18.10.2022

Чем опасна зимовка растений в саду? Часть I: мороз, ветер, физиологическая засуха

Явления и меры защиты от них.

Студенты, пользуясь учебниками, справочниками и другими литературными и методическими пособиями, самостоятельно выполняют задание, знакомятся и кратко конспектируют неблагоприятные для сельского хозяйства метеорологические явления и меры борьбы Задание считается выполненным лишь после проверки его преподавателем и выставления соответствующей оценки.

Место и время проведения занятий. Тема изучается в течение 4 часов с применением электронного (онлайн) обучения

Опасные для сельского хозяйства метеорологические

явления и меры защиты от них.

Некоторые явления погоды могут быть опасными для растений и животных, причинять ущерб сельскому хозяйству. К ним относятся: заморозки, засухи и суховеи, пыльные бури, ливни, град и др. Их необходимо прогнозировать и принимать возможные меры для предотвращения неблагоприятных последствий. Заморозки – это понижение температуры воздуха в приземном слое до 0оС и ниже на фоне положительных средних суточных температур. Для некоторых культур опасными и повреждающими могут быть низкие положительные температуры, которые в дальнейшем мы также относим к заморозкам. Сведения о заморозках используются для обоснования размещения растений, установления сроков сева и уборки, селекции на устойчивость к заморозкам, разработки мер защиты растений от заморозков. Опасны для сельскохозяйственных культур только поздние весенние и ранние осенние, которые совпадают с периодом вегетации культур, а для субтропических культур – зимние заморозки. Выделяют три типа заморозков по характеру процессов, их вызывающих и погодных условий, их сопровождающих: адвективные, радиационные и адвективно-радиационные. 1) адвективные заморозки возникают при вторжении холодного воздуха из Арктики и вызывают понижение температуры воздуха от поверхности земли до больших высот. Амплитуда суточных температур небольшая, различие их в приземном слое (2 м) незначительно. Заморозки могут длиться 3-4 суток, охватывая большие территории, и мало зависят от местных условий. 2) радиационные заморозки обусловлены интенсивным охлаждением поверхности в результате излучения в ясные безветренные ночи при невысоких средних суточных температурах. В приземном слое образуется инверсия температур: на высоте 2 м она выше на 2,5 – 4,5оС, чем у поверхности земли. Разница тем больше, чем выше континентальность климата. В лесу при этих заморозках температура на 2-3 градуса выше, чем на полях. Понижение температуры воздуха будет тем больше, чем меньше он насыщен водяным паром. При достижении точки росы начинается конденсация водяного пара с высвобождением скрытой теплоты парообразования и дальнейшее снижение температуры существенно замедляется. 3) адвективно-радиационные заморозки образуются при вторжении холодного воздуха и дальнейшего ночного охлаждения поверхности при ясном небе. Наблюдаются в конце весны – начале лета, ранней осенью, совпадая с периодом вегетации. Продолжительность их 3-4 часа в конце ночи и может увеличиваться в зависимости от рельефа. В низинах происходит застой и приток холодного воздуха, поэтому температура опускается ниже, чем на равнинах, и сохраняется дольше. Возможно развитие заморозков, которые обусловлены перечисленными причинами, но при общей положительной температуре воздуха. То есть они проявляются незаметно, снижение температуры до 0 и ниже наблюдается на поверхности растений и связано с дополнительным охлаждением при транспирации и длинноволновом излучении растениями. Все заморозки можно подразделить на: слабые – с температурой около 0оС, средние – до -3оС, сильные – ниже -3оС. Влияние рельефа наиболее заметно при втором и третьем типах заморозков. Холоднее в нижних частях склонов, в долинах, замкнутых котловинах, где температура ниже, чем на равнинах на 3-6 и более градусов, а период без заморозков короче. Заморозки наблюдаются и в тропиках, в горных районах. В Африке зона заморозков расположена севернее 12-14о северной широты и южнее 12-18о ю.ш. В Южной Америке, в Бразилии – южнее 13о ю.ш. Во Вьетнаме, Лаосе, Бирме, Непале заморозки отмечаются раз в 10 лет. Степень повреждения растений заморозками зависит от степени их интенсивности и продолжительности, от вида и сорта растения, фазы развития, структуры посева. Выделяют 5 экологических групп сельскохозяйственных культур по устойчивости к низким температурам. 1. Наиболее устойчивые, переносящие короткие заморозки до -7-10оС в начале вегетации. Это ранние яровые и зернобобовые культуры. В период колошения повреждаются при t = -3-4оС, во время цветения – при -1-2оС. Зерно повреждается в фазе молочной спелости при -2-4оС. 2. Устойчивые, которые выдерживают заморозки в начале вегетации до -5-7о, при цветении – до -2оС. Это корнеплоды, лен, некоторые масличные. 3. Среднеустойчивые выдерживают при всходах до -4о, при цветении – до -2о. Это соя, редис. 4. Малоустойчивые не повреждаются до -2о, при цветении – около 0оС. К ним относятся картофель, кукуруза, сорго. 5. Неустойчивые теплолюбивые повреждаются при -0,5-1,5оС: гречиха, фасоль, рис, хлопчатник, бахчевые, арахис. Для плодовых и ягодных культур заморозки особенно опасны во время цветения, образования завязей. Критическими температурами для них являются -1-2оС. Вероятность заморозков и продолжительность безморозного периода зависит от широты местности и континентальности климата. В полярных широтах заморозки наблюдаются и летом. В умеренной зоне на севере заморозков нет в течение 85-90 дней, на юге – до 280 дней. В Восточной Сибири, Казахстане заморозки могут быть летом, в субтропиках – зимой. В горных районах окончание заморозков опаздывает с высотой на 2-4 дня на каждые 100 м. На берегах морей продолжительность периода без заморозков увеличивается на 25-35 дней. Заморозки предсказывают по вторжению арктического воздуха и его продвижению на основании анализа синоптических карт. Метеорологические центры дают предупреж-дения для больших территорий. Местные условия могут заметно отличаться (на 3-5оС), поэтому прогноз уточняется для конкретной территории. Для этого производят необхо-димые расчеты по формулам, например, по формуле Михалевского, графикам (В.И.