Как ухаживать за старыми деревьями в саду?

Лечение старых деревьев

Если вам достался участок со старыми деревьями, не спешите следовать моде и планировать участок так, как если бы это была пустая земля. Одна из самых распространенных ошибок начинающих садоводов – бездумная вырубка старых деревьев. Конечно, какие-то деревья придется удалить, если они безнадежно больны или нужна площадка для строительства дома. Но большинство старожилов должно оставаться на своих местах, ведь общий облик сада определяется в первую очередь растущими в нем деревьями, их ассортиментом и возрастом. К тому же сохранить дерево проще и дешевле, чем сажать трудно приживающиеся модные породы крупномеров. В любом случае создание нового сада лучше начинать с облагораживания старых деревьев, доставшихся вам по наследству, а не с чистого листа.

Все начинается с осмотра деревьев. Сделаем это на примере векового дуба. Чтобы стать полноценным взрослым деревом, дубу нужно 50–80 лет, а продолжительность жизни дуба может достигать 500 лет. Лучшего хранителя памяти прошлого просто не найти.

В первую очередь посмотрите на дерево в целом и оцените количество сухих ветвей. Если они сразу бросаются в глаза, доминируя на каких-либо участках кроны, и при этом зелень листьев на живых ветвях не имеет насыщенного цвета, это плохой признак.

Наличие на дереве плодовых тел древесных грибов означает необходимость серьёзных мероприятий. Но если грибов нет, а при большом количестве сухих ветвей листья тёмно-зелёные, то у этого дерева есть будущее. Предстоит только удалить сухие ветви.

Проверьте, нет ли дупел на стволе. Если ствол дуба раздваивается на каком-либо расстоянии от земли, обратите внимание на место раздвоения. Часто в таких местах возникают дупла, трещины, куда проникает снег и дождь, создавая благоприятные условия для развития стволовой гнили.

Если обнаружено дупло внизу ствола, то щупом из подручных средств надо проверить, насколько далеко зашел процесс разложения древесины. Внешним признаком прикомлевой гнили может быть характерное бутылкообразное утолщение нижней части ствола дуба.

Бывает, что процесс гниения зашел далеко и прикомлевое дупло внутри ствола соединяется с каким-либо дуплом выше по стволу – такое дерево требует лечения.

Лечение дупел и ран на коре обязательно, потому что больное дерево становится хрупким и может рухнуть. Сложно лечить старые дупла, они обычно поражены гнилями.

А теперь отойдите от дерева подальше и оцените размер кроны, её загущенность и направление ветвей. Крона дуба должна пропускать свет и быть рыхлой.

Если сквозь крону с трудом просматривается небо, ветви хаотично переплетены во всех направлениях, трутся друг о друга – это верный признак загущенности. В этом случае предстоит обрезка ветвей, которая одновременно осветлит, омолодит и облегчит дерево в целях безопасности.

В нижней части кроны не должно быть ветвей, растущих под небольшим углом к горизонту, особенно если у основания ветви на стволе есть изъян. Пусть небольшой диаметр этих ветвей не вводит вас в заблуждение: за счёт малого угла распределение веса ветви неблагоприятно, по мере ее роста и утяжеления она может сломаться у основания. Такие ветви надо удалять.

Часто на старых деревьях можно увидеть трещины, а то и широкие продольные разломы. Они возникают из-за перепадов температур, действия ветра или механического воздействия веса части дерева. В этих местах отсутствует кора, защищающая дерево подобно коже у человека, и в древесину могут проникать патогены. Со временем трещины могут увеличиваться, повышая вероятность разрушения дерева. Зачастую установка стяжек и правильное облегчение кроны даёт положительный результат.

Омолодить старые плодовые деревья можно не только обрезкой. Выкопайте по окружности кроны траншею в полметра глубиной, заполните ее компостом или навозным перегноем, густо «присолите» его сверху каменной мукой. В завершение процесса засыпьте все вырытой ранее землей и обильно полейте. Такой способ внесения удобрения гарантирует равномерное поступление питательных веществ к корням, на которых вскоре начнут отрастать новые корневые волоски, в кроне появятся молодые побеги, и дерево станет вновь приносить плоды.

Под кроной старого красивого дерева можно установить деревянную кольцевую или обычную скамью, покрытие площадки лучше сделать отсыпкой, чтобы не повредить дереву. Другой вариант — соорудить прямо под деревом легкую беседку, увитую лианами.

Казнить или помиловать? Решаем судьбу старого сада

Покупая дачу, многие получают «в наследство» не только домик и грядки, но и плодовые деревья, ягодные кустарники. Чаще всего — в запущенном виде. Что делать?

Старый сад: корчевать или омолаживать?

Конечно, в каждом конкретном случае решение принимает новый хозяин, и повлиять на окончательный выбор могут самые разные факторы: и возраст деревьев, и их состояние, и площадь участка, и планы владельца, и многое-многое другое. Поэтому мы с вами рассмотрим возможные альтернативы, разберем плюсы и минусы каждого варианта, чтобы легче было определиться.

Вторая молодость, новая жизнь

Наверное, я консерватор: идея сохранить то хорошее, что уже есть, мне всегда ближе, чем радикальные перемены. Поэтому и начать разговор я хочу именно с тех вариантов, которые подразумевают максимальное сохранение старого сада.

Почему это выгодно?

Как бы ни был запущен старый сад, деревья в нем дают плоды

• Экономия ресурсов

• Урожай уже в первый год

• Надежность

В чем минусы?

Если за садом долго не ухаживали, в нем почти наверняка живут многочисленные вредители

• Болезни и вредители

• Возможно низкое качество урожая

• Возможно неудачное расположение

Что и как будем делать

Если мы намерены по максимуму сохранить доставшееся нам «богатство», то начать стоит с его «инвентаризации». Идем в сад, пока он еще спит — деревья хорошо просматриваются, и нам проще будет сориентироваться.

Санитарная обрезка и уборка

В первую очередь отмечаем все, что безусловно подлежит ликвидации: сухие и сломанные ветки, старые пни, дикую поросль и тому подобные «ненужности». В помощь вам — статья Обрезка в плодовом саду: какие ветви надо удалять немедленно. Санитарная обрезка — обязательный первый шаг в борьбе за старый сад. Как и уборка под деревьями: здесь вы наверняка найдете полуперепревшую листву, гниющие прошлогодние плоды — все это нужно убрать как можно раньше. Именно здесь зимовали ваши будущие проблемы — болезни и вредители, ожидающие своего часа.

Санитарная обрезка — обязательный первый шаг в борьбе за старый сад

Полезной будет и весенняя профилактическая обработка сада — нам наверняка не удастся собрать и уничтожить все очаги инфекции и гнезда зимующих насекомых, поэтому дополнительные меры предосторожности точно не помешают.

Омолаживающая обрезка

Если речь идет о старых, запущенных деревьях, я бы предостерегла от радикальных мер в первый же год. Сильная однократная обрезка весной может привести к буйному росту так называемых волчков — жирующих побегов, и бороться придется уже с ними. Если такая обрезка проводится осенью, это подчас снижает зимостойкость дерева, и оно повреждается даже сравнительно небольшими морозами.

У старых, запущенных деревьев необходимо прореживать и осветлять крону

Мой выбор — поэтапная — в течение нескольких лет — обрезка, поскольку я убедилась в ее эффективности. Но у каждого садовода на этот счет может быть собственное мнение, и вы наверняка встретите разные рекомендации. Мы непременно посвятим этой теме отдельный материал, поскольку в двух-трех предложениях раскрыть ее невозможно, а пока предлагаю посмотреть видеосюжет о том, как на практике может выглядеть омолаживающая обрезка старых деревьев:

А может, пересадим?

Если среди прочих деревьев в саду вы заметите относительно молодые экземпляры, можете подумать об их пересадке. Максимальный возраст, в котором возможна пересадка семечковых культур (яблоня, груша и другие) — 15 лет; для косточковых (вишня, слива, абрикос и другие) он намного меньше — 6-7 (по некоторым источникам — до 8) лет.

Но учтите: дело это трудоемкое и рискованное: нет никакой гарантии, что потревоженное дерево перенесет «переселение» безболезненно. Так что без особой нужды рисковать не стоит. Подлежат пересадке только здоровые деревья, не имеющие никаких повреждений, достаточно сильные, чтобы пережить травмирующую процедуру.

