Лагаросифон, описание, фото, условия выращивания, применение

Лагаросифон курчавый

Лагаросифон курчавый фото

Лагаросифон курчавый (Lagarosiphon miscoides) – аквариумное растение, ближайший родственник всем известной Элодеи канадской (Elodea densa), с которой имеет одинаковый природный ареал и большое внешнее сходство. Биотоп лагаросифона – болотистые водоемы центральных и северных штатов Америки, а также неглубоких реках с тихим течением. В отличие от элодеи, лагаросифон не сумел распространиться по всему земному шару из-за несколько более выраженной теплолюбивой привычки к стабильности условий и неспособности переносить длительные зимовки в неблагоприятной среде.

Несмотря на это Лагаросифон курчавый все же считается, если не холодноводным, то по крайней мере умеренно тепловодным растением, предпочитающим температуру среды на уровне 20-25°С, но при понижении ее до 18°С и менее рост лагаросифона сильно замедляется, а спустя примерно две недели растение начинает деградировать.

Лагаросифон можно содержать плавающим, но гораздо лучше он чувствует себя в укорененном состоянии. В благоприятных условиях растет очень быстро.

Лагаросифон курчавый фото

Лагаросифон курчавый очень легко размножается черенкованием стебля (длина черенков не менее 10 см). В аквариуме лучше всего смотрится плотной группой на среднем и дальнем плане.

Лагаросифон видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra , Laguna , ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Элодеи – растения для аквариумов

Под этим сборным названием в продаже и у любителей можно встретить представителей четырёх ботанических родов: Элодея (Elodea), Эгерия (Egeria), Лагаросифон (Lagarosiphon) и Гидрилла (Hydrilla). По несколько видов в каждом.

Читайте также:  Кубышка, фото, описание, условия выращивания, применение, уход

Все “элодеи” похожи между собой. Кроме того, они обладают довольно высокой пластичностью, т.е. при изменении условий выращивания их внешность (толщина стебля, цвет и густота листьев) может изменяться, внося путаницу в опознание. Но именно благодаря пластичности они и интересны для наших целей т.к. при ухудшении условий не погибнут быстро, а просигнализируют о происходящем и позволят исправить положение.

По внешнему виду растения этой группы представляют собой длинностебельники с мелкими сидячими листочками в мутовках. Цвет стебля и листьев зелёный. При ярком освещении и подкормке микроэлементами у некоторых видов появляется красноватый “загар”. При умеренном и слабом освещении ветвятся мало. При сильном освещении и хорошем минеральном питании ветвятся активно. Могут цвести. Цветки маленькие, распускаются на тонкой цветоножке над поверхностью воды.

Элодея канадская или “водяная чума” или “водяная зараза” (Elodea canadensis)

В прошлом веке элодея была завезена и акклиматизирована во многих странах Европы. В России она широко распространена в европейской части страны и Западной Сибири в стоячих и медленно текущих водоемах. Растение, из-за своей способности очень быстро расти и создавать плотные скопления, мешающие судоходству и рыболовству, также называют “водяная чума” или “водяная зараза”.

Длинные шнуровидные стебли элодеи покрыты удлиненными, прозрачными листьями ярко-зеленого цвета размерами до 1 см в длину и 0,5 см в ширину. Стебли растения способны вырастать до 3 м в длину и образовывать мощные заросли. Растет свободно плавая в толще воды в течение всего года.

Элодея канадская очень легко размножается черенкованием стебля. Чтобы растение хорошо и быстро адаптировалось на новом месте, длина черенков должна быть не менее 20 см. Веточку растения разрезают на небольшие кусочки и пускают их плавать в аквариум. После того как на этих кусочках-отросточках появляются белые корешки, их сажают в грунт, и тогда из каждого такого отростка быстро развивается самостоятельное растение, порой достигающее метра в длину. Очень хорошо сажать такие отростки в одну лунку по нескольку штук — тогда будет развиваться один очень пышный куст.

Элодея зубчатая подходит для аквариума как с тепловодными рыбками, так и с холодноводными. Но все-таки снижать температуру воды, в которой растет элодея зубчатая, больше, чем до 16°, не следует.

Перед обрезкой элодею лучше извлечь из аквариума и производить все манипуляции в отдельной емкости, так как сок растения ядовит и, попадая в воду, может вызвать гибель мальков рыб, селящихся в зарослях. Кроме того, сок элодеи оказывает тормозящее влияние на рост многих нежных растений.

Эгерия. Семейство Водокрасовые. (Egeria)

Места распространения: Ю. Америка. укореняющиеся в грунте и плавающие в толще воды растения имеют удлиненный, у посаженных в грунт прямостоячий, сильно ветвящийся стебель. Из узлов отходят придаточные корни. Листорасположение мутовчатое. Листья сидячие.

