Как устроить теплые грядки в теплице: компост, отопление теплицы навозом, биотопливо

Как устроить теплые грядки в теплице: компост, отопление теплицы навозом, биотопливо

Биологический обогрев теплицы

Биологический обогрев основан на разложении органических материалов, благодаря которому выделяется тепло в количестве, достаточном на весь вегетационный период растений. При активной деятельности микроорганизмов температура органического материала, называемого биотопливом, может достигать 72°. Кроме тепла, воздух теплиц и парников обогащается углекислым газом.

С давних времен классическим биотопливом считается конский навоз. Он очень быстро разогревается в течение недели до 60-70°, затем весь вегетационный период поддерживает в корнеобитаемом слое оптимальную температуру. Но чаще овощеводы-любители используют другие виды навоза: коровий, свиной, овечий, хотя по сравнению с конским они более холодные, тяжелые и разлагаются медленнее. К тому же температура горения у них и ниже, и держится не столь продолжительное время. Поэтому к коровьему и свиному навозу необходимо обязательно подмешивать резаную солому; сухую торфокрошку, опилки, костру, лузгу, кору, компост, придающие рыхлость. При добавлении в смесь торфа продолжительность горения увеличивается.

В качестве биотоплива применяются пенька, костра (отходы обработки конопли и льна), лузга (отходы переработки подсолнечника), шерстяной очес (отходы суконных и шерстяных фабрик), одубина (отходы кожевенной промышленности), квасная гуща (отходы заводов фруктовых соков и вин), торф, древесные опилки, прелое сено, солома, сорняки, измельченные растительные остатки и т.п.

Древесные листья в чистом виде дают совсем невысокую температуру, поэтому к ним лучше подмешивать коровий или свиной навоз (не менее 25%). Заготавливают их с осени, складывая в штабель и присыпая сверху землей, чтобы не разлетались.

Можно использовать слаборазложившийся торф с добавлением коровяка и измельченную солому. Ее хорошо перемешивают, насыщают 0,6%-ным раствором мочевины и после этого складывают в штабель.

Пригодны для биологического обогрева и домовые отходы – кухонные, бумага, тряпье, мусор, опилки. Скорость их разложения и температура горения зависят от соотношения составных частей. Хорошо разлагается мусор, содержащий до 30-40% тряпья и бумаги. После перепревания он становится однородным и рассыпчатым.

Заготавливается биотопливо осенью, и важно правильно его хранить, чтобы сохранить до весны. Как правило, применяют холодный способ хранения, при котором биотопливо предохраняется от преждевременного разогрева. Собранный навоз должен быть сухим. Для этой цели летом его расстилают тонким слоем и, после того как подсохнет, укладывают в штабель высотой 2 м и шириной не менее 4 м, уплотняют лопатами, чтобы не разлагался раньше времени. Затем его укрывают соломой, торфом, листьями, опилками, травой. Желательная ориентация штабелей по длине — с севера на юг.

Среднее количество навоза от одного взрослого животного за год: лошадь —7 т, рогатый скот — 9 т, овца — 0,5 т, свинья — 1-1,5 т.

Перед закладкой в теплицу или парник биотопливо нужно разогреть. Для успешного горения согревающих материалов в штабеле биотоплива требуются:
• хорошая аэрация;

• влажность 65-70% от полной влагоемкости;

• нейтральная или слабощелочная реакция;
• наличие азотистых соединений;

При заготовке биотоплива составные его части подбирают так, чтобы получилась смесь, удовлетворяющая перечисленным выше условиям.

Для ранних углубленных парников всех типов, ранних и средних бескотлованных парников:
• конский навоз с соломистой или соломисто-торфяной подстилкой;
• городской мусор;
• смесь конского навоза с мусором в любом соотношении;
• смесь конского навоза (60-70%) с корой или одубиной (30-40%);
• смесь конского навоза или мусора с овечьим (козьим) навозом в любом соотношении.

Для средних углубленных парников всех типов и весенних теплиц (помимо вышеперечисленных материалов):
• овечий, козий или кроличий навоз;
• отходы текстильной промышленности с предварительным увлажнением;
• смесь коровьего навоза (не более 50%) с конским (не менее 50%);
• смесь коровьего навоза (не более 40%) и домовые отходы (не менее 60%);
• смесь коровьего навоза (60%) и коры (40%);
• смесь коровьего навоза (70%) и древесных опилок (30%), или льняной костры (30%), или волокнистого торфа (30%);
• смесь конского навоза (70%) или домовых отходов (70%) с древесным листом (30%);
• смесь прошлогоднего плохо разложившегося конского навоза (не более 40%) со свежим конским навозом (не менее 60%).

В первые две недели навоз выделяет около половины своего тепла, а тепловой эффект продолжается около двух месяцев. Наилучшее биотопливо получается при смешивании конского навоза с соломой в соотношении 1:1. При этом навоз быстро разогревается, достигая через неделю после набивки парника температуры около 70°. Температура на этом уровне держится около 7 дней, а затем быстро снижается до 20-30° и остается такой около 2-3 месяцев. По окончании сезона навоз из парника вынимают и используют как удобрение.

Перебивка, через дней

Характеристика разных видов биотоплива

При устройстве теплиц или парников на песчаных и супесчаных почвах биотоплива требуется на 10-15% меньше.

Весной, приблизительно за 1 неделю до закладки биотоплива в парник или теплицу, его надо разогреть. Убрать со штабелей покровные материалы, переворошить биотопливо вилами, смочить его водой или навозной жижей, перемешать и уложить в рыхлые кучи. Для ускорения его разогрева можно закопать в середину кучи горящий уголь или горячие камни. Через несколько дней над кучей закурится парок, сигнализируя о начале саморазогрева биотоплива. Разогретый навоз выделяет запах аммиака. В зависимости от вида биотоплива температура внутри кучи может быть от 30 до 70°.

В теплице, парнике или укрытии снимите верхний плодородный слой почвы. На дно парника или траншеи в теплице насыпьте слой опилок, а если собираетесь закладывать коровий или свиной навоз — выложите слой хвороста толщиной 10 см.

При проведении ранней набивки сооружений уложите биотопливо достаточно рыхлым слоем. Причем по краям поместите более холодный соломистый навоз, в середину — более горячий и прикройте его сверху холодным соломистым навозом. Перегной закладывать в парник или теплицу бесполезно, поскольку он уже перегорел, поэтому его лучше использовать для других целей.

В сооружения наземного типа закладывайте биотопливо из расчета 0,3-0,4 куб. м на 1 кв. м их площади, а в котлованные теплицы и парники — из расчета 0,5-0,6 куб. м на 1 кв. м площади.

Уложив в грядки биотопливо, понаблюдайте за ним в течение нескольких дней. Если процесс горения будет протекать вяло, закопайте в двух-трех местах горячие камни или негашеную известь. После того как топливо разогреется и осядет, положите в грядку новую порцию горячего биотоплива, а для предотвращения разрастания грибов посыпьте всю его поверхность гашеной известью.

Сверху насыпьте слой плодородной почвы толщиной 20-25 см. Слишком большое ее количество насыпать нежелательно, потому что под ее тяжестью биотопливо может уплотниться, а нехватка воздуха приведет к замедлению процесса его горения или даже полному его прекращению.