Виткевич, 1966, стр.271-276). Защита от заморозков проводится с древних времен. Наиболее распространенный способ защиты растений от заморозков – дымление. Из-за температурной инверсии дым не уходит вверх, растекаясь над поверхностью. При этом обогревается воздух, дымовая завеса уменьшает излучение, конденсируется влага на частицах дыма с выделением тепла, защищает от прямых солнечных лучей и резкого нагревания растений. Если ткани растений замерзли, то под дымом оттаивание идет медленнее и степень повреждения снижается. Для дымления используют влажную траву, торф и др. Тепловой эффект при дымлении – до 2оС. Вентиляция подогретым воздухом мощными установками (типа авиационных двигателей) позволяет перемешивать холодные приземные слои с более теплыми и высокими, нарушая инверсию. Такие установки применяются для защиты ценных культур. Недостатком метода является небольшой радиус действия и значительная энергоемкость. Полив перед наступлением заморозков повышает температуру воздуха у земли за счет выделения скрытой теплоты парообразования при испарении поливной воды, повышает температуру точки росы, что задерживает заморозки и ослабляет их на 1,5-2оС. Используются поливы по бороздам, затоплением, дождеванием. Посадки высоких кустарниковых полос на склонах вокруг пониженных участков рельефа задерживает стекание холодного воздуха в котловины и низины в ночное время, что уменьшает падение температуры в них. Укрытие растений применяют в субтропиках для защиты ценных культур. Это прозрачные пленки, марля на весь зимний период. Засуха – комплекс явлений, который вызывает недостаток обеспечения растений влагой, нарушает оптимальный водный режим, что ведет к снижению или гибели урожая. Засуха наступает при длительном отсутствии осадков и высокой испаряемости. Почвенная засуха возникает при недостаточном насыщении водой почвы (мало снега, быстрое его таяние, мало осадков в сезон дождей). Недостаток влаги для растений будет даже при невысокой температуре и испаряемости. Засухи определяются: по количеству выпавших осадков; по запасам влаги в почвах; по значению гидротермического коэффициента (при ГТК менее 0,5 – засуха); по величине урожая (снижение его на 20% от средних значений свидетельствует о перенесенной засухе). Засухи могут быть: постоянные, сезонные, случайные, скрытые. Постоянные – в зонах пустынь, где земледелие невозможно без орошения (до 200 мм осадков в год). Сезонные – в полупустынях и сухих степях (до 450 мм осадков в год ) наступают в один и тот же период (летний). Дикие растения заканчивают к этому времени цикл развития, для возделывания культурных требуется орошение. Случайные засухи могут возникать в любое время года при общем недостаточном увлажнении территории и представляют большую опасность для земледелия. Скрытые – также бывают в любой сезон, даже при выпадении осадков, если они не восполняют испарение и транспирацию. По времени наступления засух выделяют три их типа: весеннюю, летнюю и осеннюю. Весенняя засуха возникает при невысоких температурах воздуха и низкой относительной влажности (до 12%), часто сопровождается сильными ветрами. Иссушение пахотного горизонта почв замедляет прорастание яровых культур, ослабляет их всходы, у озимых – уменьшает количество побегов в период кущения. Действие засухи на растения незначительно при достаточных запасах влаги в почве. Летняя засуха сопровождается высокими температурами воздуха и низкой его влажностью, иссушает почву, снижает прирост вегетативной массы. При продолжительности более 1-2 дней вызывает засыхание листьев, щуплость зерна и др. Осенняя засуха обуславливается низкими запасами влаги в почвах, опасна для озимых культур. Для определения засушливости климата существуют различные способы, в том числе, расчет коэффициентов, учитывающих количество осадков, температуру, запас влаги в почве (например, ГТК – гидротермический коэффициент). Надежно определяют засуху данные о влажности почвы. Запас продуктивной влаги менее 10 мм в слое 0-20 см – это засуха. Суховей. Ветер усиливает засуху, увеличивая испарение из почв и транспирацию растений, особенно при низкой относительной влажности воздуха (менее 30%), его высокой температуре (более 25оС). Такой ветер выделяется как метеорологическое явление и называется суховеем. По своему воздействию при определенных условиях суховеи подразделяют на: слабые (при испаряемости 3-5 мм/сут), средней интенсивности (5-6 мм/сут), интенсивные (6-8 мм/сут), очень интенсивные (более 8 мм/сут). Под действием суховея испарение растениями может усиливаться настолько, что растение не успевает восполнять потерю влаги через корневую систему, теряет тургор и увядает. То есть, растение может гибнуть и при достаточном увлажнении почвы. Засухи и суховеи возникают при вторжении арктических холодных и сухих воздушных масс и антициклональной погоде. Продолжительность их – от нескольких часов, до нескольких суток. Наиболее часто засухи и суховеи наблюдаются на юге Европейской части России, Украины, Казахстана, Западной Сибири. Защита от засух и суховеев ведется по трем направлениям: – селекционно-генетическое – выведение засухоустойчивых сортов растений, подбор их для данных климатических условий. – агротехническое – проведение приемов для повышения обеспеченности почв влагой: задержание стока атмосферных осадков с поверхности почв и накопление их в почвах, защита почв от пересыхания (снегозадержание, создание чистых паров, культивация, вспашка). – мелиоративное – орошение, создание лесных полос. Пыльные бури наблюдаются при сильном ветре (более 10 м/с), отсутствии структуры пахотного горизонта почв (распыленность) и его иссушенности, отсутствии или слабой растительности на больших территориях. Зимой они могут быть при отсутствии снежного покрова и слабом промерзании почв. Пыльные бури характерны для степной и полупустынной зон и возникают чаще весной. Выдувание частиц (ветровая эрозия) почвы начинается при скорости ветра около 8 м/с, пылеватые переносятся на большие расстояния, более крупные – падают на поверхность, выбивая новые частицы. Интенсивность выдувания резко возрастает с увеличением скорости ветра, например, при усилении ветра с 12 до 15 м/с эрозия будет в 2 раза больше. Для снижения вероятности возникновения пыльных бурь необходимы мероприятия, направленные на уменьшение скорости ветра у поверхности почв и улучшение структуры почв. Создают лесные полосы, оставляют стерню на полях, проводят безотвальную вспашку, чередуют посевы с полями многолетних трав. Град образуется в кучево-дождевых облаках при температуре вершины облака до -25оС и восходящих потоках воздуха более 10 м/с. Крупные капли поднимаются в верхнюю часть облака, замерзают и быстро растут, сливаясь с другими пере-охлажденными каплями. Чем дольше действуют восходящие потоки воздуха, тем крупнее градины, размер которых может достигать 7 см, масса – 500 г. Наиболее часты выпадения града в предгорных районах из-за неравномерности нагрева форм рельефа и быстрого поднятия воздушных масс по склонам гор. Предотвращение выпадения града возможно путем воздействия на градообразование в облаках с целью предупреждения образования градин. Это достигается при обстреле градовых облаков ракетами или снарядами, содержащими йодистое серебро или йодистый свинец. После разрыва снаряда в облаке рассеиваются ядра конденсации (до 1012 ядер), на которых конденсируется водяной пар из воздуха и с капель без образования града. Ливни выпадают из кучево-дождевых облаков. Это сильный дождь, который может дать за час более 30 мм осадков, вызывает полегание посевов. Потоки воды после ливней смывают плодородный слой почв, что называется водной эрозией. Меры защиты от водной эрозии сводятся к задержанию и уменьшению поверхностного стока осадков: размещение многолетних трав и зернобобовых культур на эрозионно-опасных склонах, обработка почв поперек склона, насаждение леса, кустарников на склонах, террасирование склонов.

