Веерная формировка винограда

Веерная формировка винограда для чайников

Виноград – очень требовательная культура, только при правильном уходе он будет развиваться и плодоносить. Одним из главных моментов ухода является формирование куста. Начинают его делать уже в первый год роста растения. Для тех сортов, что требуют укрытия в зимний период, отличным вариантом будет веерная многорукавная формировка. Благодаря этому, кустарник будет хорошо проветриваться и освещаться.

Веерная обрезка винограда предусматривает создание коротких рукавов, благодаря чему лоза легко снимается со шпалеры и укрывается в зимний период. Кроме того, с помощью этой формы удаления ненужной лозы, растение постоянно омолаживается и в результате этого хорошо плодоносит. На кустарнике может располагаться два и более рукавов, основание которых находится непосредственно в почве. Именно здесь расположены спящие почки, которые готовы пробудиться в любой момент при повреждении куста. Подходит веерная формировка винограда для чайников, то есть для новичков в виноградарстве.

Формировки винограда

Многих заинтересует вопрос: «Зачем вообще нужна формировка виноградника?». Если рассматривать этот вопрос с одной стороны, то, конечно же, природа, создавая определенный вид растительности, заботится и о его формировании и плодоношении. Но это относится только к тем растениям, которые растут самостоятельно в дикой природе. Ведь такие виноградники растут только в условиях теплого климата.

Благодаря стараниям селекционеров, кустарник эволюционировал, и сейчас он хорошо себя чувствует и в средней полосе страны России. В процессе создания сортовых лиан специалисты достигли и увеличения размеров самой ягоды. Ее вкусовые качества со временем улучшались. Кроме того, каждый виноградарь старается получить хороший урожай на небольших территориях своего огорода или дачи. И, учитывая особенности климата в северных районах России, где начали выращивать это растение, ему обязательно нужно укрытие.

Поэтому, чтобы добиться высокого плодоношения, и зимой иметь возможность укрывать растение от морозов, нужно делать обрезку лиан и формирование кроны.

Существует несколько видов обрезки кустарника, среди которых следует отметить следующие.

Веерная форма кустарника является самой популярной среди садоводов и виноградарей. Она очень практичная и удобная для сортов, что нуждаются в укрытии. Достоинствами подобной формировки можно назвать компактный вид куста, легкость в обрезке и удобство при укрытии культуры от заморозков.

В случае, когда применяется веерное формирование куста винограда схема его заключается в нескольких способах обрезки, которые отличаются друг от друга количеством рукавов. Но технология остается одной и той же. При формировании этим способом на каждом рукаве должно находиться звено плода. А рукава выходят из центра кустарника. Форма обрезки визуально похожа на веер. По этой причине и назвали ее веерной, хотя форма имеет сходство и с петлей.

Важно! Использование рукавов позволяет растению иметь многолетние ветви, которые служат не только опорой, но и накапливают в себе необходимые для развития вещества.

Кордонная форма не уступает в популярности предыдущему виду формировки. Этот метод еще называют формировкой винограда по методу Гюйо. Здесь также есть много способов создания компактности кроны, отличием между которыми можно назвать количество плеч, рукавов, а также способа расположения плодового звена.

Обрезаются все виды кордонов одинаково, но есть вертикальный кордон и горизонтальный. Для тех сортов, которые нужно укрывать, используется исключительно горизонтальная форма обрезки.

Главная особенность этого способа состоит в том, что бывает одноплечий кордон винограда или двуплечий, и располагается на нем один или несколько рукавов. Достоинство данной формировки – это наличие большого количества многолетней древесины, благодаря которому можно формировать сильный плодоносящий куст.

Арочный способ обрезки

Арочный способ обрезки позволяет вырастить куст, который накроет высокую опору. Это может быть крыша или козырек. Суть этого способа состоит в формировании кустарника в вертикальном положении. Арочный способ формировки – это еще один вид кордона. Только его приспособили под использование беседки или шпалер в виде арки. Используется это формирование только в тех местах, где виноград не требует укрытия на зиму. Цель его – укрыть от прямых солнечных лучей небольшой участок: беседку или навес. Этот способ является самым трудным как в обрезке, так и в уходе за культурой.

Безопорная штамбовая формировка представляет собой образование высокого ствола, именуемого штамбом, на котором образовываются многолетние рукава. Молодые побеги вырастают по кругу растения в свободном состоянии и отлично плодоносят. Достоинства штамбового куста винограда заключаются в том, что не нужно заботиться о подвязочных материалах, шпалерах или других опорах. Используется данный вид формировки только для морозостойких сортов винограда, которым не нужно укрытие.

Безрукавная форма головчатого типа внешне похожа на веерную, но здесь нет многолетних рукавов. В этом случае во время обрезки оставляется несколько лоз, на которых размещены до восемнадцати почек и несколько сучков с четырьмя почками. Находятся они все на основании кустарника и на прошлогодних рожках, которые в прошлом году служили плодовой лозой.

Каждый год, лианы, что уже плодоносили, обрезаются, делаются замещения новыми дугами и сучками. Благодаря этому способу, куст в период укрытия занимает совершенно маленькую территорию и остается компактным.

Как выбрать формировку новичку

Начинающий виноградарь должен сразу определиться со способом формировки, а также укрытия культуры. Если в винограднике растут морозостойкие сорта, то их укрывать не нужно. При посадке растения нужно учитывать и расстояние между самими кустами, так и между рядами. Если эти параметры большие, то виноградник будет мощным и приносить большой урожай.