Когда грядки будут готовы, следует тщательно разровнять их поверхность и оставить на несколько дней, чтобы дать почве прогреться, и тогда уже сеять семена или высаживать рассаду.

Следует помнить, что для повышения интенсивности горения биотоплива при засыпке почвы нужно оставлять свободные промежутки для доступа воздуха. При снижении температуры через эти отверстия можно будет влить горячую воду и вызвать разложение биотоплива.

Навоз — это, конечно, хорошо, скажет кто-то из вас, дорогие коллеги. Где ж его взять в ТАКИХ количествах? Если негде, то и не надо. Можно вполне обойтись без навоза, благо органических отходов на любом участке предостаточно. Осталось только научиться правильно готовить компост, использовать который можно не только для обогрева, но и для обогащения истощенной почвы.

Что такое компост? Это ключ к длительному плодородию почвы. Самым экономичным и доступным из удобрений является компост, приготовленный из хозяйственных и пищевых отходов. При компостировании органические остатки уже через несколько месяцев превращаются в ценный гумус.

Что можно компостировать? Прежде всего — любой навоз. Если он слишком жидкий, его нужно пару дней подсушить, а затем смешать с соломой, травой, опилками, листьями, просто переложив слоями. Птичий помет можно рассыпать по компостной куче тонким слоем, потому как слишком уж он концентрированный. Его лучше настаивать в воде для жидких подкормок: 1 часть на 40-50 частей воды.

Остатки нашей с вами жизнедеятельности — фекалии — многие не хотят использовать для компостирования либо из брезгливости, либо по какой-то другой причине. А вот в некоторых странах, например, в Китае, Бельгии, Южной Франции, громадное распространение имеют удобрения почвы именно человеческими извержениями, которые эффективнее навоза раз в 8-10. Внедрите в жизнь лозунг «Мой туалет — ведро вместо ямы» и успешно компостируйте этот, заметьте, неистощимый продукт. И урожай с грядок вас непременно порадует.

Скошенная трава, солома, листва, опилки, шелуха, остатки пищи и готовки, испорченные продукты, отходы мясных и рыбных производств — все превратится в компост за лето, если положить слоями и притрусить землей каждый слой. Зеленую траву и ботву необходимо подвяливать, иначе вместо компостной кучи получится силосная яма, в которой процесс перегнивания замедлен.

В небольших количествах в компост можно добавлять бедные азотом органические материалы — хвою, сучья, солому, древесные отходы, измельченные бумагу и картон.

Компостируют и пищевые отходы: чайную и кофейную гущу, очистки фруктов и овощей, яичную скорлупу. Мясные обрезки, остатки пищи и молочные продукты издают резкий запах, привлекая грызунов, поэтому их необходимо заделывать поглубже. Бобовые обогатят компост азотом.

Не нужно бросать в компостную кучу жиры, шерсть и кости, которые не гниют по 3-4 года. И, конечно, нельзя бросать в компост синтетику, стекло, пластмассу, вареные кухонные отходы, которые могут привлекать вредных насекомых и издавать неприятный запах, больные растения и обсеменившиеся сорняки. А, кроме того, цитрусовые, так как они окисляют компостируемый материал, и куча становится непривлекательной для дождевых червей. Деревяшки, щепки, ветки следует измельчать и помещать на дно кучи: прежде чем сгнить, они поработают в качестве дренажа.

Где лучше всего оборудовать место для компоста? Компостная куча — это не беспорядочная свалка отходов, а сделанное по строгим правилам сооружение. Идеальное место для созревания компоста — теплое, слегка затененное и защищенное от ветра. Для компостирования следует отвести хорошо дренированную (где не застаивается дождевая вода) площадку размером не менее 1 кв. м (как можно дальше от колодца). На площадке либо закладывается траншея шириной 1-2 кв. м и глубиной 0,8-1 м, либо сооружается контейнер. В траншеях компост меньше пересыхает, равномернее увлажняется и быстрее созревает. Компостную кучу можно сделать и просто на поверхности почвы, которую следует предварительно перекопать. Из гигиенических и эстетических соображений лучше все же воспользоваться какой-либо емкостью, например дощатым ящиком с 3 или 4 боковыми стенками, который должен вмещать не менее 1 куб. м компоста. В противном случае процесс гниения не начнется. Снизу он должен быть открыт, чтобы черви и микроорганизмы могли легко проникать в него и обратно. С боков компостный материал должен хорошо продуваться и легко нагреваться.

Завершает конструкцию лист пленки, шифера или рубероида, накрывающий компост сверху: дожди не должны вымывать питательные вещества. Заодно «крышка» уменьшит испарение влаги. Если куча прикрыта и находится в тени, ее практически не придется поливать летом. И еще: если вы решили сделать капитальные стенки из кирпича или бетона, позаботьтесь о том, чтобы лишняя вода могла вытекать снизу, когда идут дожди.

Как сделать, чтобы компост зрел? Влажный и прикрытый от высыхания слой органики в общем-то нормально зреет и сам. И все же. Если свежескошенную траву, тем паче сырую от росы или дождя, наваливать слоем толще полуметра, она может уплотниться больше, чем надо, и вместо компостирования начнется «силосование». Поэтому траву надо или подвялить, о чем мы уже говорили, или чередовать со слоями чего-то более сухого. Но воздух у микробов должен быть! Вообще, слой материала не стоит делать больше метра.

Можно вдвое ускорить созревание, если рассыпать пару лопат земли на каждый новый слой органики — добавите бактерий на развод. Осталась загнившая, зазеленевшая вода — лейте на кучу — подкинете пищу микробам.

Зрелый компост (перегной) узнать просто. Он делается темным и однородным: почти исчезают различия между разными компонентами. Но главное — исчезают все неприятные запахи. Зрелый компост ярко пахнет свежей землей или лесной подстилкой. Точнее, это земля пахнет компостом, если в ней есть органика. Если земля не пахнет — она мертва.

Пожалуйста, прокомментируйте опубликованный на данной странице материал и поделитесь своим опытом. Нам важно ваше мнение!

© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь

Обогрев почвы теплиц ранней весной — теплые грядки | Биотопливо из навоза, перегноя и мусора

Многих дачников интересует вопрос — как ускорить обогрев почвы в теплицах ранней весной. Сегодня речь пойдет о биологическом обогреве, основанном на фрагментации биотоплива с выделением тепла.

Биотопливо в теплице это: любая органика, способная выделять тепло при компостировании. Это может быть навоз, домашний мусор, компосты. Все, что разлагается, уже подходит.

Будем рассматривать варианты создания теплых грядок с использованием саморазогревающихся органических элементов.

Навоз как биотопливо

Наиболее популярный вид биотоплива. Большее количество тепла вы сможете получить используя конский навоз — это наиболее ценное биотопливо.

Однако, его очень сложно достать, поэтому можно использовать то, что имеется в наличии — козий, овечий, коровий, кроличий навоз.