К числу неблагоприятных для сельского и лесного хозяйства явлений погоды

относятся: засухи, суховеи, пыльные бури, заморозки, градобития, сильные ливни,

длительные осадки и переувлажнение почвы в период уборки урожая, а в зимний период –

сильные морозы, бесснежье или высокий снежный покров, ледяные корки и др.

Наиболее серьезную опасность для сельского хозяйства представляют засухи,

которые могут вызывать катастрофическое снижение урожайности всех

сельскохозяйственных культур, деградацию лугов, почвы, падеж скота и т.д., нанося

Что угрожает растениям в саду по окончании зимы и в начале весны: 5 опасностей

Даже самые стойкие растения, пережившие долгую зиму, могут не выдержать коварную предвесеннюю погоду. Резкие перепады температуры в дневное и ночное время, яркое солнце и снег со льдом могут нанести большой ущерб растению. Но сохранить сад и справиться с неблагоприятными условиями, возможно, достаточно знать некоторые нюансы.

Мороз и солнце

Самое опасное время для растения в период с конца зимы до начала весны. Дневная температура воздуха становится выше нуля, это вызывает движение сока у растений, а ночью температура опускается ниже нуля. Из-за таких перепадов сок, который начал двигаться по растению замерзает, расширяется и разрывает кору дерева.

На ней остаются морозобоины, если их вовремя не обмотать мешковиной для предотвращения иссушения, дерево может погибнуть. С наступление оттепели чтобы растение не погибло от заражения инфекцией, поврежденное место зачищают до здоровых тканей, обрабатывают 1 %-ным раствором медного купороса и замазывают садовым варом. Обработанное место следует обвязать мешковиной или пленкой.

Подобные заморозки так же опасны для почек и завязей, что может привести к их отмиранию и полной потере урожая.

Наиболее уязвимыми растениями к таким катаклизмам считаются:

теплолюбивые растения;
молодые растения со слаборазвитой корневой системой и низким иммунитетом;
пересаженные с осени растения, у которых была повреждена корневая система;
растения, растущие в местах с избыточным увлажнением;
растения, с внесенными под них удобрениями слишком поздно.

Для предотвращения разрыва коры, следует с осени побелить деревья или укрыть их весной с южной стороны фанерой или соломой, от ярких солнечных лучей, чтобы замедлить процесс сокодвижения. Если снега уже нет, лучше утеплить растения спанбондом. А такую проблему как выпирание корней после таяния снега следует устранять, просто присыпав их землей.

Физиологическая засуха

Наиболее подверженные этому катаклизму являются хвойные растения, так как они и зимой испаряют влагу, а из промерзшей почвы добыть ее не могут. Эта проблема может возникнуть и при избыточном засолении почвы.

Из-за нехватки влаги хвоя желтеет, буреет и даже может осыпаться, если вовремя не защитить растение.

Бороться с этой проблемой стоит обильным осенним поливом растения, зимой тоже можно проводить полив, только с условием, что температура воздуха будет выше нуля.

Снег и лед

Под тяжестью мокрого снега могут ломаться ветки молодых деревьев, а если таяние снега происходит слишком быстро, промерзшая почва не может в достаточной степени впитывать влагу и происходит подтопление растения.

Если подтопление длится достаточно долго, растение может погибнуть от недостатка кислорода, особенно подвержен этому явлению газон. Он так же может погибнуть от ледяной корки, которая образуется при таянии снега и резком его замерзании. Дабы избежать этого, нужно следить за погодой и периодически разрушать ледяную корку, чтобы растения не «задохнулись».

Ветер

Растения, подверженные воздействию северного ветра, который усиливает действие мороза и иссушает воздух, нужно высаживать в тихих местах, защищенных от его прямого воздействия. Если вы живете в зоне постоянных ветров такого характера, защитой может служить ажурный забор, так как он рассеет силу ветра.

Цельный забор отразит и усилит его действие в другой части сада. Если вы против забора, можно высадить живую изгородь из хвойных деревьев с восточной стороны сада.

Посыпая скользкие дорожки в саду, мало кто задумывается о том, что это может навредить растениям. Но весной, с таянием снега, соль растворяется и проникает в почву.

Мало того что почвенная влага становится соленой и труднодоступной для растений, соль действует на них как яд, отравляет и убивает растения.

Хороший садовод следит за погодой и при наступлении неблагоприятных условий окружающей среды принимает меры по защите своего сада.

ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА

Успешность возделывания сельскохозяйственных культур определяется агрометеорологическими и агроклиматическими условиями не только вегетационного периода, но и условиями, складывающимися в период перезимовки.

В зимний период на территории России наблюдаются различные опасные явления для озимых, многолетних трав и древесных культур. Достигая в том или ином районе значительной интенсивности, они повреждают или даже губят растения.

Агроклиматическое изучение зимнего периода дает представление о том, какие опасные явления наблюдаются в данном районе, каковы их частота и интенсивность. Эти сведения используют при решении вопросов рационального размещения культур по территории, при разработке способов защиты растений от этих явлений.

