Условия выращивания винограда по нагрузке на куст

Расчет нагрузки кустов винограда

Любительский виноградник отличается наличием разных сортов на участке. Урожайность, даже в пределах сорта, может быть различной. Поэтому нагрузка урожаем для каждого куста будет разной. Нормируют нагрузку виноградных кустов, как правило, дважды: весной и осенью.

При осенней обрезке плодоносящих кустов формируются плодовые звенья с рекомендуемым для каждого сорта количеством глазков. Учитывая, что какая-то часть глазков может не распуститься по различным причинам, добавляют по 2-3 глазка запасных на каждую стрелку. Весной, с развитием зеленого прироста и начала обособления бутонов соцветий, проводят первую уточняющую обломку только что распустившихся почек (волчковых и порослевых побегов) в нижней части куста. После этого непосредственно перед цветением или сразу после него производят нормирование нагрузки урожаем, удаляя часть соцветий.

Для правильного расчета нагрузки куста урожаем необходимо знать приблизительно средний вес грозди выращиваемого сорта винограда. При расчете нагрузки кустов урожаем, кроме особенностей плодоношения каждого сорта, необходимо учитывать возраст кустов, качество почвы на винограднике, количество вносимых на нем минеральных и органических удобрений, возможности осуществления поливов.

Все сорта и гибридные формы винограда можно разделить на разные группы по урожайности: наиболее урожайные из них не имеют бесплодных побегов, и могут выбрасывать соцветия даже на побегах растущих из замещающих почек. К этой группе можно отнести Аркадию, Надежду АЗОС, Страшенский, из новых гибридных форм Софию, Ливию, Низину и многие другие. Вторую группу сортов и гибридных форм винограда составляют те, которые имеют больше половины плодоносных побегов, например Талисман, Дунав и другие. Культивируется и небольшое количество сортов винограда, дающих менее половины плодоносных побегов, таких как Восторг красный, Изюминка и некоторых другие.

Существует несколько методов установления оптимальной нагрузки кустов винограда вегетирующими побегами, с довольно сложными формулами для ее определения, которые трудно усвоить начинающему виноградарю. Поэтому в практике нормирования урожая лучше руководствоваться состоянием лоз на кусте. Если в предшествующем году на кусте развились слабые лозы, толщиной до 6 мм с короткими междоузлиями и большим количеством мелких гроздей, куст был перегружен, на нем оставили слишком много побегов и гроздей. На таком кусте в текущем сезоне нужно оставить меньше побегов и гроздей. Если побеги имеют междоузлия длиной 12-15 см и их толщина более 12-14 мм, то куст был недогружен и на нем следует оставить больше побегов и гроздей, такое же правило применимо и для кустов с сильно жирующими и волчковыми побегами.

Нормировку кустов винограда побегами и урожаем нужно проводить в два приема. На первом этапе проводят обломку вегетирующих побегов. Ее производят в такой последовательности: определяют общее состояние куста и количество растущих побегов, из которых оставляют в основном те, которые имеют загнутые верхушки. Слабо растущие побеги, с выпрямленной верхушкой и более слабые из двойников удаляют, не оставляя пеньков. Удаляют все побеги, растущие из головки куста, которые не могут быть использованы для замены рукавов. Наличие сильно рослых бесплодных побегов свидетельствует о том, что куст недогружен или рукав, у основания которого развился побег, требует омоложения.

Удалять лишние побеги лучше после того, как можно будет определить, будет побег плодоносным или нет. Если на побеге появился усик, нормального соцветия на нем дальше не будет, сколько бы ни рос он в длину. Такой побег будет бесплодным, и если нет необходимости его оставлять для формирования плодовых звеньев или рукавов, то его удаляют.

Нагрузку урожаем для сортов винограда с разным коэффициентом плодоношения побегов и величиной гроздей определяют исходя из особенностей размещения кустов винограда на участке, их возраста и особенностей ухода за ними.

Приведем обычный вариант нагрузки виноградного куста урожаем. Условия: кусты возрастом 5-6 лет, сформированные в виде четырехрукавного веера, посаженные по схеме: между рядами 3 метра, между кустами расстояние 2 метра. В среднем расстояние между глазками на плодовой стрелке 10-12 см. При размещении такого куста винограда на двух плоскостной шпалере на одном кусте винограда с четырьмя плодовыми стрелками можно с учетом сучков замещения оставить 40-45 побегов, в среднем по 10-12 побегов на один погонный метр одной плоскости шпалеры, остальные побеги удаляем. Если кусты винограда относятся к высокоурожайным, то в первую очередь удаляем верхние соцветия на побеге, потом слаборазвитые, особенно внутри куста.

При среднем весе грозди 400-500 г можно оставлять на каждый плодоносный побег по одной грозди, но удалить их необходимо на побегах сучка замещения. Ожидаемый урожай с куста составит 16-20 кг. В пересчете на длину одной плоскости шпалеры — около 4-5 кг, двух плоскостей до 8-10 кг ягод на 1 погонный метр шпалеры, в пересчете на площадь питания каждого растения до 3-4 кг на 1 м 2 или, до 400 кг ягод с каждой сотки виноградника. Для созревания такого урожая необходим очень качественный уход, применение всего комплекса современной агротехники. Желательно применение стимуляторов созревания, проведение выборочного сбора созревающих гроздей. При задержке созревания урожая возможна дополнительная разгрузка кустов путем удаления части гроздей, и количество таких гроздей будет тем большим, чем больше задержка их созревания.

Из такого расчета возможного урожая следует подходить и к нормированию нагрузки других сортов винограда. Например, если грозди имеют вес до 1 кг и более, то половину побегов оставляют бесплодными, а на других побегах оставляют не более одной грозди. В этом случае общий урожай с одного куста винограда будет таким же, как и описанном в предыдущем случае. На таких кустах в среднем приходится на один плодовый побег один бесплодный.

Если на виноградном кусте значительная часть побегов не выбрасывает соцветий, то при среднем весе гроздей 400-500 г, удаляют бесплодные побеги, кроме тех, что расположены на сучках замещения. Если грозди могут иметь вес до 1кг и более, то оставляют побеги в соотношении один бесплодный к одному плодовому. Если тот или иной сорт винограда могут дать гроздь весом до 2-3 кг и более, то нормального их развития необходимо оставлять по 2-3 бесплодных побега на один плодоносный, чтобы не перегрузить виноградный куст.