Как закладывать биотопливо в парники и теплицы

Что может греть

Перечислим виды биотоплива в основе которых лежит навоз, который применяется для обогрева весенних теплиц:

1. смесь домашнего мусора и коровьего навоза в пропорции 6:4;

Читайте также:  Парник "Прекрасная дача": фото теплицы, полное описание достоинств

2. конский навоз с подстилкой из соломы или соломенно — торфяной подстилкой;

3. смесь конского навоза и коровьего в пропорции 1:1;

4. смесь древесных опилок и коровьего навоза в пропорции 3:7;

5. смесь волокнистого торфа с коровьим навозом в пропорции 3:7;

6. смесь льняной костры и коровьего навоза в пропорции 3 :7;

7. смесь домашнего мусора с конским навозом в любой пропорции;

8. смесь конского навоза с козьим или овечьим в любой пропорции;

9. смесь листвы и конского навоза в пропорции 3:7;

10. смесь козьего, овечьего и кроличьего навоза в любой пропорции.

Пример теплого парника для ранней посадки овощей

Заготовка и хранение биотоплива для теплиц

Заготавливать биотопливо можно с августа. Хранить биотопливо следует крупными хорошо утрамбованными штабелями, габариты которых 3-4 м на 1,5 — 2 м. Длина может быть произвольной. Располагать штабеля лучше с севера на юг по длинной стороне.

Необходимо утеплять штабеля зимой, чтобы навоз не промерзал. Делают это опилками или торфом, а сверху укрывают соломенными матами.

Существует ряд так называемых противоморозных устройств, применяемых в теплице. Это приборы, которые подают сигнал при недопустимом снижении температуры. Обычно с их помощью контролируют температуру теплицы.

Весенний разогрев

Весной, прежде, чем укладывать навоз, необходимо переложить навоз в рыхлый штабель и разогреть.

Чтобы это сделать в штабеле делают несколько лунок и наливают туда горячую воду. После штабель укрывают непрозрачной плёнкой или мешковиной и оставляют на 3 — 4 дня. За это время навоз разогревается до температуры 50 — 60 градусов С.

Закладка биотоплива в почву

Толщина слоя биотоплива может составлять от 40 до 70 см. Это нужно учитывать при планировании сроков эксплуатации теплицы весной и климатических условий местности. Чем вы раньше начинаете эксплуатировать теплицу тем выше слой биотоплива должен быть.

На дно рва кладут более холодный навоз, а сверху и по бокам ямы более горячий. Через несколько дней можно добавить новую порцию, когда прежний слой осядет.

Утрамбовывать его ногами не следует — он должен лежать по возможности рыхло. Сверху посыпьте слой земли, компоста или торфа.

Другие виды биотоплива

Если Ваш дачный участок находится далеко от деревни, то вам не всегда легко приобрести навоз для обогрева, поэтому можно выбрать другой вид биотоплива. Можно использовать энергетически ценный компост из органических отходов.

Его достаточно легко готовить на своём участке, и материал для него всегда имеется в наличии. Такой компост можно применять не только для биотоплива, но и в качестве обогащения истощённой почвы.

Компост

— продукт из натуральных ингридиентов, поэтому его полезнее применять для растений, чем удобрения созданные химическим путём.

Только вот хранить его под открытым небом не следует — все полезные вещества будут вымываться дождём. Такой компост не будет представлять никакой ценности никак биотопливо, ни как удобрение.

Для приготовления компоста

Вам следует сделать специальное устройство, учитывая природные условия. Можно приобрести готовые ящики, можно ящики сделать своими руками.

Вам потребуются деревянные доски, обработанные антисептическим раствором, который не принесёт вреда бактериям, участвующим в приготовлении компоста. Вместо дерева можно использовать бетон, металл или асбестоцемент.

Обязательно наличие крышки и боковых вентиляционных отверстий. На рисунке 148 изображены два вида компостных ящиков.

Компост можно закладывать в течение всего летнего сезона.

Внизу он созревает быстрее. Поэтому вы в конструкции ящика должны предусмотреть доступ нижнему слою. Можно для этого сделать съёмные боковые панели.

Перегной

Есть ещё один вариант биотоплива, который с успехом заменяет навоз — это растительный перегной.

Чтобы его получить, нужно в бочку или ящик засыпать свежескошенную траву, потом добавить в неё пятипроцентный раствор мочевины или любого другого азотного удобрения, накрыть крышкой, придавив крышку грузом.

Уже через 10 — 14 дней это растительное биотопливо будет готово к использованию. Этот перегной можно использовать и в качестве подкормки под овощи. Для этого полученный субстрат разбавляют водой один к одному и поливают им растения.

Ещё один вид биотоплива — это домашний мусор

который в свою очередь должен состоять на 20 — 40 % из тряпья и бумаги. Разогревается этот вид биотоплива довольно долго, достигает очень высокой температуры, сравнимой с температурой конского навоза. Полученная температура держится тоже довольно долго.

Читайте также

Как производить обогрев грунта в теплице я уже писала — в материале рассматривается возможность прокладки подпочвенных труб с теплой водой или воздухом.

Видео по теме

Навоз для обогрева парника: порядок действий и рекомендации для создания и обустройства теплых грядок

Установка парника позволяет высаживать рассаду или подросшие растения гораздо раньше, чем это позволит сделать погода.

Правильное использование навоза и его производных сильно увеличивает эффективность парника, благодаря чему ускоряется рост растений, и урожай можно собирать на несколько недель, а то и месяцев раньше.

Однако неправильное использование навоза или помета может полностью погубить молодую поросль, а также сделает землю бесплодной на несколько лет.

Из этой статьи вы узнаете:

  • как можно применять навоз в теплицах;
  • как сделать теплые грядки своими руками;
  • как правильно заложить в них навоз, в том числе коровий, конский и прочий, и как «зажечь» его;
  • что делать с перепревшим навозом из парников и теплиц.

Варианты применения в теплице

Вот основные способы применения и необходимые для этого формы навоза, подробно о которых мы рассказывали тут:

  • улучшение структуры почвы (перегной или сапропель);
  • минеральное или органическое удобрение (перегной, сапропель, минеральная вода, жидкая подкормка);
  • мульча (перегной);
  • подогрев почвы (свежий навоз или помет).

Для улучшения структуры почвы перегной или сапропель раскладывают по поверхности грунта и перекапывают. Находящиеся в этих удобрениях вещества разрыхляют грунт и особенно эффективны в тех случаях, когда теплица или парник заполнены глинистой почвой.

Перегной и сапропель также можно вносить в любое время года для улучшения плодородности почвы, ведь оба материала содержат множество полезных и питательных веществ. Более подробно применение этих веществ мы описывали в этой статье (Перегной компост из навоза).

Минеральную воду используют, когда состояние растений говорит о нехватке минеральных удобрений, а жидкую подкормку — если им не хватает питания. Однако их необходимо использовать с осторожностью, соблюдая дозировку, иначе вместо пользы они принесут вред.

Обогрев почвы

Экскременты состоят из частично или полностью переваренных органических веществ, а также содержат различные микроорганизмы, участвующие в сложном процессе переваривания пищи.

Одна из особенностей этих микроорганизмов в том, что они продолжают перерабатывать органику даже после выхода их кишечника.

В процессе их жизнедеятельности выделяется довольно много тепла, которое используют для подогрева почвы. Однако такое использование экскрементов сопряжено с серьезным риском, поэтому необходимо не только понимать, какие процессы происходят внутри навозной массы, но и заранее принимать меры, нейтрализующие негативное влияние свежего навоза.

Опасность свежих экскрементов

Основу любой почвы составляют три компонента:

Глина –это натуральное вяжущее вещество, скрепляющее все остальные компоненты почвы между собой. Главный ее недостаток – неспособность пропускать воду, поэтому глинистые почвы очень плохо впитывают жидкость.

