Уличные розетки, описание, характеристики, выбор, монтаж

Особенности монтажа уличной проводки

Рано или поздно практически все владельцы частного жилья сталкиваются с вопросом электрификации придомовой территории. Я думаю, все согласятся с тем, что двор, каким бы он маленьким или большим не был, должен освещаться в тёмное время суток. Да и розетки, расположенные на улице, лишними не будут – мало ли какое электрооборудование понадобится подключить к сети электропитания? Тот же переносной приёмник или проигрыватель, и то требует постоянного источника питания – не запасаться же, в самом деле, впрок батарейками и аккумуляторами. Так что монтаж электропроводки во дворе частного дома является неизбежным.

Самый простой вариант решения проблемы электрификации придомовой территории – это нанять знающих специалистов, которые полностью избавят вас от головной боли, связанной с решением этой задачи. Но стоит только узнать стоимость монтажа электропроводки и подумать о том, сколько придётся отстегнуть им денег, сразу же всплывает другой способ решения этой проблемы – выполнить монтаж электропроводки своими руками.

С финансовой стороны решение, конечно, оправдано, но вот на счёт технической стороны вопроса придётся собрать и изучить немало информации. Хотя требования к монтажу электропроводки, как внутренней, так и наружной практически идентичны, они всё же имеют свои различия и иногда даже довольно существенные.

Принцип прокладки элтекропровода

Приступая к монтажу уличной электропроводки, нужно усвоить два главных правила:

Во-первых, вся уличная электрическая сеть должна быть полностью защищена от воздействия влаги и, во-вторых, в не меньшей степени все её элементы должны быть ограждены от механических повреждений.

Защита от влаги – это правило относится в большей степени к устанавливаемому на электропроводку оборудованию. Обычные светильники, выключатели, розетки, которые применяются внутри помещения, здесь не подходят. Для улицы производятся специальные электрические приборы, оснащённые резиновыми или силиконовыми герметичными прокладками, с плотно закрывающимися плафонами и крышками.

А вот защита от механических повреждений в полной степени относится именно к прокладке электропроводки. Во-первых, выбирая нужный провод, сразу нужно отказаться от кабельно-проводниковой продукции с одинарной изоляцией. Двух- или трёхжильный кабель в двойной изоляции – это именно то, что прописал доктор.

Во-вторых, чтобы избежать несчастных случаев, если проводка будет оставаться открытой (не будет прятаться в стену или под пенопласт которым утепляется фасад здания), этот самый
провод в двойной изоляции обязательно должен быть помещён в защитный гофрированный рукав. Другая причина, по которой проводка помещается в гофру, – это возможность её быстрой замены в будущем – даже если эта гофра будет спрятана под толстым слоем бетона, заменить провода находящиеся в ней проблем не составит.

Ну а в остальном, принцип прокладки уличной проводки ничем не отличается от монтажа квартирной электропроводки. Единственное «но» во всём этом деле, это распределительные коробки – не стоит их располагать на улице. Всю коммутацию лучше организовать внутри помещения – к примеру, в гараже или другом каком–либо техническом помещении.

И ещё один нюанс. Провода, тоже обладают способностью проводить воду – в смысле того, что струйки воды, текущие поверх проводов, могут беспрепятственно просочиться внутрь электрических приборов. Именно с оглядкой на эту особенность, провода ко всем уличным приборам подводятся снизу.

Подключение уличных светильников, розеток и выключателей

Теперь самое время рассмотреть поближе устройство влагозащищенных электроприборов, используемых для работы уличной проводки. Начнём по порядку и рассмотрим основные из них: светильники, розетки и выключатели. И за одно разберёмся подробнее в том, как выполняется их подключение.

Уличные светильники

Первое на что обращаешь внимания, когда берёшь в руки уличный светильник – это то, что даже если он и не сделан полностью герметично, то все его элементы выполнены так, чтобы не дать попасть воде внутрь оборудования. Вода как бы стекает с них по специальным желобкам и небольшим карнизам. Естественно, что самая защищённая от влаги часть (место подключения светильника к электропроводке) скрыта глубоко внутри изделия, а место подвода проводов снабжено резиновыми уплотнителями.

Отличается даже сам кронштейн, с помощью которого светильник крепится к стене – он сделан в виде чаши, как правило, круглой, по которой вода, имеющая свойство стекать по стене во время дождя, будет отводиться в стороны от электрического оборудования. Именно с него и начинается установка светильников.

Уличные выключатели и розетки

Эти электрические приборы оснащены защитой не в меньшей степени, чем светильники. Можно даже сказать в большей. Во-первых, если речь идёт о розетках, то стоит обратить внимание на наличие механизма закрывающего отверстия для вилки – он не только преграждает путь воде, но и защищает от проникновения внутрь розетки избыточной влаги, концентрирующейся в воздухе во время дождя и тумана.

Во-вторых, все уличные розетки оснащаются крышками, которые препятствуют попаданию воды даже в посадочное гнездо для вилки – она сделана так, что даже если вода и попадёт под неё, то по специальным желобам, минуя посадочное отверстие для вилки, она выльется снизу розетки или выключателя.

Также как и светильники, корпус розеток и выключателей сделан герметично. В местах подключения проводов имеются специальные резиновые уплотнители, через которые провода пропускают внутрь изделия. Также снабжено уплотнителем и место соединения двух частей корпуса.

Исходя из особенностей эксплуатации, розетки и выключатели для улицы производятся исключительно в накладном варианте. Существуют, конечно, влагозащищённые розетки для внутреннего монтажа, но использование их на улице не рекомендуется – имеется огромная вероятность попадания воды в месте соединения защищённой от влаги крышки и стены здания. Именно поэтому, если вам не нравится вид выступающих накладных розеток, то придётся полностью утопить их корпус в стене.

Ну вот, в принципе и все основные отличия уличной электропроводки от квартирной — всё дело в повышенных требованиях безопасности. Сам же монтаж электрической проводки выполняется практически одинаково. Ну и напоследок, хочу напомнить ещё один нюанс – провода от распределительной коробки до уличного прибора должны тянуться исключительно цельной жилой. Никаких изолированных скруток и даже спаек – альтернативой может служить разве что специальная герметичная муфта.