Условия содержания: вода 18-25°С, КН 15°, рН 6,5-7,5, чистая, свежая; освещение 0,5-0,7 Вт/л; сажают в грунт группой на заднем плане и у боковой стенке аквариума, можно оставить свободно плавать в воде. Размножают черенками Разрастаясь, служит хорошим убежищем для мальков. При отсутствии в воде свободного СО 2 потребляет углерод из карбонатов, сильно сдвига рН в щелочную область.

Эгерия наяс (Egeria najas)

Высота до 50 см. В мутовке 3-б листьев. Листовая пластинка светлозеленая, длиной до 2,5 см, шириной до 0,2 см, линейной формы, верхушка острая, край зубчатый. Вырастает на 5 см в неделю.

Растение неприхот­ливо, рекомендуется начинающим аквариумистам. При довольно высокой скорости роста, Эгерия наяз имеет жестколистную структуру листа, что позволяет посадить её даже к хищным рыбам, что делает это растение очень ценным на ряду с аналогичными представителями длинностебельных растений.

Лагаросифон большой (Lagarosiphon major)

Одно из наиболее распространенных аквариумных растений, которое было введено в культуру около ста лет назад. Благодаря определенному изяществу, неприхотливости, активному участию в круговороте веществ пользуется признанием как у новичков, так и у опытных любителей.

Место естественного обитания лагаросифона большого — стоячие водоемы Южной Африки; интродуцирован и успешно прижился в Новой Зеландии и Западной Европе.

В аквариуме используется в качестве классического длинностебельника: высаживается плотными группами (по 6-8 побегов в каждой) по периметру аквариума. При благоприятных условиях развивается достаточно быстро и образует привлекательные витиеватые заросли, придающие шарм любому декоративному домашнему водоему.

Необходимыми требованиями, которые нужно соблюдать для достижения успеха в выращивании лагаросифона большого, являются температура не выше 22оС и очень яркое освещение. Невыполнение этих условий ведет к быстрому вырождению растения.

Из прочих предпочтений следует отметить любовь к чистой, свежей, умеренно жесткой, слабощелочной воде.

Размножение вегетативное — черенкованием.

Лагаросифон большой.
Лагаросифон курчавый.
Элодея курчавая. (Lagarosiphon major)

Места распространения: юг Африки. Высота до 50 см. Листовая пластинка темно-зеленая, длиной до 3 см, шириной до 0,3 см, линейной формы, загнута дугой.

Условия содержания: вода 18—22° С (при температуре выше 20° С междоузлия становятся длинными, а листья мельчают), КН 5—12°, рН 6,5—8; освещение 0,5 Вт/л. Хороший источник кислорода. Вырастает на 5 см в неделю.

Лагаросифон большой.
Лагаросифон курчавый.
Элодея курчавая. (Lagarosiphon major)

Места распространения: юг Африки. Высота до 50 см. Листовая пластинка темно-зеленая, длиной до 3 см, шириной до 0,3 см, линейной формы, загнута дугой.

Условия содержания: вода 18—22° С (при температуре выше 20° С междоузлия становятся длинными, а листья мельчают), КН 5—12°, рН 6,5—8; освещение 0,5 Вт/л. Хороший источник кислорода. Вырастает на 5 см в неделю.

Гидрилла мутовчатая. Семейство Водокрасовые, род гидрилла. (Hydrilla verticillata)

Места распространения: теплые области Австралии, Азии и Африки, а также северной части Европы, в стоячих и медленно текущих водах. Высота около 40 см. Стебель, удлиненный прямостоячий. Листорасположение мутовчатое, в мутовке 3-8 (чаще 4) сидячих листьев. Листовая пластинка зеленая до темно-зеленой, иногда красно-фиолетовая, длиной до 2,5 см, шириной до 0,3 см, линейной формы, прямая или слабо изогнутая назад, края с мелкими зубцами, верхушка тупая или острая. Цветки белые.

Условия содержания: вода 18-26° С (чем выше температура, тем длиннее междоузлия), КН 2-12°, рН 6,5-7,5; освещение 0,4 Вт/л; сажают группой (можно и оставить свободно плавать в воде). Размножают черенками. Вырастает до 5 см в неделю.

Внешний вид: общая высота около 40 см. На длинном прямом стебле расположены мутовки с листьями, по 4-8 листьев в каждой. Длина зеленых (иногда фиолетовых) листовых пластин до 2,5 см, ширина 0,3. Форма линейная, на боковых линиях листьев зазубрины. Цветки белые.