Важно! Если не формировать куст, то на нем будут расти побеги, и сил на формирование плодов не останется.

Если новичок виноградарь проживает в северных регионах России, то ему необходимо использовать только один из проверенных методов опытными виноградарями:

• горизонтальный кордон;
• веер;
• безрукавная форма головчатого типа.

Формировка -горизонтальный кордон

Если территория позволяет сделать расстояние между кустами в три метра, то можно использовать обрезку кордон или шести рукавный веерокордон. При расстоянии в два – два с половиной метра используется веерное четырех рукавное формирование винограда. Когда кусты посажены на расстоянии полтора метра друг от друга, то здесь подойдет только двухрукавный веер или бесштамбовый безрукавный головчатый способ.

Когда нужно делать формирование

Чтобы кустарник компактно смотрелся, первую формировку нужно делать уже в первый год. На протяжении трех лет продолжать процесс. Это нужно делать потому, что в это время лианы еще молодые и гибкие, могут приспособиться к любым условиям. Обрезка для сортов, которые не подлежат укрытию, будет намного эффективнее, если ее делать ранней весной, еще до того, как распустятся почки.

Тот виноград, который нужно укрывать, подрезают два раза в год: весной и осенью. Но прежде, чем приступать к формированию, нужно изучить всю информацию о сорте и его особенностях.

Для того чтобы сделать формировку винограда, нужно применить такие инструменты:

• Шпалеру – она будет служить опорой для виноградной лозы;
• Секатор. С его помощью будет проводиться процесс обрезки.

Шпалеры бывают нескольких видов, используют их, в зависимости от вида обрезки:

• Одноплоскостная изготавливается из двух столбов и натянутой между ними проволоки. Это самый простой вид шпалер, но растение чувствует себя на нем комфортно, получает достаточное количество света и пространства.
• Двухплоскостная. Благодаря таким шпалерам, растение имеет возможность расти и развиваться одновременно в двух плоскостях. Этот вид также делится на параллельную, V-образную и Y-образную.

Сделав выбор, садовод может приступать к работе над формированием кустарника винограда.

Сформировать крону винограда очень просто, главное – иметь определенные навыки. Новичкам же нужно прислушиваться советов опытных специалистов, выслушивать их пояснения или изучать пособие по выращиванию винограда.

Формировка и обрезка веерного куста винограда

Какую формировку выбрать? Во-первых, стоит определиться высокая или низкая формировка предпочтительна для ваших условий. Высокие формировки имеют преимущества с точки зрения проветривания кустов, на грозди не попадает грязь от капель дождя падающих на землю, кусочки травы при покосе междурядий, куст меньше подвержен выпадению росы, а значит меньше болеет, температура на высоте даже 1м над землей может быть на 1-2С выше, чем у поверхности, и это может спасти от повреждения заморозками.

Казалось бы все плюсы на стороне высоких формировок, кроме одного – при низкой формировке кусты получают больше тепла, исходящего от разогретой солнцем земли, срок созревания на низкой формировке сокращается на 7-10 дней по сравнению с высокой. Этот аргумент может быть решающим для северных регионов.

Формировка винограда четырехрукавным веером

В этой части выводим и обрезаем классический бесштамбовый четырёхрукавный веер – основную укрывную формировку применяемую виноградарями любителями в северных областях и в промышленности повсеместно. По аналогии вы можете создать шести- или даже восьми-рукавную формировку, всё зависит от типа шпалеры, доступной площади на ней и вашего желания. Тонкости посадки в этой статье упоминать не буду, об этом будет отдельный материал, здесь исходим из того, что наш саженец уже посажен в нужном месте на нужную глубину. Если саженцы корнесобственные, то рекомендую формировку рукавов вести из почек, находящихся ниже уровня почвы, в “приямке”, это поможет при укрытии позже.

В первый год нужно вырастить всего два побега. Причем, даже если вам в итоге понадобится всего один, выращивайте в первый год два побега. Во-первых, это страховка на случай поломки или повреждения вредителями, во-вторых, корневая система винограда как отражение надземной части всегда будет развита ровно в той же степени, что и надземная часть. Наращиваем надземную массу – ровно также нарастает подземная. Это закон.

В течение года подвязывайте побеги к опорам верикально или близко к такому положению, вертикальная полярность “заставит” их расти быстрее.

Очень желательно, чтобы побеги росли из противоположных почек. Почки у винограда расположены попеременно на двух противоположных сторонах побега, разные стороны имеют отдельные проводящие потоки. Именно поэтому, под влиянием вертикальной полярности и вертикальном расположении лозы сильнее растут два верхних побега – верхняя левая и верхняя правая почки. Следующие два, также растущие из левой и правой почки, но расположенные ниже, будут слабее, ещё ниже – ещё слабее. Поэтому, предпочтительно, чтобы оставленные вами два побега были из верхних симметрично расположенных почек, левой и правой. Если выполнить это условие невозможно, на саженце нет нужных живых глазков – выращивайте два побега из почек расположенных на одной стороне.

На рисунке приведены примеры двух вариантов распускания почек весной. В первом случае три из пяти имеющихся почек погибли, остались только две, расположенные с одной стороны лозы. Когда побеги отрастут сантиметров до 10, обрежем секатором до уровня, показанного красной линией, огородим саженец чем-нибудь, чтобы оставщиеся два живых побега не сломали прохожие котики и собачки, и будем беречь их весь сезон как зеницу ока (не котиков, а побеги). Во втором случае обратная картина, начали распускаться все пять почек. Обрежем две верхние и оставим три нижние, так как предпочтительно расположение будущих рукавов как можно ниже, для удобства укрытия. После того как все три почки дадут побеги сантиметров по десять, нижний можно удалить, оставив два верхних симметрично расположенных.