Пересадке подлежат только здоровые деревья, не достигшие предельного возраста

В любом случае, я бы не рекомендовала планировать пересадку до того, как вы убедитесь, что дерево действительно представляет для вас интерес. Просто из практики: был у меня сад, в котором, кроме огромных старых яблонь, росли 2 молоденьких деревца. Одно — на открытом пространстве, а второе — неподалеку от «старших сестер». И соблазн пересадить его был велик. Хорошо, что удержалась: оба деревца оказались дичками.

Здоровые, сильные, но… Плоды мелкие, кисловато-горькие, в пищу абсолютно непригодные. Возможно, прежние хозяева сажали деревца, планируя привить на них культурные сорта, а возможно — просто сохранили зачем-то дикую поросль… Поэтому подчеркну еще раз: прежде чем что-то решать, давайте дождемся первого урожая.

Первые итоги

Их можно будет подводить лишь по осени. К этому времени мы увидим, как наш сад цветет, какие плоды приносит. Поймем, насколько нас удовлетворяет вкус и качество этих плодов. Оценим потенциал каждого дерева, обнаружим скрытые до той поры от наших глаз проблемы. Вот тут-то и настанет время вновь спросить себя: что делать дальше?

Первые итоги можно будет подводить лишь по осени

Вполне вероятно, какие-то деревья вы решите удалить. Те же, что показали себя с наилучшей стороны, надо будет подготовить к зиме, чтобы следующей весной продолжить их обрезку, возвращая саду молодость.

Хорошее решение — освоить искусство прививки. Оно открывает перед садоводом обширнейшие перспективы. Например, можно сохранить полюбившиеся сорта плодовых культур, но при этом избавиться от огромных старых деревьев, которые занимают значительную площадь участка.

Хорошие инструменты для обрезки пригодятся садоводу, какой бы вариант решения судьбы старого сада ни был избран. Подобрать качественные секаторы, ножовки, сучкорезы и другие инструменты можно в нашем каталоге, представляющем товары крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать инструменты для обрезки деревьев и кустарников.

«Мы наш, мы новый мир построим. »

Мир — не мир, но сад — это пожалуйста. Только вновь предложу не торопиться, не принимать решения сгоряча. Пусть не покажется вам пустой потерей времени первый сезон, потраченный на изучение и наблюдение: то, что вы увидите на своем новом участке, поможет и место для будущих посадок выбрать обдуманно, и сорта подобрать из числа тех, что в вашей местности лучше всего себя зарекомендовали, и «подучить матчасть». А потом можно и переделкой заняться…

Почему это выгодно?

Закладывая собственный сад, мы выбираем культуры и сорта, исходя из вкусов членов семьи

• Выбор на свой вкус

• Эффективность

В чем минусы?

Пилить и корчевать старые деревья — довольно трудоемкое и затратное мероприятие

• Долго и трудоемко

• Высокие риски

Что и как будем делать?

В идеале — закладывать новый сад, продолжая использовать преимущества старого. Если площадь участка позволяет, сажайте молодые деревца на новом месте, и пока не дождетесь от них первого урожая, не удаляйте старые посадки полностью. А со временем там, где когда-то росли огромные яблони, возможно, появится беседка, пруд или цветники…

Идеальное решение — закладывать новый сад, используя преимущества старого

На пути к новому саду

Правильное место и правильные деревья — основа хорошего сада. Правильное дерево — в первую очередь, то, что адаптировано к местным условиям. Ну не растут в Средней полосе персики и абрикосы. И не всякая груша здесь перезимует. А еще севернее — даже не все сорта яблонь благополучно доживут до новой весны. Поэтому первое непреложное правило: выбираем районированные сорта и покупаем саженцы в местных питомниках.

Выбрать сорта на свой вкус удобно в нашем каталоге, где представлены товары крупных интернет-магазинов посадочного материала и семян. Подобрать сорта плодовых деревьев для своего сада.

Далее есть смысл посмотреть на внешние параметры будущего питомца. Если площадь участка позволяет, можно об этом и не задумываться. А вот для владельцев небольших садов размер дерева — критический показатель. Площадь питания, отбрасываемая растением тень — подумайте сразу: можете ли вы позволить себе высокое раскидистое дерево? Если нет — выбирайте компактные растения на карликовом или полукарликовом подвое.

Правильное место и правильные деревья — основа хорошего, долговечного сада

Расчищаем пространство

Твердо решив избавиться от старых деревьев, запасаемся инструментами (а еще лучше — и техникой тоже), зовем помощников — и приступаем. Сперва нужно будет все аккуратно спилить (задача усложняется, если рядом расположены какие-либо постройки или посадки, которые вам важно сохранить в целости), а потом выкорчевать оставшиеся пни и выбрать корни.

Опять-таки, в двух-трех фразах все нюансы этой непростой задачи мы с вами рассмотреть, конечно, не сможем, так что пока напомню лишь о методах корчевания.

Твердо решив избавиться от старых деревьев, нужно запастись инструментами и техникой

• Механический

Небольшие пни (например, от сливовых и вишневых деревьев) можно удалить, предварительно освободив от земли и подрубив топором корни. Остатки корней, разумеется, потом тоже необходимо будет выкапывать.

В следующем видеосюжете подробно показано и рассказано, как выкорчевать пень при помощи топора и лопаты. Посмотрите на чужой опыт, взвесьте собственные силы и возможности.

• Химический

Постепенно древесина разрушится, и остатки пня можно будет легко извлечь из почвы. Правда, не раньше осени (если начать процесс весной).

• Биологический

• «Огненный»

Кстати, совсем не обязательно корчевать все. Возможно, для начала стоит заглянуть в статью Жил-был пень (как сделать клумбу из пня) или публикацию Есть идеи? Поделитесь! (обсуждение: что можно сделать из старого пня). Или посмотреть коротенькое видео с подборкой клумб-пеньков:

Если на месте старого сада у вас запланирована зона отдыха, то пень может стать не только необычной клумбой или подставкой для цветочных контейнеров, но и, к примеру, основой для стола или садовой скамейки. Включаем фантазию!

Возрождаем землю

Деревья спилены, пни выкорчеваны… Можно сажать молодые деревца? А вот и нет. В том месте, где был старый сад, почва уже истощена — ведь за посадками долгое время никто не ухаживал. Просто внести удобрения в посадочную яму в таком случае уже недостаточно. Плодовые и ягодные насаждения — не грядки с овощами, которые мы каждый год можем размещать по-новому. Сад закладывается на долгие годы, а значит, и подготовка должна быть соответствующей.

Способы восстановления плодородия почвы каждый выбирает на свой вкус

Способы восстановления плодородия почвы каждый выбирает на свой вкус. Некоторые садоводы тщательно перекапывают землю, удаляя остатки корней, а затем засевают ее сидератами. Другие вносят навоз, компост, минеральные удобрения, а чтобы участок не пустовал, выращивают на нем овощи. В любом случае, наша цель — улучшить структуру почвы, восстановить запасы питательных веществ и избавиться от вредителей, гнезда которых могли сохраниться в земле. Дело не слишком быстрое, но оно стоит затраченных усилий и времени.

Если на месте бывшего сада намечена стройка, этот этап, разумеется, пропускаем — в таком случае задачи будут совсем другие. Если планируете обустроить цветники или зеленую лужайку, можно ограничиться удалением корней и выравниванием почвы, а затем использовать привозной плодородный грунт для посевов и посадок: у травянистых растений корневая система сравнительно неглубокая, и этого будет вполне достаточно. Так можно выиграть время — правда, придется потратить деньги на качественную почву.

Да будет сад!

(когда и как лучше сажать плодовые деревья)

Наверняка мы обсудили не все аспекты темы — она поистине необъятна, и рамки одной статьи не смогут вместить всех возможных вопросов и нюансов. В этот раз мы с вами наметили возможные стратегии, ну а к обсуждению тактических вопросов всегда можно вернуться. Если есть вопросы, на которые вы не нашли ответ ни в статье, ни в рекомендованных публикациях, — задавайте их в комментариях.