Некоторые сорта винограда, особенно технические и универсальные дают совсем небольшие грозди, весом 100-200 г. Обычно кусты таких сортов винограда нормируются длиной обрезки плодовых лоз. На них оставляют все грозди, кроме тех, что плохо опылились.

Такие расчеты нагрузки верны для веерной формировки куста на двухплоскостной шпалере. При расчетах нагрузки для одноплоскостной вертикальной шпалеры нагрузка кустов винограда соответственно будет в два раза меньше, чем для двухплоскостной. Если на винограднике устанавливается одноплоскостная шпалера, то потенциальный урожай такого виноградника, даже в случае устройства рядов шпалеры через меньшие расстояния между собой, будет все равно в 1,5-2 раза меньше, чем при устройстве двухплоскостной шпалеры. Для других типов формировки куста винограда нагрузка будет меняться, достигая максимальной при ведении беседочных форм винограда. В этом случае можно оставлять большое количество вегетирующих побегов, и не происходит их загущение по причине расположения таких побегов в горизонтальной плоскости с максимально возможным освещением. Увеличение плотности посадки виноградных кустов, в первую очередь столовых сортов к росту урожайности не приведет, потому что недогруженные побегами и урожаем виноградные кусты формируют много бесплодных жирующих и волчковых побегов в ущерб формированию урожая ягод.

Беспредельного увеличения урожая виноградных кустов не может быть, так как потенциальные возможности плодоношения каждого куста ограничены определенной площадью питания и размерами формировки.

Поэтому понятие — урожай с одного куста, не совсем верное. Иногда встречается информация о том, что урожай с одного куста винограда составил 100 кг или даже больше. Такой урожай вполне вероятен, только всегда следует помнить, что он был получен с куста винограда, который как минимум занимает 8-10 метров двухплоскостной шпалеры или соответствующие размеры арки или беседки, имея при этом соответствующую площадь питания. То есть на месте, занимаемом таким кустом винограда можно выращивать несколько кустов с формировкой меньших размеров, которые в совокупности дадут такой же урожай. Только в первом случае времени на выращивание мощного куста уйдет в три-четыре раза больше, чем на выращивание нескольких кустов винограда с сопоставимым урожаем, да и уход за ними будет намного проще, чем за одним огромным кустом. Поэтому стремиться к выращиванию огромных кустов с большим запасом древесины с точки зрения получения максимальных урожаев нерационально. Следует учитывать, что наращивание урожая виноградного куста происходит обычно до 8-10лет, по достижению такого возраста необходимо позаботиться о своевременной замене рукавов, оптимизации обрезки для сохранения достигнутых максимальных урожаев.

Нормировать молодые кусты в возрасте 3-4 года необходимо с целью недопущения их перегрузки урожаем. При первом плодоношении удаляют часть соцветий, оставляя не более 5-6 для контроля сорта на один куст.

Если кустик винограда совсем молодой, например, двухлетний и на нем сформировались грозди, то их необходимо удалить, а если есть необходимость в контроле сорта, то на оставленной грозди можно оставить несколько ягод.

Нормирование плодоносных побегов можно производить после обособления зачаточной грозди — “кашки”, если на побеге появился усик, то гроздь формироваться на нем уже не будет. А вот сами грозди лучше нормировать, когда образуется уже завязь и становится очевидным качество и степень оплодотворения цветков. Частичное нормирование гроздей на виноградных кустах до цветения целесообразно только у тех сортов и гибридных форм винограда, которые формируют очень большие соцветия.

Виноград и ассоциация джентльменов

Нагрузка кустов различных сортов винограда

Нагрузка кустов различных сортов винограда. Нагруз­ка кустов оказывает значительное влияние на количество и качество урожая винограда, сроки его созревания, силу роста кустов и степень вызревания побегов, закладку пло­довых почек в глазках, зимостойкость растений и устой­чивость их против других неблагоприятных факторов внешней среды. Под нагрузкой понимают сред­нее количество глазков, оставленное на кусте после обрезки, или количество побе­гов, оставленное на нем после обломки.

В районах виноградарства, где ежегодно наблюдают значительное повреждение глазков морозами, наиболее правильно выражать нагрузку в количестве зеленых по­бегов с указанием оптимального для сорта соотношения между плодоносными и бесплодными побегами. Оптимальной является такая нагрузка, при которой обеспечи­вается получение высокого урожая винограда с необходи­мым качеством ягод при условии развития нормального однолетнего прироста на кустах. О правильности нагруз­ки кустов судят по развитию их однолетнего прироста — длине побегов, их диаметру, степени вызревания лоз и развитию на них пасынков.

Перегруженные кусты характеризуются слабым плохо вызревшим однолетним приростом и отсутствием пасын­ков. На таких кустах при обрезке нагрузку обязательно уменьшают, применяя более короткую обрезку побегов, направленную на восстановление их однолетнего прироста. Одновременно улучшают уход за насаждениями (вно­сят удобрения, применяют глубокое рыхление почвы, оро­шение). Перегрузку кустов побегами исправляют путем обломки лишних зеленых побегов. Значительно реже в практике производства наблюдается недогрузка кустов. Это бывает только после очень суровых зим с большой гибелью глазков от морозов. На недогруженных кустах побеги превышают обычную для сорта длину и диаметр, а также имеют большое количество хорошо развитых па­сынков. На таких участках при ежегодной обрезке кустов нагрузку увеличивают, однако делают это постепенно (ежегодное возрастание нагрузки не должно превышать 25-30%), строго придерживаясь существующих реко­мендаций.

Следует иметь в виду, что нагрузка кустов и длина плодовых лоз взаимосвязаны, поэтому изменение одного из них влечет за собой изменение другого. При необходи­мости повышения нагрузки кустов следует применять более короткую обрезку плодовых стрелок, одновременно увеличивая их количество на куст. Повышение нагрузки за счет удлинения плодовых лоз дает меньшую прибавку урожая по сравнению с оставлением на кустах большего количества стрелок.

В некоторых случаях для образования нормальной листовой поверхности на кустах применяют раннее при­щипывание зеленых побегов для получения хорошо раз­витых пасынков. Наиболее благоприятным сроком для проведения такого прищипывания является появление на зеленых побегах 7-9 листьев.

Для того, чтобы установить оптимальную нагрузку для каждого сорта винограда в конкретных условиях, необхо­димо принимать во внимание: силу роста кустов, плодо­носность побегов и размер гроздей, свойственный сорту; применяемую агротехнику и ожидаемое изменение ее (поливы, внесение больших доз минеральных и органи­ческих удобрений, установка опор, способ формирования кустов и т. д.); требования к качеству урожая в связи с направлением его использования; степень морозных повреждений кустов.