Объявления

Также читайте по данной теме

  • Тонкости монтажа электропроводки в деревянном доме

Все нюансы электромонтажных работ в деревянных строениях. Пошаговая инструкция с фотографиями


Особенности установки кухонной электропроводки

Как правильно собрать электрическую проводку для кухни. На что необходимо обратить внимание в первую очередь


Замена электропроводки в квартире

Схема разводки проводов и правильное их подключение к квартирному электрощитку — все делаем сами


Установка и коммутация распределительной коробки

Как правильно установить распределительную коробку. Схема коммутации проводов

Порекомендовать пользователям Google

Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!

Оставить свое мнение о статье. К критике отношусь адекватно. Большая просьба обосновывать свое мнение. Я НЕ профессиональный ремонтник. Я просто делаю ремонт в квартире.

Обратите внимание, что теперь, если это необходимо, Вы можете добавлять к своим комментариям фотографии (размер не больше 1 Мб). Ссылка снизу формы комментариев.

    Монтаж проводки
    Безопасность
    Подключение приборов

Высота установки розеток и выключателей, правила и стандарты расположения

Строгих строительных нормативов, которые регламентируют количество и расположение розеток и выключателей в квартире или частном доме нет.

Действующие стандарты, нормы и правила дают только общие рекомендации по размещению, зато в них указывается, где розетки и выключатели ставить нельзя, а эта информация непременно понадобится при выборе высоты.

Ниже, представлены выдержки из государственных стандартов: ПУЭ 7, ГОСТ, СП и СНиП, где упоминается высота установки розеток и выключателей (они доступны для изучения в формате PDF, просто кликните по названиям-ссылкам)

Правила расположения розеток и выключателей

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок

7.1.50 Минимальное расстояние от включателей, штепсельных разъемов и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

14.33 Включатели в квартирах и общежитиях рекомендуется устанавливать со стороны дверной ручки не выше 100 см..

. Включатели общего освещения в помещениях общественных зданий рекомендуется устанавливать на расстоянии до 1,5 м.

14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей включатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м.

В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как правило, устанавливать на 1,3 м.

ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84). Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения

В этом государственном стандарте регламентируется положения розеток и выключателей в ванных, душевых комнатах и других влажных помещениях. При этом, точных мест не указывается, зато подробно описаны минимальные расстояния, учитывайте их при выборе высот.

СП 76.13330.2016 ( СНиП 3.05.06-85) Электртехнические устройтсва

6.9.16 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей включатели и электророзетки должны устанавливаться на 1,8 м.

Установка осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола.

6.13.21 От нагревательных кабелей до установочной электроаппаратуры должно быть не менее 200 мм.

В представленной в нормативке информации недостаточно, чтобы выбрать места расположения электроустановочного оборудования для всей квартиры или дома.

Возможно поэтому сформировался и получил широкое распространение, так называемый –

«евростандарт» высоты установки розеток и выключателей

– розетки устанавливаются на высоте от пола – 30 см

– Высота установки выключателей от пола – 90 см

Само понятие «евростандарт» пришло одновременно с понятием «евроремонт», с появлением новых материалов, технологий строительства и главное желанием людей получиться более функциональное и удобное окружающее пространство.

До этого повсеместно высота установки выбиралась по «советскому стандарту», согласно которому:

– выключатели устанавливались на уровне плеча 160см от пола

– электророзетки на расстоянии пояса человека – 90 см от поверхности пола

У каждого из этих вариантов монтажа есть плюсы и минусы.

Так, даже «советский» способ размещения выключателей многие люди по-прежнему считают самым удобным:

– Выключатель расположен в поле зрения

– Устанавливаемая под выключателем мебель или бытовая техника не мешает включать свет

– Нет случайных нажатий

В то же время «евростандарт» установки включателей:

– Человек управляет освещением, не поднимая руки, «не глядя»

– Дети сами включают освещение в комнатах, без помощи

В штекеры, которые расположенны на 90см, по «советскому» стандарту, легче включать электроприборы, не приходится нагибаться.

Если же прибор не требует постоянно выключения из сети, стоит в одном и том же месте, удобнее розети расположить ниже, например, на 300мм. Это скрывает сетевые провода питания оборудования.

Эти негласные стандарты, помогут разместить на удобной высоте розетки, особенно те, которые проектируются для переносного электрооборудования – пылесоса, электроинструмента, удлинителя или просто”на всякий случай” и практически все выключатели.

Но есть и исключения из этого правила:

Так, когда человеку включает свет с кровати(лежа) или кресла (сидя), удобное расстояние от пола другое:

Выключатели над прикроватной тумбой в спальне или у дивана, в гостиной устанавливаются на удалении 60 – 70см от центра до плоскости напольного покрытия.

Что касается розеток, в разных комнатах, их положения для техники различаются:

Высота установки розеток в разных комнатах

Гостиная или Зал

Под телевизор, в зале, на высоте 140 см.

Спальная комната

– над письменным столом 900 мм т.к. стандартная столешница 75см + необходимый отступ 15см

– над прикроватными тумбочками: 600 – 700мм

– для телевизора в спальне – 150см. В зависимости от высоты монтажа ТВ, она меняется, подробно о всех вариантах мы уже писали здесь.

На кухне

Над столешницей на фартуке – 110 см

Для холодильника 10 – 30см

Под плиту, посудомоечную машину, встраиваемый духовой шкаф: 10см (под цоколем кухонного гарнитура), 30-50см за плитой или в соседнем шкафу

Для кухонной вытяжки 155-165см до напольной плитки. Для плит и варочных панелей высоты различаются.

В ванной

Для стиральной машины – 100см, подробнее о розетке для стиральной машины – здесь .

Читайте также:  Растения оксигенераторы, описание, условия выращивания, применение

Верно выбрать высоту установки установки розеток и выключателей можно пользуясь следующими правилами:

1. Определиться с расстановкой мебели и элетроприборов в помещениях.

Для этого составить схему, желательно в масштабе, на которой отметить мебель, а также бытовую технику и оборудование, которое подключается к электрическим или слаботочным сетям, указать высоту до пола.

2. Нанести все розетки (в т.ч. тв, интернет, телефонные и т.п.) на план, для электроники, кухонной техники и т.д., плюс резервные.

– Для стационарной техники, (компьютер, телевизор, стиральная машина, кондиционер и. т.д.) электровыводы размещать так, чтобы был свободный доступ до этих мест, но, в то же время, чтоб они скрывались за электроприборами.

– Точки подключения, расположенные на открытых участках стен, которые планируете использовать периодически, лучше сделать на одной высоте – 30см (Евростандарт). Минимальное количество предусмотреть так, чтоб пылесос, дотягивался до всех помещений.