Непременно расскажите о своем опыте, если вам случалось решать судьбу старого заброшенного сада. Как вы поступили? Остались ли довольны принятым решением? Какие советы дали бы тем, кто сейчас стоит перед подобной задачей? Ваши вопросы и мнения подскажут, насколько тема интересна и актуальна для вас, стоит ли продолжать начатый разговор, а ваш опыт обязательно кому-нибудь окажется полезен.

Что делать, если вы купили участок со старым запущенным плодовым садом?

Покупка земли в деревне – достаточно распространенное явление. Вынужденная изоляция и закрытие границ показал, что многие горожане стремятся быть ближе к земле и возвращаются загород. Как быть со старыми деревьями на участке?

Как правило, новым владельцам достается запущенный сад. Зачастую он настолько старый, что кажется, привести его в надлежащий вид невозможно. В большинстве случаев это не так. Давайте разберем несколько вопросов, встающих перед владельцами старого сада.

Что сделать сразу, чтобы более-менее привести старый сад в порядок?

Этот вопрос появляется сразу, как только новый владелец входит в калитку приобретенного “имения”. В первую очередь необходимо определиться, что вы хотите от участка, который приобрели. От этого будет зависеть, с чего начать.

Если вы отдаете предпочтение декоративным растениям и лужайкам, то можно сразу приступать к корчевке всего, что есть. А затем приглашать ландшафтного дизайнера.

Однако если вы читаете эту статью, то в ваши интересы входит садоводство. А значит рассмотрим способы сохранения старого сада.

Уборка в саду

Начать нужно с уборки мусора и принадлежностей старых хозяев, которые вам наверняка не пригодятся. Затем очистите участок от сорняков, выкосите траву и выкорчуйте старую разросшуюся малину. Правда, с малиной можно поступить более гуманно: оставьте отдельные кусты, чтобы они оказались в одном ряду. Поставьте опоры и подвяжите малину к ним. Это даст возможность попробовать ягоды и понять, нужно ли от нее избавляться совсем. После уборки вы можете оглядеть все пространство, знаете, какие плодовые насаждения оказались в вашем распоряжении. Возникает следующий вопрос.

Приведенный в порядок малинник

Старые кустарники в саду: корчевать или оставить?

Начнем с кустарников. Хорошо, если вам удалось застать время их плодоношения. В этом случае, отведав ягоды, вы можете определить, подходят они вам или следует купить что-либо получше.

На мой взгляд, полностью избавляться от старых посадок не стоит. Купив саженец, нужно дождаться начала плодоношения, а у смородины и крыжовника – это займет год-два. Старые же кустарники можно привести в порядок и получать от них хоть какой-то урожай. Чтобы привести кустарники в порядок, проведите их обрезку.

Вырезать следует наиболее старые и лежащие на земле ветви (рис. 1a), а остальные огородить опорами (рис. 1b, 1c), чтобы ветви не опускались под тяжестью плодов.

Вырезая ветви, обратите внимание на срез: если он будет иметь пустую сердцевину, то, вероятнее всего, куст заражен стеклянницей. В этом случае вырезайте ветви до места, где сердцевина есть. Все срезы обязательно замажьте, а ветви сожгите.

В дальнейшем вы сможете определить, какие из кустарников нужно убрать совсем, а какие заменить. Как выбрать хорошие ягодные кустарники, можно узнать в этом материале >>>>>

Что делать с плодовыми деревьями?

Теперь о плодовых деревьях. Как правило, на старых участках есть непроходимые заросли вишни и сливы, а также старые яблони, вершины которых уходят высоко в небеса. Когда заходишь в такой сад, создается впечатление, что из-за деревьев сейчас появятся герои сказок. Что делать?

Вишневые заросли необходимо проредить от корневой поросли и сухих веток, оставив наиболее сильные растения, расположенные друг от друга на расстоянии не менее 1,5 – 2 м. Не корчуйте всю вишню – в старых садах урожай вишни бывает богатый. Лучше добавите позднее несколько деревьев современных сортов. А старые будут дополнительными (и, наверняка, хорошими!) опылителями. Со сливой поступите также.

Яблоневые деревья требуют более тщательного подхода к осмотру. Вероятнее всего, вам потребуется специалист по обрезке и омоложению плодовых деревьев. Но перед этим осмотрите их.

В первую очередь выпилите сухие ветви. Старайтесь делать это с переводом на живую ветвь (рис. 2а) или вырезать на кольцо (рис. 2b). Проверьте, нет ли в деревьях дупел. Если в деревьях образовались дупла, но дерево еще стоит зеленое и даже плодоносит, не стоит его ликвидировать. Пока вырастет новый саженец, вы будете с яблоками. Дупло нужно, по возможности, вычистить изнутри и смазать стенки садовым варом. Не надо его цементировать или залеплять глиной – это дереву не только не поможет, но даже может навредить.

Если деревья занимают всю площадь участка, какие-то из них придется корчевать. Для удаления выбирайте наиболее поврежденные временем или неудобно расположенные. Кроме того, освободите место под посадку новых деревьев, которые заменят со временем ваш старый сад.

Специалист по обрезке деревьев

Как уже говорилось, чтобы привести старый яблоневый сад в порядок стоит обратиться к специалистам по обрезке деревьев. Однако возникает вопрос, как и где их найти?

Лучше всего отыскать поблизости частный питомник (не магазин саженцев!), в котором выращивают саженцы. К ним можно обратиться за помощью. Как правило, в таких местах могут посоветовать, к кому обратиться.

При обращении к специалистам по обрезке вас обязательно спросят, сколько лет деревьям, так как стоимость работы зависит от возраста. Для определения возраста есть косвенные признаки. Один из них – оржавленность (покраснение) коры в нижней части ствола. Это говорит о том, что дереву не менее 40-50 лет.

После обрезки обязательно нужно замазать все срезы, в особенности большие. Садового вара вам на это не хватит, вместо него можно использовать масляную краску на натуральной олифе.

Профилактические меры в плодовом саду

Итак, выполнив все описанные мероприятия, вы наконец-то смогли рассмотреть свой участок. Теперь необходимо принять профилактические меры, чтобы максимально защитить сад от вредителей и болезней. Это значительно проще, чем приводить участок в порядок.

Опрыскайте все кустарники бордосской жидкостью – это позволит предотвратить многие грибные заболевания. Затем потребуется обработать весь сад от вредителей. Начните с деревьев. Для их обработки подойдут такие препараты как Актелик или другие относительно сильные яды. Если будете использовать Актелик, его можно смешивать с препаратом Хорус, который предотвратит заражение и распространение грибных заболеваний.

В профилактические мероприятия включите уборку из сада старой листвы и сжигание обрезанных ветвей. После обрезки деревьев их будет очень много. Толстые ветви, которые сложно будет сжечь сразу, следует сложить отдельно и подальше от сада – в сарае или дровнице. Это обезопасит ваш сад от распространения грибных заболеваний, которые могут развиться на мертвой древесине.

Время сбора урожая в старом саду

Теперь вы можете отдохнуть и дожидаться урожая. Когда придет время собирать плоды, отмечайте кустарники и деревья, которые вы хотели бы оставить, а которые стоит удалить. Корчевкой можно заняться сразу, как только определитесь, что именно в саду вам не нравится. Это позволит определиться с расположением новых посадок и планированием территории вашего поместья.

Как только место для новых деревьев будет выбрано, подготовьте ямы для посадки и заполните их землей. За зиму в ямах почва осядет. Посадка саженцев начнется весной. Это беспроигрышный вариант, так как сразу будет видно, как они развиваются. Да и за лето они успеют освоиться на новом месте и подготовиться к зиме.

Однако покупать саженцы лучше осенью. В это время в питомниках наибольший выбор посадочного материала. Чтобы сохранить саженец до посадки, прикопайте его. Для этого выкопайте траншею глубиной в штык лопаты, шириной в 2 штыка. Длина зависит от количества саженцев. Сразу после покупки положите саженцы, как показано на рисунке, и засыпьте землей корневую систему (рис. 3a).

Когда температура воздуха снизится до +1. +4 градусов С, засыпьте саженцы на две трети землей или торфом (рис. 3b) и прикройте лапником, чтобы уберечь от мышей. В таком виде ваш будущий сад перезимует без потерь.