Песок – натуральный разрыхлитель, повышающий способность грунта впитывать и пропускать воду. Однако только гуминовые кислоты, иначе говоря — гумус (перегной), являются питательным субстратом, пригодным для усваивания через корни растений.

Свежий навоз или помет содержат вещества, меняющие гуминовые кислоты и негативно влияющие на любые растения, поэтому внесение свежих экскрементов в непосредственной близости от семян или корней быстро приводит к их гибели.

Что дает правильно внесенный свежий материал?

При правильном внесении свежий навоз прогревает почву и позволяет высаживать семена или саженцы на несколько недель, а то и месяцев раньше.

Причем процесс перегнивания занимает 2–4 месяца, когда корни увеличатся и достигнут подогревающего слоя, он полностью перепреет и превратится в качественный гумус, являющийся источником гуминовых кислот.

В сочетании с обогреваемым парником использование экскрементов животных или птиц для подогрева почвы позволяет во многих российских регионах выращивать растения круглый год, а рядом с полярным кругом позволяет высаживать растения в середине весны.

Как правильно заложить навоз своими руками?

Для того, чтобы подогревающий слой был максимально эффективен и не навредил посадкам, необходимо соблюсти несколько условий:

  • разделить грунт и обогревающий слой теплоизоляционным материалом;
  • правильно подготовить навоз и другие элементы греющего материала;
  • запустить процесс «горения» навоза;
  • разделить подогревающий и плодородный слой грунтом достаточной толщины;
  • загрузить плодородный слой и высадить в него семена или саженцы.

Разделение грунта и экскрементов

Преющий навоз нагревается благодаря бактериям, которые перерабатывают сложные полимерные цепочки, превращая их в гумус и моносахариды.

Однако бактерии очень чувствительны к температуре окружающей среды, поэтому они начинают действовать лишь при температуре +15 и выше градусов. Но выделение, достаточное для активной жизни бактерий тепла, начинается лишь при температуре +20–25 градусов.

При этом зимой или ранней весной температура грунта редко превышает 5 градусов. Если выложить преющий материал в канавку без утепления, то благодаря огромной теплоемкости почвы она впитает все выделяемое тепло и охладит навоз до своей температуры, из-за чего бактерии уснут и перестанут выделять тепловую энергию.

Компоненты и пропорции греющего материала

Для приготовления греющего материала необходимы:

Оптимальные пропорции от 1:1:1 (навоз, опилки, солома) до 3:1:1.

Чем выше объем растительных компонентов, тем более качественным получится перегной после завершения процесса, но и меньше будет выделено тепловой энергии. Поэтому соотношение компонентов подбирают индивидуально, учитывая:

  • температуру воздуха;
  • состояние теплицы или парника;
  • оптимальную температуру для прорастания тех или иных растений.

Какой вид навоза лучше?

Любые виды экскрементов животных или птиц содержат все необходимые для интенсивного нагрева вещества и микроорганизмы, однако наилучшим является конский навоз.

Он сочетает в себе несколько важных факторов:

  • в нем больше поли- и моносахаридов, которые являются пищей бактерий;
  • обладает наиболее оптимальной для такого применения влажностью (75–80%);
  • благодаря тому, что коней чаще кормят злаковыми, в их кишечнике, а значит и навозе, больше необходимых бактерий, благодаря чему такой навоз проще «зажечь».

Однако можно сложить парник и из коровьего навоза, и из свиного, и из куриного помета.

Пошаговое руководство

Для того, чтобы навоз хорошо обогревал, необходимо заранее определить, необходим ли подогрев только грядкам, или греть придется весь парник.

При этом даже подогрев грядок будет хоть и незначительно, но поднимать температуру во всем парнике, а подогрев по всей площади заодно нагреет и грядки.

Разница заключается лишь в количестве подготовительных работ и объеме необходимых для процесса компонентов.

Подготовка

Парник или теплицу необходимо очистить от старой растительности. Если есть возможность, то после сбора урожая необходимо выдернуть из земли отмирающие стволы и на их месте посадить сидераты, которые затем перекапывают вместе с почвой.

Кроме того, необходимо тщательно проверить почву и растения на предмет различных болезней и при необходимости протравить их или удалить сильно пораженную почву.

Не менее важно проверить состояние теплицы/парника, устранить все щели и сквозняки, убедиться в нормальной работе вентиляции и штатного отопления.

Нельзя загружать свежий навоз или помет в парники с неисправной системой вентиляции, ведь во время перепревания будет выделяться много углекислого газа, а это может привести к отравлению и смерти.

Убедившись в том, что теплица готова к использованию, из нее убирают весь плодородный слой земли. Если греть планируется лишь грядки, то плодородный слой можно удалять канавками шириной в половину больше ширины грядки, если же греть всю площадь, то убирать полностью.

Глубина плодородного слоя составляет 10–30 см и зависит от размеров корневой системы растений, которые будут тут высаживать.

Затем выкапывают траншеи или котлован для загрузки греющей массы. При обогреве только грядок копают траншеи глубиной 40–60 см, при обогреве всей площади по периметру парника, отступив 20–40 см от краев, снимают слой грунта глубиной 50–80 см.

Закладка

Для выполнения этой операции вам потребуются:

  • свежесобранный навоз влажностью 75–85%, если доступна лишь навозная/пометная жижа, то ее можно пропустить через сепаратор, выставив необходимый уровень влажности;
  • любые здоровые (не пораженные болезнями) измельченные/неизмельченные растительные отходы;
  • лепешки из сушеного навоза или помета — кизяк.

Сначала дно и стенки траншей или котлована выстилают кизяком, он снизит потери тепла тлеющей кучи, благодаря чему меньше тепловой энергии будет тратиться на бесполезный нагрев окружающей почвы. Затем так же выстилают измельченными растительными останками, причем лучше всего подходит сено или солома длиной 10–30 см.

Утеплив стенки и дно, траншею или котлован заполняют «пирогом» из свежего навоза и травы, стараясь не только не уплотнять его, но и немного разрыхлять.

Это наиболее удобно делать послойно, причем высота каждого слоя должна составлять 15–30 см. Между слоями навоза укладывают измельченную растительность (толщина этого слоя 1–5 см).

При заполнении котлована необходимо поверх навоза укладывать широкие доски толщиной 25–35 мм и ходить только по ним, это снизит давление на укладываемый материал и защитит его от излишнего уплотнения. Верхний уровень должен немного превышать привычный уровень грунта в теплице или парнике, ведь навоз быстро осядет.

Как разжечь?

Если «пирог» уложен правильно, и влажность экскрементов находится в оптимальном диапазоне, то основным условием для начала горения является температура.

Ведь при температуре ниже +15 градусов бактерии переходят в спящий режим, и только увеличение до значения +20–25 градусов позволяет им перейти в активный режим и начать вырабатывать достаточное для самоподдерживающейся реакции количество тепла.

Читайте также:  Арочные теплицы своими руками: чертежи, преимущества, фото

Поэтому для розжига навоз необходимо подогреть с помощью горячих камней или воды. Для этого на небольшом, произвольно выбранном участке раскапывают верхний слой экскрементов и травы, затем выкладывают камни, нагретые до температуры 60–70 градусов, или обильно поливают водой той же температуры.