Требования к условиям содержания: температура воды около 18-26 градусов, уровень временной жесткости 2-12, показатель кислотности (рН) 6,5-7,5. Интенсивность освещения 0,3-0,4 Вт/л.

Лагаросифон курчавый,Лагаросифон мадагаскарский-аквариумные растения.

Описание:

Лагаросифон курчавый в естественной среде растет в стоячих водоемах и реках с очень слабым течением. Корневище растения очень длинное и может образовывать большое число побегов. Стебли также большой длины с очень плотными мутовками листьев, которые так сильно загибаются книзу, что практически образуют кольцо.

Лагаросифон курчавый может существовать в толще воды, без укоренения, но в грунте растет и развивается быстрее. Этот вид — один из лучших биологических фильтров, который поглощает из воды продукты распада органических веществ. Растение нуждается в стабильных условиях, без резких перемен показателей среды. При надлежащем уходе образует декоративные густые заросли, которые нужно периодически прореживать. В аквариуме Лагаросифон курчавый лучше смотрится в виде групп на среднем или заднем плане.

Размножается лагаросифон курчавый очень просто. Отделив от взрослого куста кусочек стебля и оставив его плавать на поверхности воды, очень скоро он пускает корешки, после чего его можно посадить в грунт прижав небольшим плоским камнем. Для того, чтобы молодое растение хорошо прижилось и начало активно расти, необходимо брать черенки не очень маленькие по размерам.

При благоприятных условиях содержания элодея курчавая очень быстро растет вырастая на 5 см в неделю и образует красивые густые заросли привносящие дополнительную декоративность в аквариуме. Высаживать курчавую элодею желательно по периметру аквариума плотными группами состоящими из 6-8 растений. К размерам аквариума не предъявляется особых требований – растение прекрасно растет будучи посаженным в грунт, либо плавающим в толще воды. В зарослях растения очень часто прячутся мальки и другие мелкие рыбы. Данное растение служит в аквариуме своего рода санитаром, извлекая из воды продукты распада и многие вредные химические элементы.

Если растение не устраивают условия его содержания, то оно в относительно короткий срок полностью вырождается, а при хороших условиях может зацвести маленькими бледнорозовыми цветками, хотя случается это крайне редко.

Семейство: Водокрасовые (Hydrocharitaceae).

Лагаросифон мадагаскарский произрастает на отмелях стоячих и медленнотекущих водоемов на острове Мадагаскар. В Европу впервые был завезен в 1967 году.

Лагаросифон мадагаскарский изящное растение с очень тонким и гибким стеблем. Листовая пластина линейной формы длиной до 2 см, шириной до 0,12 мм, с загнутыми вниз кончиками, светло-зеленая. Корневая система мочковатая, состоит из множества тонких волокнистых корней. В высоту лагаросифон мадагаскарский вырастает до 50 см.

Лагаросифон мадагаскарский в аквариуме рекомендуется высаживать плотными группами на заднем плане аквариума. На фоне широколистных растений выглядит очень декоративно. При правильном содержании быстро размножается и вскоре образует аккуратный газон, который служит надежным убежищем для мальков и пугливых рыб, а также хорошо очищает воду. Растет быстро до 5 см в неделю.

Важным условием культивирования лагаросифона мадагаскарского является яркое освещение. Мощность люминесцентных ламп типа ЛБ должна составлять 0,5-0,7 Вт на 1 л объема. Продолжительность светового дня не менее 8-10 часов. При дефиците света растение перестает расти и может погибнуть. Параметры воды для оптимального содержания лагаросифона мадагаскарского: жесткость 8-12º, рН 5.0-7.0, температура 24-28º С. Если же условия растению не нравятся, то он начинает слишком активно выпускать некрасивые воздушные корни.

Питание лагаросифон мадагаскарский получает в основном из воды. Поэтому растение остро реагирует на нехватку двухвалентного железа: прекращается рост, макушка становится бледно-жёлтой и через несколько дней отваливается от стебля. Для растения очень полезно внесение жидких удобрений и дополнительное насыщение воды углекислым газом.

Лагаросифон мадагаскарский размножается делением стебля или отделением побегов от стебля и основания корня.

Лофос: описание и правила выращивания

Латинское название растения лофос в переводе означает гребнесеменник. Народное название — вьющаяся глюксиния или львиный зев ампельный. Эта многолетняя вечнозеленая лиана была впервые обнаружена в ландшафте центральной и северной Америки.

Описание

По разным классификациям растений лофос причисляют к разным семействам: Норичниковые и Азарина.Поэтому названия у растения есть и другие: маурандия и лофоспермум краснеющие, азарина краснеющая.