Степень повреждения зимующих культур опасными явлениями, и прежде всего низкими температурами, бывает различной в разные годы и в разные периоды зимы одного года. Это объясняется состоянием растений и их зимостойкостью, сильно изменяющимися в течение зимы и от года к году. Поэтому, прежде чем разбирать сами опасные явления, необходимо хотя бы кратко рассмотреть физические и биологические основы зимостойкости растений.

Зимостойкость растений

Зимостойкость растений — биологическое свойство зимующих растений противостоять комплексу неблагоприятных условий погоды в холодное время. И.И. Туманов подчеркивает, что зимостойкость — мобильное, непостоянное и не всегда характерное даже для одного и того же растения свойство. Оно обусловлено направленностью физиологических и биохимических процессов, возникающих у растений в холодный период года. Зимостойкость как качество развивается у растений в результате процесса закаливания в конце осени.

Согласно теории И.И. Туманова процесс закаливания растений требует определенного комплекса внешних условий и проходит в две фазы, которым предшествуют замедление роста и переход растений в состояние покоя. Прекращение роста и переход в состояние покоя — необходимые условия прохождения первой фазы закаливания. Благоприятные условия для прохождения первой фазы закаливания озимых растений складываются при солнечной и прохладной погоде (дневная температура 10. 15 °С, ночью — около 2 °С). В таких условиях за счет фотосинтеза образуются сахара, а понижение температуры в ночное время значительно снижает их расход на дыхание и процессы роста. В результате в клетках растений накапливаются сахароза, растворимые белки и т.д., в мембранах возрастает содержание ненасыщенных жирных кислот, снижается точка замерзания цитоплазмы, отмечается некоторое уменьшение внутриклеточной воды, что в целом тормозит образование внутриклеточного льда. В естественных условиях оптимальный срок первой фазы закаливания озимых злаков до 12. 14 сут. (по другим данным — 5. 9 сут.), древесных — 30 сут. За это время количество сахаров в растениях возрастает до 70% на сухую массу или до 22% на сырую массу, т.е. близко содержанию сахаров в корнеплодах лучших сортов сахарной свеклы. После окончания первой фазы закаливания растения озимых безболезненно выдерживают понижение температуры почвы на глубине узла кущения до -12 °С.

Вторая фаза закаливания растений успешно проходит при среднесуточной температуре воздуха -2. -5 °С при постепенном снижении ее до -10 °С и ниже, сухой погоде и при некотором иссушении почвы. Она может проходить и при отсутствии света, когда на полях установится снежный покров.

В течение второй фазы закаливания зимостойкость растений повышается за счет обезвоживания тканей, перехода свободной воды в связанную, что снижает опасность внутриклеточного льдообразования, и увеличения концентрации клеточного сока. Крахмал в клетках растений частично превращается в сахара, запасы которых увеличиваются. Продолжительность второй фазы, по мнению Туманова, небольшая — 3. 5 сут. Наибольшее количество сахаров в растениях отмечается в период второй фазы закаливания.

Надо отметить, в литературе есть данные, что у древесных растений, имеющих в тканях достаточное количество сахаров, сразу же протекают процессы, свойственные второй фазе закаливания.

Эффект закаливания может не проявиться, если по каким-либо причинам (засуха, поздний посев, посадки и др.) произошла задержка развития растений. Так, если в течение лета у плодовых растений процессы роста из-за летней засухи не успели закончиться, то зимой это может привести к гибели растений. Дело в том, что засуха, приостанавливая рост летом, не позволяет растениям завершить его к осени. Одновременно при закалке должен произойти отток различных веществ из надземных органов в подземные зимующие (корневые системы, корневища, луковицы, клубни). По этой же причине закалку травянистых и древесных растений ухудшает избыточное азотное питание, удлиняющее период роста до поздней осени, в результате растения не способны пройти процессы закаливания и гибнут даже при небольших морозах.

Зимостойкость культур зависит также от влажности почвы в осенний период вегетации. Так, озимые культуры приобретают большую морозостойкость, если влажность почвы в период закаливания составляет 50. 70% полной влагоемкости. Избыточное же увлажнение (более 80% полной влагоемкости) отрицательно влияет на закаливание озимых. А зимостойкость плодовых деревьев зависит еще и от таких факторов, как количество урожая, время созревания плодов, время опадения листьев, осенние заморозки. Например, поврежденные ранними осенними заморозками листья не могут в полной мере накопить защитные питательные вещества, поэтому растения не могут развить достаточную зимостойкость и повреждаются даже слабыми морозами.

После прохождения полного закаливания значительно повышается зимостойкость культур и, в частности, морозостойкость. Под морозостойкостью понимают способность растений противостоять низким отрицательным температурам в зимний период. Так, критическая температура озимой пшеницы среднезимостойких сортов понижается до -18 °С, а высокозимостойких — до -20 °С и ниже. Критическая температура вымерзания ржи составляет -22. -24 °С и ниже, озимого ячменя и двуукосного клевера -13. -16 °С, люцерны -17. -19 °С. Кроны многих древесных культур могут переносить морозы до -45. -50 °С, за исключением лимона, который не переносит температуры воздуха ниже -8 °С.

Устойчивость растений к морозам изменяется: в начале зимы морозостойкость сельскохозяйственных культур бывает сравнительно невысокой, к середине зимы увеличивается до максимальных значений, а к весне уменьшается.

Температуры почвы (на глубине 3 см), повреждающие озимую пшеницу при различных условиях закаливания, °С

5 опасностей, угрожающих растениям в саду в конце зимы и начале весны

Сильный мороз, холодный порывистый ветер и обильный снегопад могут повредить растения в вашем саду не только зимой. Весенние удары стихии не менее опасны. Позаботьтесь о своих зеленых питомцах в период межсезонья.

Перед коварством предвесенней природы с неустойчивой погодой, суточным перепадом температур и ярким солнцем даже самые стойкие растения, пережившие долгую зиму, могут оказаться бессильны. Однако существуют способы уменьшить нежелательные последствия погодных “катаклизмов”. С тем, как защитить растения в предвесенье, разбираемся в нашей статье.

Предвесенье – это период между зимой и весной, когда среднесуточные температуры воздуха колеблются от 0 до 5°С, а осадки наблюдаются чаще всего в виде дождя. Именно в это время сад начинает пробуждаться от зимнего сна. В климате средней полосы период предвесенья припадает на конец февраля – начало марта. Однако те или иные “капризы” погоды могут влиять на растения даже до мая.