Только при полном соответствии нагрузки кустов ука­занным условиям можно рассчитывать на максимальное плодоношение кустов и хорошее качество ягод. Между тем, в практике производства нередко при определении нагрузки кустов в основном руководствуются желанием получить высокий урожай винограда в текущем году, со­вершенно не заботясь о качестве ягод и закладке урожая на следующий год. Следствием этого является перегруз­ка кустов урожаем и побегами, низкое качество виногра­да и вина, слабый, плохо вызревший однолетний прирост и очень низкая плодоносность почек в зимующих глазках. Кроме того, такие насаждения значительно больше стра­дают от морозов, чем нормально нагруженные. Нельзя рассматривать повышение нагрузки кустов как главный фактор, с помощью которого можно выращивать высокие урожаи винограда. Это всего лишь одно из основных зве­ньев комплекса мероприятий, которые необходимо приме­нять на виноградниках.

Получение высоких урожаев кондиционного винограда может быть достигнуто при использовании оптимальной нагрузки кустов для каждого сорта и условий его выращи­вания. По данным института им. В. Е. Таирова, на чер­ноземных и каштановых почвах юга Украины при культуре без орошения, густоте посадки кустов 2,25—2,5 х 1,5 м, веерном бесштамбовом способе их формирования и ведения на вертикальной шпалере наилучшее сочетание количества урожая и качества ягод обеспечивается при такой оптимальной нагрузке на куст.

Оптимальная нагрузка кустов, рекомендованная институтом виноде­лия и виноградарства «Магарач» для усло­вий Крымской области следующая. В Предгорной зоне у сортов, используемых на марочные десертные вина, при густоте посадки 2—2,25—2,5 х 1,5 м следует ос­тавлять на кусте после обломки 35-40 побегов, в Южнобережной при выращивании винограда на мароч­ные столовые, десертные и крепкие вина (густота посадки кустов 1,5 х 1,25—1,5 м, формировка одно- или двупле­чий Гюйо) — 9—10, в степной зоне на неорошаемых виноградниках, расположенных на черноземах суглини­стых и каштановых почвах (при посадке на гектаре около 3000 кустов), — 35—50 побегов.

Читайте также:  Вьющийся виноград

Естественно, что нагрузка не может быть одинаковой у всех растений, выращиваемых на одном участке. При установлении нагрузки надо подходить индивидуально к каждому кусту и оставлять количество глазков и побегов в соответствии с его силой роста.

Условия выращивания винограда по нагрузке на куст

Для оценки оптимального объема будущего урожая, желаемого состояния лозы и действий виноградаря по ведению каждого отдельного виноградного куста используется составное понятие нагрузка куста. При этом количество глазков, оставляемое при обрезке на кусте, называют нагрузкой глазками, а среднее количество побегов, оставляемых на кусте после обломки нагрузкой побегами. Количество оставляемых соцветий и гроздей на кусте называют соответственно нагрузкой гроздями и нагрузкой урожаем.

Выбор нагрузки урожаем определяет, сколько гроздей и какого примерно качества будет нести в сезоне куст, без ущерба, каков будет общий урожай и в каком состоянии куст встретит зиму.

Ограничивая будущий урожай, виноградарь, повышает его качество и одновременно дает возможность лозе развиться, окрепнуть и отложить необходимые запасы веществ на зиму.

Если увеличить число побегов на куст хаотично, то они будут угнетать друг друга, их средний рост уменьшится, но общий прирост вегетативной массы увеличится. С другой стороны значительное уменьшение числа побегов снизит объем зеленой массы и тем самым ослабит куст.

Таким образом, усиливая или уменьшая рост побегов обрезкой, регулируется мощность куста.

Увеличение размера урожая при повышении нагрузки побегами, происходит только до определенного предела, после которого урожай заметно снижается и качество ухудшается, несмотря на увеличение количества гроздей.

Целью оптимальной нагрузки куста является выращивание возможно большего количества плодоносных побегов с гроздями отличного качества и сохранением хорошей силы роста и здоровья всего куста.

В противном случае проявляется основная беда непродуманного установления нагрузки без учета реальной мощности куста, возраста и состояния – перегрузка.

Нежелательна на винограднике и значительная недогрузка кустов.

Начинающему виноградарю, у которого куст достиг трехлетнего возраста (на втором году роста оставляется только сигнальная гроздь) не надо рассчитывать оптимальную нагрузку — она уже определена в сортовом описании. В любом верно составленном сортовом описании есть рекомендуемая сортовая нагрузка глазками, процентное количество плодоносных побегов, средний вес грозди, средний показатель количества гроздей на плодоносный побег.

Таблица пример сортового описания.

Опираясь на эти данные можно рассчитать первый средний урожай на молодом кусте, в дальнейшем же нагрузку кустов побегами и урожаем нужно устанавливают дифференцированно для каждого конкретного участка и сорта с учетом его биологии, почвенно-климатических условий, технологии, примененной в прошлом и текущем годах.

Рассмотрим пример расчета плановой нагрузки урожаем.

Очень хорошо известный сорт Аркадия.

Предположим, что с осени вы сделали четырехрукавную формировку, т.е. виноградный куст имеет четыре рукава, на каждом из которых имеется плодовая стрелка и сучок замещения.

При осенней обрезке виноградных кустов оставляют по 8-12 глазков на плодовую стрелку (данные из сортового описания) и по 2 глазка на сучках замещения. Чтобы подстраховаться на случай вымерзания, выпревания или механического повреждения лозы добавляют ещё по 1-2 глазка на стрелку. Итого получаем (12 + 2 + 2) х 4 рукава = 64 глазка

В таком виде куст укрывают на зиму.

Весной регулировку нагрузки необходимо продолжить, и первая операция в этом плане – обломка зелёных побегов.

Обломка побегов- куст сорта Аркадия (Настя)

Из сортового описания на куст нужно оставить 35-45 глазков (в последующие годы до 55).

Эта нагрузка является оптимальной для данного сорта, так как она определена эмпирическим путём, на основе многолетних наблюдений (сортоиспытания и т.п.).

От числа оставленных 45 побегов, исходя из данных таблицы, рассчитываем количество плодоносных побегов.