Читайте также:  Ситняг, или болотница, описание, фото, условия выращивания, применение

Особенности цветка

Лофос относят к ампельным культурам, потому хоть это и вьющееся растение, но оно не вьется по опоре. В связи с этим лофос пришлось определить в подвид Лофоспермум. Такая вот интересная культура.

Впервые применять эту лиану в оранжереях и садах в качестве природного озеленителя стали с конца 17, начале 18 века.

Использовали только в качестве однолетнего растения, ведь лофос не выдерживает даже небольших заморозков. Поэтому на зимнее время нужно его убирать в дом или теплицу. Но и в теплице ниже 5 градусов тепла не должно быть.

В наших широтах растение на садовых участках выращивают как однолетнюю культуру. А вот в помещениях используют как многолетник.

Поэтому после нескольких лет выращивания можно спутать лиану с небольшим деревцем: побеги начинают одревесневать, и кажется со стороны, что это ствол дерева. Побеги за один сезон могут вырасти на три метра.

Листочки имеют зеленую окраску светлых тонов, треугольную или сердцевидную форму. Листики очень напоминают виноградные листочки. Сверху поверхность листа опушенная, на побеге располагаются они поочередно.

Цветение

Цветки одиночные, больших размеров и разной окраски. Имеют рупоровидную, семи сантиметровую трубку и венчик из пяти лепестков. Расцветка лепестков очень разная: от белого цвета до темно-малинового.

Больше всего встречается цветки с розовым оттенком лепестков. Если создаются хорошие условия, то цвести лофос может непрерывно. Очень эффектно смотрится цветущее растение, когда побеги ниспадают с возвышенного места.

Лучшее такое место — подвешенное кашпо или подставка. Когда растение цветет в саду, и его переносят в домашние условия, то начинается второй этап цветения. Цветение может продолжаться до конца января.

Выращивание лофоса

Размножается культура невероятно быстро. Даже при минимальном уходе через время получится сплошной зеленый ковер. Это нужно учитывать при выборе места посадки в саду и содержании лофоса там в качестве многолетника. А в домашних условиях побеги подлежат обрезке.

Выбор саженца

При выращивании цветка лофоспермум важным считается правильный выбор саженца или семенного материала. В открытый грунт посадку нужно запланировать только после всех весенних заморозков. А это уже зависит от вашего региона.

Вьющаяся глоксиния считается растением светолюбивым, но высаживают ее в местах с рассеянным освещением. При попадании на ее нежные листья прямых лучей солнца образуются ожоги. В помещениях выбирают окна с выходом на западное или восточное направление.

На участке можно посадить возле стены постройки или под любой крышей. Так для растения будет опора и небольшая полутень, и защита от порывов ветра.

Посадка

При посадке лофоса вам нужно в первую очередь определиться, как вы будете его выращивать. Это будет только комнатное растение или только однолетнее в саду? Или в весенне-летний период растение будет в саду, а в осенне-зимний будет переноситься в помещение? Ответив на эти вопросы можно приступать к выбору емкости для саженца.

Если собираетесь выращивать дома, а на лето высаживать в сад, то удобно использовать контейнеры. Если растение будет только комнатным, то покупают горшок. По возможности используют кашпо или подставки, которые дадут возможность ниспадать побегам.

К выбору состава грунта глоксиния не капризна. Он должен быть питательным и нейтральной кислотности. Поэтому при посадке в открытом грунте в ямку добавляют листовой компост, торф и одну часть песка.

Для горшка почвенную смесь собирают из дерновой земли, садовой земли, перегноя или компоста листового, торфа и песка. На дне емкости накладывают дренажный слой, используя любые мелкие строительные материалы.

Грунт

Можно в магазине приобрести готовый универсальный грунт для посадок. Но, перед покупкой прочитать состав этого грунта. Если грунт не содержит перлита, то его докупают отдельно, и смешивают с основным грунтом.

Влажность

Влажность воздуха значения не имеет. При выращивании в помещениях можно делать опрыскивание, но только редко. Поливают регулярно и обильно, не допускают подсыхание верхнего слоя почвы.

В жаркую погоду поливать можно два раза в день. В зимнее время количество поливов сокращают. Возобновляют количество поливов только с наступлением вегетационного периода.

Подкормка

Во время интенсивного цветения, которое наблюдается с мая по сентябрь, нужны обязательные подкормки. В начале вегетации лофос можно подкормить азотсодержащими микроэлементами. Во время завязи бутончиков и их цветении нужны подкормки из удобрений, которые содержат фосфор.