– Над письменным столом, прикроватными тумбочками, комодом, размещаются на высоте 15-20 см от поверхностей мебели.

3. Чтоб правильно определить высоту установки и выключателей, сперва нужно решить в какую сторону будут открываться двери. После чего расставить выключатели со стороны дверных ручек у дверного проема. На высоте 80-100см, в зависимости от вашего роста (определить опытным путем).

4. Расположение переключателей зависит от типа помещения, так например:

– в длинном коридоре или на лестнице, удобнее установить в начале и в конце

– в спальне или зале, лучший вариант, когда переключатели стоят у входа в помещение, а также у кровати или дивана, чтоб управлять освещением, не вставая.

Высоту установки переключателей выбирайте учитывая из какого положения будут доступны, т.е. если это у входа в помещение, то выбирайте высоту 80-100см, а если это у кровати или дивана, то на той высоте, где переключатель достаётся вытянутой рукой.

5. В тех местах, где вы не определились с расположением мебели или электроприборов, советуем устанавливать электрические розетки на высоте 30см а выключатели 90см от уровня пола, это наиболее удобный вариант высоты установки.

Наглядно, применение всех указанных выше правил, как выбирается высота установки розеток и выключателей, на примере типовой квартиры, показано здесь .

Пользуясь этой информацией, здравым смыслом и правилами техники безопасности, вы сможете добиться оптимального расположения оборудования у вас дома.

Помните, что лучше сразу все верно рассчитать и предусмотреть, чем переделывать электропроводку потом.

Похожие материалы

Комментарии: 18

Спасибо за хорошие статьи! Изложено все самое необходимое, сухо и по существу!

Спасибо. Прочитал с интересом. Блог в избранное занес=)

Я пять лет работал на стройках в Европе. Работал маляром, но естественно видел, как там работают и другие специалисты. Что касается электрики, то в штробы укладывается гофра, в гофру протягивают три медных провода, у каждого изоляция своего цвета. После этого стены штукатурят и делают чистовую отделку. Удобство прокладки проводки в гофре заключается в том, что если когда-нибудь вам придётся менять проводку (например пробьёт провод) вам не придётся вскрывать штукатурку. Достаточно вызвонить повреждённый провод, вскрыть коробку, розетку или выключатель, куда идёт этот провод, отсоединить этот повод, прикрепить к нему новый провод, и вытаскивая старый, вдёрнуть на его место новый. В Европе делают только так. Согласитесь, что это удобно. Ведь вскрыть штукатурку- это значит снова делать ремонт.

Евгений, у нас иногда такая технология тоже встречается. но на деле не все так красиво. Удобно вытащить провод например из розетки, когда коробка прямо над ней, но если провод идет от щита, делая несколько поворотов, вытащить его очень тяжело.

Проще сделать подробную схему проводки и избегать попаданий в нее. ) а других неприятностей, при правильном электромонтаже возникнуть не должно.

Я считаю что хороший способ с гофрой. Тем более, что медный провод механически прочен.

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, планирую сделать электропроводку в квартире, по плинтусам.
Старая также проложена под деревянными плинтусами.
Выключатели установлю на высоте 90-100 см от пола, розетки, либо 25-30, либо прямо н плинтусе через переходники.
Вопрос:
Что бы меньше штробить,возможно ли размещение коробок по схеме на высоте 25-30 от пола , если розетки по плинтусам и 50-90 если розетки повыше.
Спасибо за развернутый ответ.

Проводка планируется медь (заменю алюминий)

Михаил, если очень хочется – то можно. главное составьте подробный план расположения, плюс сделайте фотографии всех мест установки распредкоробок и остальной проводки.

Так же возможно, вам подойдет вариант создания проводки без распределительных коробок. Тут несколько вариантов.

1. Делать все точки последовательно. Т.е. питающий провод заходит в подрозетник и затем из него в следующий и так далее. Все современные розетки и выключатели, позволяют подключать их таким способом. Единственное это нарушает ПУЭ.. но делается так повсеместно, это как вариант.

2. Второй вариант, выбрать более глубокие, чем стандартные подрозетники и в них, делать все соединения, а потом уже устанавливать туда розетки или выключатели.

Если желание меньше штробить, вызвано лишь трудоемкостью процесса, советую взять в аренду на пару дней штроборез (бороздодел) с пылесосом, это сильно упростит вам жизнь.

Спасибо за подробный ответ.
Выберу один из предложенных Вами вариантов.
Штробить- живу тут же семьей, пыли и грязи и так хватает.
старый алюминий так и сделан все тупо последовательно.
Вся проводка просто Алюминий лежит под деревянным плинтусом на полу,по колодам поднят к выключателям.

Штроборез планировал в крайнем случае купить дешевый на один ремонт Декстер в Леруа.
Пылесос полустроительный есть, перф тоже есть.
Сегодня попробовал подрозетник сделать, толи коронка не айс, толи бетон бетонистый )

Зачем покупать если можно взять в аренду. если не планируете дальше этим заниматься зачем он вам? Практика показала, что дешевые штроборезы долго не живут и не со всем справляются. Взяв в аренду, вы получите хороший, мощный прибор с которым быстро управитесь. В бетоне делать штробы и отверстия для подрозетников самое сложное. Без хорошего инструмента тяжело будет. Кстати, при использовании штробореза и пылесоса пыли нет вообще практически.

ПО поводу отверстий в бетоне для подрозетников, посмотрите (если еще не успели) нашу статью об этом, так реально быстрее получается. http://rozetkaonline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/22-otverstija-v-betone-dlja-podrozetnika

Добрый день.
В аренду удобно, если сделал быстро за день два и отдал.
Я делаю ремонт медленно, по вечерам и в выходные, но не полностью.
Поэтому и подумал о дешевом на один ремонт )

По ссылке- да, спасибо.
Я практически все статьи тут внимательно прочитал.
не все понял, но старался )

В некоторых сервисах по аренде, насколько я знаю, если берете инструмент в пятницу, суббота и воскресение бесплатно 🙂 Тоже как вариант. У меня перед глазами три случая покупки дешевого штробореза знакомыми, все три неудачные. Два сгорело на середине объекта, а один просто не справляется с бетоном. Опять же производительности пылесоса должно быть достаточно для штробореза, там не каждый подойдет.

“На самом деле, как такого «евростандарта» высоты расположения выключателей и розеток не существует, это определение пришло к нам вместе со всем известным понятием «евроремонт», придя на смену так называемому «советскому стандарту», по которому выключатели устанавливались на уровне плеча 160см от пола, а розетки на расстоянии 0,9м.”
Тип помещения; назначение розеток и выключателей; цветовая маркировка провода и контакт – ВСЁ происано в DIN.
Когда же вы ахинею писать перестанете.