Затем раскопанный участок сразу же засыпают извлеченным материалом и оставляют на несколько дней, чтобы бактерии успели размножиться и нагреть почву.

Через 2–3 дня, не раскапывая «пирог», сквозь его слои просовывают руку на глубину 40–60 см. Если материал «разгорелся», то руке будет жарко, если же руке холодно или она не чувствует изменения температуры, то разжечь материал не удалось.

Как быть, если не горит?

Если все подготовительные мероприятия выполнены правильно, то навоз разгорается по всей площади максимум за неделю. Если навоз в парнике не горит, то необходимо тщательно проанализировать порядок действий и использованные материалы.

Нередко причиной неудачи становится покупной навоз, который до этого долго где-то хранился, из-за чего бактерии успели уже переработать большую часть содержащейся в нем органики.

В этом случае придется весь навоз вытащить из парника и, сложив кучей, оставить на несколько месяцев, чтобы он полностью перегнил, превратившись в гумус.

Для ускорения процесса перегнивания его можно обработать препаратами на основе бактерий, а сверху присыпать землей или измельченными растительными отходами.

Если же навоз действительно свежий, то есть ему не больше двух-трех суток, но стандартный способ розжига результатов не дал, то желательно поставить в теплице или парнике отопительную печь или воздухогрейный котел. Однако это можно сделать лишь там, где позволяют размеры каркаса.

В парниках на одну грядку необходимо действовать иначе. По всей длине грядки необходимо черенком лопаты сделать несколько отверстий с шагом 0,5–2 м, в которые залить препараты на основе бактерий, например, Compost-10 или Байкал ЭМ-1.

Затем засыпать отверстия свежим навозом и через 2–3 часа рядом с любым отверстием провести стандартную активацию горения с помощью горячей воды или нагретых камней.

Загрузка почвы

Убедившись в том, что навоз разгорелся по всей или большей части площади, можно приступать к загрузке плодородной земли.

Для этого используют следующий порядок действий:

  • поверхность навоза посыпают древесной золой, толщина слоя 3–5 мм;
  • смешивают извлеченный грунт с перегноем и песком, получая таким образом почвосмесь;
  • эту почвосмесь укладывают в парник или теплицу.

Оптимальное расстояние от поверхности навоза до нижней части корня саженца или высаженного семени составляет 10–15 см.

При такой глубине почва прогреется за сутки, после чего растения будут развиваться в оптимальных условиях, что гарантирует быстрый рост, а также максимальное здоровье саженца, поэтому он сможет принести хороший урожай.

Особенности обустройства переносных теплиц

Основным отличием парников этого типа является возможность их установки в любом месте участка. Кроме того, они в большинстве случаев обладают небольшими размерами, поэтому подходят для установки на одной грядке.

Подготовку таких парников начинают с ранней или средней осени, для чего после уборки сидератов засыпают почву на месте их установки мульчей из перегнивших опилок или навоза.

После схода снега мульчу и верхний плодородный слой земли удаляют, затем роют траншею, ширина которой в 2–2,5 раза больше ширины грядки, это позволит компенсировать влияние холодной почвы.

Ведь в крупных теплицах температура почвы даже вне обогреваемых навозом грядок немного выше, чем у почвы вне парника. Если в маленьких сооружениях не компенсировать меньшую температуру почвы, то растения будут расти в менее комфортных условиях, поэтому ширина траншеи должна быть чуть больше, чем при создании утепления внутри парника.

Также желательно увеличить глубину траншеи, чтобы в нее поместилось больше материала, это тоже является одним из способов компенсации менее высокой температуры окружающей почвы.

Что сделать с перегоревшими экскрементами?

Процесс активного перегнивания длится 1–3 месяца.

Причем стабильно высокая температура держится лишь первый месяц, затем постепенно снижается, а после окончания процесса опускается до температуры окружающего грунта.

Тем не менее, еще 9–12 месяцев при обработке препаратами на основе бактерий или 12–18 месяцев без такой обработки, бактерии будут преобразовывать экскременты в гумус.

На следующий сезон из траншеи можно будет извлечь готовое или почти готовое удобрение. Если бактериальные препараты не применяли, то извлеченный перепревший навоз необходимо оставить на свежем воздухе, чтобы он полностью перегнил, после чего его можно использовать в качестве одного из компонентов плодородной почвенной смеси.

Видео по теме

Данное видео расскажет о создании теплых грядок с применением навоза, а также о преимуществах этого способа:

Заключение

Правильное использование свежего навоза для обогрева почвы в парнике или теплице позволит получить урожай на несколько недель или месяцев раньше. Ведь главной проблемой, которая ограничивает сроки высадки семян или рассады, является низкая температура почвы, напрямую зависящая от температуры воздуха.

Превращающие навоз в гумус бактерии в процессе своей жизнедеятельности выделяют довольно много тепла, благодаря которому преющие экскременты нагревают плодородную почву, в которой растут и развиваются семена или саженцы.

Однако неправильное использование экскрементов животных или птиц способно резко снизить урожайность теплицы/парника или полностью погубить растения.

Навоз и солома; парник чудесный! Биотопливо для обогрева парника

Конский навоз в смеси с опилками – самое лучшее биотопливо для парника. Коровий навоз и другие виды биотоплива не столь эффективны

Обогрев жизненно важен для выращивания теплолюбивых растений в парниках и теплицах, а также для выращивания рассады томатов, перцев в защищенном грунте.

Парники — простейшие сооружения, ограждающие растения от весенних холодов, создающие своеобразный микроклимат — парниковый эффект — благодаря которому теплолюбивые растения развиваются даже в условиях Средней полосы России.

Парники — строения временные, используемые для выращивания рассады, с последующей пересадкой растений в открытый грунт. Реже в парниках устраивают полный цикл выращивания ранних культур: редиса, салата, пекинской капусты.

Широкое применение парников объясняется простотой устройства и надежностью защиты растений на ранних стадиях развития от неблагоприятных погодных условий.

Основное отличие парника от теплицы в способе обогрева. Теплицы обогревают паром, электричеством или специальными лампами, а парники обогреваются биотопливом, которое разлагается, выделяя тепло и углекислый газ, благотворно влияющий на рост растений.

Особенно хороши в качестве биотоплива сочетания свежего навоза, соломы и опилок. Перефразируя А.С. Пушкина можно сказать «Навоз и солома; парник чудесный!», ведь сочетание этих компонентов позволяет разогревать воздух в теплице до +45 °C, только успевай проветривать!

Закладка биотоплива в парник

Готовый парник закрывают сверху рамами, закрепленными петлями к северному более высокому борту. Под парником должен быть вырыт котлован для биотоплива.

Перед закладкой биотоплива парник и рамы дезинфицируют 10%-ным раствором каустической соды или слабым раствором хлорной извести.

После дезинфекции в котлован укладывают горячий навоз (конский), соломистый (коровий) или другое биотопливо, например, компост из древесных листьев или органического мусора, при разложении которого микроорганизмами и выделяется тепло.