Помочь старому дереву

Деревья живут на земле много миллионов лет и, хотелось бы надеяться, будут жить еще очень долго. Невозмутимо возвышаясь среди людской будничной суеты, они стали для нас символом долговечности и стабильности. Дерево стоит на своем месте годами и десятилетиями, никуда не спеша – у него большой запас времени, оно живет так долго… И в наших силах помочь ему прожить как можно дольше. Старый великан многое повидал на своем веку и заслужил особое внимание; стоит потрудиться, чтоб сохранить его для внуков и правнуков.

Дерево стареет иначе

У человека с возрастом процесс деления клеток замедляется и частично совсем прекращается. Дерево стареет иначе. В то время как древесина внутри ствола старого дерева уже мертва, в точках роста верхушек побегов и кончиков корней имеются клетки, находящиеся еще в эмбриональной фазе. Возраст дерева лишь в незначительной степени определяется внутренними биологическими часами. В случае неразрешимых проблем оно может быстрее состариться или даже разрушиться. Условия произрастания – решающий фактор его долголетия.

Вопрос, является ли старение процессом, непрерывно протекающим в течение всей жизни, или только заключительным этапом существования, остается спорным. Наука исходит из того, что старение начинается в тот момент, когда организм, растратив свои силы, теряет способность к регенерации.

Соотношение между молодыми и старыми клетками мало говорит о возрасте и об ожидаемой продолжительности жизни дерева. И степень старения дерева не может измеряться только количеством прожитых им лет.

Как стареет дерево

Дерево состоит из клеток различного вида – это и эмбриональные клетки, и отмершие на первом году жизни, уже не развивающиеся. Можно сказать, что дерево не имеет единого собственного возраста, а состоит из живых и мертвых клеток самого разного возраста. Однолетние клетки старого дерева так же молоды, как клетки однолетнего дерева, и обладают практически идентичной структурой. В то же время, системе ветвления кроны свойственны существенные возрастные различия.

Соотношение между молодыми и старыми клетками мало говорит о возрасте и об ожидаемой продолжительности жизни дерева. И степень старения дерева не может измеряться только количеством прожитых им лет.

У людей и животных с возрастом темп деления клеток замедляется, что ведет к снижению способности к регенерации; у дерева клетки формируют нарастающие слои в зонах вегетации и камбия, они всегда находятся в эмбриональном состоянии. При достаточном обеспечении солнечной энергией, водой и питательными веществами они все время сохраняют возможность деления с одинаковой скоростью. Замедление развития дерева происходит прежде всего потому, что снабжение водой и питательными веществами может ограничиваться из-за факторов, связанных с месторасположением, а также в связи с тем, что более длинные и более высоко проходящие проводящие системы требуют больших затрат энергии (чем выше дерево, тем больше энергии необходимо ему на транспортирование питательных веществ от корней к верхним побегам). Сохраняя с определенного возраста неизменным, с установившейся поверхностью, размер кроны, дерево должно непрерывно обеспечивать питанием все большие слои камбия, что естественно приводит к сужению годичных колец.

Дерево – существо, которое может стать очень старым только тогда, когда к этому его приведут внешние условия, в то время как его повреждения будут минимальны.

Старые, с большими крона¬ми деревья переносят повреждения тяжелее, чем молодые, так как из-за своего возраста обладают меньшим приростом и поэтому могут образовывать в зоне повреждений более плохой, рыхлый паренхиматический слой.

Закон устойчивости

Чем крупнее становится дерево, тем больше оно весит, а с ростом его крона попадет в зону, где сила ветра больше, чем у самой земли. Толщина дерева помогает ему противостоять различным воздействиям окружающей среды. Прирост в толщину должен быть таким, чтобы дерево было в состоянии выдерживать возникающие в кроне нагрузки.

Свойства живой древесины практически не зависят от возраста и размеров дерева, изменяются только нагрузка и поперечное сечение. Со временем дерево замедляет рост кроны, в результате чего происходит изменение ветровой нагрузки на него, оно стоит более спокойно, и увеличивается лишь поперечное сечение. Дерево становилось бы все более устойчивым, если бы не разрушающие древесину грибы.

Сапрофит представляет собой растительный организм, который питается отмершей органической субстанцией.

Диагностика состояния дерева при помощи арботома Пломбировка дупла Грибы-сапрофиты

Грибы-сапрофиты

Грибы-сапрофиты расщепляют мертвую древесину внутри дерева. Эта древесина уже не принимает участия в биологическом функционировании дерева, однако для обеспечения устойчивости, с учетом ее расположения внутри него, она еще имеет значение. Активно распространяющиеся грибы могут серьезно угрожать устойчивости дерева.

Как правило, грибам-сапрофитам необходимо отверстие (повреждение), через которое они могут проникнуть в мертвую древесину, к тому же обычно для выживания они нуждаются в достаточном количестве кислорода и влажности (для развития грибов диапазон относительной влажности лежит в пределах от 40 до 70%).

Грибы-сапрофиты для дерева в большинстве случаев биологически не опасны, поскольку живые части они в целом не разрушают. Но все же некоторые подобные спорофитам грибы при определенных обстоятельствах могут стать паразитами, разлагающими живую древесину.

Чем дольше живет дерево, тем больше вероятность того, что оно подвергнется серьезному повреждению, суммарно эти повреждения и являются причиной старения дерева. Дерево страдает не от количества прожитых лет, а от возникших за этот период отрицательных воздействий, и многое зависит от того, насколько удачно ему удавалось с ними справляться.

Конечно, любое ослабление жизнестойкости сказывается и на устойчивости (статике). Внутренние защитные зоны ослабевают, и в результате необходимый для компенсации мест повреждения прирост в толщину останавливается, после чего верх берет напавший на дерево гриб и разрушает статические соотношения.

Увеличение размеров любого дерева с возрастом замедляется, однако это не означает, что дерево не дает побегов, просто их рост и утрата из-за обламывающихся ветвей по краям кроны уравновешиваются. В то же время выдерживающие нагрузку части дерева, такие как толстые ветви, ствол и корневая шейка, становятся все толще. Поэтому обычно с возрастом дерево приобретает устойчивость и прочнось. Своей прочностью на излом молодое дерево обязано имеющемуся у него предварительному напряжению, в то время как старое дерево имеет большой запас прочности благодаря толщине своего ствола, в связи с чем в значительной его части допустимо образование различных полостей.

Кажется, что полости представляют серьезную опасность для дерева, но это далеко не так. Полый ствол, являясь исключительно выносливой несущей, выполняет биологически важные для дерева функции.

Полости

Большие открытые полости (дупла) гораздо опаснее для деревьев, поскольку снижают сопротивляемость скручивающим нагрузкам.

Вследствие повреждений, гнилей или воздействия животных в дереве могут образоваться более или менее крупные полости. Кажется, что они представляют серьезную опасность для дерева, но это далеко не так. Полый ствол, являясь исключительно выносливой несущей, выполняет биологически важные для дерева функции.

Дерево диаметром 100 см и с толщиной стенок 10 см в состоянии выдерживать такую же нагрузку, как и целое дерево с диаметром ствола 84 см. При этом оба ствола могут принадлежать деревьям одинакового размера (высоты) и одинакового возраста. Таким образом, прочность дерева зависит не от отсутствия или наличия полости, а от его основной статической устойчивости и от силы внешних нагрузок.

Большие открытые полости (дупла) гораздо опаснее для деревьев, поскольку снижают сопротивляемость скручивающим нагрузкам, вследствие чего наружная древесная оболочка может рваться в продольном направлении. Если эта оболочка еще и надорвется в сторону имеющейся полости, значение предельной изгибающей нагрузки мгновенно снизится. Особенно такая опасность велика, когда крона асимметрична или дерево стоит наклонно.

Если на дереве имеется повреждение, влияющее на его статику, например полость, вызванная деятельностью грибов, то при ветре проходящие там друг над другом волокна будут нагружаться неравномерно. На поврежденном участке и из-за изгибающей нагрузки, в особенности в зоне самого молодого годичного кольца, т. е. в его биологически наиболее активной зоне, волокна вынуждены растягиваться больше и потому находятся под воздействием более высокой нагрузки. Однако деревья в состоянии, к счастью, благодаря здоровой ткани наращивать на этом месте так называемую компенсационную древесину, чтобы выровнять различия напряженности в древесине. Через несколько лет это становится заметным благодаря утолщению. В наиболее благоприятном случае дерево сумеет вновь достичь равномерного поверхностного натяжения.