К осени выращенные в первый год побеги вызреют, одревесенеют и приобретут коричневый цвет. Вызреть они могут на разную длину, в зависимости от климата региона, условий года, сорта винограда, питания, полива и т.д. В норме прирост побегов за сезон должен быть хотя один метр, лучше больше, а толщина у основания 5-6мм и более. Если вы обеспечите должный уход (который опишу в отдельной статье), то получите такой прирост без проблем. На какую длину вызрели побеги в первый год, это может быть 50-60-80% от всей длины прироста, не имеет большого значения, т.к. осенью мы их обрежем вот так –

оставив всего по 4 глазка на каждом рожке. Разумеется, что если лоза не вызрела совсем, а это может быть следствием повреждения побега вредителем или болезнями, то нет смысла оставлять её зеленой в зиму, она погибнет. В таком случае удаляйте невызревший побег полностью, а дальнейшую формировку продолжите из оставшегося, также обрезав его на 4 почки. Если оба побега не вызрели – можете смело выбросить саженец.

Обрезку проводите только после первых осенних заморозков, когда листва убита морозом и осыпалась!

Во второй год нам нужно вырастить по два мощных побега на каждом из оставленных двух рожков, это будущие рукава веерного куста. При обрезке было оставлено по 4 почки на каждом рожке, это запас на случай повреждения части из них зимой. Если распускание почек весной прошло идеально, все почки дали побеги – руководствуемся тем же правилом, что было описано выше – оставляем побеги из симметрично расположенных почек, если их нет, то выращиваем, что есть. Подрезку есть смысл делать, когда нормальные побеги достигли длины 10см, тогда уже становится очевидно в каких глазках есть живые почки, а какие полностью погибли.

Тут уместно сделать небольшое отступление. Виноградный глазок, который часто называют просто почкой, на самом деле содержит целую систему почек. Одна в центре оснвная – центральная, и от двух до восьми замещающих. Замещающие почки могут дать такие же полноценные побеги в случае гибели центральной, но распускаются они немного позже и чаще всего бесплодны или несут небольшие соцветия. Центральные почки менее зимостойкие и гибнут чаще, чем замещающие. Иногда могут погибнуть почти все центральные почки, в таком случае куст даст побеги из замещающих почек, урожай будет ниже, или его не будет совсем. Подробнее об устройстве глазка здесь.

Побеги, растущие во второй год, подвязывайте к шпалере или временным опорам под углом 45 градусов, или с плавым изгибом как показано на рисунке, это придаст им нужное положение изначально и будет полезно при укрытии куста в последующие годы.

Вызревание лозы и мощность побегов, полученных на второй год, уже имеет принципиально важное значение, от этого зависит увидите вы урожай на третий год или нет. Поэтому, обеспечьте должный уход, оно того стоит.

Допустим, вы получили достаточно мощные побеги, они вызрели осенью на длину по 1,5м и более каждый и имеют толщину у основания около сантиметра. К этому времени, или не позднее весны третьего года нужно установить постоянную шпалеру. Осенью, после первого заморозка, когда вся листва облетит, обрезаем куст. Срежем только ту часть лозы, что не вызрела. Всё вызревшее оставим. Примерно такая картина должна у вас получится перед укрытием куста на зимовку. Готова основа для четырех рукавов будущего веера.

В таком виде укладываем на землю и укрываем. Если лозы получились очень длинными и хорошо вызрели, то конечно нет смысла оставлять много лишнего, обрежьте каждую лозу на длину около 2м, этого более чем достаточно.

Весной третьего года раскрываем куст и подвязываем к шпалере. Учитывая, что мы говорим о низкой веерной формировке винограда, нижняя проволока шпалеры будет на высоте примерно 50-60см над землей, и выглядеть это будет так –

Как видно из рисунка, два рукава длинее, два короче, каждый займет свою зону на шпалере, в будущем это зона плодоношения каждого рукава. Все они подвязаны к нижней проволоке. Длина горизонтальной части каждого рукава примерно 50-70см, на каждой из них по 6-7 почек. Если у вас рукава получились длинее, укоротите их. Угол наклона рукавов относительно земли примерно 45 градусов, этого достаточно, чтобы легко изгибать их и прижимать к земле при укрытии.

Весной почки начинают распускаться, причем, по всей длине рукавов. Оставить такое огромное количество побегов нельзя, нужно удалить лишнее. Рассмотрим подробнее на примере двух правых рукавов –

Нам принципиально важны почки, которые расположены у места перехода рукава из наклонного положения в горизонталь, нужно убедиться, что они живы и начали набухать. Если это так, отлично, удалите все почки ниже красной отметки на рисунке. Просто выломайте их ногтем, вырезать ничего не нужно. На наклонных частях рукавов не должно быть никаких побегов.

На рисунке побеги третьего года условно показаны без листьев, зелеными цветом, для удобства рассмотрения. На каждом рукаве оставим по 3-4 побега, в зависимости от того, насколько мощный рукав. Если его диаметр у основания 8-10мм или больше, оставляйте на таком рукаве 4 побега, если меньше, то три. Преимущество отдаём побегам 1 и 2, они принципиально важны для дальнейшей формировки, остальные менее важные. Удаляйте лишние побеги после того, как они достигнут длины 5-6см.