45 глазков х 0,65 ( среднее число кол-ва плодоносных побегов 55-75%, если будет больше —

Приблизительно 29, в реальности, может и больше побегов будут плодоносными, на них появятся соцветия. Нужно рассчитать плановое число оставляемых соцветий на кусте.

29 побегов х 1,2 (средний показатель от числа гроздей на плодоносный побег 0,9-1,5)=34,8

Округляем, 35 соцветий.

Виноградное растение обладает способностью закладывать урожай сверх своих возможностей.На одном побеге может быть заложено 2, 3 и более соцветий. Если не регулировать нагрузку гроздями, то он будет не в состоянии обеспечить их питательными веществами. Поэтому на столовых крупно ягодных сортах оставляем не более одного соцветия на побег. Обычно прореживание соцветий проводят до цветения, но если есть сомнения в качественном опылении, то эту операцию лучше проводить после опыления, когда видно, какая кисть лучше, а какая хуже. Когда размер ягод достигает величины горошины, с куста удаляют лишние грозди.

Имея стандартный средний сортовой вес грозди — 470 г можем рассчитать плановый вес будущего урожая

35 соцветий х 0,47 г=16,45 кг на куст.

По опыту виноградарей, при хорошей агротехнике, подкормках и поливе вес одной грозди на сорте Аркадия может достигать 600-700 г. Тогда общий вес урожая возрастет до 20-22 кг, соответственно величина грозди и величина ягод в грозди вырастут.

При оставлении большего числа гроздей вы получите их не только с меньшим весом, но и с меньшим размером ягод.

По окончанию первого планового плодоношения и полного вызревания лозы можно сделать выводы о правильности нагрузки.
Куст считается оптимально нагруженным, если на нем не развиваются побеги из спящих почек (порослевые и жирующие), пасынковые, тройники, двойники (кроме случаев поражения лозы морозами), то есть слабо дифференцированные и без урожая, а плодоносные побеги, выросшие за сезон, как правило, имеют длину более 1 м и диаметр 6-8-10 см (для каждого сорта свой критерий).

Слабое развитие побегов указывает на перегрузку кустов, и в следующем году ее необходимо уменьшить; при избыточной вегетативной массе — увеличить.

В дальнейшем при вступлении куста в четвертый год плодоношения будут известны данные прошлого года о силе роста и желаемый вес грозди для каждого куста.

Поэтому виноградарь может осознанно увеличить рассчитываемую нагрузку.

Существует много способов, описанных в литературе, расчета нагрузки куста урожаем. Много попыток вывести универсальную формулу нагрузки куста. Однако накопленный опыт пока не дает результата и универсальная формула еще не выведена, поэтому приходится относиться к этому делу, как к искусству, подходить к виноградному кусту, как художник к мольберту с кистями и красками, а не с линейкой и циркулем, и как скульптор, глядя на куст, отсекать все лишнее.

Мне достался старый виноградник со взрослыми кустами, но в очень запущенном состоянии. Взрослый куст — это куст, который закончили формировать, который уже невозможно увеличить-усилить в силу недостатка места под солнцем из-за соседних кустов.

Чтобы определить нагрузку на куст в таком виде, нужно знать его возможности и средний вес грозди для взрослого куста. В этой ситуации я решила воспользоваться опытом и методом расчета нагрузки М.Темного.

Буду рада, если этот способ пригодится кому- либо в деле выращивания хорошего урожая винограда.

Весной, после опыления кистей, все кусты делят условно на три группы:

1 группа — наиболее урожайные кусты, не развивающие бесплодных побегов (100% плодоносные побеги)

2 группа – кусты, несущие 70-80% плодоносных побегов к общему числу всех развивающихся на кусте.

3 группа – кусты, дающие 40-50% плодоносных побегов.

4 группа – развивающие только 15—20 соцветий (3—4-летние кусты в расчет не принимаются);

5 группа — кусты с 4-5 соцветиями (бесплодные клоны, которые встречаются редко).

Рассмотри три первые группы.

Считают общее количество соцветий.

Удаляют 55% соцветий. В первую очередь срезаются вторые (верхние) соцветия .Для удобства подсчета кладут их рядом с кустом. Затем срезают слаборослые побеги, особенно внутри куста. Если этого окажется недостаточно до расчетной нормы, срезают любые по внешнему выбору.

Затем удаляют лишние бесплодные побеги, начиная с конца плодовых стрелок, до соотношения 1:3 (один бесплодный к трем плодоносным).

При среднем весе грозди 500 г ожидаемый урожай не должен превышать 35-40 кг.

Общее количество соцветий уменьшают на 30 %.

Бесплодные побеги удаляют до соотношения 1:2

При среднем весе грозди 300-400 г ожидаемый урожай не должен превышать 25-28 кг.

Оставляют все соцветия. Соотношение бесплодных побегов и плодоносных оставляют 1:1 .

При среднем весе грозди 250-300 г ожидаемый урожай не должен превышать 20-22 кг с куста.

Для удобства сводим все в таблицу:

При ошибках по нагрузке на взрослых кустах весьма несложно внести коррективы на следующий год, особо не угнетая куст. Поделитесь своим положительным или отрицательным опытом,это может пригодится другим.

Условия выращивания винограда по нагрузке на куст

Для начинающего виноградаря эти вопросы обычно сложнее других. Нередко человек знает теорию почти наизусть, но подойдя к кусту – не знает что делать. К сожалению, большинство литературы и статьи по виноградарству освещают вопрос или сугубо теоретически, или применительно к промышленному виноградарству. Чтобы квалифицированно и осознанно выполнять операции на кустах, надо осмыслить некоторые общие понятия, например, в зависимости от сорта куст может иметь зеленых побегов в несколько раз больше, чем такой же куст другого сорта.

Нагрузка куста — это биологическое свойство сорта, его сортовое качество.
Применяются такие термины:
а) нагрузка глазками — количество оставленных на кусте глазков при окончательной обрезке;
б) нагрузка побегами — количество оставленных на кусте побегов после обломки их.

Пример: оптимальное количество зеленых побегов для copra Молдова — 60-70, для сорта Надежда АЗОС — 20—25. Конечно, в зависимости от погоды, полива, удобрения этот показатель может немного изменяться год от года, но указанную в ампелографической характеристике рекомендацию надо взять за основу, в ней уже учтены эти отклонения.