Несмотря на наличие большой полости, обеспечение прочности на излом вновь распределяется равномерно. Дерево умеет создать хорошую компенсацию, из-за полости вообще не возникает больше никаких проблем. Дерево, находящееся в фазе роста и обладающее хорошей жизненной силой, имеет больше возможностей образования подобной компенсационной древесины.

Принимая во внимание вышеизложенное, следует всегда помнить, что наличие в старых деревьях полостей не дает основания для однозначного назначения их в рубку. Такое решение следует принимать экспертам только после всестороннего анализа данных, полученных в результате тщательной диагностики. Для этого обязательно требуется применение современных, прошедших аттестацию приборов для выявления внутренних пороков.

Больший прирост толщины

Годичное кольцо толщиной 0,5 см в стволе диаметром 1 м выдерживает такую же изгибающую нагрузку, как и цельное поперечное сечение диаметром 31 см. Дерево толщиной в 50 см удвоит свое сопротивление изгибу при равномерном годичном приросте в 0,5 см только через 13 лет. При ширине годичных колец 1 см оно достигнет этого вдвое быстрее. Поэтому необходимо сделать все, чтобы дерево могло, по возможности без помех, обеспечить себе больший прирост толщины. Только так оно сможет компенсировать ущерб, нанесенный грибом.

Из вышесказанного следует, что необходимо проявлять сдержанность при проведении обрезок кроны, производителя углеродных соединений. По возможности надо избегать укорачивания живых ветвей, так как при обрезке сокращается рабочая поверхность листвы, к тому же дереву приходится затрачивать дополнительные силы для защиты обрезанных участков. Накопленные резервы расходуются, корни больше не обеспечиваются энергией, дерево находится в состоянии стагнации.

Как помочь дереву

Старые деревья нуждаются в тщательном наблюдении специалистов. Основная задача – поддержание и обеспечение жизнедеятельности. Дереву необходимо создавать возможности длительного роста. Повреждения и проявления депрессии в развитии должны выявляться на начальной стадии, чтобы затормозить их воздействие.

Вместе с обычным поддерживающим уходом для старых деревьев требуется проведение следующих работ:

• Усиленный контроль за состоянием деревьев через короткие промежутки. Осмотр следует проводить дважды в год, при наличии и отсутствии листвы. Повышенное внимание необходимо обращать на рост побегов и на обезлиствление.
• Составление плана ухода в соответствии с состоянием деревьев.
• Лечение поражений на ранних стадиях, поскольку именно в этом случае возможен наибольший эффект и поражения могут быть большей частью еще устранены, например с помощью аэрации почвы, ее орошения и удобрения.
• Проведение обрезки (кроме удаления мертвых ветвей) допустимо в крайних случаях только после первых результатов оздоровления почвы (улучшение интенсивности роста). Именно в этом случае дерево сможет реагировать, не слабея из-за мобилизации своих резервов.
• Постоянный контроль состояния приствольного круга, окружаю-щей поверхности и ствола. Таким образом, поражения могут устраняться извне.
• Уход за корнями. Правильное определение необходимого ухода за корнями затруднено из-за того, что их повреждения невидимы, поскольку корни скрыты в почве. Тем важнее в данном случае проконсультироваться со специалистом по уходу за деревьями и поручить ему выполнить необходимые диагностические и лечебные процедуры.

Работы следует провести как можно скорее после появления и выявления первых повреждений!

Старые фруктовые деревья — как их спасти и омолодить

Фрукты с плодовых деревьев старых сортов зачастую вкуснее, а сами растения более устойчивы, чем посаженные недавно. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы их омолодить.

Рис. Ганс — pixabay.com

Уход за молодыми плодовыми деревьями — это нелегкая задача, но намного сложнее заботиться о деревьях, которые уже давно оставили позади годы юности.

Почему стоит заботиться о старых фруктовых деревьях

Нередко случается, что на нашем участке растут старые, но еще плодоносящие деревья. В такой ситуации мы, как правило, не знаем, что с ними делать, поэтому чаще всего решаем избавиться от них и заменить молодыми растениями. Иногда, однако, стоит повременить с таким решением, потому что может оказаться, что дерево не только плодоносит (и дает исключительно вкусные плоды), но также относится к ценной разновидности, которую в настоящее время получить будет трудно.

Старые сорта плодовых деревьев ценятся не только потому, что дают вкусные хорошие плоды, но из-за того, что они устойчивее и выносливее модных новинок.

Мы подскажем: Как правильно обрезать деревья и кустарники

Спасаем старое дерево — начинаем с обрезки

Конечно, омоложение и доведение до хорошей формы старого дерева не будет легкой задачей, но все усилия, потраченные на уход за ним, выгодно окупятся, так как ухоженные и сильные деревья отблагодарят нас обильным плодоношением и вкусными фруктами.

Спасение старого фруктового дерева следует начать с уменьшения его кроны. Это необходимо, так как посаженные несколько лет назад деревья прививались активно растущими сортами, поэтому образовывали большие, широкие и высокие кроны. Крупные размеры деревьев не только препятствуют уходу за ними, но также ухудшают качество плодов и не позволяют собирать фрукты с верхних ветвей.

Поэтому в первую очередь необходимо снизить крону, срезая вершину на высоте около 3 – 4 м над землей. Обрезать следует над сильной ветвью, растущей в сторону, благодаря чему повреждения легче заживут, а весь центр кроны будет хорошо освещаться.

После отсечения вершины убедитесь, что нижние ветви дерева не растут слишком низко, иначе также нужно будет их удалить.

Осветляем крону дерева

После сокращения верхней части и обрезки низких веток вы можете начать осветление кроны. Для этого следует удалить все тонкие, перекрещивающиеся и растущие внутрь кроны ветки, а также часть старых ветвей.

После столь радикальной процедуры дерево не даст много плодов, но будет развиваться много зеленых, длинных, вертикальных побегов — так называемых „волчков”. Их нужно систематически выламывать (лучше уже летом, в июне, после обрезки) — это позволит ограничить рост лишних побегов в последующие годы и избежать чрезмерного загущения кроны.

„Волчки” лучше выламывать, чем вырезать, потому что сразу после обрезки начнут появляться новые ростки, которые вам нужно будет снова удалять.

Во время выламывания вертикально растущих сильных побегов будьте осторожны, чтобы не удалить молодые плодовые веточки — более короткие и растущие под углом или по дуге, потому что именно на них на следующий год будут завязываться фрукты.

Узнайте: Какие деревья и кусты нельзя сажать вместе, иначе они будут болеть

Омоложение груши, яблони, сливы и черешни

Такой способ омоложения старых деревьев применяется в основном для груш, яблонь и слив (операция выполняется весной, в марте или апреле) и черешен (их обрезают летом, в июле-августе, и „волчки” не удаляют, так как у черешен они плодоносные). Старые вишни обрезают несколько иначе.

Омоложение вишни

Вишни не требуют радикальной омолаживающей обрезки. У них лучше сильно укоротить ветви (оставив 20 – 30 см), что стимулирует их к созданию многочисленных молодых однолетних побегов, которые всегда плодоносят, в отличие от „волчков” у груш, яблонь и слив.

Обрезка вишни, как и черешни, проводится летом (июль или середина августа).

Омолаживаем персики

Иного обращения требуют и старые персики. В их случае необходимо сначала избавиться от всех больных, тонких и слабых побегов и веточек, а затем укоротить здоровые ветви на 1/3 – 1/4 длины (более тонкие побеги сокращаются до 4 – 6 почек, у сильных следует оставить 10 – 12 почек). Так же, как и у вишни, молодые побеги персика плодоносят.

Обрезка персика проводится с середины апреля до середины мая.

Мы подскажем: Как выращивать персики в саду

Уход за старыми деревьями после обрезки

Уход за деревьями после обрезки заключается, прежде всего, в обработке ран на деревьях специальной садовой мазью, в опрыскивании более мелких ветвей противогрибковым средством (например, Медян экстра) и в удалении „волчков” на грушах, яблонях и сливах.