Характеристики биотоплива:

  • Конский навоз — самое лучшее биотопливо. Смесь из конского навоза и подстилки из соломы и опилок достаточно рыхлая и умеренно влажная. За неделю биотопливо из конского навоза разогревается до °C, постепенно остывая до 30 градусов в течение месяца. Конский навоз – самое “аппетитное” биотопливо для парника
  • Коровий навоз влажен, плотен, разогревается плохо. Максимальная температура горения коровьего достигает °C через 20 дней после наполнения котлована, а затем быстро понижается. Качество коровьего навоза повышается при его смешивании сухой торфяной крошкой, опилками и др. Коровий навоз рекомендуется использовать для парников при более поздних сроках закладки. Коровий навоз дает меньше тепла, чем конский
  • Свиной навоз влажный и холодный. Максимальная температура горения свиного навоза достигает +30 °C через 25 дней. Также как и коровий навоз его смешивают с опилками или торфяной крошкой. Свиной навоз самый “холодный” для парника
  • Древесные листья — самое доступное биотопливо для огородника. В чистом виде листья дают невысокую температуру, но при смешивании с коровяком или свиным навозом (1:4) нагреваются до +50 °C. Осенью опавшие листья укладывают в штабель, а чтобы они не разлетелись, их сверху накрывают землей, старой пленкой или досками.

Разные виды биотоплива можно смешивать друг с другом в разных пропорциях: опилки с навозом и корой, навоз с соломой и т.д. Смешивание проводят при перебивке биотоплива.

Заготовка и разогрев биотоплива

Навоз для парников рекомендуется заготавливать осенью. По мере поступления навоз укладывают в штабель вблизи парника и уплотняют, чтобы он не разогрелся преждевременно. Для предохранения навоза от промерзания штабель укрывают торфом, почвой, листьями, опилками.

Не складируйте навоз прямо в парнике! В парнике навоз сильно промерзает и весной долго не разогревается, что приводит к значительной задержке сроков посева.

Навоз – ценный источник червей на вашем участке

Перед закладкой в парник навоз разогревают перебивкой, аккуратно перекладывая его вилами в рыхлые кучи высотой до 2 метров. В ранние сроки эту перебивку начинают за две недели до закладки навоза в парник, а в более поздние — за

Можно разогреть навоз и искусственно, добавляя к влажному навозу сухой и увлажняя его горячей водой. Еще лучше в середину кучи влить несколько ведер «крутого» кипятка и сразу же закрыть его соломенными матами.

Для быстрого разогревания навоза в самую середину навозной кучи можно положить раскаленные камни или негашеную известь. Также в середине кучи можно разжечь костер, уложив над ним короб из листового железа. Когда появятся угли, на короб набрасывают навоз, оставляя место для тяги.

Для равномерного разогревания перебивку навоза повторяют через Навоз готов к набивке, когда его температура достигнет °C, в это время навоз начинает парить, появляется запах аммиака.

Укладка биотоплива в парник

Парник набивают горячим навозом после очистки от снега и льда. Сначала на дно парника насыпают слой опилок или сухих листьев толщиной до 10 см, чтобы изолировать от навоза промерзшую землю. Затем на опилки равномерно и рыхло укладывают горячий навоз.

В середине парника его слегка прихлопывают для уплотнения вилами, а по краям — чуть сильнее. Перегоревший навоз (он серого цвета) в парник закладывать не надо. Набитый навозом парник закрывают рамами, матами и дня выжидают, пока навоз осядет. При сильной осадке навоз добавляют.

Перед насыпкой почвы навоз разравнивают, но больше не уплотняют, а посыпают известью-пушонкой или двойной нормой золы, чтобы предотвратить развитие болезнетворных грибов.

Максимальная температура внутри слоя навоза бывает примерно через дней после его разогрева, затем она начинает постепенно понижаться. Однако выделение тепла может продолжаться в течение

Парник на солнечном обогреве

Если навоз трудно достать, то парник делают на солнечном обогреве. В этом случае котлован рыть не следует, а короб парника надо разместить на солнечном месте на плодородной перегнойной почве. При этом северная сторона обвязки парника должна быть на выше южной, тогда растения будут оптимально освещены солнцем.

Затем в парники насыпают подготовленный грунт. В качестве грунта используют торфокомпосты, компосты с дерновой и перегнойной почвой и т.д. Состав грунта и толщина его слоя зависят от культуры, которую собираются выращивать.

При выращивании горшечной рассады насыпают слой грунта толщиной для безгоршечной рассады посевом семян или для зеленных культур (редис, лук, укроп) — а для огурцов и помидоров — слой в

Для утепления парника ночью и в холодную погоду можно использовать маты, сшитые из мешковины и набитые соломой или запасные остекленные рамы. Можно использовать также старые одеяла, изношенную одежду и т.д.

Отработанное биотопливо превращается в перегной и пригодно для овощных культур. А при нахождении в теплице они служат источником минерального и воздушного (CO2) питания растений.

Биотопливо для теплиц: как использовать

Обогрев для парника, сделанный своими руками.

В наше время все большей популярностью пользуются экономические источники энергии, например, такие как биотопливо для теплиц. Его активно используют для обогрева теплиц.

Что это такое

Биотопливо для парника – это эффективный источник энергии, которое получают в результате процесса гниения разных видов биологического сырья.

В процессе гниения органических веществ они способны выделять довольно большое количество тепла, которое используется для обогрева парников:

  • Чтобы обогреть теплицу посредством использования биотоплива в зимнее время года, потребуется довольно большое количество топлива, что повлечет существенные затраты.
  • Как правило, биотопливо для парников используется весной, когда температура воздуха достигает 0 градусов.
  • В результате использования биологического топлива удается добиться температуры до 65 – 70 градусов Цельсия.
  • Кроме выделения тепла в процессе гниения органических компонентов идет активное выделение углекислоты, которая также чрезвычайно полезна для тепличных растений и используется ими, как пищевая добавка.
  • Нельзя также не упомянуть и о выделении большого количества влаги, которая также крайне необходима для нормального роста и развития растений.

Использование влаги в результате применения биотоплива позволяет значительно сократить расходы на полив почвы.

Разновидности и сравнительная характеристика

Существует несколько видов биотоплива, каждый из которых имеет свои отличительные особенности.

Конский навоз

Данный вид топлива является одним из наиболее выгодных и экономичных.

При создании определенных условий, при разложении конского навоза температура может достигать 60 градусов Цельсия. Через некоторое время температура падает до уровня 40 градусов и на протяжении длительного периода не падает.

Примечание. Такое биотопливо в парник, как конский навоз, можно смешивать практически с любым другим видом в любых пропорциях.

Но, к сожалению, не каждый владелец теплиц может себе позволить разводить лошадей, поэтому конский навоз, как биотопливо доступен не для всех.

Читайте также:  Как сделать кормушку для птиц своими руками: чертежи уличной деревянной

Продукты других животных

Продукты жизнедеятельности других животных (кролики, коровы, свиньи, куры, гуси и пр.). По высоте температуры данный вид биологического топлива значительно уступает конскому навозу, и достигает показателя 20 – 25 градусов.

На практике его, как правило, редко используют в чистом виде, а только лишь в смеси с другими разновидностями биотоплива.

Солома

Чаще всего используется в тех регионах, где практикуют выращивание зерновых культур (пшеница, рожь, овес и пр.). Используется в смеси с азотными или минеральными удобрениями. Имеет способность к быстрому разогреву, а также к быстрому остыванию.

Опилки

Представляю собой отходы деревообрабатывающей промышленности, которые можно приобрести по доступной цене.

Неиспользованные опилки в результате воздействия осадков способны выделять такие вредные соединения, как формальдегиды, которые загрязняют водные ресурсы.