Длина обрезки — это длина части однолетней лозы /плодовой стрелки/, оставленной на кусте при окончательной обрезке; выражается количеством оставленных глазков. Различная плодоносность глазков по длине лозы связана с генетическим происхождением сорта и является важным признаком сортовой агротехники. Для начинающего виноградаря, видимо, нет необходимости анализировать массу прироста за год, рассчитывать динамику длины обрезки сорта — она указывается в его ампелографической характеристике, ее надо знать и руководствоваться ею.
Как существенно сорта отличаются друг от друга по длине обрезки, видно из следующего сравнения: лоза Горянки и Муромец — 8—10, Памяти Негрули и Фрумоаса АЛБЭ — 4—5, Надежда АЗОС и Маринка — 2—3 глазками; большинству среднеазиатских сортов обрезку делают на 12—15 глазков.

Форма куста

Существуют десятки форм куста, применяемых в виноградарстве. Но начинающему виноградарю достаточно освоить несколько наиболее подходящих для любительского виноградника:
для укрывных сортов – веерная многорукавная.
для неукрывных сортов

— штамбовая /низко-, средне-, высокоштамбовая/;
— комбинированная /штамб и один-два рукава/.

При штамбовой форме куста часто применяется вертикальный или горизонтальный кордон. Формы кустов неукрывных сортов наиболее рационально сочетаются с определенными типами шпалер /табл. 2/.

Таблица 2
Сочетание типов шпалер и форм кустов

Типы шпалеры

Форма куста

Веерная многорукав-
ная *

Низко-штамбовая

Средне-штамбовая

Высоко-штамбовая

Комбиниро-
ванная *

Штамбовая с кордоном

Верти-
кальным

Горизон-
тальным

Вертикальная одно-
плоскостная

+

+

+

Вертикальная двух-
плоскостная

+

+

+

Вертикальная одно-
плоскостная с козырьком

+

+

+

+

+

Вертикальная двух-
плоскостная с козырьком

+

+

+

+

+

Т-образная

+

+

+

+

+

Беседочная

+

+

+

+

+

Стеллажная (потолочная)

+

+

* Применяется в основном для неморозоустойчивых, т. е. укрывных сортов.
** Применяется для сортов с повышенной, но недостаточной морозоустойчивостью.

Полярность

Простейшие приемы создания куста:

Создание штамбового куста неукрывного сорта


1 год


2 год


3 год весна


3 год осень


4 год весна


4 год осень


5 год весна


5 год осень

1 год

2-ой год

На однолетней вызревшей лозе, выросшей в течение первого года, оставляем несколько самых нижних глазков /на кустах неукрывных сортов — 2-3, на укрывных — 4-5/, остальные удаляем секатором.
К началу роста побегов должна быть шпалера. Зеленые добеги, по мере их роста, подвязывают к проволоке. От поверхности земли до первой проволоки все пасынки удаляются, а выше нее руководствуемся тем, какой куст хотим вырастить и сформировать:

а) веерный многорукавный — оставляем по 1-2 пасынка в зоне первой проволоки на каждом побеге, а верхушку самого прищипываем, т. е. удаляем;
б) низкоштамбовый — оставляем два пасынка в зоне первой проволоки, верхушку побега прищипываем;
в) среднештамбовый — оставляем по два пасынка на побеге в зоне третьей проволоки, верхушку прищипываем;
г) высокоштамбовый — до начала стеллажной /потолочной / части шпалеры удаляем все пасынки, в зоне первой и третьей проволоки стеллажа оставляем по два пасынка, верхушку побега прищипываем ;
д) комбинированный — один побег оставляем для образования штамба с последующим оформлением его в зависимости от высоты, два побега — для образования рукавов, на которых оставляем по два пасынка в зоне первой проволоки, верхушку прищипываем.
На всех оставленных пасынках, независимо от избранной формировки, удаляем пасынки, подвязываем их к проволоке вертикально.

На каждом молодом кустике можно оставить одно-два соцветия, остальные удаляем, чтобы создать условия для роста и развития куста.

Осенью удаляется невызревшая часть лозы и листья, после неукрывные кусты окучиваются, укрывные – укрываются на зиму.

3-ий год

4-ый год

5-ый год

Весной удаляется вся прошлогодняя плодовая стрелка со всем приростом, а с побегов на сучке замещения формируется плодовое звено: ближайшая к штамбу или рукаву однолетняя лоза обрезается коротко на сучок /2-3 глазка/, следующая лоза — стрелка на плодоношение. Дается полная нагрузка, куст считается вступившим в полное плодоношение. Отныне так повторяется каждый год: прошлогодняя плодовая стрелка со всеми лозами удаляется, а из побегов, выросших на сучке замещения, формируется новое плодовое звено /рис. 5/.

Твердо зная эти принципы формировки, обрезки и нагрузки куста, начинающий виноградарь никогда не сделает грубых ошибок.

Очень часто при штамбовой формировке образуют кордон вертикальный или горизонтальный.

Вертикальный кордон — это многолетняя часть куста, являющаяся продолжением штамба, на которой расположены несколько ярусов плодовых звеньев.

Горизонтальный кордон — это многолетняя постоянная часть куста, на которой расположено несколько плодовых звеньев. Применение кордонной формировки может значительно повысить урожайность, улучшить внешний вид виноградника, поэтому заслуживает изучение, и применение. Способ выращивания кордона несложный. Применяется он на неукрывных сортах.

Разные формы кустов на беседочной шпалере
(Весной после обрезки)

1-ый год

2-ой год

3-ий год

4-ый год

5-ый год

6-ой год

Выводы, рекомендации

1. Виноградарь-любитель должен знать допустимую нагрузку куста побегами для каждого имеющегося в его винограднике сорта. “Эта величина более-менее постоянна и является одним из обязательных показателей в ампелографической характеристике сорта. Если есть в винограднике сорт, который дает хороший урожай и нравится любителю по качеству — можно самому эмпирически определить оптимальную нагрузку: одному кусту дайте нагрузку 60-70 побегов, другому кусту этого же сорта — 20-25 побегов. Затем сравните полученный урожай, его качество, вызревание лозы, Сравните, проанализируйте и сделайте выводы.
Примечание: условия произрастания кустов должны быть одинаковыми.

2. Длина обрезки плодовой стрелки – это важный сортовой признак. По каждому сорту, имеющемуся в винограднике, надо знать этот показатель. Если он неизвестен — можно определить самому: оставьте длинную /20-25 глазков/ плодовую стрелку, после появления соцветий проанализируйте их расположение на стрелке — подсчитайте количество побегов, начиная от первого и заканчивая последним побегом кучного расположения гроздей, добавьте для подстраховки 1-2 — это и будет длина обрезки данного сорта.

