стриженные). Чащи всего стригут низкорослые растения, но встречаются и случаи искусной формовки высокой живой изгороди. Кустарники, которые красиво цветут, и деревья с декоративными плодами стригут намного реже, иначе уменьшается плодоношение и цветение. Прочностью и надежностью отличаются шпалерные изгороди, которые получаются в результате связывания или сращивания побегов кустарников и деревьев. Лучшую защиту обеспечивают стриженые изгороди, порой они вырастают настолько густые, что даже мелкие животные не могут проникнуть через них.

Как сделать живую изгородь?

Перед посадкой растений очень важно заблаговременно подготовить почву. Осенью садовые работы начинаются сразу после пожелтения листьев. Повреждения, нанесенные корням насаждений, успеют затянуться до заморозков, а почва успеет осесть до промерзания. По всей длине проектируемой изгороди выкапывают канаву, глубина которой 40-60 сантиметров. Ширина канавы зависит от того, сколько рядов растений планируется посадить: если 1 ряд, то достаточно 50-60 см, если же два – не менее 80 см. На дно канавы кладут слой почты, снятый сверху (он считается наиболее плодородным), а также торф или компост. Навоз не вносят при посадке растений хвойных пород, в особенности пихты и ели. При подборе саженцев стоит помнить, что лучший возраст для лиственных пород деревьев – 2-3 года, а для хвойных – 3-4 года. Взрослые растения могут быть посажены только в случае, если это привитые сорта кустарников – розы, сирень и т.д.

Растения высаживают таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на несколько сантиметров ниже поверхности почвы. Быстрорастущие высаживают реже, а медленнорастущие – гуще. Чтобы первое время растения имели опору, можно установить вдоль всего ряда длинную палку на высоте 30-40 см. от земли. Однорядные изгороди можно высаживать из пород, которые дают много поросли и густо ветвятся – альпийская смородина, спирей, боярышник.

К особому типу живой изгороди относится вышеупомянутая шпалерная изгородь, отличающаяся прочностью и густотой. В один ряд высаживаются древесные породы (к примеру, боярышник), которые способны легко срастаться ветками. Между двумя растениями расстояние не должно быть более 15-20 см. После высаживания или на следующий год растения придется срезать, над землей остается лишь пенек высотой до 10 см. Следующей весной на этом пенечке зазеленеет поросль. Из всех побегов выбирают только 2 сильных, их и оставляют. Оставшиеся побеги необходимо направить под наклоном 40-50 градусов и крепко перевязать крест-накрест с ветвями соседних растений. В местах их соприкосновения кору рекомендуется срезать. Благодаря такому нехитрому способу побеги срастутся с «соседями» намного быстрее. На следующий год данную процедуру придется проделать заново, и уже через несколько лет будет возвышаться прочная живая стена, в дальнейшем ее необходимо регулярно подстригать.

Уход за живыми изгородями

Как сделать живую изгородь и ухаживать за ней? Этим вопросом задаются многие начинающие садоводы. А уход должен быть регулярным и правильным. После того, как растения высажены, их необходимо часто пропалывать, рыхлить почву и регулярно поливать. Кроме того, изгородь нужно подстригать. Известно, что еще в Древнем Риме садовники владели искусством фигурной стрижки. Из кустарников «делали» архитектурные, геометрические формы и даже фигурки животных и людей. Это и неудивительно, ведь многие породы растений – это прекрасный пластический материал, которому можно придать любой вид.

Не все древесные растения нужно стричь. К примеру, сосна, имеющая редкую и раскидистую крону, стрижку не переносит, из-за этого она сохнет и ломается под весом снега. А вот ель, чья крона более густая и компактная, позволяет себя подстригать. Хорошо поддаются стрижке и большинство кустарников. Первую стрижку производят на второй год после высадки растений, это можно сделать в осенний период до окончания листопада. Растения формируют и летом – сверху и несколько раз с боков.

Первую летнюю стрижку рекомендуется проводить в июне, для этого вдоль ряда натягивается шнур, чтобы отметить нужную высоту. Если ветви кустарника растут неправильно, только в верхней части, то такие изгороди подравнивают только сбоку, придавая им форму конуса или трапеции. А вот больные и высохшие ветки и слабые побеги рекомендуется сразу вырезать. Чтобы новые побеги лучше росли, изгородь нуждается в регулярном поливе и подкормке. Это могут быть азотные удобрения и даже перегнившие листья.

Ошибки при создании изгороди

Чаще всего садоводы-любители неправильно высаживают и ухаживают за растениями. Если кустарники посажены недостаточно глубоко или получают недостаточно подкормки, изгородь получится низкой и неровной. Если формируется второй ряд, стоит помнить, что под деревьями можно сажать только теневыносливые растения, например, спиреи, альпийскую смородину и прочие.

Стоит помнить, что в одном ряде нельзя сочетать несколько пород древесных растений, лучше каждое растение посадить отдельным рядом. Хвойную изгородь нельзя высаживать в три и больше рядов, иначе деревья, оказавшиеся внутри, будут засыхать и оголяться. Стоит побеспокоиться и о своевременной стрижке, иначе нижняя часть растений постепенно будет оголяться. Если вы уже допустили эту ошибку, то изгородь придется омолаживать. Для этого растения срезаются до уровня «пенька» и изгородь выращивается заново. Такая процедура не применяется к деревьям хвойных пород!

Растения для живой изгороди

Среди кустарников, приспособленных к климатическим условиям России, стоит отдать предпочтение выносливым и неприхотливым. Хорошо переносит стрижку сирень (персидская, обыкновенная, амурская или венгерская), но к почве очень требовательна. Теневынослив и легко стричь орешник и шиповник. Красиво цветет ирга и жимолость, их можно высаживать и в затененных районах, к почве малотребовательны. Береклест, барбарис Тунберга, самшит и дерен (красный, свидина или сибирский) хорошо переносят стрижку, правда, требовательны к влаге.

Более высокие изгороди получаются благодаря ели (канадской, белой, обыкновенной или кавказской) и туе западной. Изгородь получается густой и красивой, но стоит озаботиться подбором почв (предпочитает суглинистые). Спирея и смородина (золотистая, альпийская) к почве нетребовательны, могут расти в тени. Они хорошо переносят стрижку, высота кустарника достигает 2 метров. Клен, бук, липа мелколистная и сердцевидная, черемуха, боярышник колючий и граб – это небольшие деревца, вырастающие выше 3 метров, позволяющие получить высокие и красивые изгороди. Кизильник – кустарник средней величины, светолюбивый и нетребовательный к почве. Для низких изгородей и красивых бордюров чаще всего выбирают спирею и магонию, она хорошо переносит стрижку, но на зиму ее нужно укрывать.