Опасность №1. Мороз и солнце

Навредить растениям в этот период может как суровый мороз, так и резкая оттепель. В дневное время температура воздуха может значительно подниматься (это вызывает активное сокодвижение в стволах и тканях растений), а ночью подмораживает (температура резко падает ниже нулевой отметки).

Предвесенье – опасный период года не только для травянистых растений, но и для деревьев и кустарников. Днем нагретая солнцем кора расширяется, а ночью может полопаться от мороза. На стволе образуются раны – морозобоины, и в тяжелых случаях дерево может погибнуть. Места повреждений сразу же необходимо обмотать мешковиной, чтобы ткани не иссушались. А с наступлением тепла начинают лечение: зачищают поврежденный участок острым ножом до здоровой ткани, дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса, затем замазывают садовым варом либо смесью глины, коровяка и золы (1:1:0,1) и обвязывают место повреждения мешковиной либо целлофаном.

Хорошей защитой деревьев в это время служит укрытие с южной стороны соломой или листами фанеры, что помогает отражать солнечные лучи и замедляет процесс пробуждения растений. Но лучше всего позаботиться о растениях заранее, еще в конце осени либо в феврале во время оттепели, и побелить их стволы специальными составами (водно-дисперсионной, водоэмульсионной либо алкидной красками).

Возвратные заморозки угрожают плодовым деревьям, у которых при резком снижении температуры задерживается рост, подмерзают почки и нередко отмирают завязи, что может привести к потере будущего урожая.

Самыми уязвимыми в мороз являются растения с ранними сроками вегетации и родом из теплых стран, например, такие, как лавровишня, тис или ель. Наибольшие повреждения мороз наносит:

Зимой растения постепенно ослабевают, их морозоустойчивость снижается, и отрицательные ночные температуры влекут за собой повреждение молодых приростов: цветочных завязей и почек. Если еще лежит снег, беспокоиться не стоит, а вот в бесснежную зиму на ночь нужно укрывать уязвимые растения спанбондом. При отсутствии снега зимой возникает и такая проблема, как выпячивание из-под земли корней, которое происходит из-за попеременного замерзания и оттаивания, а также оседания грунта. Чтобы выступившие на поверхность корни не высохли и перемерзли, их присыпают землей.

Опасность №2. Физиологическая засуха

Этому явлению особенно подвержены вечнозеленые хвойные растения, чья хвоя и зимой продолжает испарять воду. Физиологическая засуха наступает, когда корни растений не в состоянии впитать воду, несмотря на то, что в почве ее достаточное количество. Этому способствует промерзшая земля. Зимой “засуха” может наступить и в результате чрезмерного засоления почвы. Со временем впитывающие свойства корней уменьшаются, в результате хвоя растений становится бурой, желтеет и даже начинает осыпаться. Причем повреждения могут быть весьма значительными.

Из-за засухи хвойные теряют свои декоративные свойства гораздо чаще, чем из-за недостатка удобрений, грибковых болезней или вредителей. Препятствовать этому состоянию поможет, в первую очередь, обильный предзимний полив растений. В течение зимы вечнозеленые растения тоже нужно немного поливать, только делать это следует в умеренно теплые дни при температуре воздуха выше 0°С. Полив поможет ценным экземплярам хвойных пород сохранить на корнях микоризу (почвенные грибки), благодаря которой хвойные более эффективно впитывают воду и питательные вещества. С последними, кстати, осенью усердствовать не стоит – их избыток в почве не менее вреден, чем нехватка.

Опасность №3. Снег и лед

Небезопасным зимой считается не только мокрый снег, под тяжестью которого могут ломаться хрупкие ветви молодых деревьев, но и подтопление в результате резкого таяния белого покрывала. Когда снег начинает таять, а земля еще замерзшая, она не может быстро впитать избыток влаги. Часто растения, особенно в низинах, буквально “стоят в воде”, и если такая ситуация продолжается долго, это может их погубить.

Особенно сильно от талого снега и льда может пострадать газон. Лед для него не менее опасен снега, его корка не пропускает воздух, в результате газонная трава “задыхается” и может погибнуть. Чтобы этого не допустить, нужно периодически разбивать образующийся лед – это обеспечит доступ воздуха к почве и корням. Воздушная “подушка” не только послужит средством “обогрева” растений, но и снизит риск развития грибковых заболеваний, которые провоцирует влажная снежная среда. Когда снег растает, и поверхность почвы подсохнет, отмершую траву нужно сгрести и удалить.

Опасность №4. Ветер

Очень часто в конце зимы деревья страдают не столько от мороза, сколько от иссушающего и ледяного северного либо восточного ветра, который усиливает пагубное действие холодного воздуха. Чтобы этого не случилось, особенно чувствительные растения должны быть высажены в тихих, защищенных от ветра местах. Там, где зимние ветры носят постоянный характер, преградой им станет ажурный забор. Цельное ограждение для этого не годится – растения оно защитит, но ветер отразит, и в других частях сада он будет “хозяйничать” с удвоенной силой.

С восточной стороны участка естественным “живым щитом” может послужить изгородь из вечнозеленых либо хвойных растений. Для этого подойдут морозоустойчивые виды с глубокой и хорошо развитой корневой системой (сосна обыкновенная, сосна черная, самшит). Отдельно растущие растения, например, возле террасы, можно укрывать от порывов ветра защитными матами, подбирая их так, чтобы они вписывались в общий стиль участка.

Опасность №5. Соль

Не удивляйтесь, что хлорид натрия тоже попал в наш “черный список”. Белые кристаллы часто используют для посыпания скользких лестниц и дорожек в саду. Это, и правда, ограничивает риск падений и травмирования людей, но одновременно вредит окружающей среде. Весной соль растворяется, попадает в почву и отравляет ее. Избыток соли, который приводит к засаливанию почвы, – яд для растений. Они вянут, желтеют, слабеют и могут погибнуть. Так что вместо соли лучше использовать песок, мелкий гравий или, в крайнем случае, хлорид кальция.