Дмитрий, критику я даже люблю, но только по существу.
Но при чем тут немецкие стандарты DIN ?
Как связан он с высотой установки розеток в Советском союзе, о чем вы вообще хотели сказать ?

Советский стандарт приняли не зря.Соседи сделали евроремонт,розетки разместили на 20 см от пола,включатели 1 метр.Ночью прорвало трубу отопления и в квартире потоп,пока приехала аварийка,всех убило током от розетки по воде.Стены от влаги у плинтуса стали электропроводными,а будь розетки на высоте 0,9=1 метр,все бы обошлось.

Слабо верится в эту историю. тем более современная защитная автоматика быстро бы отключила подачу напряжения в такой ситуации. Руководствоваться высотой установки из за возможности прорыва трубы в жилых комнатах глупо. могли соседи топить сверху, по такой логике. и до выключателей расположенных выше, быстрее бы добралась.

Все дело в удобстве. до высоко расположенных выключателей удобно дотягиваться с большего радиуса. но все, у кого есть дети, согласятся.. что лучше выключатели на метр поставить, чем ждать пока ребенок вырастет и сможет дотягиваться..а до этого времени каждый раз включая ему свет.

в крупнопанельке советской постройки, при прорыве отопления этажом выше, из розеток и выключателей больше часа хлестало как из родника ( благо внутри квартиры не поленились узо установить.

Виды и правила подключения влагозащищенных розеток

Электричество нужно не только в закрытых помещениях, но и на летних террасах, в беседках, а иногда прямо под открытым небом. К примеру, розетка понадобится для работы с электропилой или электрическими ножницами. Без розетки не обойтись при запуске погружного электронасоса или водяного компрессора (водяного или воздушного). Да и электрическому мангалу нужно питание. Обязательная характеристика для уличной розетки — она должна быть надежно защищена от влияния влаги, иначе ее использование будет небезопасным.

Виды влагозащищенных розеток

Уличные розетки по способу установки делятся на два вида:

  1. Накладные. Устанавливаются прямо на стенку. При этом корпус изделия герметичен, чтобы не пропускать влагу. Для дополнительного улучшения характеристик используется откидная крышка, которая предотвращает попадание воды. Накладная фурнитура наиболее проста в установке.
  2. Встраиваемые. Для установки понадобится организовать посадочное отверстие. Кроме того, не обойтись без подрозетника, который желательно уплотнить. Материал для уплотнения обычно входит в комплект. Встраиваемые устройства, несмотря на более сложный монтаж, смотрятся гораздо эстетичнее накладных. К тому же встраиваемая фурнитура отличается наивысшей степенью надежности.

Степени защиты

Влагозащищенные розетки по степени защиты принято разделять на три группы:

  1. IP44 — предназначена для защиты разве что от брызг воды, т.е. не от постоянного, а от случайного и кратковременного увлажнения. Для защиты от воды фурнитура прикрывается шторкой. Причем использовать шторку можно лишь тогда, когда розеткой не пользуются. Устанавливаться такая фурнитура должна на таком расстоянии от земли, чтобы на нее не попадали отскакивающие от земли дождевые капли.
  2. IP55 — вариант, который подойдет для большинства случаев. Такая фурнитура устанавливается на столбы, заборы или внешние стороны сооружений. IP55 защищает не только от капель, но и водяных струй. Тем не менее, монтаж розетки должен осуществляться выше уровня снега, иначе устройство быстро придет в негодность.
  3. IP66 — это самый высокий класс защиты, что позволяет безопасно пользоваться электричеством, даже когда на розетку воздействуют мощные струи воды. Для частника такая степень защиты, пожалуй, излишня, если конечно он не собирается эксплуатировать розетку в условиях морского шторма.

Установка и подключение

Алгоритм установки выбирается в зависимости от задач, на которые рассчитана розетка. В любом случае, если можно установить устройство под козырьком беседки, лучше так и поступить, а не монтировать фурнитуру на наружной стенке. Лучшее место для установки розетки — под козырьком здания. Однако не следует перегибать и проводить установку слишком высоко. Доступ к электрофурнитуре должен осуществляться без использования лестниц или табуретов.

При выборе электророзетки нужно учитывать силу тока, для которой приспособлен разъем. На дачах часто используются мощные потребители электроэнергии, что надо учитывать при установке фурнитуры. Потребление может достигать нескольких кВт. Запас уровня возможной нагрузки должен быть достаточно высоким (16 А обычно достаточно).

Техника безопасности

Необходимо обеспечить максимальные меры безопасности не только розеток, но и кабелей, а также подключенного к ним оборудования.

Рекомендуется придерживаться следующих правил:

  1. Обязательно заземление кабеля, идущего к розетке (т.е. он должен оснащаться защитным нулем).
  2. Необходимо использование, по меньшей мере, двойной оболочки для кабеля (к примеру, АВВГ).
  3. Кабель нужно подводить к гнезду понизу, чтобы стекающая вода не попадала внутрь прибора.
  4. Для каждой розетки следует выделить отдельный пакетник.
  5. Следует предусмотреть автоматический выключатель в электрощите, так как пользоваться им придется регулярно.
  6. Нельзя осуществлять какие-либо соединения на открытых пространствах. Кабель должен быть цельным — от розетки до электрощита. На улице не должны располагаться монтажные короба.
  7. Источники питания не должны оставаться под напряжением, если в данный момент электричество не нужно. Соблюдение этого простого правила значительно повысит безопасность использования системы.
  8. Необходимо избегать прокладки кабелей через ветви деревьев, иначе существует большой риск разрыва линии при сильном ветре.
Читайте также:  Кокосовые маты для водоемов, описание, фото, применение

Не стоит экономить на покупке влагозащищенной электророзетки. Экономия в данном случае оборачивается ненужными рисками для жизни и здоровья. Рекомендуется присмотреться к продукции известных компаний. Например, такие бренды, как «ABB» или «Leghard» давно и заслуженно пользуются авторитетом у профессиональных электриков.

Как установить розетку? Виды розеток. Инструмент для установки розеток

Не понял американского юмора. С такой формулировкой в 19-ом веке Томас Эдисон отказался выплачивать 50 000 долларов Николе Тесло. Физик переехал в США и создал там 24 машины постоянного тока и приспособлений для их работы.