А вот после цветения, для восстановления жизненных сил, лиане требуется такой микроэлемент в составе удобрения, как калий. Вносят удобрения в виде растворов. Сделать подкормку нужно за сезон 6 раз. Азот должен входить в состав удобрений только в начале вегетации, больше его не вносят.

Задолго до наступления осенних заморозков лофос выкапывают и переносят в помещение. Но перед этим его обрезают. Если дальнейшее содержание будет без хорошего освещения, то листики станут более мелкими и побеги начнут вытягиваться.

Тогда весной такое растение подлежит обрезке почти на две трети от длины. Все срезанные побеги используют в качестве черенков.

Полив

Если содержание будет с хорошим освещением и регулярным поливом, то глоксиния еще будет долго цвести, до конца января.

Весной постепенно нужно приучать растение к свежему воздуху перед посадкой в сад. Высаживают только тогда, когда пройдут все весенние заморозки. Лианка, которая зимовала в помещении и снова высаживается в сад, зацветет намного раньше, чем посаженные кустики из черенков.

Обрезка

После зимы растения нужно обрезать. И комнатные, и те, которые высаживаются на садовом участке. Размер побегов не должен быть больше 15-20 см. Все лишнее нужно срезать. Обрезать побеги не чаще двух раз в год. Весной обрезка обязательная. Следующая выполняется как летом, так и осенью.

Способы размножения

Выращивают лофос двумя способами: черенками и семенами.

Черенки нарезаются из серединки побега. Укореняют их во влажной почвенной смеси, состоящей из садовой земли и песка, взятые в равных количествах. Черенков нужно нарезать много. В одной емкости их можно расположить сразу несколько штук.

Дело в том, что у черенков очень плохо нарастают корешки. Можно попробовать их намочить перед посадкой в корневине, но особого толку это не приносит.

И часто из нескольких посаженных черенков приживается только один или два. Укоренять их можно в середине марта, чтобы уже высадить в конце мая. Посаженные черенки в емкость накрывают пленкой для создания эффекта парника. Это позволит побегам быстрее пустить корешки.

Обязательное проветривание и полив. После появления росточков пленку можно убрать. В дальнейшем уход за черенками заключается в своевременном поливе. Высаживают из емкости в сад или в другой горшок для комнатного содержания по достижению 6-8 листиков.

В сад высаживают после всех заморозков. Высаживают черенки из емкости путем перевалки. Стараются, чтобы земляной ком был при пересадке целым. Так вы не нарушите маленькие корешки, которые образовались на черенке.

Продаются семена с названием лофоспермум краснеющий и лофоспермум стыдливый. Отличаются только окраской лепестков.

Высеивание:

  1. Высеивают семенки лофоса в конце февраля. В емкости почва должна быть питательной и обязательно влажной.
  2. Так как семянки очень мелкие, то их рассыпают тонким слоем и не углубляют в почву.
  3. Нужно только слегка придавить их в грунт.
  4. Сверху до появления сеянцев накрывают стеклом или пленкой.
  5. Росточки появляются быстро. Уже через 18-20 дней сеянцы пикируют.
  6. Высадить в грунт можно в начале июня.
  7. Выращенная глоксиния из семянок зацветет только на следующий год. Поэтому в этом сезоне она радует только листиками.
  8. Ухаживают так же, как за остальными растениями. А осенью пересаживают и переносят в помещение.

Болезни растения

Лофоспермум пока еще редкий гость в наших регионах. Поэтому о его болезнях мало известно. Но, следуя советам, и зная об основных заболеваниях для вьющихся растений, можно в будущем избежать всех неприятностей.

Растения, которые выращиваются в открытом грунте и в комнатных условиях, подвергаются грибковому, бактериальному и вирусному заболеваниям. При грибковых поражениях нужно растение обработать медьсодержащими препаратами. Бактериальные болезни проявляются на листьях растений в виде маслянистых пятнышек. Обрабатывают химическими средствами.

Если культура поражается вирусом, то растение уже не спасти. В этом случае кустики уничтожаются для предотвращения распространения заболевания.

Часто вирусы на растения заносят вредители-насекомые. К ним относится тля, паутинный клещ, бабочки-белокрылки, трипсы, садовые муравьи. С ними также приходится бороться.

Глоксиния пока очень малоизвестная лиана для наших цветоводов. И она еще не получила широкого распространения для украшения собой помещений и садов. Да, условия ее выращивания имеют некоторые особенности, но это ведь интереснее для садоводов-любителей.

Летом можно это растение использовать как украшение беседки или стать живой, цветущей изгородью. На балконе или веранде станет украшением подоконника или любого угла. Ведь ковер из красивых листьев и крупных цветов никого точно не оставит равнодушным.