В предвесенние дни главное правило грамотного садовода – ориентироваться по обстоятельствам. Если прогнозируются заморозки – на ночь нужно укрывать растения агроволокном или соломенными матами, а утром укрытие снимать. Несмотря на заботливое и внимательное отношение к растениям, какая-то их часть, к сожалению, может погибнуть – с этим придется мириться. В противостоянии капризам изменчивой погоды трудно бывает найти “золотую середину”, но энтузиазма у заядлых огородников это убавлять не должно. Хороших вам урожаев и с наступающей весной!

5 опасностей, которые угрожают растениям ранней весной

Опасность №1. Мороз и солнце

молодым экземплярам (со слабой, неразвитой корневой системой и недостаточным иммунитетом);
растениям, которые были пересажены осенью (у них могут быть повреждены корни, а также проявиться последствия стресса и нехватки времени на акклиматизацию);
растущим в местах весеннего подтопления или на слишком влажной почве (в таких случаях под удар попадают даже растения сортов, заявленных как морозоустойчивые);
растениям, под которые удобрения (чаще всего азот) вносили поздно осенью.

Опасность №2. Физиологическая засуха

Из-за засухи хвойные теряют свои декоративные свойства гораздо чаще, чем из-за недостатка удобрений, грибковых болезней или вредителей. Препятствовать этому состоянию поможет в первую очередь обильный предзимний полив растений. В течение зимы вечнозеленые растения тоже нужно немного поливать, только делать это следует в умеренно теплые дни при температуре воздуха выше 0°С. Полив поможет ценным экземплярам хвойных пород сохранить на корнях микоризу (почвенные грибки), благодаря которой хвойные более эффективно впитывают воду и питательные вещества. С последними, кстати, осенью усердствовать не стоит – их избыток в почве не менее вреден, чем нехватка.

Опасность №3. Снег и лед

Опасность №4. Ветер

Опасность №5. Соль

Укрытие растений на зиму: не навреди!

Вопросы сохранения растений в зимний период очень важны. Большинство случаев их гибели происходит именно зимой или весной. В последнее время на рынке появилось много новых видов и сортов растений, обычно выведенных и выращенных в более тёплом климате, и их жизнь у нас невозможна без укрытия на зиму, хотя бы в первые годы после посадки.

Многие растения в зимний период нуждаются в защите

Для оценки холодостойкости растений многие фирмы указывают зоны USDA . По этой классификации в средней полосе России и на Северо-западе без укрытия надежно можно выращивать растения, относящиеся к 3-4 зонам, растения 5-й зоны нужно укрывать на зиму, а 6-й не всегда зимуют даже под укрытием.

Оценивая возможности выращивания растений в определённом климате, правильнее говорить не только о холодостойкости, но о зимостойкости в целом, так как гибель может быть связана не только с низкими температурами, но и с распространением болезней из-за сырости, с ожогами и другими неблагоприятными условиями, которые часто обозначают одним словом «замёрзли». Очень важна также способность растений к восстановлению после подмерзания.

особенности погодных условий текущего года;
климатические особенности района и даже конкретного участка;
возраст растений;
их состояние.

Самые важные факты о зимнем укрытии растений

Можно предложить много конкретных способов укрытия и использования различных материалов, но правильнее разобраться в возможностях и опасностях разных видов укрытий и создать свою систему подготовки растений к зиме и их укрытия с учётом местных особенностей и своих возможностей.

При решении вопроса о том, что и как укрывать, нужно помнить следующее:

1. Растения не теплокровные существа, и «одевать» их бесполезно.
Тепло зимой поступает только от земли, и чтобы повысить температуру в укрытии, нужно уменьшить потерю тепла с помощью теплоизолирующих материалов. Чем ниже укрытие, тем оно теплее. Применение различных чехлов, обматывание растений прямо на опоре (например, плетистых роз) может защитить от ожога, ветра, но не от холода.

Если бы всю зиму растения были укрыты рыхлым слоем снега, в иных укрытиях они бы и не нуждались

2. Основным теплоизолирующим материалом в наших условиях является снег.
Если бы всю зиму лежал рыхлый слой снега, большинство выращиваемых у нас растений могло бы зимовать без укрытия. Все укрытия нужно делать так, чтобы они равномерно укрывались снегом, а значит, не были бы слишком высокими, не имели козырьков, препятствующих укрытию земли снегом.

3. Очень хорошо сохраняют тепло материалы, содержащие воздух.
Поэтому укрытия должны содержать воздушные прослойки, а утепляющие материалы должны быть рыхлыми.

4. Основная причина гибели растений в укрытиях — развитие болезней в условиях повышенной сырости.

Поэтому нужно бороться с инфекцией на укрываемых растениях, делать укрытия более сухими, обязательно предусматривать их проветривание поздней осенью и весной, не допускать затекания в них воды.

Все необходимое для укрытия растений на зиму вы можете найти в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать материалы для укрытия.

Теперь рассмотрим различные виды укрытий и особенности их применения.

Мульчирование

Мульчирование — это укрытие поверхности земли рыхлым материалом с целью уменьшения отдачи тепла и лучшего сохранения корневой системы. Его применяют практически на всех растениях, но особенно оно важно для растений с поверхностной или недостаточно холодостойкой корневой системой и для луковичных. Для мульчирования можно использовать перегной, торф, опилки, опавшие листья и другие материалы.

Рододендрон, замульчированный торфом, с защитой шейки крупным песком. Фото автора

Особо нужно обратить внимания на кустарники с шейкой, склонной к подопреванию. Обычно советуют не мульчировать область, непосредственно прилегающую к стволам, но практически сделать это очень трудно, дождями и тающим снегом мульча все равно перемещается к стволам. В этом случае помогает засыпка области шейки крупным песком с небольшой горкой у ствола. Песок хорошо предохраняет шейку и кору в нижней части стволов от подопревания и гниения в течение всего года.

Укрытие растений опавшими листьями — очень распространённая рекомендация. Но нужно иметь в виду, что слой подсушенных листьев, засыпанный по сухой земле, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, а мокрые слежавшиеся листья только способствуют гниению. Это особенно опасно для растений с зимующими розетками, например, корейских хризантем, поэтому для них такой способ укрытия не подходит, особенно в сыром климате.

Окучивание

Окучивание растений с целью утепления — это подсыпка земли или другого рыхлого материала: торфа, опилок и т. д. к основанию куста. Слой материала высотой в 10-40 см повышает температуру в области корневой шейки и позволяет сохранить имеющиеся здесь почки. Применяется на различных видах растений, в частности, на гортензиях, клематисах, розах, но для многих растений окучивание опасно, так как приводит к выпреванию коры в области шейки.