И самое главное! На тех побегах, на которых есть соцветия, можете оставть по одному на каждом и получить свой первый урожай. Если соцветий по 2 или больше – оставьте только по одному лучшему, остальные удалите. Сделать это можно перед цветением или сразу после него. Удаление лишних соцветий после цветения предпочтительнее с той точки зрения, что уже видно как опылились и завязались грозди, проще выбрать лучшие из них.

Надеюсь год пройдет хорошо, вы получите свой первый урожай и в полной мере им насладитесь Осенью перед вами уже почти взрослый веерный куст винограда, укрыть который без обрезки уже не так просто.

Обрезка веерного куста винограда

Лоза вызрела, лист облетел после первого заморозка. Можно обрезать куст и готовить его к зимовке. Суть обрезки винограда – замещение. Плодоносит виноград из зимующих почек предыдущего года, значит, ежегодно мы должны заменить отплодоносившие части новыми.

Для удобства будем рассматривать тот же рисунок, два правых рукава. Левые обрезаются точно также.

Есть два варианта обрезки для подобных формировок – с сучком замещения и без него. Так обрезается любая веерная формировка, будь-то четырехрукавный веер или он имеет десять рукавов – не имеет значения. Каждое плодовое звено на каждом рукаве обрезается одинаково. Рассмотрим оба варианта, хотя я бы в случае веера обходился без сучка. Важно, чтобы побеги 1 и 2 были нормально развитыми, я не случайно акцентировал, что их нужно постараться сохранить, так как это будущие плодовая лоза и сучок замещения. При условии, что эти две лозы нормально развитые, имеют толщину у основания от 8мм и более, удаляем всё лишнее –

На рукаве слева зелеными метками показаны места резов, правый рукав уже обрезан. Лоза №1, расположенная ближе к основанию куста, становится сучком замещения, лоза №2 становится плодовой лозой будущего года. Сучок замещения обрезается на две или три почки, важно, чтобы верхняя смотрела наружу куста, как показано на рисунке. Плодовая лоза обрезается на 6-7-10 почек и даже больше, и укладывается горизонтально. Рекомендуемая длина обрезки зависист от особенностей сорта, и от того насколько хорошо в вашей местности вызревает лоза. Оставлять недозревшую лозу нет никакого смысла, она погибнет зимой. То, что у нас получилось, плодовая лоза и сучок замещения, называется плодовым звеном.

Второй вариант обрезки плодового звена ещё проще.

Берем первую сильную лозу, обрезаем её на нужную длину для плодоношения следующего года и укладываем горизинтально, всё остальное отсекаем. Самое простейшее замещение. На левом рукаве показано где резать, правый уже обрезан, лоза уложена горизонтально. Куст возвращается к тому же состоянию, в котором был осенью прошлого года. Только рукава теперь стали многолетними. В таком виде они могут прослужить кусту до 6-8 лет, после потребуют обновления.

Думаю, вы уже и так поняли, как работает сучок замещения, если нет, то смотрим на примере одного рукава –

Очередное лето, зеленые побеги выросли из почек на плодовой лозе и сучке замещения. Теперь на плодовом звене у нас у же не 3-4, а 6-7-8 побегов, в зависимости от мощности лоз, куст развивается. Осенью лозы снова вызрели и пора сделать очередную обрезку – замещение.

Три щелчка секатором и плодовое звено готово. Первая лоза на сучке замещения становится новым сучком, вторая, верхняя лоза укладывается в горизонталь и обрезается, это новая плодова лоза будущего года. Всё остальное идет на костер или на черенки.

Как видите всё элементарно просто, каждую осень куст становится компактным и его легко можно укрыть.

Остётся добавить, что иногда, особенно в холодных районах, может быть значительный выпад почек после зимовки. В итоге на шпалере остаются не занятые побегами “прогалины”, снижается урожай, почки на сучках замещения часто не просыпаются. В таком случае, как вариант решения проблемы, может иметь смысл формирование усиленного плодового звена без сучка замещения. Таким образом мы формируем запас почек, который позволит нормально заполнить шпалеру побегами. Суть усиленного звена – вместо одной плодовой лозы используется две.

На рисунке пример частичного повреждения почек, неравномерное заполнение шпалеры побегами. В таком случае на плодоношение будущего года можно задействовать две лозы, обрезав куст как показано зелеными метками.

Многие начинающие виноградари пытаются дословно соблюдать прописанные правила обрезки, но к сожалению, это далеко не всегда возможно. Часть почек может погибнуть зимой, часть побегов может быть повреждена ветром или градом, тогда приходится при обрезке выбирать из того, что есть и отклоняться от правил. Главное, понимать принцип обрезки и её цели – заполнить шпалеру побегами, снизить влияние полярности, удерживать куст в заданных пределах, не допуская сильного ежегодного удлинения рукавов. Принципы формирования куста и плодовых звеньев, описанные в этой статье, универсальны для любых формировок. Разница лишь в наличии и высоте штамба, длине и количестве рукавов, в направлении и высоте их фиксации на шпалере.

В следующей статье рассмотрим формировку куста кордоном с обрезкой на сучки, и принципы замещения при таком типе обрезки.