Тесло работал в компании Томаса Эдисона и, как сказали бы современники, повелся на обещание первого озолотить изобретателя лучших версий электрических аппаратов. Получив желаемое, Эдисон отказал Тесло в гонораре.

Оскорбленный изобретатель уволился, а его начальник, по слухам, воспользовался чертежами Николы, представив миру изобретенную им розетку. Однако, официальных доказательств причастности Тесло к новинке рынка нет.

Из подтвержденной информации есть лишь факт патента Коносуке Мацусита в 1918-ом на двойную розетку и изобретение в 1926-ом европейского варианта Альбертом Боттнером. Выясним, чем различаются указанные и прочие виды розеток.

Виды розеток

Начнем с понятия розетки. Это разъем для быстрого включения и отсоединения от сети приборов. Назван предмет по аналогии с элементами декора для стен. Во времена изобретения электрических розеток они, как правило, делались из гипса и имели круглую форму.

  • Раз розетка – это разъем, он может быть разным. Евростандарт Альберта Боттнера, к примеру, отличается глубокой посадкой. Так же, европейский разъем жесткий. Вилка выходит с усилием. Отверстия для «штекеров» круглые.

  • В американском стандарте отверстие для вилки прямоугольное. Возможно, именно так видел розетку Никола Тесло. Посадка разъемов в изделиях из США ослаблена. Соответственно, стыковка вилки и «седла» щадящая. «Штекеры» легко входят в отверстия розеток и выходят из них.

Розетка американского стандарта

  • Третий тип разъема розеток – универсальный. В такой входят и европейские, и американские вилки. Модель считается оптимальной. Минимум же комфорта доставляют разъемы розеток советского образца. В нем недостаточен контакт. Вилка в отверстиях розетки разболтана.

Большинство потребителей не задумываются, какие установить розетки. В магазинах ориентируются на цвет и ценник образцов. Меж тем, видов приборов десятки. Кроме типа разъема важно наличие или отсутствие заземления.

Оно выравнивает потенциалы точек, меж которыми находятся потоки электронов. Течет ток лишь при разности потенциалов. Их сравнивание делает работу с розеткой безопасной.

Совпадение момента нарушения изоляции и прикосновения к корпусу не приведет к удару током. Меж тем, в американских разъемах типа «А» заземления нет. А вот в розетках «D» из США оно есть.

В розетках евростандарта, кроме «С-6» заземление отсутствует. «С» — общее обозначение разъемов класса. Для моделей с заземлением отведена дополнительная буква «F».

Дополнительным в розетках бывает не только заземление. Выпускают фурнитуру с защитой от детей, крышкой для блокировки попадания пыли, с таймерами. Последние бывают рассчитаны на 1 день или же неделю.

Можно установить в квартире розетку с наружным выключателем. В такой электричество блокируется без вынимания вилки. Это продлевает срок службы и розетки, и бытового прибора.

Есть розетки с разъемами для USB. В них входят интернет-кабели. Так, же, выпускают фурнитуру с подсветкой. Она декорирует помещение и позволяет различать розетки в темноте. Для моделей евростандарта актуальны варианты с механизмом выталкивания вилки. Он исключает ее вырывание вместе с гнездом фурнитуры.


Розетки с защитой от влаги относят к уличному типу. Соответственно, есть внутренний. Часть уличной фурнитуры избегает только брызг. Такие модели обозначают IP-44.

IP-55 не боятся струй воды, подходят для установки на заборы, уличные столбы. Для автомоек и прочих объектов, где розетки буквально купаются, выпускают модели класса IP-66.

Установка розеток

По типу установки розетки делятся на встраиваемые и накладные. Для первых приходится выдалбливать в стенах отверстия. В них заводится тело розетки. Крышка сравнивается с плоскостью стены.

На фото встраиваемая розетка

Впрочем, встроить розетку можно и в мебель, к примеру, шкаф. В столешницы монтируют выдвижной подтип фурнитуры. В состоянии покоя она вровень с плоскостью. Отверстие, как правило, герметично закрыто крышкой.

Особенно актуально для кухонных столешниц. Что, если в розетки на ней попадет вода? Встроенные модели исключают это, открываясь и выдвигаясь в нужный момент.

Встраиваемые розетки бывают для горизонтальных и прочих поверхностей. Для последних выпускают модели с поворотом при выходе из гнезда. В такую фурнитуру удобно вставлять боковые вилки. В розетках для горизонтальных поверхностей с этим сложнее.

Накладные розетки устанавливаются в угоду дизайнерскому решению интерьера, к примеру, стиля «техно». Порой, выбор обусловлен простотой монтажа. Выдалбливать гнезда в стенах и прочих поверхностях не нужно. Достаточно пары выемок Их сверлят для дюбелей. Розетка крепится на плоскость, выдаваясь над ней.

Установка накладной фурнитуры оправдана, так же, при открытом залегании проводки. В момент ЧП можно быстро определить причину замыкания и блокировать розетку. Нет нужды сначала вскрывать ее. Система часто встречается на дачах, в заводских помещениях.

На фото накладная розетка

Зависит установка фурнитуры и от типа ее подразетника. Одни модели предназначены для монтажа на гипсокартон. Другие устанавливаются в бетонные стены, а третьи в кирпичную кладку.

  • Для гипсокартона хороша фурнитура с подразетниками из самозатухающей пластмассы. Иначе, как правильно установить розетки в материал, относящийся к горючим? Учесть стоит и удаление листов гипсокартона от стены, если таковое имеется.

Стандартный подразетник глубиной в 5 сантиметров может не войти. На рынке есть модели всего 20-30 миллиметров. Впрочем, на боковых гранях любых из них есть дополнительные «лапки» для сцепки с гипсокартоном, ведь внутри конструкции из него полые.

  • Для бетона подразетники делаются из полипропилена. Он является диэлектриком, устойчив к агрессивным средам, долговечен и прочен. Среди продукции нет «чашек» короче 25-ти миллиметров. Максимум – 8 сантиметров.

Большее заглубление обеспечивает надежность фиксации в стене. Для лучшего схватывания используется промазка алебастром. У этой разновидности гипса отличная адгезия, то есть проникновение в смежные поверхности, сцепление с ними.

  • Для кирпичной кладки подразетники имеют форму зауженных цилиндров. Варианты для гипсокартона, к примеру, — ровные стаканы. В ГКЛ их монтируют впритык. В кирпиче и бетоне перфорируют отверстия чуть шире подразетников.