В районах с более континентальным климатом, где существует резкая граница похолодания, рекомендуется большинство растений окучивать после установления морозов и подмерзания поверхности почвы. В неустойчивом климате (в частности, на Северо-западе) установление зимы неопределённо, и окучивание деревьев и кустарников, склонных к подопреванию, недопустимо. Это относится, например, к декоративным и плодовым вишням и сливам. Нельзя окучивать розы после образования на них морозобоин, так как это приводит к проникновению инфекции через образовавшиеся трещины.

Окучивание и пригибание пильчатой гортензии, фото автора

Пригибание

Очень часто мы выращиваем кустарники, надземная часть которых недостаточно холодостойка, — например, кустарники, цветущие на побегах прошлого года и закладывающие цветочные почки с осени. Эффективный и очень простой приём сохранения таких растений — их пригибание с последующим укрытием снегом. Укрепить растения в горизонтальном положении можно, привязав их к вбитым в землю колышкам или закрепив проволочной дужкой (удобно использовать имеющиеся в продаже проволочные подставки с кольцами для поддержки кустов).

Растения лучше пригибать не до самой земли или подкладывать под них решётки, доски, чтобы ветви не подгнивали при контакте с сырой землей. Пригибать нужно до наступления морозов, пока древесина не стала слишком хрупкой. Часто наклонённые растения дополнительно прикрывают нетканым материалом. Обязательно наклоняют плетистые и кустарниковые розы, крупнолистные гортензии, вейгелы и др. Весной кусты нужно поднять до начала отрастания новых побегов, иначе они искривятся.

Воздушно-сухое укрытие

Наиболее надёжное укрытие для теплолюбивых растений, но и наиболее трудоемкое — воздушно-сухое укрытие. Оно состоит из прочного каркаса, выдерживающего тяжесть снега (обычно не выше 60 см), утепляющего слоя и влагоизолирующего слоя.

Воздушно-сухое укрытие роз, рисунок автора

Каркас можно сделать из толстой проволоки, деревянного ящика, щита, положенного на опоры, в простейшем случае можно положить доску на два чурбачка. Теплоизолирующим и одновременно притеняющим материалом может быть лутрасил (спанбонд) или полотнища, сшитые из старой ткани, причём любой: синтетической, шерстяной, хлопчатобумажной. Влагоизолирующий слой — прозрачная или чёрная полиэтиленовая плёнка, рубероид. Очень хороша серебристая пленка, продающаяся в качестве мульчирующей: она непрозрачна, но не нагревается как чёрная. При использовании прозрачной плёнки без притенения весной укрытие превращается в парник, и растения перегреваются.

Главная проблема укрытия с помощью плёнки — сырость. Обеспечить сухость в укрытии можно следующим способом. Убрать из укрытия сорняки, опавшие листья, и т. д.; оборвать все листья с укрываемых растений; предварительно просушить цветник, сделав над ним плёночную крышу, или покрыть всю поверхность сухой землёй (например, из просушенной теплицы); использовать только сухие материалы.

Розы, укрытые полиэтиленовой крышей для просушки. Конец сентября — начало октября, фото автора

Обязательно нужно сделать продухи для проветривания, их можно закрыть плёнкой плотно при наступлении морозов, а можно на всю зиму оставить закрытыми несколькими слоями лутрасила, чтобы обеспечить небольшое проветривание во время оттепелей и весной.

Сроки укрытия зависят от особенностей растений. Так, теплолюбивые гортензии можно укрывать с начала октября, после начала систематических заморозков, а розы — только с конца октября, поскольку более раннее укрытие требует, чтобы они были раньше обрезаны, а это может вызвать осенний рост побегов и их последующую гибель. Но ждать установления морозов для начала укрытия, как рекомендуют многие пособия, я считаю очень вредным. Обычно похолодание сопровождается снегом, который мешает укрывать розы, а при правильном укрытии и наличии продухов розы никогда не подопреют. Я укрываю таким способом розы и гортензии больше 25 лет, и при любых погодных условиях они сохранялись очень хорошо, а за эти годы температура дважды опускалась ниже -40 градусов.

Воздушно-сухое укрытие гортензии. Нижний слой — толстый лутрасил, верхний — серебристая пленка. Открыт продух для проветривания. Фото автора

Воздушно-сухое укрытие требует своевременной и постепенной уборки весной. Когда с укрытия сойдёт снег, нужно открыть продухи, затем снять пленку, а окончательно снять всё укрытие только после полного оттаивания земли. Подробно укрытие роз и гортензий с помощью воздушно-сухого метода, а также другие варианты укрытия рассмотрены в моей книге “Розы и гортензии на Северо-западе России“.

Воздушно-«мокрое» укрытие

Сложности воздушно-сухого укрытия заставляют искать ему альтернативу. Обычно предлагается использовать еловый или сосновый лапник или его сочетание с нетканым материалом. Но, чтобы сделать хорошее укрытие, лапника нужно много. Купить его практически невозможно, а самостоятельная добыча лапника в лесах наносит им большой вред, да и лесов вокруг наших садов почти не осталось.

Воздушно-«мокрое» укрытие с помощью пластмассовых ящиков и лутрасила, фото автора

Смысл такого укрытия в том, что вокруг растения сохраняется воздушная прослойка, но растение от влаги не изолируется и может намокать и просыхать, постоянно проветриваясь. Важно, чтобы растение не прижималось плотно к земле. Лучше всего такое укрытие получается, если на низкую опору (она может быть не такой прочной как в предыдущем способе) положить плотный нетканый материал в 1-2 слоя.

Опору просто сделать, положив рейки на кирпичи или брёвнышки. Можно использовать решётчатые пластмассовые ящики для овощей. Очень хороший эффект даёт такое укрытие для череночников. Черенки не прижимаются к земле, не гниют и очень хорошо зимуют.

Воздушно-«мокрое» укрытие черенков, рисунок автора

Укрывая таким способом хризантемы или флоксы (в морозную бесснежную осень), я использую в качестве опоры остатки их стеблей, торчащие после обрезки, и по ним укрываю тканью или толстым лутрасилом. Сроки укрытия и весеннего раскрытия при этом способе не критичны, растения могут находиться под таким укрытием в любую погоду.