3. Пренебрежение свойствами полярности винограда — это почти крах виноградаря. Вертикальное положение плодоносящей лозы — это признак невежества виноградаря. Лучший способ борьбы с коварной полярностью — горизонтальное положение плодовой стрелки — обязательно!

4. Лучший способ накопления многолетней древесины на кусте — это кордонная формировка. Лучший способ дать оптимальную нагрузку куста зелеными побегами для сортов с короткой обрезкой — это вертикальный кордон. Лучший способ равномерно заполнить шпалеру по длине — горизонтальный кордой.

Изучите, примените — это урожай, красота, качество!

НАГРУЗКА ВИНОГРАДНОГО КУСТА

Теперь можно обсудить главный вопрос — сколько же ягод можно вырастить на одном кустике. Само собой, хочется побольше, но…Кустик может вырастить ровно столько, сколько ему по силам. И для определения возможностей куста проводилось много исследований за многие века существования виноградарства. Я постараюсь рассказать простенько о том, как же я определяю будущее количество ягод, которое можно вырастить на кустике — о нагрузке виноградного куста.
Под нагрузкой виноградного куста подразумевают количество зеленых побегов и пасынков, которое выращивают на кустах. Называют этот показатель нагрузка зелёными побегами. Вторая часть нагрузки виноградного куста — количество выращенных ягод – нагрузка урожаем.

Нагрузка зелеными побегами.
Нагрузка зелеными побегами – это количество сильных зеленых побегов, которое куст может легко вырастить. В то же время, куст будет достаточно нагружен, и не будет слишком сильного роста зеленых побегов – жирования.
Очень важно! Сами по себе листья не являются нагрузкой для виноградного куста. Наоборот, чем больше на кустике листьев, хорошо освещаемых солнцем, тем больше сил будет у куста, для выращивания ягод, выращивания корней и …выращивания новых зеленых побегов. И вот с побегами не все так просто. Очень большую часть вырабатываемых кустом веществ забирает именно верхушка зеленого побега, точка роста. Именно эта часть побега тратит огромное количество пластических веществ для роста побега в длину, выращивание новых листьев. То есть, пока на зеленом побеге есть точка роста, такой побег забирает от куста довольно много. Как только мы удаляем точку роста, прищипываем верхушку зеленого побега, зеленый побег начинает отдавать кустам намного больше, чем забирает. Благодаря работе листьев этого побега.
Нагрузкой для куста являются не только верхушки основных зеленых побегов, но и точки роста на пасынках, которые начинают расти на этих побегах. Поэтому своевременно проведенная работа с пасынками — удаление или прищипывание верхушек пасынков, сохраняет очень много пластических веществ, которые куст может потратить, в том числе, и на выращивание вкусных ягод.
Существует очень важная взаимосвязь между надземной частью куста и корневой системой. Чем больше листьев выращено на кустах, тем более сильной вырастает корневая система. Если каждый год потихоньку увеличивать количество зеленых побегов на кустах, то и корней у таких кустов будет вырастать все больше. Есть примеры в виноградарстве, когда один куст занимает огромную площадь. Например, при выращивании винограда на беседках, один куст может занимать площадь до 50кв.м.
На культурных насаждениях винограда – виноградниках – такое увеличение размеров кустов очень ненужно. Кусты в ряду сажаются на определенном расстоянии. И если каждый год кусты будут увеличиваться, придется регулярно прореживать ряды. Этого делать никто не будет. Поэтому виноградари принимают меры для ограничения увеличения размера кустов.
Количество зеленых побегов на взрослых кустах ежегодно оставляют одинаковое. И длину зеленых побегов тоже ограничивают ежегодно, укорачивая их. В этом случае общее количество листьев на кустах ежегодно не увеличивается. Благодаря этому сила роста корневой системы ежегодно тоже поддерживается на одном уровне. Питательные вещества из почвы впитывают именно молодые корешки, которые выросли в этом году. Если их количество ежегодно вырастает примерно одно и тоже, то и сила роста кустов ежегодно будет одинакова.
С возрастом корни кустов занимают все большую площадь участка, и в какой то момент корни соседних кустов начинают конкурировать, забирая у соседей питание из почвы. Конкуренция корней соседних кустов тоже мешает очень сильному разрастанию корней и увеличению размера куста.
В то же время невозможно выращивать кусты с очень маленьким количеством зеленых побегов. Простой пример. Садоводы знают, что нельзя сажать сильнорослые деревья слишком близко друг от друга. Придется каждый год очень сильно обрезать ветки. Такая обрезка приводит к слишком сильному росту молодых веток. А урожаи уменьшаются. Так же и с виноградными кустами. Если оставить зеленых побегов на кустах очень мало — кусты будут жировать. Зеленые побеги на таких кустах растут очень сильно, очень толстыми. А будущие грозди в почках таких побегов формируются совсем небольшие. Вызревает лоза на таких побегах очень плохо. К тому же такие лозы плохо зимуют. Да и уложить их для укрывания сложнее – они легко ломаются при сгибании.
Практическими испытаниями для каждого сорта подобрано самое лучшее количество зеленых побегов на один куст. Такие данные при желании можно найти в описаниях любого сорта. Среднее количество зеленых побегов, рекомендуемое для выращивания на кустах столовых сортов, колеблется примерно в районе тридцати зелёных побегов. Вот эту примерную цифру я и беру при расчете планирования виноградника.
Повторю еще раз. Нагрузкой для виноградного куста являются именно верхушки зеленых побегов, а не листья, выросшие на зеленых побегах. Взрослые листья для своих потребностей расходуют очень мало питания, получаемого и вырабатываемого кустами. Более того, как раз именно с помощью листьев и вырабатываются все необходимые для куста вещества. А вот нагрузкой для куста являются именно верхушки зеленых побегов, точки роста. Именно они забирают на свое развитие — выращивание новых листьев — огромную часть всех веществ, вырабатываемых кустом.
Подводим итог. Чем больше на кустах молодых, здоровых листьев, хорошо освещаемых солнцем, тем лучше. А вот количество растущих побегов, точек роста на верхушках побегов и пасынках, нужно обязательно нормировать — в зависимости от климата, плодородия почвы, возраста и силы роста кустов.