Веерная формировка винограда

Формировка веерная бесштамбовая многорукавная применяется в основном в зоне укрывного виноградарства. Эта формировка состоит из коротких рукавов, выходящих из основания куста и расположенных в одной плоскости, но под различными углами, чтобы осенью можно было легло снять ее со шпалеры и, пригнув к земле, укрыть на зиму. Позволяет своевременно и без заметного снижения урожайности проводить омолаживание кустов. В зависимости от типа шпалеры и площади питания может иметь: 2-4 рукава на вертикальной одноплоскостной шпалере в 3-4 яруса, высотой 180 см, при посадке 1,5 х 2,0м 6-8 рукавов на V-образной двухплоскостной шпалере, при посадке 2,0 х 2,5м Основание роста рукавов — голова, находится ниже уровня почвы, что обеспечивает повышенную защиту от повреждения морозами. Части рукавов, находящиеся ниже уровня почвы, имеют резервный запас спящих почек и могут обеспечить быстрое восстановление утраченных частей куста. Техника формировки: Посадка весной производится качественным 4-глазковым саженцем.

Качественные саженцы ( фото Ирич И.В.)

1— 4й глазок 2—место обрезки

В подготовленной посадочной яме, саженец располагают таким образом, чтобы два нижних глазка находились ниже уровня земли и были ориентированы в плоскости шпалеры.

1-1. 4 глазковый саженец

За весну –лето 1 года стараются вырастить 4 хороших (не менее 3) побега, правильно ориентированных в плоскости шпалеры, для этого применяют дополнительные опоры и подвязки.

Лето первого года

Осенью первого года куст укрывается без обрезки.

1-2. Осень первого года

Весной второго года (после распускания почек) проводится обрезка. Центральный ствол максимально укорачивается, чем обеспечивается удобство последующих укрытий.

2-1.Обрезка центрального ствола.

Нижние побеги обрезаются на два глазка, получается два сучка по 2 глазка каждый.

2-2. Нижние побеги на 2 глазка

За весну-лето второго года стараются вырастить 4 хороших побега, диаметром не менее 6-8 мм.

2-3. Осень вторго года

Осенью второго года куст укрывается без обрезки. Если к осени не удалось вырастить 4 хороших побега, а получилось на каждом сучке по 1 удачному

2-3а. Осень второго года

или только 2 удачных на одном сучке,

2-3б. Осень второго года

то в дальнейшем их формировка будет несколько иной. Эти варианты мы тоже рассмотрим, присвоив рисункам литеры «а» и «б». Весной третьего года все 4 побега обрезают на 5-6 глазков каждый, в зависимости от длины междоузлий, примерно 50-70см, и подвязывают к нижней проволоке для формировки четырехрукавного веера.

3-1. Весна третьего года подвязка

При варианте «а» ( фото 2-3а ) оба побега обрезаются на два глазка каждый, и за весну–лето выращивают из них 4 хороших побега . На следующий год идет формировка 4 рукавов.

3-1а.Весна третьего года. Обрезка на 4 глазка

При варианте «б» верхний побег обрезают на 5 глазков и подвязывают к проволоке, а нижний побег обрезают на 2 глазка и выращивают сильные побеги для формировки еще 2 рукавов.

3-1б. Весна третьего года

С началом вегетации и отрастания побегов, на подвязанных 4 рукавах, оставляют по 3 верхних молодых побега на каждом рукаве, а остальные выламывают. При этом самый нижний побег должен находиться на внешней стороне каждого рукава не более чем на 25-30 см от его основания (головы), а два других на внутренней .

3-2. Обломка на 3 побега

Для варианта » а» выращивают к осени 4 сильных побега. Для варианта «б», на длинной стрелке оставляют 3 верхних молодых побега, на коротких сучках выращивают сильные побеги.

3-2б. Начало вегетации третьего года

Летом третьего года снимают первый урожай. На молодых побегах оставляют в этом сезоне по 1 нижнему соцветию. Излишнюю нагрузку нельзя допускать.

При варианте «а» соцветий в этом сезоне не оставляют. При варианте «б» оставляют 1/2 сигнальной грозди.

Осенью третьего года плодоносивший куст обрезают, создавая на каждом рукаве плодовое звено.

3-4.Осень третьего года до обрезки

Самый нижний внешний побег обрезают на 3 глазковые сучки замещения. Ближайший с сучку замещения побег режется на 8-10 почек, а дальний побег вместе с частью рукава удаляют.

3-4.Осень третьего года после обрезки

При варианте «а» и «б» куст уходит на зиму без обрезки.

3-4а. Осень третьего года

3-4б Осень третьего года

Если состояние куста по толщине и вызреванию лозы находится на высоком уровне, то есть толщина побегов не менее 0,8-1 см, а лоза вызрела не менее чем на 12-14 почек, то можно создать усиленные плодовые звенья. Такие звенья состоят из сучка замещения и 2 плодовых лоз, одна из которых режется на 8-10 глазков, а другая на 2 короче.

4-1.Весна четвертого года. Подвязка усиленное звено

При варианте «а» подвязка и формирование четырех рукавов , фактически с потерей одного сезона.

4-1а. Весна четвертого года

При варианте «б» будет формироваться 3 рукава. Позднее, при необходимости, недостающий рукав можно будет сформировать из волчковых или порослевых побегов.

4-1б. Весна четвертого года. Обрезка и подвязка.