Как продлить жизнь старого дерева – все об омолаживающей обрезке и перепрививке

Бывает дачникам достается старый и запущенный сад, который почти не плодоносит. Даже посадив молодые деревца сразу же, первые несколько лет вы будете без урожая фруктов. Но эту ситуацию можно исправить, проведя омоложение сада.

Конечно, на десятилетия этого не хватит и через 3-5 лет плодовые и ягодные деревья в вашем саду все равно придут в упадок. Однако за это время поднимутся и вступят в плодоношение молодые саженцы, так что без витаминов вы не останетесь. Да и начеренковать и привить полюбившиеся сорта за эти годы вы сможете неоднократно.

Восстановление старых деревьев

Большинство современных садоводов относится к своим зеленым подопечным ответственно и своевременно ухаживает за садом, не допуская плачевного состояния деревьев. Однако бывает и такое, что на только что купленном участке уже есть плодовый сад, причем находится он не в лучшем состоянии. Тогда и приходится осваивать навыки омоложения деревьев.

Начинать всегда стоит с приведения сада в порядок и минимальных санитарных обработок. Независимо от времени года, удалите корневую поросль, прополите, прорыхлите и замульчируйте приствольные круги, очистите стволы и ветви от мха и лишайников, проведите сезонную подкормку и обработку от вредителей и болезней. Как правило, у деревьев в старом саду немало проблем, и именно это может быть причиной спада плодоношения.

Позаботьтесь о растениях в саду, вовремя внося необходимые удобрения. В этом вам помогут наш календарь и полезные советы!

Если проведенные в первый же год мероприятия не помогли, приступайте к более радикальным действиям.

Омолаживающая обрезка сада

Прежде чем приступить к омолаживающей обрезке, убедитесь, что выбранные деревья жизнеспособны. Если их стволы высохли, сгнили, покрыты ранами или дуплами, кора облезает, а корни по большей части засохли, не стоит тратить время на работы – проще выкорчевать дерево сразу. Если же корневая система и ствол целы и сильны, можно попробовать реабилитировать крону.

Деревья высотой более 5 м, чей возраст превышает 15 лет, не стоит полностью обрезать сразу – они не перенесут такого стресса. Лучше разделить работы на 2-3 сезона и выполнять их постепенно, отслеживая состояние дерева.

Выполнять все работы лучше в то время, когда сокодвижение замедлено или остановлено, т.е. ранней весной или поздней осенью, после листопада. Зима и лето категорически не подходят для обрезки, поскольку в мороз древесина хрупкая, а летом среди листвы будет непонятно, что именно удалять. Кроме того, во время сокодвижения дерево долго “плачет” в местах крупных срезов, а в сок могут попасть патогенные бактерии и грибки.

В настоящее время практикуются три основных способа обрезки взрослых плодовых деревьев. Выбрать из них вы можете на свое усмотрение, однако наиболее рациональным является первый.

Постепенная омолаживающая обрезка

Постепенная обрезка растягивается на три года и может проводиться как весной, так и осенью, однако точно в безлиственный период. В первый год обрезка скорее носит санитарный характер – удаляют сухие, больные и пораженные лишайником ветви и волчки, раскрывают крону, удаляя верхнюю часть центрального проводника. На второй год дереву вырезают несколько скелетных неплодоносящих ветвей и все загущения, переплетения. На третий – оставшиеся скелетные ветви укорачивают на треть, стимулируя цветение.

Половинная омолаживающая обрезка

Если 3-х лет у вас в запасе нет, а дерево все же жаль, можете за два сезона удалить все лишнее, но будьте готовы при этом выслушать немало вопросов и комментариев от соседей.

В первый год укоротите южную часть кроны до высоты 3 м и ширины 2 м, а через год повторите те же самые действия, но уже с северной частью. При этом оставьте в кроне самые сильные волчки, расположенные на расстоянии 70 см друг от друга, и не забудьте качественно обработать места срезов.

Кардинальная омолаживающая обрезка

Такой обрезкой можно заниматься только весной, чтобы в ходе сезона дерево могло набраться сил, однако даже при этом есть вероятность, что оно погибнет.

Обрежьте верхушку на высоте 3-4 м, а затем укоротите все ветви так, чтобы крона постепенно расширялась книзу. Удалите из нее все больные, сухие ветви и те, что растут вглубь кроны или трутся о другие.

Независимо от того, какой способ обрезки дерева вы выберете, соблюдайте следующие правила:

• сперва вырезайте крупные ветви;
• удалите волчки, оставив не больше 10 штук на все дерево;
• обрежьте на кольцо все сухие, больные, переплетенные ветви, а также те, что растут вглубь кроны;
• срежьте центральный ствол на высоте не более 3,5 м, чтобы солнечный свет попадал в центр кроны;
• сразу же обрабатывайте срезы садовым варом или его аналогом, не оставляя эту работу на потом;
• за один раз срезайте не более трети всех ветвей с дерева – потери 50% кроны оно может не перенести.

Перепрививка сада

Перепривить крону дерева новым сортом (или сортами) можно на протяжении всей его жизни, однако деревья старше 30 лет плохо переносят эту процедуру. Суть ее сводится к тому, что вы заменяете плодоносящую часть дерева на более интересный сорт, сохраняя при этом корневую систему и иногда центральный проводник. Существует несколько вариантов прививки и перепрививки старого дерева, каждый из которых подходит для своего случая.

Все прививки в данном случае осуществляются во время активного сокодвижения (в идеале со второй половины мая).

Прививка на старое дерево со здоровой корневой шейкой

Если ваше дерево обладает сухим или гниющим стволом, покрылось дуплами, трещинами, теряет кору и ветви, но при этом его нижняя часть еще выглядит живой и сочной, можно поступить следующим образом. Спилите дерево на уровне чуть выше корневой шейки (25 см от земли), удалите корневую поросль и заранее заготовленными черенками осуществите прививку за кору прямо в получившийся пень. В зависимости от диаметра среза вставьте за кору 2-4 черенка, обработайте срез и места стыков садовой замазкой.

В дальнейшем оставьте 1-2 самых крупных отростка и формируйте из них новое дерево на старом подвое.

Прививка на старое дерево со здоровой корневой порослью

Если основной ствол дерева полностью пришел в негодность, а корневая поросль вокруг выглядит здоровой, можно сделать прививку прямо в нее. При этом важно выбирать ту поросль, которая наиболее качественно и глубоко прикреплена к корневой системе (на глубине не менее 10 см), чтобы в дальнейшем предостеречь ее от отламывания. Осуществите прививку в расщеп, за кору или вприклад, в зависимости от толщины подвоя и привоя, а в дальнейшем формируйте деревце, как обычное.

Прививка на старое дерево со здоровой корневой системой

На поверхности от плодового дерева не осталось и следов, а корни при попытке выкорчевывания выглядят живыми и сочатся? Тогда можно попробовать осуществить прививку прямо в корневую систему.

Для этого корни откапывают на глубину 15 см и прививают к ним черенок методом за кору. После этого места стыка обматывают тканью или шпагатом, замазывают садовым варом и засыпают землей так, чтобы и часть привоя была скрыта. Через месяц повязку на месте прививки ослабляют, а к концу сезона вовсе снимают. В это же время можно отделить образовавшееся деревце от материнской корневой системы (если оно уже дало свои корешки) или оставить как есть.

Полная перепрививка старого плодового дерева

Если омолаживающая обрезка дерева дала результаты, и оно снова стало плодоносить, но качество урожая вас не радует, можно сменить и сорт, который у вас произрастает.

Перепрививку черенком делают весной (от начала сокодвижения до середины мая), соблюдая следующие правила:

• вырежьте все скелетные ветви из кроны (лишние на кольцо, оставленные для прививки на пенек, но так, чтобы диаметр среза был не более 4 см);
• верхние ветви срезайте ближе к стволу, нижние дальше от него, так, чтобы крона до прививки по форме напоминала “елочку”;
• осуществляйте полную перепрививку не за 1 раз, а за 2 года, причем начиная с верхних ветвей;
• в срезы диаметром более 3 см прививайте сразу 2 черенка;
• используйте следующие методы прививки: за кору с седлом, вприклад, улучшенную копулировку;
• в последующие года сформируйте из дерева невысокий штамб и не давайте ему вырастать более, чем на 3 м в высоту и ширину.