Офиопогон — неприхотливое многолетнее травянистое растение

Офиопогон – красивое комнатное растение родом из азиатских стран.

Из-за внешнего сходства с ландышем его часто называют ландышником.

А в переводе с японского «офиопогон» – «бородатая змея». Растение имеет среднюю высоту, цветет и плодоносит.

Виды с фото и описанием

Офиопогон относится к семейству лилейных. И в своем роду насчитывает около 20 видов.

Ябуран (ophiopogon jaburan)

Вид: травянистое растение с коротким корневищем.

Родина: Япония, полуостров Корея.

Среда обитания: субтропики.

Высота растения: 10-80 сантиметров.

Листья. Цвет – сверху темно-зеленый, снизу – продольные жилки. Длина – 80 сантиметров, ширина – 0,6-1,2 сантиметра. Листья кожистые, прикорневые и имеют тупой конец. Форма – линейная.

Цветы. Размер – маленький. Соцветие – кистевидное до 15 сантиметров. Цвет – белые, светло-сиреневые. Аромат – приятный, нежный. Околоцветник – в виде бокала.

Цветонос. Высота – до 60 сантиметров. Форма – рваная прямая.

Плоды: фиолетово-синие ягоды.

Японский (ophiopogon japonicus)

Вид: травянистое растение с корневищем, покрытым клубнями.

Родина: с 19 века Япония и полуостров Корея.

Среда обитания: субтропические и умеренные леса.

Высота растения: до 35 сантиметров.

Листья. Цвет – зеленые, пурпурные. Длина – 15-35 сантиметров, ширина – 2-3 миллиметра. Листья короткие, жесткие изогнуты к центральной прожилке.

Цветы. Размер – небольшой. Соцветие – рыхлое, длиной 5-7 сантиметров. Цвет – сиреневый, розовый, лиловый, сиренево-красный. Аромат – приятный, нежный. Околоцветник – звездчатый. Лепестки срастаются в виде трубки (6-8 миллиметров).

Цветонос. Меньше чем листья.

Плоды: черно-синие ягоды.

Читайте также:  Турча, описание, фото, условия выращивания, применение

Плоскострелый (ophiopogon planiscapus)

Вид: кустообразное растение с корневищем.

Высота растения: невысокое с раскидистой куртиной.

Листья. Цвет – темно-зеленый почти черный. Длина – 10-35 сантиметров. Ширина – больше чем у остальных видов. Листья ремневидные, изогнутые.

Цветы. Размер – больше чем у других видов. Форма – колокольчато образная. Цвет – розовый, белый

Плоды: черно-синие. Плодоносит обильно.

Уход за офиопогоном в домашних условиях

Офиопогон или японский ландыш неприхотлив в содержании.

Освещение

Офиопогон комфортно себя чувствует при любом освещении. Его свободно можно поставить и на подоконник под прямые лучи солнца, и вглубь комнаты. В зимнее время в дополнительном освещении не нуждается, довольствуясь количеством солнечного света.

Совет! В выборе освещения лучше выбрать золотую середину – полутень.

Температурный режим

мРастение может приспосабливаться к любому температурному режиму.

В весенне-летний период комфортно будет себя чувствовать при 18-25 ºC

Зимой – 5-10 ºC. На этот период его лучше перенести в прохладное место, так как у цветка наступает период покоя.

Влажность

Для цветка предпочтительно чтобы воздух был повышенной влажности. Рекомендуется часто опрыскивать, особенно если зимой растение стоит в жаркой комнате.

Как поливать?

Главным правилом полива для офиопогона является поддержание постоянно увлажненной почвы.

В летний период цветок нуждается в обильном поливе, но без застоя воды в почве и в горшке. Во время жары следует проводить опрыскивания.

В зимний период, в зависимости от температуры помещения, полив следует сократить. Если в помещении холодно, то поливают по мере подсыхания почвы, если тепло – цветок поливают регулярно.

Внимание! Недопустимо, чтобы почва пересохла полностью, так как тогда растение может начать болеть.

Воду для полива надо брать мягкую (отстоянную) комнатной температуры.

Как удобрять?

Удобрение офиопогона производится только в теплый период года (весна-лето). Удобряют органическими или минеральными удобрениями 1-2 раза в месяц.

В осенне-зимний период подкармливать растение не нужно.

Посадка и пересадка

Посадка. Для растения требуется питательная почва, поэтому в землю часто добавляется костная мука. На дне горшка обязательно должен быть дренаж (галька, керамзит), для предотвращения застоя воды.

Пересадка. Ее проводят в весенний период. Пока растение молодое его пересаживают каждый год в горшок большого размера.