Нагрузка урожаем.
Тут все немножко сложнее.
Во первых. Нужно очень осторожно нагружать ягодами молодые кусты. При выращивании молодых кустов главная задача — быстрее вырастить сильный куст, нарастить мощную корневую систему, которая позволит обеспечивать питанием кусты для получения хороших урожаев. И получение больших урожаев ягод в этот период — далеко не главная задача. Скорее, это приятное дополнение, не зря же принято название — «сигнальный урожай». Важно убедится, что выращиваем именно тот сорт, который хотели, ну и….побаловать себя небольшим количеством ягод. Главная задача на молодых кустах — выращивать большее количество листьев, которые обеспечат хорошее развитие куста. Для этого нужно выращивать достаточное количество сильных зеленых побегов, ежегодно увеличивая количество таких побегов на молодых кустах. Количество и площадь поверхности листьев каждый год будет увеличиваться, что и позволит нарастить достаточное количество корней. И только после того, как полностью вырастим куст, можно говорить о полной нагрузке его урожаем.
Во вторых. Урожай ягод, который можно вырастить на кустах, прямо пропорционально зависит от количества молодых, здоровых листьев на этих кустах, которые мы вырастили и хорошо осветили солнцем.
Научными исследованиями многих виноградарей установлена площадь листьев, необходимая для выращивания грозди определенного веса. Если, для примера, взять средний размер листа, тогда, для кустов столовых сортов, для выращивания ягод весом в шестьсот грамм, необходимо вырастить на побеге примерно пятнадцать листьев. Нормальное расстояние между листьями на побеге примерно десять сантиметров. Получаем, что на зеленом побеге длиной в полтора метра можно вырастить одну гроздь весом примерно шестьсот грамм. Именно зеленые побеги такой длинны можно разместить на опорах небольших размеров, что позволяет проводить все работы на винограднике без лестниц и табуреток.
Размер площади листа у разных сортов сильно отличается. На размер листа очень влияет качество питания кустов. Для производительности работы листьев также большую роль играет качество питания кустов и качество освещенности листьев солнышком.
Также у разных сортов сильно отличается и размер грозди. Если для одного сорта самая большая гроздь может быть весом в двести грамм, тогда на побег с пятнадцатью листьями для выращивания можно оставить и две грозди. Но если сорт может дать гроздь весом в два килограмма, для выращивания одной такой грозди побега с пятнадцатью листами будет мало. Приходится рядом выращивать побег без грозди. Этот побег работой своих листьев будет обеспечивать питанием гроздь на соседнем побеге. Или, для очень крупной грозди, нужно выращивать побег очень большой длины, с большим количеством листьев.
Сразу же расскажу о влиянии формировки кустов на нагрузку зелеными побегами и на количество ягод на этом кусте.
Выбирая различную формировку плодового звена, можно выбрать подходящую для данного сорта нагрузку глазками – количество глазков, оставляемых на кустах после обрезки. Чем больше глазков остается на кустах после обрезки, тем больше зеленых побегов начнут рост весной, тем легче выбрать из них самые лучшие побеги с самыми лучшими гроздями.
Точно так же придумывались различные формировки и для получения большего количества многолетних веток на кустах – запаса многолетней древесины. Именно в многолетних ветках в конце сезона накапливаются питательные вещества, необходимые для роста зеленных побегов весной, до начала работы «зелёной фабрики» по производству питания – листьев. Кроме того, запас многолетней древесины также влияет на качество ягод и урожайность кустов.
Все эти показатели и нужно учитывать, выбирая формировку для своих кустов.
Нужно также учитывать, что независимо от выбранной формировки, количество зелёных побегов и листьев, выращиваемых на кустах, будет одинаковым – при одинаковых размерах схемы посадки и конструкции шпалеры. Расстояние между зелеными побегами на плоскости шпалеры будет одинаковым, при любой формировке, гуще разместить побеги на плоскости просто невозможно. А значит, одинаковым будет и количество листьев, выращиваемых на кустах, одинаковой будет площадь поверхности листьев, размещенных на плоскости шпалеры и хорошо освещаемых солнцем. Именно листья и обеспечивают производство всех веществ в количествах, необходимых для роста и созревания всех ягод на кустике. Если площадь листовой поверхности не зависит от выбранной формировки, следовательно, и МАКСИМАЛЬНАЯ урожайность виноградника практически не зависит от выбранной формировки.
Обратная сторона медали – если неправильно выберете формировку, обязательно потеряете часть урожая.
Если после обрезки на кустах будет оставаться слишком мало глазков, на плоскости шпалеры будут оставаться места, не заполненные зелеными побегами, на которых могли расти вкусные ягоды – теряете урожай.
Если неправильно выберете длину обрезки однолетних лоз, нужную для этого сорта, неправильно расположите эти лозы на шпалерах, на плоскости будет много зеленых побегов без гроздей – опять теряете урожай.
Еще несколько уточнений по поводу зависимости размеров урожая от выбранной формировки.
Если вы сформируете кусты так, что размер грозди на всех зеленых побегах увеличится, например, вдвое, урожайность ваших кустов это не увеличит. Листья, размещенные на шпалере, могут обеспечит вызревание определенного веса ягод, а не количество гроздей. Если на зеленом побеге длиной полтора метра сформируется гроздь размером больше, чем могут прокормить листья этого побега, для хорошего вызревания такой большой грозди вам придется соседние зеленые побеги выращивать совсем без ягод, чтобы эти холостые побеги своими листьями помогали кормить огромную гроздь на соседнем побеге. Например, если на плоскости шпалеры можно вырастить тридцать побегов с гроздью весом шестьсот грамм на каждом, то при увеличении размера грозди на каждом побеге до полутора килограмм, вам придется на тридцати побегах оставить только пятнадцать гроздей вместо тридцати. В итоге, общий вес урожая на одном кусте останется одинаковым в обоих случаях.
Не поможет в этом случае и усиленное кормление кустов удобрениями.
Сколько бы вы не кидали удобрений под куст, увеличить урожайность выше определенного предела у вас не получится. Все удобрения, которые вы вносите под куст, куст перерабатывает с помощью листьев. И переработать удобрений больше, чем позволяет количество листьев, куст не сможет. Для того, чтобы куст переработал большее количество питания, нужно увеличивать количество листьев. А это невозможно — не позволяет размер шпалеры, листья негде будет размещать.
Чрезмерное внесение удобрений под куст приведет только к тому, что куст будет усиленно стремиться наращивать листья, увеличивая количество пасынков, пробуждая новые почки на побегах. Вы их будете усиленно удалять. Вместе с ними вы будете удалять и соцветия, которые куст готовил для выращивания урожая в следующем году. В итоге, получите потерю урожая в следующем году, и только.
Нагрузка урожаем определяется каждый год для каждого куста отдельно. И математика тут помогает очень мало. Для определения нагрузки кустов урожаем имеет значение состояние кустов, опыт виноградаря и…. желание получить побольше (жадность, жаба и т.д.) Ежегодное уничтожение в себе этой самой жабы очень помогает получать ягоды очень высокого качества.
Видео — Удаление лишних соцветий на кустах
Нужно добавить, что перегруз урожаем очень опасен для кустов винограда. Как и всякое растение, в первую очередь куст тратит силы на обеспечение размножения. То есть на выращивание ягод. Для обеспечения вызревания дополнительного количества ягод куст будет забирать питание у всех остальных частей. Оставление на кустах слишком большого количества гроздей – перегруз урожаем — приводит к очень плохому развитию куста в продолжении всего сезона. Лишних пластических веществ остается очень мало, куст не может создавать в многолетних ветках достаточный запас питания, необходимого для весеннего старта. В результате, весной, корни и побеги начинают расти намного слабее Лозы из таких побегов плохо вызревают и погибают зимой. Ягоды на перегруженных кустах, остаются некрасивыми и невкусными, и созревают намного позже. В результате перегруза очень сильно ослабляется корневая система. Все это очень сильно ослабляет куст, а иногда может привести и к его гибели.
Дополнительно к сказанному можно почитать ответы на возникающие на эту тему вопросы — Ответы на вопросы