Формировка многорукавного веера завершена. Каждый сезон ее сохраняют по правилам обновления плодового звена, создавая из нижнего побега сучек замещения, а из ближайшего (2 ближайших при усиленном звене) плодовую стрелку на 8-10 глазков. Остальную лозу удаляют. Существует несколько видов подвязки 3-4 рукавного веера в зависимости от условий и площади произрастания.Чтобы грозди не затеняли друг друга, расстояние между рядами проволоки должно быть не менее 50 см. С течением времени рукава нарастают в толщину, что затрудняет их укрытие на зиму. Во избежание этого неудобства рукава следует омолаживать (заменять), используя для этой цели мощные побеги, вырастающие из основания рукава. Осенью все внутренние и наружные побеги направляют наклонно, вправо и влево, в таком положении укладывают на землю, и укрывают на зиму. Вот несколько распространенных вариантов:

Для 3-рукавного веера возможно формировка на центральном рукаве с усиленным звеном: Рукава выходят под углом к поверхности земли, боковые достигают самого нижнего ряда проволоки, центральный может достигать второго ряда.

Весной нужно нормировать отрастающие побеги на плодовых стрелках.

Вариант 4 – весна

Вы можете придумать свой удобный способ подвязки и дальнейшей формировки многорукавного веера. Законченная формировка 4- рукавного веера.

Законченная формировка (фото Фурса И.И.)

Присылайте рисунки и фотографии. Все вопросы и предложения — обсудим!

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Веерная формировка винограда

Теперь вопрос: ” ну, а первое соцветие когда можно оставить?”

Ответ: малюсенькую гроздочку в количестве 1 шт. можно оставить на уже на второй год на самом сильном рукаве. “Малюсенькая гроздочка” это 10 штук ягод – просто чтобы удостовериться в сорте.

Нормальную гроздочку в количестве 1 шт. можно оставить на рукаве, когда мы подвяжем его под верхним глазком к 1-ой проволоке. Из этого глазка пойдёт побег из которого мы сделаем стрелку, вот на нём можно оставить первую гроздь. Но, если этот наш важнецкий “побег-проматерь-стрелки” вдруг начнёт плохо расти, то эту первую гроздь придёт удалять по частям: на 1/3, не поможет – срезать 1/2, ну и если придётся совсем убрать, то пусть не дрогнет рука виноградаря. Если этого не сделать, то мы потеряем год, потому что гроздь “засосёт” наш побег и мы осенью опять отрежем его на 1 глазок и потеряем весь этот сезон.

Ну а в следующем году, сколько глазков прорастут на стрелках, столько урожая и оставим. Но в случае если первый полный урожай вызовет затруднения у куста, то удалим часть завязи обязательно.

На последней картинке видно, что ежегодно рукав будет удлиняться минимум на одно междоузлие.
Поэтому через какое-то время, обычно через 3-4 года, куст слишком “расползается” по шпалере, а рукава утолщаются и начинают плохо пригибаться для укрытия.

Поэтому необходимо провести операции по омоложению. Это просто: берём и выпиливаем по 1 самому сильному рукаву в год, оставляя до поры небольшой “пенёк”.

Об этом подробнее: в садоводческой и виноградарской практике есть такой приём, который почему-то не на слуху. Многолетнюю ветвь (у винограда рукав), которые необходимо заменить на новую, но в том же месте и в том же направлении, спиливают на высоте от основания примерно 5-7 см. Верхний спил делается под углом примерно в 45 град к продольной оси удаляемой ветви.
Дальше происходит вот что:

Побег из такой почки (другие, которые могут пробудиться от основания куста, надо обязательно выломать) будет расти очень энергично. Так как почка находится в самой высокой точке сучка и сока ей будет подаваться по проводящей системе столько же, сколько в прошлом получал отслуживший своё рукав.

За одно лето мы получим новый, молодой, гибкий и укороченный рукав:

Как только молодой побег перерастёт первую проволоку, надо отщипнуть макушку выше подходящей почки. После чего изо всех почек начнут отрастать пасынки. Здесь важно выломать все до единого, за исключением одного, самого верхнего – который к осени превратиться в стрелку (побег для плодоношения).

Заменяя таким образом все рукава поочереди, можно поддерживать куст в молодом и продуктивном состоянии. Надо только обратить внимание, чтобы почки предназначенные для выведения частей куста были направлены правильно.

Нагрузка такой веерной формировки в полном расцвете сил: 4 х 8 = 32 глазка и 32 грозди.

Для столового винограда со средней или крупной гроздью это 30 – 40 кг.

Для суперкрупноплодных сортов с гроздью выше 1,5 кг надо оставлять не по 1 грозди на побег, а на 4-х рукавах оставить не более 40 кг. нагрузки или не более 10 кг. на рукав. Например сорт Деметра с потенциальным весом грозди 2,5 кг позволяет оставить на рукаве 10/2,5 = 4 грозди, то есть 4 соцветия на 8 побегов.

Большее количество одному корню винограда, как бы за ним хорошо не ухаживали, потянуть сложно.

Но если так сформировать:
а) винные сорта с мелкой гроздью в 300 гр и нагрузкой на побег 2 грозди, всего 600 гр./побег: 32 х 600 = 19 кг.
б) кишмишные сорта с гроздью в 0,5 кг по 1 шт/побег 32х0,5= 16 кг.

Общий урожай получится маловат и может сложиться ситуация недогруза.
Чтобы увеличить габариты куста и соответственно нагрузку, переведём стрелки в плодовые звенья. Делать это надо если:

Таким образом, цикл обрезки и в этом способе будет повторяться бесконечно и стандартно. Если плодовое звено выведено без спешки и с умом, то продуктивность этой конструкции будет высокой. Прирост длины и диаметра рукава с плодовым звеном идёт медленнее, омолаживать их надо будет реже.

