Размещение растений на участке при закладке сада.

Закладка сада — что важно знать? Деревья на садовом участке — схемы закладки сада

При проектировании и закладке сада необходимо учитывать сезонность поступления тех или иных плодов. Причем вариантов тут очень большое количество, желательно, чтобы в саду на даче были представлены все виды плодовых растений вашего региона.

Посадочный материал следует использовать юный — от года оптимально. Верхний предел — три года, но это уже можно сказать старички…

И брать лучше с закрытой корневой системой, в контейнерах, которые легко снять и извлечь корневую систему с комом земли и сразу посадить.

Все современные сорта начинают плодоносить уже на пятый год, это действительно достижение селекционеров!

Кому сколько пространства?

К примеру под груши и яблони можно выделить 35 процентов территории садового участка. Для косточковых пород отведите 45-50 процентов земли.

Под виноград выделите от 10 до 15 процентов, а овощам и ягодам предоставьте по 10-15 процентов территории. Опять же, повторюсь, это лишь общие рекомендации.

Варианты размещения плодовых деревьев на дачном участке

Все строения, виноград, плодовые деревья, огород и ягодники располагают учитывая лучшее освещение каждого вида растений. Учитывается и оформление участка и требования санитарии.

Схема закладки сада на даче

С северо-западной, северной или северо-восточной стороны участка

рекомендую расположить строения и высокорастущие деревья. Это необходимо, чтобы не возникло затенения более низкорослых видов. При закладке сада учитывайте также и требования растений к освещенности.

Например персик и виноград очень любят свет. Также светолюбивыми являются слива, черешня, груша, яблоня, абрикос. А вот черная смородина и малина прекрасно могут расти и в тени. Вишня тоже довольно терпимо относится к затенению.

Поблизости от дома можно посадить вишню, черешню или персик

Эти культуры не нужно обрабатывать химикатами. Высокорослые и среднерослые деревья сажайте не ближе трех метров от границы вашего участка.

Это требование вызвано тем, что они могут создавать тень на соседских землях. Кустарники можно высаживать на расстоянии от 1 метра от границы. Учитывайте эти рекомендации и внесите их в проект сада.

Учитывайте высотные перепады

Если какая-то часть вашего участка получается в низине, то советую там расположить овощи и ягодные культуры, а деревья высадить повыше. Это же относится и к постройкам. Их нужно размещать на возвышениях.

Не нужно джунглей

Начинающие садоводы в свой ландшафтный проект иной раз пытаются вместить по максимуму сортов растений. Этого делать не нужно. Иначе ваш сад будет похож на джунгли. Растения будут длинные и не плодовитые.

Важно разнообразие

Не нужно также весь сад усаживать одним видом плодовых деревьев. Вишневые сады хороши только в книгах, поверьте! Иначе, через некоторое время вы даже при желании не сможете посадить ничего другого.

Поэтому советую сразу внести в проект участка места для всех культур и даже с запасом. Озеленение лучше всего делать в соответствии с биологическими потребностями растений, учитывая высоту каждого вида. Выделите отдельные места для овощей, ягод, семечковых и косточковых культур.

Диаметр кроны черешни, яблони, груши, вишни, абрикоса и персика

Размещайте на участке деревья с запасом места. Учитывайте их размеры во взрослом состоянии.

У яблони и черешни диаметр кроны порядка 6 метров.

У вишни и абрикоса от 5 до 6 метров.

У персика около 4 метров, а у груши 3,5 метра.

У кустарников диаметр кроны около одного метра.

В каждом ряду деревья могут немного соприкасаться кронами, а вот между рядов желательно наличие свободного места – в один метр.

Примерные схемы дачного участка с расположением растений и построек

Дизайн проект большого дачного участка по принципу размещения может быть точно такой же, только общее количество сортов и пород плодовых деревьев в саду можно взять больше.