Экологические службы нещадно штрафуют те предприятия, на территории которых накапливаются опилки. Поэтому руководители готовы продать их по невысокой стоимости. Отличительной особенностью опилок можно назвать то, что они довольно медленно разогреваются, а температура при их разложении не поднимается выше 20 градусов.

Через 110 – 120 дней гниения кора способна выделять температуру до 26 градусов. Кора является отходами лесопильных предприятий, которые можно купить в довольно большом количестве по доступной цене. Но для ее утилизации необходимы довольно большие затраты финансов.

Листья

Они способны выделять температуру, показатели которой значительно ниже, чем других видов биотоплива в парниках. Основным преимуществом листьев является их доступность и низкие затраты для утилизации. Но для процесса их разогрева необходимо использование азотных удобрений.

Изготовление тёплых грядок в теплице своими руками

Теплицы, в которых весной тепло должно быть по определению, тем не менее чаще всего не позволяют высаживать рассаду в грунт ранее середины весны. Это объясняется тем, что нагревание грунта в теплицах не поспевает за прогревом воздуха. Проблему помогают решить тёплые грядки, о которых и пойдёт речь в статье.

Зачем нужны тёплые грядки в теплице

Под тёплой грядкой подразумевается посадочная площадь в теплице, в которой тем или иным способом повышается температура, позволяющая высаживать рассаду уже с наступлением весны. В результате появляется возможность получить ранний урожай высокого качества.

  • К несомненным преимуществам тёплых грядок относятся:
  • гарантированная защита корней растений от частых весенних заморозков;
  • высокий урожай овощей на бедных почвах за счёт наличия в наиболее распространённых органических обогреваемых грядках высокой концентрации питательных веществ;
  • экономия на внесении удобрений за счёт той же высокой концентрации питательных веществ в грунте грядок;
  • активизация фотосинтеза за счёт выделяемого в ходе переработки «биотоплива» в обогреваемой почве углекислого газа, тут же усваиваемого зелёной массой растений;
  • уничтожение сорняков, семена которых гибнут во время гниения биологических составляющих тёплых грядок;
  • утилизация отходов садоводства и животноводства;
  • рациональное использование внутренней площади теплицы.
  • К недостаткам тёплых тепличных грядок можно отнести:
  • дополнительные материальные и трудовые затраты на их обустройство;
  • малоприятные запахи, сопровождающие процесс гниения в грядках;
  • возможность ускоренного развития патогенных микроорганизмов в тёплой и влажной среде.

Разновидности тёплых грядок

В зависимости от того, каким способом осуществляется нагрев почвы в тёплых грядках, они бывают трёх видов:

  1. Грядки биологического способа нагрева почвы потребляют тепло, выделяемое в ходе перегнивания биоматериала в виде отходов животноводства и остатков растительного происхождения, что, соответственно, подразделяет тёплые биогрядки на несколько подвидов в зависимости от способа использования биоматериалов и их видов.
  2. Нагревание почвы с помощью электроэнергии подразумевает прокладку нагревательных кабелей под грядку, что благодаря системе регулирования подаваемой мощности очень функционально, но при этом и достаточно дорогостояще.
  3. Водяной обогрев грунта осуществляется с помощью труб, уложенных под грядку, через которые пропускается предварительно нагретая вода, что также требует немалых расходов на оборудование и эксплуатацию.

Как соорудить самостоятельно

Обустройство тёплых грядок в зависимости от способа нагревания грунта может быть более или менее дорогостоящим и затратным, однако в большинстве случаев вполне поддаётся самостоятельному использованию. Так что ответ на вопрос, можно ли сделать тёплую грядку своими руками, зависит лишь от минимальных навыков работы с инструментами у овощевода. При их наличии ему остаётся лишь узнать, как сделать эффективно функционирующую тёплую грядку.

Выбор материалов

Многообразие типов тёплых грядок подразумевает и богатое разнообразие материалов, используемых для их сооружения. Зачастую эти материалы вполне можно найти в своём подсобном хозяйстве, особенно когда речь идёт о сооружении короба, ограничивающего пространство грядки.

Для этого можно использовать легкодоступные из:

  • поликарбоната;
  • деревянных досок или панелей;
  • металлических листов;
  • пластика;
  • шифера;
  • пластиковых бутылок.

Чаще всего бортики тёплой грядки возводят из:

  • дерева, обработанного антисептиком;
  • кирпича, представляющего собой долговременный вариант, но при этом и достаточно трудоёмкий;
  • шифера, являющегося дешёвым и практичным материалом, который, однако, на сколах выделяет в почву токсичные элементы и поэтому требует использования исключительно цельных листов.

Что касается нагревательных электрических кабелей и водяных труб, то их мощности и диаметры зависят от конкретных требований в каждом отдельном случае, о чём пойдёт речь ниже.

Расчёт размеров и заглубления

Правильно соорудить и обустроить обогреваемый участок грунта невозможно без заранее подготовленных схемы и чертежа, расчёт размеров на котором чётко привязан к конфигурации и площади теплицы. При этом все 3 основных типа грядок подразумевают один общий принцип расчёта размеров. В первую очередь при разработке схемы будущей теплицы следует определить места, в которых будут находиться грядки с обогревом. Площадь предполагаемой теплицы обусловит длину и ширину участков земли с подогревом.

Как правило, их размещают вдоль длинных сторон теплицы, а в середине её оставляют проход. Но возможны варианты их размещения П-образным способом или в 3 ряда при достаточной площади теплицы. Дополнительные подсчёты необходимы в случае предполагаемого обогрева грунта с помощью электричества или горячей воды. Здесь потребуется расчёт длины нагревательных кабелей или водопроводных труб и перечисление всех дополнительных материалов.

При расчётах следует также учитывать, что:

  • глубина траншеи под будущую грядку обычно составляет не менее 0,4 м и не более 0,7 м;
  • высота грядки может варьироваться от 0,3 м до 0,4 м, что создаёт наиболее благоприятные условия для прополочных и поливочных работ;
  • грядочная ширина может составлять от 0,45 м до максимум 1,2, поскольку большая ширина препятствует уходу за овощами и их освещению снаружи;
  • межгрядочный проход ограничен минимумом в 0,6 м;
  • дно траншеи утепляют посредством теплоизоляционного материала в виде пенопласта, пенополистирола или пустых с завинченными крышечками пластиковых бутылок, так что на вопрос, как утеплить дно, существует несколько равноценных ответов;
  • сверху насыпают песчаный слой высотой до 0,05 м;
  • поверх укладывают мелкую металлическую сетку, препятствующая проникновению в тёплую почву грызунов;
  • на сетку укладывают или электрический нагревательный кабель, или водяные трубы, или органику;
  • затем сверху создают ещё одну воздушную песчаную подушку;
  • сооружение увенчивают слоем плодородного грунта, который не следует делать излишне толстым (оптимальная высота составляет 0,3–0,4 м), поскольку иначе он не сможет полноценного прогреться.

Пошаговые инструкции по строительству своими руками

Различные варианты прогревания почвы в теплицах подразумевают разные варианты создания обогревательного эффекта.