Каким бы ни был стакан для розетки, он защищает провода от внешних воздействий. Рекомендовано выбирать широкое седло. В нем провода улягутся с запасом места. Это задел на случай ремонта, завода в розетку новых сетей.

В вопросе монтажа фурнитуры важен еще и вопрос, на какой высоте устанавливают розетки. Идеалом считается планка опущенной взрослым человеком руки. Это около 90-та сантиметров.

Впрочем, смотреть нужно по ситуации. К примеру, в коридоре оборудована открытая прихожая с полочками для обуви. Они снизу и розетку для обувной сушилки логично расположить в глубине нижних полок. Так подключение прибора останется незаметным.

На каком расстоянии устанавливать розетки для кухонных приборов. В настенном варианте идеальны 20 сантиметров от столешницы. Кстати, для кухонь и ванн актуален вопрос, как установить двойную розетку, придуманную Коносуке Мацусьита.

После изобретения японца появились и тройные, и четверные «грядки». Удобно, когда нужно одновременно включить чайник, мультиварку, микроволновку и тостер. Сколько установить розеток – индивидуальное решение, зависящее от количества часто эксплуатируемых приборов.

Трехфазная розетка используется на крупных производствах

Инструмент для установки розеток

Для кирпича и бетона нужен перфоратор. Для гипсокартона на него ставят специальную насадку. Ее именуют коронкой. Сопутствующие приборы: маркер, отвертки, пассатижи, рулетка, линейка и уровень.

Последним удобно «отбивать» единую высоту для розеток. Видимую линию дают лазерные уровни. Большинство из них работают в диапазоне 10-30 метров.

Одна из отверток должна быть с индикатором тока. В виде отдельного прибора он тоже пригодится. Пригодятся и шпатель, грунтовка, емкость для строительной смеси. Это понадобится для замазывания пространства меж розеткой и стеной. Работают узким шпателем.

Трудности при монтаже розеток

Трудности в монтаже фурнитуры влияют на то, сколько стоит установить розетку. В гипсокартон ее, к примеру, ставят за 400-450 рублей. Но, если стаканы фурнитуры приходится заглублять в бетон под листами, стоимость работ доходит до 750-ти рублей. Столько же берут за установку розеток в кирпичные и бетонные стены.

Есть еще ряд трудностей при монтаже розеток. Некоторые из них не связаны ни с характеристиками фурнитуры, ни с профессионализмом электриков. Вот примеры:

-Повреждение проводки. По ее проведению есть нормативы. Принято кидать провода под потолком. Однако, некоторые горе-строители ведут проводку неведомыми путями. Риск неожиданно наткнуться на провода есть даже при монтаже розеток.

-Неожиданные полости в стенах. Штробя отверстие для розетки, можно наткнуться на отверстие для непонятно чего. Особенно часто такие внеплановые полости встречаются в бетонных блоках. Приходится тратить массу раствора, чтобы заделать сначала отверстие-сюрприз, а потом уже основное.

-Запреты пожарной безопасности. Деревянные стены, к примеру, штрабить запрещено. Проводка пускается исключительно поверх досок. Значит, и выключатели подойдут только накладные. Это ограничивает широту дизайнерских решений интерьера.

Монтаж накладных розеток обходится от 300-от до 450-ти рублей за штуку. Однако, экономия при обустройстве деревянных домов, упирается в малый выбор настенной фурнитуры. В некоторых магазинах накладных розеток нет вовсе. Не завозят из-за малого спроса.


Какие бывают розетки?

Для того, чтобы корректно подобрать розетки для Вашей квартиры, необходимо разобраться – какие, в принципе, виды розеток и выключателей бывают? В предыдущей статье мы уже разбирали, какие существуют виды выключателей. Сейчас мы хотим рассказать про все разновидности розеток. Для нашего удобства, давайте разделим все розетки на несколько основных групп:

1. Силовые розетки. То есть те, по которым идет электричество.

Виды силовых розеток

Обычная стандартная розетка рассчитана на силу тока на 16 Ампер, напряжение 220 Вольт и мощность около 3 500 Ватт(3,5 Квт). Именно этот вид розеток используется чаще всего. При выборе тех или иных розеток важно, чтобы они отвечали тем задачам, которые ставятся перед ними. Давайте разберем основные критерии выбора розеток.

Первая характеристика любой розетки – это наличие заземления. По большому счету, заземление представляет собой дополнительный контакт, к которому и подключается линия заземления. Визуально определить разетку с заземлением можно по характерным “усикам” – именно через них прибор будет связан с линией заземления. Заземление как таковое предназначено для обеспечения дополнительной защиты человека от удара током. Если разбираться в том, какие розетки выбрать – с заземлением или без, то лучше всегда выбирать розетки с заземлением. И на это есть несколько причин.

Во-первых, даже если у Вас нет заземления в данный момент, оно может у Вас появиться. И в таком случае все розетки придется менять. Во-вторых, почти у всех производителей розетки без заземления стоят дороже розеток с заземлением. Этот факт часто вызывает удивление. Весь секрет кроется в объемах производства – розетки без заземления почти нигде не используются, поэтому из объем производства крайне мал. Отсюда и цена.

В зависимости от данного факторы все розетки делятся на скрытые и наружные. Скрытые розетки устанавливаются в подрозетники. При этом, розетки наружного монтажа монтируются сразу на стену. Такой вариант часто применяется в загородных домах, либо в случае, если монтаж срытого типа невозможен.

Следующим критерием выбора является наличие защитной крышки. Крышка розетки призвана защитить контакты от грязи, пыли, влаги и сторонних предметов. В основном, используются розетки без крышки.

Розетка с крышкой может устанавливаться в пыльных помещениях, либо в местах, где розетка используется очень редко.

Степень защиты IP

Данный показатель означает, насколько хорошо защищена розетка от попадания сторонних предметов. Причем первая цифра означает степень защиты от пыли, а вторая цифра – степень защиты от влаги. У обычных розеток степень защиты составляет IP20. У розеток со шторками и с крышкой – IP21-32. У влагозащищенных внутренних розеток степень IP составляет 44. У уличных розеток степень защиты должна быть не менее IP55.

Читайте также:  Лагаросифон, описание, фото, условия выращивания, применение

Наличие защитных шторок

Защитные шторки розетки физически закрывают сами отверстия. Отверстия открываются только в случае, если идет одновременное давление на обе шторки. Если же ВЫ будете пытаться вставить ручку или карандаш в одно из отверстий – ничего не выйдет. Такой вариант часто применяется в пыльных помещениях, либо в местах, где возможен контакт с маленькими детьми.