Взрослое растение пересаживают 1 раз в 3-4 года. Горшок для офиопогона должен быть низким и широким. Почва для цветка должна быть рыхлой. Подходящие составы:

  • дерновая, листовая земля и песок в равных количествах;
  • дерновая, листовая, перегнойная земля и песок в равных долях.

Размножение

Офиопогон размножают двумя способами:

Вегетативный способ проще и быстрее. При пересадке цветка от него отделяют несколько частей с корешками и высаживают в отдельные горшки.

Из семян

Для того чтобы вырастить офиопогон следует:

  1. Собрать плоды с растения в осенний период.
  2. Раздавить ягоды и хорошо промыть мякоть.
  3. Замочить семена в воде на несколько дней.
  4. Разложить семечки по поверхности почвы в выбранной емкости с песчано-торфяной смесью.
  5. Присыпать семена почвой и полить.
  6. Накрыть емкость с почвой стеклом или пленкой и поставить в прохладное место с температурой 10 °C.
  7. Через 3-5 месяцев появится рассада.
  8. После того как саженцы достигнут 10 сантиметров их пересадить в горшки.

Внимание! Если растения высаживаются в открытый грунт, то между ними должно быть расстояние в 15-20 сантиметров.

Вредители и заболевания

Само по себе растение достаточно устойчиво к вредителям и заболеваниям. Но в зависимости от внешних факторов (неправильные условия содержания, климат, уход) могут появиться такие вредители как белокрылка и трипс.

Белокрылка появляется вследствие сочетания высокой температуры и влажности.

  • частое проветривание;
  • поддерживать постоянный уровень температуры.
  • поместить цветок в холодное помещение;
  • травяной настой или чесночный для опрыскивания;
  • промыть растение обычной водой и взрыхлить почву;
  • применить химические средства (актеллик, конфидор, моспилан, фуфанон и фосбецид).

Следующий вредитель – это трипс. На первой стадии этот вредитель откладывает яйца под кожицу молодых листьев. Чтобы спасти растение, его следует обрабатывать концентрированными инсектицидами. Цветоносы на этот период лучше удалить. Проводить такую обработку необходимо в течение 10 дней до полного исчезновения вредителей.

Растение в аквариуме

Для высадки в аквариумы используют офиопогон японский. Правда используют его редко, так как произрастать растение в воде может только в течение 2-3 месяцев. После оно начинает плохо влиять на химический баланс воды.

Чтобы офиопогон произрастал в аквариуме нужно соблюсти такие условия:

  • постоянное освещение;
  • кислотность pH 6,0-8,0;
  • жесткость dH 5-20;
  • температура 15-26 °С;
  • вместительный аквариум, так как растение достигает до 30 сантиметров высоту и до 25 сантиметров в ширину, хоть и растет медленно.

Хорошим вариантом для офиопогона будет высадка в акватеррариум, чтобы в воде были только корни. При таких условиях растение сможет вырасти до 15 сантиметров.

Рекомендуем к прочтению другие интересные статьи на нашем сайте, например такие как: комнатное растение аир, блехнум, камнеломка комнатная и брейния снежная.

Заключение

С учетом того, что у офиопогона очень мало недостатков и в уходе очень неприхотлив, данное растение станет прекрасным украшением вашего дома. Офиопогон, являясь многолетним растением будет радовать вас очень долго.

Агава — выращивание, использование в ландшафтном дизайне. 110 фото применения в качестве украшения

После открытия Нового света в Европе познакомились с множеством удивительных растений. Одно из них агава, привезенная на континент в XVI веке. Её исторической родиной считается юг Северной Америки. В Мексике культура возведена в культ, из неё получают национальный напиток – текилу.

Европейцы быстро нашли общий язык с новичком. Сначала растение агава использовалось для ландшафтного дизайна улиц, а затем появились компактные сорта, предназначенные для комнатного выращивания.

В Крыму и на Кавказе практикуется способ высадки в открытый грунт, а в регионах с умеренным климатом — оранжерейное выращивание.

Общие сведения об агаве

Агава (греч. Agauos — благородная) – вид многолетников, входящий в семейство Спаржевые.

Климатические условия произрастания предопределили внешний вид растения. Агавы не имеют стебля. И лишь у некоторых из них присутствует короткий черенок.

Плотные, мясистые листья, заостренные сверху, собраны в розетку. Их края оформлены прямыми или загнутыми шипами. Каждый лист содержит большой запас жидкости, помогающий растению пережить засуху. В дикой природе можно встретить экземпляры, достигающие в диаметре 3 м.