Общая продуктивность веера на плодовых звеньях может составить 4х10= 40 глазков-побегов или 40х2=80 гроздочек, а общий урожай 80х0,3 = 24 кг. Дальнейшее увеличение нагрузки можно проводить только в случае, если диаметр самого слабого побега на рукаве будет не менее 10 мм. Делать это можно только оставляя на сильных побегах диаметром 15-12 мм по дополнительной, 3-ей грозди, ни в коем случае не стоит выводить ещё рукава или по второму плодовому звену на побег (это разбалансирует куст и привести его в равновесие будет сложно и долго).
Но увеличивать нагрузку нужно с большой осторожностью, добавлять по 3-5 гроздочек и осенью анализировать то, как куст принял дополнительную нагрузку: сахаристость ягод, срок вызревания, диаметр прироста, вызревание побегов. Как только хотя бы один из этих показателей снизится, то последнюю прибавку в будущем сезоне надо отбросить и принять удачную нагрузку глазками за стандарт для этого конкретного куста.

Многорукавная веерная формировка виноградного куста

Многорукавная веерная формировка виноградного куста – одна из самых распространенных формировок для укрывной зоны. Ее практичность, удобство возделывания и укрытия подтверждены длительным опытом. Может отличаться количеством и длиной рукавов, выращиваться на одно-, двухплоскостной шпалере, козырьке, но принцип формирования остается тем же.

По сути, формирование виноградного куста начинается с момента посадки саженца и начала роста зеленых побегов. В первый год* предоставляем растению относительную свободу, не оставляем больше одного побега из одного глазка, остальные выламываем до основания по достижении ими роста 6-8см (ко времени, когда выживание побега более-менее гарантировано). По мере роста побеги подвязываем (до нижней проволоки можно соорудить временный колышек, дальше к проволокам шпалеры) – например, полиэтиленовой лентой, свободно, без перетяжки, с запасом на их утолщение. Химобработки от грибных заболеваний проводятся чаще, чем для взрослых кустов данного сорта винограда. Применяются только органические фунгициды (ридомил, микал, поликарбицин…), никакой меди (бордоская жидкость, хлорокись меди или препараты ее содержащие – полихом), которая подавляет рост растений. Осенью кустики укрывают (можно предварительно провести обрезку, а можно оставить ее на весну) – накрыть шиферным желобком (чтоб не было контакта с землей и весной, случайно, не поранить кустик при открытии).

Во второй год начинаем формировать рукава. Даем, на обрезанном кустике вырасти стольким побегам, сколько необходимо рукавов для планируемой формировки (обычно четыре-шесть), если их окажется меньше, то недостающие сформируете из порослевых или волчковых побегов в следующем году. Для нормального укрытия в перспективе, основание растущих побегов (будущих рукавов) должно находиться ниже уровня почвы, подвязываем их под некоторым наклоном.

Если, например, за прошлый год на виноградном саженце вырос один, но сильный побег, то для того чтобы основание верхних побегов не было выше уровня почвы и для равномерного их роста (полярность) – пришпиливаем однолетний побег горизонтально. Все пасынки, вырастающие ниже будущего сучка замещения, выламываем, можно, до этого уровня и чисто обрезать усики. Длину будущего рукава планируем минимально возможную для выбранных условий (высота нижней проволоки, место и длина стрелки плодоношения на шпалере) – рукав будет удлиняться с каждым годом, в идеале, на длину одного междоузлия.

Осенью побеги обрезаются на длину будущего рукава + глазок на сучок замещения + глазок на стрелку плодоношения + 1-2 глазка в запас.

На третий год на кусте винограда формируем на рукавах плодовые звенья и из порослевых (волчковых) побегов – недостающие рукава. Все зеленые побеги ниже сучков замещения не нужные для формировки – выламываем, при достижении ими длины10-15 см, если короче, то обломку придется проводить два раза. Рукава подвязываем наклонно. К осени скелет виноградного куста сформирован.

В дальнейшем ежегодно проводится обрезка на Плодовое звено и, время от времени заменяем из растущей поросли старые рукава, которые служат, обычно, не менее пяти лет. Помните, что виноград не механизм, а растение, старайтесь следовать правилам, но не расстраивайтесь, если придется от них отступать.

* В зависимости от силы саженца винограда, условий произрастания (солнечное, хорошо прогреваемое местоположение) и степени ухода за ним (посадочная яма, поливы и т.д.) время выведения формировки может отличаться.

Важно:
Чтобы избежать изломов старой древесины при укрытии кустов винограда, нужно:
-чтобы “головка” куста находилась ниже уровня почвы (на 5-10 см);
-рукава были подвязаны наклонно.
Не оставлять на формирование куста больше одного побега из одного глазка (двойники, тройники) – по мере роста они начнут утолщаться и расколют побег из которого растут.
Рукава, сформированные из тонкой, но хорошо вызревшей мелкоклеточноой древесины более долговечны, чем из буйно растущих побегов с рыхлой древесиной и длинными междоузлиями.
Стрелки плодоношения должны быть подвязаны на одном уровне и горизонтально (к нижней проволоке шпалеры). Из-за свойственной виноградному растению полярности побеги растущие из вышерасположенных глазков сильнее растут, а места им на шпалере наоборот меньше.

Как провести веерную формировку винограда?

Хороший урожай винограда во многом зависит от того, насколько ухожена лоза, а одна из важных процедур ухода — это формирующая обрезка. Несложным и эффективным вариантом считают веерную формировку, о ней и пойдёт речь сегодня.

Зачем нужна формировка виноградного куста

Во время процесса куст освобождается от старых, больных или слабых и бесплодных плетей. Это даёт лозе возможность развивать и наращивать крепкие перспективные побеги, не тратить питательные вещества напрасно.