Способ монтажа кабеля

В зависимости от данного критерия выделяют розетки с винтовыми зажимами и автоматическими клеммами. В случае винтовых зажимов кабель фиксируется обычными винтами с помощью отвертки. Винтовые зажимы представляют собой “крабы”, которые захватывают кабель. Как показывает опыт, автоматические зажимы являются более простыми в монтаже и более надежными.

Большая часть силовых розеток представлена в одиночном исполнении. При этом у большинства производителей можно встретить двойные розетки. Такая модификация позволяет установить в один подрозетник розетку с двумя входами. Двойные розетки будут удобны в случае, если появилась необходимость в подключении двух устройств, место под вторую розетку скрытого монтажа не запланировано.

Виды интернет-розеток

Интернет-розетка используется для подключения к ней витой пары.

Интернет розетки (RJ 45) бывают двух категорий: 5 и 6.

5 категория (CAT5) – пропускная способность до 100 мб/сек
6 категория (CAT6) – пропускная способность до 1 000 мб/сек
6 категория будет актуальная тем, кто планирует организацию локальной сети. Либо, можно рассмотреть вариант 6 категории “на вырост” – наверняка, совсем скоро провайдеры будут обеспечивать такую скорость соединения.

Виды ТВ-розеток

Следующая группа розеток, которые мы хотели бы рассмотреть – теливизонные. Всего TV-розетки бывают 3 видов:

Одиночная – (тип подключения “Звезда”) – К каждому телевизору проходит отдельный кабель.

Проходная – кабель проходит к розетке, выходит из нее и идет к следующей TV розетке.

Оконечная – Если розетки устанавливаются по типу проходных, последняя розетка обязательно должна быть оконечной.

Аудио и видео розетки

Розетки такого формата применяются для более удобного подключения колонок и акустики и видео-устройств. Как правило, все аудио-розетки оснащены автоматическими разъемами для крепления кабеля.

USB-розетки

У каждого из нас становится все больше и больше различных гаджетов: смартфоны, ноутбуки, планшеты, часы, браслеты. Несомненно, можно использовать стандартную силовую розетку и адаптер для USB. А можно просто установить USB розетку сразу. Почти во всех линейках современных розеток и выключателей есть такой вид розеток как USB. Подключение осуществляется напрямую к сети 220 Вольт – в USB розетках уже встроен понижающий трансформатор.

В данной статье мы рассмотрели все основные виды розеток, наличная от силовых и заканчивая информационными. Как видите – вариантов миллион:) Просто выбирайте то, что подходит именно Вам. В случае, если у Вас все же остались какие-то вопросы, мы всегда на связи!

Как установить розетку? Виды розеток. Инструмент для установки розеток

Не понял американского юмора. С такой формулировкой в 19-ом веке Томас Эдисон отказался выплачивать 50 000 долларов Николе Тесло. Физик переехал в США и создал там 24 машины постоянного тока и приспособлений для их работы.

Тесло работал в компании Томаса Эдисона и, как сказали бы современники, повелся на обещание первого озолотить изобретателя лучших версий электрических аппаратов. Получив желаемое, Эдисон отказал Тесло в гонораре.

Оскорбленный изобретатель уволился, а его начальник, по слухам, воспользовался чертежами Николы, представив миру изобретенную им розетку. Однако, официальных доказательств причастности Тесло к новинке рынка нет.

Из подтвержденной информации есть лишь факт патента Коносуке Мацусита в 1918-ом на двойную розетку и изобретение в 1926-ом европейского варианта Альбертом Боттнером. Выясним, чем различаются указанные и прочие виды розеток.

Виды розеток

Начнем с понятия розетки. Это разъем для быстрого включения и отсоединения от сети приборов. Назван предмет по аналогии с элементами декора для стен. Во времена изобретения электрических розеток они, как правило, делались из гипса и имели круглую форму.

  • Раз розетка – это разъем, он может быть разным. Евростандарт Альберта Боттнера, к примеру, отличается глубокой посадкой. Так же, европейский разъем жесткий. Вилка выходит с усилием. Отверстия для «штекеров» круглые.

  • В американском стандарте отверстие для вилки прямоугольное. Возможно, именно так видел розетку Никола Тесло. Посадка разъемов в изделиях из США ослаблена. Соответственно, стыковка вилки и «седла» щадящая. «Штекеры» легко входят в отверстия розеток и выходят из них.

Розетка американского стандарта

  • Третий тип разъема розеток – универсальный. В такой входят и европейские, и американские вилки. Модель считается оптимальной. Минимум же комфорта доставляют разъемы розеток советского образца. В нем недостаточен контакт. Вилка в отверстиях розетки разболтана.

Большинство потребителей не задумываются, какие установить розетки. В магазинах ориентируются на цвет и ценник образцов. Меж тем, видов приборов десятки. Кроме типа разъема важно наличие или отсутствие заземления.

Оно выравнивает потенциалы точек, меж которыми находятся потоки электронов. Течет ток лишь при разности потенциалов. Их сравнивание делает работу с розеткой безопасной.

Совпадение момента нарушения изоляции и прикосновения к корпусу не приведет к удару током. Меж тем, в американских разъемах типа «А» заземления нет. А вот в розетках «D» из США оно есть.

В розетках евростандарта, кроме «С-6» заземление отсутствует. «С» — общее обозначение разъемов класса. Для моделей с заземлением отведена дополнительная буква «F».

Дополнительным в розетках бывает не только заземление. Выпускают фурнитуру с защитой от детей, крышкой для блокировки попадания пыли, с таймерами. Последние бывают рассчитаны на 1 день или же неделю.

Можно установить в квартире розетку с наружным выключателем. В такой электричество блокируется без вынимания вилки. Это продлевает срок службы и розетки, и бытового прибора.

Есть розетки с разъемами для USB. В них входят интернет-кабели. Так, же, выпускают фурнитуру с подсветкой. Она декорирует помещение и позволяет различать розетки в темноте. Для моделей евростандарта актуальны варианты с механизмом выталкивания вилки. Он исключает ее вырывание вместе с гнездом фурнитуры.


Розетки с защитой от влаги относят к уличному типу. Соответственно, есть внутренний. Часть уличной фурнитуры избегает только брызг. Такие модели обозначают IP-44.

IP-55 не боятся струй воды, подходят для установки на заборы, уличные столбы. Для автомоек и прочих объектов, где розетки буквально купаются, выпускают модели класса IP-66.