Замещение посадок в саду

Как бы вы ни старались восстановить сад, помните, что деревья не вечны, и им нужна молодая смена. Приступайте к высадке молодых растений в старом саду практически сразу, особенно если больше половины деревьев в нем уже не поддается реабилитации и выглядит погибающей. Смело уплотняйте посадки – на первых порах деревья не будут мешать друг другу, особенно если вы внесете в посадочную яму все необходимые удобрения, и не будете пропускать поливы.

Что может быть сложного в посадке сада? На первый взгляд – ничего. Однако если не соблюсти правила, деревья будут расти и плодоносить плохо.

Не сажайте новое дерево на то место, где недавно выкорчевали старое. Высока вероятность, что дерево погибло не от старости, а от болезни, и ее возбудители сохранились в почве. Так вы подвергнете риску молодые саженцы.

Для того чтобы не загущать посадки, оставляйте между деревьями от 3 до 6 м (в зависимости от размеров кроны во взрослом состоянии). Затененность и плохая проветриваемость приводят к снижению урожайности и риску многочисленных заболеваний, поэтому лучше посадить меньше деревьев, либо выбирать саженцы на низкорослом и среднерослом подвое или колонновидные сорта.

Кстати, о сортах. Как бы вам ни нравились проверенные временем варианты, которые были еще в саду вашей бабушки, присмотритесь к новым. Современные плодовые деревья не только имеют разнообразные на вкус, цвет и аромат плоды, но еще и устойчивы ко многим болезням, которые губительны для старых сортов. Например, яблони Китайка Долго, Китайка аркадовая, Ред фри, Боровинка красная, Кооп-10, Штрейфлинг лежкий, Чистотел, Имрус, Апорт кроваво-красный и груши Москвичка, Космическая, Августовская роса, Краснобокая устойчивы к парше.

Помните, что несмотря на все усилия, подарить саду “вторую молодость” можно ненадолго, максимум, на 5-6 лет. После вам все равно придется высаживать новые деревья и удалять старые.

На вашем участке все портит неприглядный пень? Узнайте, как выкорчевать пень без усилий и освободить место в саду.

Когда и как заменять старые деревья

Мы получаем много писем с вопросами о том, когда готовить замену малопродуктивному дереву, как пересадить взрослое дерево, как исправить ошибки, допущенные при посадке.

Плодовые – это растения многолетние. Как долго они живут в наших садах? С этим вопросом мы обратились к кандидату биологических наук Василию Алексеевичу Молчанову (г. Самара). Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, считает он. Продолжительность их жизни в саду зависит от местоположения участка, сортовых особенностей дерева, а также ухода за ним в продолжении всей его жизни. Считается также, что чем скороплоднее сорт (чем раньше он вступает в плодоношение), тем меньше продолжительность его жизни.
Например, семечковые породы (яблоня, груша) на юге могут расти до 100 лет и более, а в средней полосе России они едва дотягивают до 70 лет.
Абрикос, черешня на юге растут до 70 лет, а в средней полосе России только около 25-30 лет. М.М. Ульянищев считает, что в условиях Воронежской области привитые абрикосы могут нормально плодоносить примерно до 25 лет. Деревья сливы в средней полосе России не дотягивают и до 20 лет.
Русский ученый П.Г. Шитт разделил жизненный цикл плодовых растений на 9 периодов, постепенно переходящих один в другой. Эта градация позволяет садоводу в каждый период жизненного цикла скорректировать приемы ухода за деревом.
Василий Алексеевич объединяет их в три основных этапа, характеризующих главные возрастные изменения.
Первый – период роста и начало плодоношения. Для яблони и груши он длится от 5 до 15 лет. Для косточковых (слива, вишня, абрикос) – от 3-х до 5 лет. А у ягодных культур он совсем короткий – от 1 до 3-х лет.
Следующий период – полного плодоношения и затухания роста. У семечковых пород он продолжается примерно от 10-20 лет до 40-50 лет в зависимости от сорта, ухода и места произрастания. У косточковых – от 6 до 15-18 лет. А у ягодников примерно с 5 до 10-12 лет.
Далее идет период затухания плодоношения и массового отмирания скелетных и полускелетных ветвей. Плодоношение дерева быстро падает и через некоторое время оно заканчивает жизненный цикл (погибает).
Стареющим растениям, теряющим способность к плодоношению, надо заранее готовить замену. Иначе несколько лет кряду можно оказаться без плодов и ягод. Осень в этом плане время уникальное и его упускать никак нельзя.

Корчевать, не дрова рубить

После окончания плодоношения выкорчевывают отслужившие свой срок кусты и деревья. Г.И. Соболев (г. Самара) делится своим способом раскорчевки. Вокруг ствола дерева сначала копает траншею глубиной до 60 см, чтобы можно было подрубить крупные корни. Потом посильнее толкает, и дерево падает. Крону не спиливает, а использует как рычаг. Это способствует падению дерева под собственной тяжестью от минимальных усилий. При высокой кроне сверху можно набросить канат и дернуть или толкнуть с противоположной стороны. Он также опробовал способ удаления старых деревьев с применением мочевины на пне огромного тополя, дающего много пуха, ломающего своими большими корнями асфальт и подпорную стенку. В пне дрелью просверлил несколько отверстий. В них засыпал мочевину, ускоряющую гниение (можно любое азотное удобрение). Периодически размачивал и подсыпал вновь. В первый год наблюдался усиленный рост корневой поросли. На следующий год пень начал усыхать, не образуя поросли.
Использование поваренной соли некоторыми дачниками для удаления плодовых деревьев вредит почве. Содержащийся в соли натрий ядовит для растений.
После раскорчёвки освободившееся место занимают новыми посадками. На место раскорчёванной яблони или груши сажают другие породы – вишню или сливу и наоборот. Посадка одних и тех же пород на одно и тоже раскорчёванное место приводит к почвоутомлению, в результате которого наблюдаются замедленный рост, запоздалое развитие и позднее вступление в плодоношение. При посадке на раскорчеванное место в землю добавляют больше хорошо перепревшего навоза.

Пересадка взрослого дерева

У садоводов часто возникает необходимость пересадки плодоносящих деревьев и кустарников. Как это нужно делать, чтобы получить хорошие результаты, рассказывает опытный садовод Е. Дядин из г. Ульяновска.
Для двух-четырехлетних растений особенной проблемы это не составляет, важно только максимально сохранить корневую систему при выкопке и не заглублять плодовые деревья при посадке. Дерево быстрее приживается, если оно пересажено с комом земли на корнях.
Сложнее пересадить взрослое дерево, так как чем оно старше, тем больше его корневая система и надземная часть.
Чтобы пересадить восьми-десятилетнее дерево, надо заранее (за 1-2 года) его подготовить следующим образом. Сделать обрезку надземной части с целью придания кроне необходимой формы и провести прореживание. Осенью выкопать вокруг дерева узкую канавку (на ширину лопаты) на расстоянии 40-50 см от штамба дерева, глубиной 80 см. Корни аккуратно отпилить ножовкой, срезы должны быть гладкими. Канавку засыпать рыхлой землей, смешанной с перегноем (5-6 ведер перегноя на 1 ведро земли) и обильно поливать. Обрезанные корни за год обрастут мелкими корешками, они будут сохранены при пересадке и улучшат приживаемость дерева.
Пересадку лучше проводить весной. Сначала надо выкопать землю с внешней стороны канавки. Затем острой лопатой или ножовкой перерезать все нижние корни, наклоняя при этом дерево в стороны. По мере подкапывания осторожно подкладывают мешковину или пленку под ком. Обхватив ком мешковиной и веревками, вынимают дерево из ямы и перемещают его к месту посадки.
Для посадки деревьев яму выкапывают на 50 см шире и на 20 см глубже высоты кома земли. После посадки в течение лета тщательно поливают (7-8 поливов). В случае цветения в первые 2 года цветки обрывают.
При соблюдении всех правил пересаженные взрослые плодовые деревья хорошо приживаются, и через 3-4 года возобновляют плодоношение.