Электрические тёплые грядки

Землю в теплицах обогревают нагревательными кабелями или резистивного, или саморегулирующегося типа. В первом варианте никакой регуляции в нагревательном процессе не происходит, а во втором посредством терморегулятора, выставленного на необходимую температуру, в грунте поддерживается требуемый температурный режим. Но в обоих случаях обычно исходят из требования, чтобы на каждый кв. м приходилась мощность в пределах между 75 и 100 Вт, которая, однако, не должна превышать 10 Вт на каждый метр длины кабеля.

Само же обустройство системы нагревания грунта посредством электричества происходит следующим образом:

  1. Выкапывают траншею шириной 0,5 м и глубиной до 0,6 м. Её длина аналогична размеру теплицы.
  2. Землю по бокам траншеи и на её дне утрамбовывают.
  3. Дно выстилают термоизоляционным материалом, о видах которого речь шла выше.
  4. Поверх насыпают песчаную дренажную прослойку высотой 0,05 м.
  5. На песчаной подушке располагают мелкоячеистую сетку из металла, которая, кроме предохранения корневой системы растений от нападения грызунов, служит также средством для крепления кабеля.
  6. Кабель располагают на сетке змейкой с шагом 0,15 м.
  7. Поверх укладывают ещё один песчаный слой толщиной 0,05 м.
  8. Сверху песка располагают металлическую или пластиковую сетку, предназначенную для защиты кабеля от механических воздействий во время обработки почвы.
  9. Венчает «пирог» пласт плодородного грунта высотой до 0,4 м.

При наличии терморегулятора его датчик помещают в гофрированную трубку, а непосредственно терморегулятор прячут во влагостойкую ёмкость, расположенную не ниже 1 м от поверхности земли.

Видео: тёплая грядка

Водяные тёплые грядки

Поскольку обогрев почвы посредством труб с горячей водой требует непрерывной подачи в эти трубы нагретой воды, подразумевается предварительный монтаж или электрического, или газового водонагревательного котла, или печи на дровах опять же с котлом, а также насоса, который будет обеспечивать постоянную циркуляцию горячей воды по трубам. Трубы предпочтительнее металлические, поскольку они обеспечивают лучший теплообмен, чем пластиковые.

Алгоритм создания водяного обогрева почвы в теплице очень похож на вышеописанный с применением электрического кабеля. При этом следует отметить, что при достаточной сложности оборудования данной системы она имеет существенное преимущество. Оно заключается в способности данной системы обогревать не только почву, но и воздух в теплице, что создаёт дополнительных комфорт в произрастании растений и ведёт к повышению их урожайности.

Органические тёплые грядки

Этот способ обогрева грунта в теплицах наиболее популярен и востребован благодаря экономичности, эффективности и простоте устройства. Для него необходимы лишь простейшие строительные материалы и отходы садовой и животноводческой деятельности, которые имеются в большинстве хозяйств в изобилии.

Обогреваемые участки почвы на базе использования органики делятся на 4 типа в виде:

  • приподнятых;
  • углублённых;
  • холмообразных;
  • комбинированных.

Чтобы создать углублённый вариант, необходимо:

  1. Вырыть глубокую траншею, чьи края должны быть на одном уровне с поверхностью тепличной земли.
  2. На дно засыпать дренажную песчаную подушку.
  3. Сверху разместить мелкоячеистую сетку из металла для предохранения корневой системы растений от нападения грызунов.
  4. Теплоизоляционный слой можно сделать из пустых бутылок из пластика с плотно завинченными крышечками.
  5. Траншейные стенки покрыть плотным полиэтиленовым материалом для дополнительной теплоизоляции.
  6. На слой пустых пластиковых бутылок уложить толстые ветки и прочие древесные отходы крупных фракций.
  7. Затем сделать слой из любой ненужной бумаги.
  8. Поверх бумажного слоя уложить более мелкие древесные отходы.
  9. Следующий слой сформировать из соломы, измельчённых сорняков и ботвы.
  10. За ним следуют травяной и лиственный пласты.
  11. Завершает «пирог» слой плодородного грунта, обогащённого перегноем.

Приподнятый вид нагреваемой почвы не требует рытья траншеи, а предполагает использование коробов, изготовленных из обработанного антисептиком дерева, шифера или пластиковых листов.

Создание приподнятого грядочного варианта протекает следующим образом:

  1. Стенки и дно короба выстилают плотным покрытием из полиэтилена.
  2. На дно кладут древесные отходы крупного размера вперемешку со старой бумагой и картоном.
  3. Поверх них располагают слой из сорняков, отходов от овощей и фруктов.
  4. Следующий слой формируют из травы, ботвы и листвы.
  5. По конец выкладывают пласт из плодородного грунта.

Чтобы соорудить холмообразные тёплые грядки, необходимо:

  1. Подобрать в теплице место, где будет располагаться нагреваемый почвенный холм.
  2. Выкопать мелкую траншею на глубину штыка лопаты.
  3. Наполнить её органикой таким же образом, как и в предыдущих случаях, но оставив небольшое незаполненное пространство по краям траншеи.
  4. Засыпать это пространство плодородной почвой.
  5. Сверху насыпать слой плодородного грунта.

Комбинированный вид нагреваемой почвы совмещает приподнятую и углублённую тёплые грядки.

Для его сооружения требуется:

  1. Выкопать траншею глубиной на штык лопаты.
  2. Дно её утеплить сохраняющими тепло материалами и покрыть сверху сеткой.
  3. Уложить слой из крупных древесных отходов, старых газет и картона.
  4. Поставить невысокий короб из дерева, пластика или шифера.
  5. Следующий слой сформировать из стружек, опилок, травы, компоста, овощных отходов. Завершить формирование пластом плодородного грунта.

Рекомендации по использованию тёплой грядки

Чаще всего используемый нагрев почвы за счёт тепла, выделяемого в процессе гниения органики, в каждом конкретном случае не является константой и с течением времени меняет свои температурные и качественные показатели. Обычно тёплая грядка, заряженная органическими отходами, полноценно функционирует в течение 4 лет.

И поскольку в каждый год из этого срока она демонстрирует разные кондиции, целесообразно варьировать овощи, выращиваемые на ней:

  1. Первый год характеризуется максимальным выделяемым теплом и большой концентрацией азота. В этот период предпочтительно высаживать тыквы, арбузы, огурцы, томаты, дыни, баклажаны, перец, кабачки.
  2. На следующий год выделяемое тепло, несколько снизившись, всё же остаётся на высоком уровне. То же наблюдается и с большим содержанием азота, поэтому повторно рекомендуется высаживать те же культуры, что и первоначально. Исключение составляют дыни, арбузы и тыквы. Не следует также в этот период выращивать здесь сельхозкультуры, склонные к насыщению нитратами.
  3. Третий год более всего подходит для выращивания томатов, бобовых, перца и капусты, а также корнеплодов и зелени.
  4. В четвёртый год, когда выделение тепла минимизируется, а концентрация питательных веществ снижается, желательно высаживать неприхотливые культуры типа гороха, бобов и зелени.

Создание новых грядок с биоподогревом специалисты рекомендуют осуществлять в теплице осенью после сбора урожая, чтобы ранней весной выделение тепла было максимальным. Высаживание рассады в теплицу ранней весной и выращивание её практически в зимней почве вполне реальны, если прибегнуть к помощи тёплых грядок. Некоторые сложности при их обустройстве вполне окупаются многочисленными плюсами, которые получают огородники от их использования.

Ссылка на основную публикацию