Установка розеток

По типу установки розетки делятся на встраиваемые и накладные. Для первых приходится выдалбливать в стенах отверстия. В них заводится тело розетки. Крышка сравнивается с плоскостью стены.

На фото встраиваемая розетка

Впрочем, встроить розетку можно и в мебель, к примеру, шкаф. В столешницы монтируют выдвижной подтип фурнитуры. В состоянии покоя она вровень с плоскостью. Отверстие, как правило, герметично закрыто крышкой.

Особенно актуально для кухонных столешниц. Что, если в розетки на ней попадет вода? Встроенные модели исключают это, открываясь и выдвигаясь в нужный момент.

Встраиваемые розетки бывают для горизонтальных и прочих поверхностей. Для последних выпускают модели с поворотом при выходе из гнезда. В такую фурнитуру удобно вставлять боковые вилки. В розетках для горизонтальных поверхностей с этим сложнее.

Накладные розетки устанавливаются в угоду дизайнерскому решению интерьера, к примеру, стиля «техно». Порой, выбор обусловлен простотой монтажа. Выдалбливать гнезда в стенах и прочих поверхностях не нужно. Достаточно пары выемок Их сверлят для дюбелей. Розетка крепится на плоскость, выдаваясь над ней.

Установка накладной фурнитуры оправдана, так же, при открытом залегании проводки. В момент ЧП можно быстро определить причину замыкания и блокировать розетку. Нет нужды сначала вскрывать ее. Система часто встречается на дачах, в заводских помещениях.

На фото накладная розетка

Зависит установка фурнитуры и от типа ее подразетника. Одни модели предназначены для монтажа на гипсокартон. Другие устанавливаются в бетонные стены, а третьи в кирпичную кладку.

  • Для гипсокартона хороша фурнитура с подразетниками из самозатухающей пластмассы. Иначе, как правильно установить розетки в материал, относящийся к горючим? Учесть стоит и удаление листов гипсокартона от стены, если таковое имеется.

Стандартный подразетник глубиной в 5 сантиметров может не войти. На рынке есть модели всего 20-30 миллиметров. Впрочем, на боковых гранях любых из них есть дополнительные «лапки» для сцепки с гипсокартоном, ведь внутри конструкции из него полые.

  • Для бетона подразетники делаются из полипропилена. Он является диэлектриком, устойчив к агрессивным средам, долговечен и прочен. Среди продукции нет «чашек» короче 25-ти миллиметров. Максимум – 8 сантиметров.

Большее заглубление обеспечивает надежность фиксации в стене. Для лучшего схватывания используется промазка алебастром. У этой разновидности гипса отличная адгезия, то есть проникновение в смежные поверхности, сцепление с ними.

  • Для кирпичной кладки подразетники имеют форму зауженных цилиндров. Варианты для гипсокартона, к примеру, — ровные стаканы. В ГКЛ их монтируют впритык. В кирпиче и бетоне перфорируют отверстия чуть шире подразетников.

Каким бы ни был стакан для розетки, он защищает провода от внешних воздействий. Рекомендовано выбирать широкое седло. В нем провода улягутся с запасом места. Это задел на случай ремонта, завода в розетку новых сетей.

В вопросе монтажа фурнитуры важен еще и вопрос, на какой высоте устанавливают розетки. Идеалом считается планка опущенной взрослым человеком руки. Это около 90-та сантиметров.

Впрочем, смотреть нужно по ситуации. К примеру, в коридоре оборудована открытая прихожая с полочками для обуви. Они снизу и розетку для обувной сушилки логично расположить в глубине нижних полок. Так подключение прибора останется незаметным.

На каком расстоянии устанавливать розетки для кухонных приборов. В настенном варианте идеальны 20 сантиметров от столешницы. Кстати, для кухонь и ванн актуален вопрос, как установить двойную розетку, придуманную Коносуке Мацусьита.

После изобретения японца появились и тройные, и четверные «грядки». Удобно, когда нужно одновременно включить чайник, мультиварку, микроволновку и тостер. Сколько установить розеток – индивидуальное решение, зависящее от количества часто эксплуатируемых приборов.

Трехфазная розетка используется на крупных производствах

Инструмент для установки розеток

Для кирпича и бетона нужен перфоратор. Для гипсокартона на него ставят специальную насадку. Ее именуют коронкой. Сопутствующие приборы: маркер, отвертки, пассатижи, рулетка, линейка и уровень.

Последним удобно «отбивать» единую высоту для розеток. Видимую линию дают лазерные уровни. Большинство из них работают в диапазоне 10-30 метров.

Одна из отверток должна быть с индикатором тока. В виде отдельного прибора он тоже пригодится. Пригодятся и шпатель, грунтовка, емкость для строительной смеси. Это понадобится для замазывания пространства меж розеткой и стеной. Работают узким шпателем.

Трудности при монтаже розеток

Трудности в монтаже фурнитуры влияют на то, сколько стоит установить розетку. В гипсокартон ее, к примеру, ставят за 400-450 рублей. Но, если стаканы фурнитуры приходится заглублять в бетон под листами, стоимость работ доходит до 750-ти рублей. Столько же берут за установку розеток в кирпичные и бетонные стены.

Есть еще ряд трудностей при монтаже розеток. Некоторые из них не связаны ни с характеристиками фурнитуры, ни с профессионализмом электриков. Вот примеры:

-Повреждение проводки. По ее проведению есть нормативы. Принято кидать провода под потолком. Однако, некоторые горе-строители ведут проводку неведомыми путями. Риск неожиданно наткнуться на провода есть даже при монтаже розеток.

-Неожиданные полости в стенах. Штробя отверстие для розетки, можно наткнуться на отверстие для непонятно чего. Особенно часто такие внеплановые полости встречаются в бетонных блоках. Приходится тратить массу раствора, чтобы заделать сначала отверстие-сюрприз, а потом уже основное.

-Запреты пожарной безопасности. Деревянные стены, к примеру, штрабить запрещено. Проводка пускается исключительно поверх досок. Значит, и выключатели подойдут только накладные. Это ограничивает широту дизайнерских решений интерьера.

Монтаж накладных розеток обходится от 300-от до 450-ти рублей за штуку. Однако, экономия при обустройстве деревянных домов, упирается в малый выбор настенной фурнитуры. В некоторых магазинах накладных розеток нет вовсе. Не завозят из-за малого спроса.


Ссылка на основную публикацию