НАГРУЗКА ВИНОГРАДНОГО КУСТА: 2 комментария

Здравствуйте, Алексей! Пишу вам впервые, хотя на форуме вижу ваши комментарии часто. Поэтому зарегистрировался на вашем сайте. Я делаю первые шаги в виноградарстве: и сразу возник вопрос. Аркадия (двух рукавная, одноплоскостная формировка) в этом году дала 100% жизнеспособность почек. Кусту 4-й год и по моим наблюдениям практически в каждой стрелке будет по две грозди. Подскажите пожалуйста, вторую гроздь уместно будет удалить на всех стрелках или на некоторых оставить? Спасибо. Валентин.

Доброго дня Валентин.
Должен вас огорчить. Нужно не только удалить все вторые грозди на каждом побеге, но в конечном итоге, после цветения, при нормальном опылении, придется даже оставить грозди не на всех побегах.
Более подробно. Сорт Аркадия может выращивать очень крупные грозди, больше килограмма каждая. Если у вас на шпалере побеги не очень длинные, примерно полтора метра, то листья одного такого побега не смогут прокормить такую крупную гроздь. Как минимум, вам нужно оставлять по одной грозди на двух побегах, а третий побег выращивать без грозди, холостым. Его листья будут работать на вызревание ягод на двух соседних побегах. Уточнение — для взрослого куста и с учетом вашего непреодолимого желания получить урожай побольше — на меньшее вы все равно не согласитесь. А ведь если у вас с кустом все хорошо, то каждая нижняя гроздь на побеге этого сорта обычно имеет вес около полутора кг, иногда больше, и для полной гарантии успеха лучше оставлять одну гроздь на два побега такой длины.
Учитывайте, что лозы Аркадии вызревают не очень хорошо, и перегруз урожаем обязательно ухудшит вызревание.
Сейчас у вас куст совсем молодой — четвертый год. Плюс — если вы живете где нибудь на севере — в Сумах. При этих условиях — только одна гроздь на два побега, и полная готовность к тому, что в конце июля придется срезать часть уже крупных ягод, например, нижнюю половину каждой грозди — если увидите, что с кустом что нибудь не так. Например, побеги сильно остановили рост, нижняя часть побегов к концу июля даже не пожелтела — проблемы с вызреванием.
Что вам нужно сделать сейчас — до цветения. Безжалостно удаляйте все соцветия выше первого — оставшихся больше, чем куст может себе позволить. После цветения, если все ягоды на месте, нужно удалить остальные грозди, через одну.
Дальше вам рекомендую быть готовым к тому, что в стадии гороха придется прорезать грозди — ножницами вырезать по всей длине грозди третью часть ягод. У Аркадии очень плотная гроздь, и такая операция обязательна. Иначе ягоды в середине грозди сдавливаются, плохо проветриваются и сильно болеют. Такая операция практически не приносит потери веса урожая. Оставшиеся ягоды на грозди получаются намного крупнее, и вес грозди практически не уменьшается.
Еще. Если расстояния между побегами не очень большие, есть смысл оставлять соцветия на разной высоте. Например, на одном побеге оставляете нижнее соцветие, а на соседнем — второе. Причина все та же — грозди очень крупные, и при близком расположении на одной высоте они будут ложится друг на друга.
Как то так — надеюсь, не сильно вас расстроил. Напоминаю — «жаба» — злейший враг хорошего урожая, тренируйтесь, и вы ее победите.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Выращивание винограда: советы новичкам

Экстремальный климат солнечной ягоде не помеха. И получить хороший урожай винограда на второй-третий год после посадки – вполне достижимая цель даже для новичков. Итак, как перестать мечтать и начать выращивать виноград…

Сначала определимся с двумя самыми важными задачами при выращивании винограда – выберем место посадки винограда и сорта, которые будем сажать. В принципе, виноградная лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.

Место для посадки винограда

Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению “юг – север”.

Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии “восток – запад”. И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

Советы новичку-виноградарю

Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли “творила”.

Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у “технарей” (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Не торопитесь с высадкой саженцев “на ПМЖ”, особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в “точечной” посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как “плач” лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.

  • Фиксируйте сроки и особенности посадки, цветения, созревания, обрезки и нагрузки винограда в дневнике. Иначе забудется и пропадет ценнейшая информация для анализа по сортоиспытанию. А она так нужна и вам, и следующему поколению северных виноградарей, которое обязательно придет вслед за вами.
  • Как выращивать виноград в средней полосе >>>.

    Зимостойкие сорта винограда

    Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую “неукрывность”. Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

    Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

    Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

    Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта Агат Донской , Алешенькин, Юбилейный Новгорода, универсальные Платовский, Кристалл, ультраранний столовый Краса Никополя, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта Лиепайский Янтарь и Ранний Циравский (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт Краса Севера с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

    Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения

    Самые надежные источники посадочного материала – клубы и форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).

    Ссылка на основную публикацию