Посадка плодовых деревьев

Остановимся на посадке плодовых деревьев. Как считает доктор с/х наук Ирина Сергеевна Исаева (г.Москва), посадка плодовых деревьев – дело ответственное, требующее серьезного отношения. Ведь дерево сажают на годы, и от того, насколько правильно это будет сделано, зависит его судьба.
Активные корни яблони и груши размещаются на глубине 60—80 см, вишни и сливы — 40—60 см. Поэтому для посадки яблонь лучше копать ямы диаметром 100—125 см и глубиной 50—60 см, для вишни и сливы оптимален диаметр ям 80—100 см и глубина 40—50 см.
Но опытные садоводы ямы обычно роют гораздо больше, чтобы обильнее заправить их плодородной почвой, обеспечив корням рост в благоприятных условиях не только в первые три-четыре, но и в последующие годы. Копая яму, почву верхнего слоя примерно на глубину лопаты складывают в одну сторону, а более плотную и менее плодородную из нижних слоев — в другую. Почву на дне вырытой ямы хорошо разрыхляют, а в центр вбивают крепкий кол такой длины, чтобы верхняя часть его доходила до первой ветви кроны саженца. Для однолеток вишни и сливы кол не нужен.
Накануне посадки вынутую из ямы почву необходимо обогатить удобрениями и снова засыпать в яму. Прежде всего, в почву добавляют органические удобрения — перегнивший навоз, торф, компост. Эти удобрения не только содержат много необходимых для растения питательных веществ, но и улучшают строение почвы: тяжелые глинистые становятся проницаемыми для воздуха, а песчаные лучше удерживают влагу. Свежий навоз в посадочные ямы вносить нельзя. Он выделяет аммиак, который отравляет корни.
Кроме органических удобрений в почву, предназначенную для заправки ямы, добавляют фосфорно-калийные минеральные удобрения, а если почва кислая — известь. Азотные удобрения вносят лишь после того, как саженец приживется и тронется в рост, обычно по весне: одну-две горсти аммиачной селитры или нитрофоски в приствольный круг.
Некоторые профессиональные садоводы рекомендуют ямы для посадки деревьев рыть заблаговременно: для осенней — летом, для весенней — осенью. Тогда же ямы засыпают плодородной почвой.
Перед посадкой яма должна быть наполовину наполнена обогащенной удобрениями почвой. В центр ямы подсыпают почву из нижних слоев, чтобы образовался холмик. На этот холмик с северной стороны кола устанавливают саженец. Ответственный момент — определение глубины посадки. Дерево надо сажать так, чтобы после осадки почвы его корневая шейка совпала с поверхностью почвы. Для этого обычно корневая шейка только что посаженного деревца должна быть на 4—5 см выше уровня почвы. Чтобы не ошибиться, перед посадкой вдоль ямы укладывают так называемую посадочную доску или просто черенок лопаты и на ее уровне, на колу делают отметку.
Корневой шейкой называется то место на дереве, где стволик переходит в корень. Здесь ясно виден переход от буро-коричневого цвета стволика к более светлому цвету корня. Но нередко садоводы корневую шейку путают с местом прививки, которая может быть на стволике значительно выше.
Слишком мелкая посадка ведет к тому, что после оседания почвы корни обнажаются и подсыхают. При глубокой посадке, особенно на глинистых почвах, деревья плохо растут и могут даже погибнуть.

Как исправить ошибки, допущенные при посадке деревьев

Садовод В.Н.Чернышов (г. Саратов) рекомендует следующее. Мелкую посадку можно исправить подсыпкой почвы, и дерево окажется на своеобразном холмике. Сложнее с глубокой посадкой, хотя и эта беда поправима. В этом случае применяют способ рычага, позволяющий приподнять частично обкопанное вокруг штамба дерево. Налить после обкопки под дерево воды, приподнять дерево так, чтобы корневая шейка была на 5-7 см выше поверхности почвы, и засыпать плодородной почвой промежуток между корнями и почвой под деревом.

Посадка на валы и клумбы

Возможно, садоводов заинтересует новый способ посадки, который описывает ведущий научный сотрудник Мичуринского сада Тимирязевской сельскохозяйственной академии В.И. Сусов. Это «высокая» посадка саженцев на поверхность почвы не в засыпанную посадочную яму на благоприятных участках сада, а на насыпные клумбы или валы на неблагоприятных участках (низины, заболотины, блюдца, близкий уровень грунтовых вод), чтобы корни молодых деревьев росли в плодородном верхнем слое почвы.
Опыт Мичуринского сада ТСХА на типичных благоприятных для садоводства почвах показал эффективность «высокой» посадки саженцев. За 15 лет оказалось, что опытные деревья яблони с высокой посадкой имели прирост окружности штамба на 10—15% больше, а урожайность на 25—30% выше, чем у контрольных деревьев с обычной посадкой.
В неблагоприятных для садоводства местах посадка на клумбы и валы еще более эффективна. У садоводов Московской области яблони, груши, вишни и сливы при обычной посадке в особо неблагоприятных местах росли всего до 5—10 лет и погибали из-за близости грунтовых вод. После посадки на клумбы и валы по этой технологии плодовые деревья живут уже более 15—20 лет и нормально плодоносят, радуя отчаявшихся было садоводов.
Остановимся на технологии высокой посадки. При посадке на поверхность полностью засыпанной посадочной ямы диаметр ее должен быть 2—3-м, а глубина 0,4—0,5 м. Чем более сильнорослая порода, тем больше размер ямы. На дно ямы надо насыпать слоем 5 см крупнозернистый песок, лучше с крупным гравием или битым кирпичом, если почва тяжелая глинистая, или глину с торфом, если почва легкая песчаная. Главное же в заправке посадочной ямы — это дать на 50% ее объема хорошо перепревший (с дождевыми червями) навоз или компост и смешать его с плодородным верхним слоем почвы. Корни надо засыпать только плодородной почвой без навоза.
Саженцы не следует высаживать осенью из-за опасности подмерзания корней. Их надо сажать как можно раньше весной на клумбы и валы, подготовленные осенью. Обильно и регулярно поливать (раз в неделю по 50 л воды без удобрений на 2—3-летний саженец) со дня посадки в течение 1—2 месяцев, чтобы как можно раньше и быстрее начали расти корни. В день посадки поливочную лунку надо замульчировать хорошо перепревшим навозом или компостом, чтобы лучше сохранялась влага, но мульча не должна соприкасаться со штамбом, чтобы не подопрела кора.

В чем преимущества высокой посадки

Корни плодовых деревьев находятся в лучших условиях аэрации (воздушного питания) и в более теплой (лучше прогретой) и более плодородной почве в основном слое 10-30 см. В результате улучшается продуктивность корней и всего дерева, что способствует повышению зимостойкости и урожайности дерева.
Весной почва клумб и валов быстрее прогревается, корни начинают расти раньше, ускоряя вегетацию дерева.
Осенью при наступлении морозов почва на клумбах-валах охлаждается быстрее, корни закаляются и заканчивают свой рост, раньше заканчивается вегетация всего дерева, что способствует большой зимостойкости дерева, особенно корней.

Сроки жизнедеятельности и продуктивности плодовых культур

Название породы / Долговечность плодовых пород, лет / Продуктивный период, лет
Яблоня / 20-50 / 10-30
Груша / 25-50 / 30-40
Вишня / 20-30 / 15-20
Слива / свыше 25-40 / 15-20
Малина / до 20 / 10-12
Черная смородина / 12-15 / 5-7
Крыжовник / 7-12 / 6-8

Совет от «Дачницы»

При пересадке растений всегда сильно повреждается корневая система, в результате чего нарушается равновесие между «корешками и вершками». Для восстановления этого равновесия делают обрезку кроны. При обрезке центральный проводник срезают так, чтобы он был на 15-25 см выше остальных побегов; верхние ветви укорачивают на 1/2-1/3 их первоначальной длины, а нижние обрезают слабо или оставляют такой же длины. Срезы делают немного выше наружных почек. Запомните, что независимо от срока посадки растений, обрезку проводят только ранней весной, до распускания почек. поделиться