Во время процедуры куст значительно прореживается, что даёт солнечным лучам прогревать и освещать все части растения, а особенно — наливающиеся плодовые грозди. Правильно сформированный куст хорошо проветривается, а это одна из мер профилактики грибковых заболеваний, которые развиваются во влажной среде. Правильно распределённая нагрузка на лозе — залог отличного плодоношения, крупных ягод с отменными вкусовыми качествами.

В чём суть веерной процедуры

Процесс обрезки предполагает создание компактного куста с двумя или более рукавами. Каждый рукавный отрезок берёт начало в центре куста, впоследствии лоза образует петлю или веер.

Длина оставленных рукавов может быть различной, но на каждом из них присутствует плодоносящее звено. Веерная формовка происходит не сразу, а в течение нескольких лет. Изначально создаётся костяк или голова куста, а затем ежегодно поддерживается заданная форма.

Схема формировки

Схемы могут быть различными; виноградари выбирают более подходящую, в зависимости от сорта и региона выращивания.

Основные виды:

• с рукавами и без;
• с разной длиной плетей;
• головчатого типа на штамбе или бесштамбовая.

Безрукавная

Безрукавная или головчатая схема хороша тем, что лоза в этом случае занимает минимум места. Её легко снимать с опоры и укрывать; можно оставлять между кустами меньшее расстояние, экономя пространство.

Технология:

1. Устанавливают шпалеру с одной плоскостью и четырьмя рядами проволоки, самый нижний на расстоянии 25 см от грунта.
2. Костяк — многолетний штамб, укороченный практически до поверхности грунта, на котором оставлено 3-4 глазка.
3. Вырастающие плети укорачивают на те же 3-4 глазка.
4. Когда основные побеги лозы окрепнут, оставляют около 3 самых перспективных для плодоношения. Их укорачивают, оставляя до 18 почек.
5. После плодоношения, на зиму, эти побеги вырезают с отрезком, на котором они росли.
6. На следующий год зелёные плети направляют вверх по шпалере.

Веером

Согласно отзывам опытных виноградарей, веерный вариант — это идеальный метод для чайников. Процесс не требует сложных расчётов и особых навыков.

Многорукавная обрезка

Для быстрорастущих сортов винограда формируют веер из 6–8 рукавов, для слаборастущих — 3-4 рукава.

Технология:

1. Выращенный куст с наличием 4-5 побегов не менее 1 м длиной укорачивают на желаемую длину.
2. Плети подвязывают на шпалеру вертикально. Нижняя проволока на шпалере находится на расстоянии от поверхности грунта на 45–50 см.
3. За сезон укорачивают однолетние плети, оставляя 2-3 не тронутыми для плодоношения.
4. Задача метода — в наращивании на каждом из оставленных рукавов по 2 побега с плодовыми звеньями (4-5 почек).
5. Впоследствии верхние побеги обрезают на 4-5 глазков, а нижние на 2-3.
6. Длина рукавов зависит от качества плодоношения и сортовых характеристик. Быстрорастущим желательно оставлять длинные плети; кустам, дающим большие урожаи — около полуметра.

Односторонний длиннорукавный веер

Метод требует достаточного количества влаги.

Для подвязки на шпалере проволоку протягивают определённым шагом:

• 1-й ряд — расстояние от поверхности грунта 15 см;
• 2-й ряд — расстояние от нижней лигатуры 70 см;
• 3-й ряд — на полметра от 2-й лигатуры;
• 4-й ряд — на расстоянии 40 см от предыдущего ряда.

На лозе оставляют не более 3 рукавов до полутора метра длиной. При подвязке их ориентируют так, чтобы они стали односторонними. При выращивании нужно добиться нескольких плетей на каждом рукаве. Расстояние между кустами при выборе этого метода обрезки должно быть 1–1,2 метра. Осенью все плети, закончившие плодоношение, обрезают. Оставляют одну, с самым толстым основанием, для формирования плодовых стрелок на следующий год.

Когда нужно делать формирование

Формирующая обрезка проводится весной до начала движения соков, примерно в марте. Если сделать обрезку в то время, когда почки уже набухли или начали распускаться, а лоза начала сочиться соком, куст, получив стресс, скорее всего, засохнет.

Сорта винограда, требующие укрытия на зиму, обрезают также осенью. Это необходимо, чтобы лозу легче было снять со шпалеры и укрыть, уберегая плодовые побеги от вымерзания.

Дополнительные рекомендации для начинающих

Начинающим виноградарям вряд ли известны некоторые тонкости, которые могут сыграть важную роль.

Несколько полезных рекомендаций:

1. Первая обрезка проводится в первый год посадки.
2. Все инструменты обязательно обеззараживаются.
3. Если была допущена ошибка в сроках и лоза начала сочиться, нужно обработать срез препаратом «Искусственная кора».
4. После обрезки сразу же обновите опоры для лозы, чтобы не тратить на это время, когда начнётся активный уход за культурой.
5. Плодовые стрелки рекомендуется подвязывать в горизонтальном направлении.
6. Выломку бесперспективных побегов начинают в голове куста.
7. Четырёхрукавную модель обрезки можно провести ступенчато: по 2 рукава на год.
8. На веере из 2 рукавов проще распределить нагрузку гроздями, что рекомендуется новичкам.

Итак, преимущества веерного метода формирования винограда очевидны: куст не загущён, открыт освещению, лучше и больше плодоносит. Приложив совсем немного усилий, можно значительно улучшить ожидаемый урожай.