Листья окрашены в зеленый, серебристый, голубовато-зеленый тон. На некоторых видах присутствует рисунок в виде белых и желтых полос. Листовая пластина покрыта восковым налетом.

В естественной среде практически все агавы цветут, чего нельзя сказать о декоративных разновидностях растения. Раз в 15-20 лет агава формирует вертикальный цветонос, длина которого может быть 10-15 м.

Его вершина украшена множеством мелких соцветий белого, светло-коричневого и желтого оттенка. Цветы собраны в отдельные пучки, они раскрываются постепенно в течение нескольких месяцев.

Отцветая, материнское растение отмирает, оставляя после себя молодые побеги. При использовании агавы в качестве кадочной культуры цветение наступает на 20-30 год роста.

Характерные признаки показаны на фото агавы в нашей галерее.

Виды агавы

Агава насчитывает около 300 различных представителей. Они отличаются по размеру, форме листовой пластинки, окраске листа и соцветий.

Интерес представляют следующие виды:

Агава американская (Agave americana). Имеет крупную розетку и высоту 1-2 м. Листья бледно-зеленого цвета с желтым окаймлением. По периметру присутствуют редкие, но довольно острые шипы. Розетка раскидистая, но не плотная.

Агава голубая (Agave tequilana). Используется в промышленных целях, для получения алкогольной продукции методом дистилляции сока растения. За это свойство её прозвали агава текильная.

Занимает значительную часть сельскохозяйственных угодий и плантаций в мексиканском штате Халиско. Характеризуется голубоватой расцветкой стрелообразных листьев.

Агава сжатая (Agave stricta Solm). Это декоративный представитель семейства с плотной розеткой в форме шара. Листья светло-зеленого цвета, узкие, похожи на иголки.

Агава страшная (Agave horrida). Растение состоит из небольшого числа широких листьев с зубчатой кромкой. Обычно, длина листа не превышает 40 см., а цветонос вырастает до 4 м. Цветки желто-зеленого цвета.

Использование агавы

С древних времен люди возделывают агаву для применения в народной медицине и хозяйстве. Перерабатывая листья, можно получить волокна для плетения канатов, мешковины или полотен ткани. Некоторые виды пригодны для производства бумаги.

Вещества, входящие в состав листьев, оказывают благотворное влияние на пищеварительную систему, способствуют заживлению ран и порезов. Народные целители рекомендуют агаву как средство от укусов насекомых.

Сироп агавы — это эффективный заменитель сахара. Его получают методом вываривания из агавы возрастом не менее 7 лет. Тягучая, вязкая жидкость янтарного или желтого цвета содержит инулин, витамины и микроэлементы.

Средняя калорийность составляет 300 ккал. на 100 гр. продукта. При частом употреблении в больших объемах возможны аллергические реакции, набор веса или изжога.

Домашнее разведение агавы

Домашняя агава — неприхотливое растение, не требовательное в уходе. Но, как и все остальные комнатные питомцы, имеет свои привычки.

Освещение

Лучше всего себя агава чувствует на южных подоконниках. Культура плохо переносит тень, реагируя на недостаток света вытягиванием и измельчением листьев. Прямые солнечные лучи не нанесут вреда агаве.

Температура

Температурный режим, оптимальный для полноценного роста и развития в летний период, находится в диапазоне 23-28 град. В это время можно перенести растение на балкон или террасу. С наступлением зимы агава переходит в состояние покоя, для комфорта следует снизить температуру до 16 град.

Полив и влажность воздуха

Благодаря способности накапливать в себе воду, агаву можно назвать растением для лентяев. Летом ее можно поливать с периодичностью 1-2 раза в пару недель. Зимой полив сокращают до 1-2 раз в месяц.

Главное правило полива: не допускайте попадание воды в розетку, поливайте в грунт у основания. Что касается влажности, то опрыскивать растение не требуется. А вот широкие листья очищать от скопившейся пыли надо регулярно, протирая их влажной салфеткой.

Почва

Агава в домашних условиях, как и в своей естественной среде, не требовательна к грунту. Спокойно растет в бедных песчаных субстратах. Можно приобрести готовые почвосмеси для суккулентов или пальм. Для улучшения воздухообмена, поверхностный слой должен быть рыхлым.

Пересадка и размножение

Цветок пересаживают весной. Для молодых растений до 3 лет рекомендуется ежегодная пересадка, а для более старших — раз в несколько лет по мере того, когда горшок станет тесен для растения.

Для размножения подходят детки, укореняемые сразу в почву. Первый полив отсаженного росточка проводят через несколько суток. Важно не допустить заливание отростка, это неминуемо приведет к загниванию.

Ссылка на основную публикацию