Защита рододендронов и хвойных в зимне-весенний период

В наших садах мы выращиваем в основном холодостойкие рододендроны и хвойные растения, но часто они зимуют плохо. Это связано не с подмерзанием а с «ожогом», подопреванием или иссушением.

Укрытие таких растений отличается от рассмотренного выше, их важно притенить, защитить от ветра, обламывания ветвей снегом. При укрытии вечнозеленых растений вообще очень опасно использовать пленку, и даже плотный лутрасил иногда вызывает подопревание хвои. Я в большинстве случаев использую специально сшитые чехлы из светлой ткани (например из старых простыней).

Кипарисовик, укрытый тканевым чехлом, фото автора

Чехлы подбираю по размеру растений, что одновременно служит для них и обвязкой. Около растения ставлю палку выше него или шалашик из трёх палок (на шаровидных растениях) и на них надеваю чехол, закрепляю его с помощью веревки. Палки делают укрытие конусовидным, способствуют равномерному укрытию снегом, не дают снегу прижимать верхушку растения.

Можно укрыть вечнозеленые растения ящиками, но в них обязательно должны быть щели, а полиэтиленом нужно накрыть только крышу. Под стелющиеся хвойные хорошо подложить деревяшки или решётчатые пластмассовые ящички, чтобы снег не прижимал их к земле. Обычно растения обжигаются ранней весной, но важно притенять их ещё с осени, так как сделать это аккуратно и своевременно весной трудно. Снимать притенение нужно только после полного оттаивания земли, в пасмурную погоду.

Подведем итоги

укладывать пленку только на опоры, лучше на лутрасил;
избегать контакта пленки с растениями;
не укрывать растения с листьями, по сырой земле;
вовремя проветривать и убирать укрытия.

Если выполнение всех правил невозможно, лучше совсем отказаться от плёнки. Эффективность укрытия сильно зависит не только от особенностей климата конкретного места, но и от погоды будущей зимы, а это невозможно предугадать. Поэтому нужно укрывать так, чтобы улучшить условия зимовки при любой возможной погоде. Я всегда задаю себе вопрос: «Как поведёт себя задуманное мной укрытие при той или иной погоде?»

Главный принцип: «Не навреди!»

Выращивая широкий ассортимент растений, особенно в северных районах, невозможно обойтись совсем без их укрытия. Важно выбирать более устойчивые виды и сорта, соблюдать оптимальную агротехнику и, прежде всего, не перекармливать растения азотными удобрениями (полностью исключить азот из подкормок с августа!), своевременно бороться с болезнями и вредителями, соблюдать сроки посадки, особенно осенней. Все это позволит свести работу по укрытию к минимуму.

Мороз без снега: стоит ли бояться за растения в вашем саду

Бесснежные морозы случаются у нас все чаще и чаще. Стоит ли беспокоиться за садовые растения, которые вынуждены пережидать холода без защитного снежного “одеяла”?

Заморозок и мороз — не одно и тоже. Верная примета осенних заморозков – лед на лужах, который успевает растаять в течение дня. Когда он перестает таять к вечеру, значит, пришел сезон морозов. В зависимости от этого уход за растениями может незначительно отличаться.

Действительно опасны лишь весенние бесснежные заморозки. Осенью и в начале зимы, даже если мороз ударил без снега, а вы не успели толком утеплить растения, их лучше не трогать лишний раз, а просто продолжить укрытие на зиму.

Внимание! Опасно осенью и в бесснежные морозы:

поливать растения теплой водой;
окуривать кострами;
класть неперепревший навоз, который будет повышать температуру почвы;
брызгать растения “Эпином” или “Цирконом”.

Осенью растения входят в состояние зимнего покоя, и активные действия по их согреванию могут побудить часть побегов, поздно сформировавших почки, к выходу из “спячки”.

Заморозки (кратковременное понижение температуры) сами по себе не опасны, даже если снег не успел выпасть: земля не успевает промерзнуть. Страшны морозы от -15°С, которые держатся без снега несколько дней подряд. Чаще всего посадки страдают именно от таких бесснежных морозов в начале зимы.

Если вы еще не успели укрыть растения, а устойчивые ночные заморозки уже начались, не стоит серьезно беспокоиться. Несколько суток с ночным понижением температуры до -5. -7°С обычно выдерживают даже теплолюбивые садовые растения. Более того, специалисты советуют приступать к укрытию растений не раньше, чем температура перестанет подниматься выше 0°С даже днем, а почва промерзнет на глубину 3–5 см. Если устраивать укрытия заранее, растения могут начать выпревать.

Внимания в первую очередь потребуют посадки текущего года. Они наиболее уязвимы, поскольку могли не успеть как следует укорениться. В первый год жизни укрытия могут требовать и вполне зимостойкие культуры: саженцы яблонь на холмиках, молодые плантации земляники, даже сирень и девичий виноград. Укрытия особенно важны, если речь идет о глинистой почве. В этом случае посадки может просто “выпереть” из земли. Глинистые почвы хорошо держат воду, поэтому промерзают сильнее и быстрее, а также – дольше оттаивают. Весной растениям, посаженным в такую землю, особенно в низинах, где застаивается холодный воздух, потребуются дополнительные силы на восстановление.

Как их укрывать? Растения на зиму нужно укрывать так, чтобы укрытие удержало как можно больше снега, как только он выпадет. Накидайте лапника, ломаных веточек, стеблей многолетников и укройте сверху листвой, чтобы первый снежок меньше сдувало с посадок. Лучше всего для укрытия подходит дубовая листва – она и сама не гниет, и ее дубильные вещества предохраняют от этого другие растения. Но листва обязательно должна быть сухой, и укрывать ею можно только в сухую погоду.

Сам по себе листовый опад склонен слеживаться под тяжестью снега. Если это произойдет, по весне посадки могут выпреть под таким укрытием. Поэтому не помешают каркасы из досок или деревянных овощных ящиков, перевернутых вверх дном. Они не дадут листве ни разлетаться, ни слеживаться. Пригодятся и толь, рубероид, мешковина, лутрасил. Кроме листвы и лапника в качестве укрывных материалов можно также использовать торф, опилки, стружки, шишки, перегной. А вот солому и сухую траву лучше не применять – они привлекут мышей.

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...