Видео по закладке сада


Закладка сада

Закладка сада – одно из наиболее трудоемких, многоэтапных мероприятий в освоении приусадебного участка, требующее максимально сосредоточенного и ответственного подхода. Еще задолго до осуществления каких-либо действий необходимо тщательно продумать все детали – выбрать самое подходящее место для разбивки сада, рассчитать точное количество плодово-ягодных культур и определить их набор, составить схему размещения посадок и выполнить еще множество других, не менее важных задач. С какими же задачами предстоит справиться владельцу приусадебного участка перед тем, как заложить сад? Как и когда осуществляется комплекс этих работ, и что он в себя включает?

Закладка сада: основные моменты

Казалось бы, нет ничего проще, чем, поверхностно окинув взглядом свой дачный участок, отправиться за покупкой саженцев в ближайший магазин и в течение нескольких дней высадить их на приглянувшееся место. Однако почти всегда подобная опрометчивость обходится начинающим садоводам очень дорого, сводя к нулю все попытки заложить сад, и выливаясь в бесполезные траты времени и денег.

Что же нужно учитывать, чтобы не допустить ошибок?

В самом общем виде комплекс работ по закладке сада включает в себя такие основные мероприятия, как:

  • – предварительное изучение участка: оценка его рельефа, степени освещенности, влияния господствующих ветров и т.д.;
  • – анализ почвы на участке: определение ее типа, оценка степени дренированности (как быстро уходит вода с участка?), определение глубины залегания грунтовых вод;
  • – выбор места закладки сада;
  • – разработка ландшафтного плана территории либо составление чертежа или схемы размещения посадок с учетом объектов, которые окружают (или будут окружать) Ваш сад;
  • – определение набора плодово-ягодных культур, расчет количества деревьев и кустарников;
  • – подготовка участка к закладке сада;
  • – разбивка сада;
  • – приобретение саженцев и их посадка (в зависимости от сезона);
  • – прочие работы: создание газона, декоративное оформление и озеленение сада.

Закладка сада: весной или осенью?

Закладку сада осуществляют весной или осенью, причем к данной полномасштабной работе всегда готовятся заранее – в особенности, если приусадебный участок требует окультуривания и выравнивания, а почва – внесения органических и минеральных удобрений.

Сроки проведения посадочных работ зависят от особенностей климата Вашего региона. Ориентировочные сроки для закладки сада:

  • – с 20 апреля по 10 мая;
  • – с 20 сентября по 20 октября.

В регионах с очень теплым, мягким климатом и при стабильно благоприятной погоде эти сроки могут быть иными – смещенными, как минимум, на 2-3 недели – раньше или позже, для весны или осени соответственно. Однако, независимо от климатических условий Вашей местности, крайне важно учитывать, что посадка плодовых деревьев должна осуществляться строго до прихода заморозков! Слишком поздняя посадка плодово-ягодных культур может грозить их вымерзанием и гибелью.

За осенне-зимний период ранки на корнях высаженных кустов и молодых деревьев успеют зарасти, а к весне у них сформируются новые корешки, что, в свою очередь, поспособствует интенсивному росту и развитию надземной части посадок. Примечательно, что ягодные культуры лучше сажать именно осенью, а такие семечковые породы, как слива и вишня – весной.

Закладка сада: выбор места

Перед тем, как заложить сад, необходимо точно определить наиболее подходящее для него место. На данном этапе следует ориентироваться на биологические особенности культур, которые Вы планируете выращивать на своем участке. Таким образом, определяющую роль здесь будут играть требования деревьев, кустарников и цветов:

  • – к свету или тени;
  • – к степени увлажненности почвы;
  • – к типу почвы;
  • – к защищенности от сквозняков;
  • – к свободному пространству.

Отдельного внимания заслуживает такой важный момент, как погодные и климатические условия Вашего региона. С учетом того, что на данный фактор повлиять никак нельзя – его также необходимо учитывать при определении набора плодово-ягодных культур для будущего сада. Нетрудно догадаться, что теплолюбивые южные растения не смогут прижиться на участке в условиях сурового, холодного климата и, скорее всего, очень быстро погибнут, превратившись в статью Ваших напрасных затрат времени, сил и финансов.

К счастью, в отличие от погоды и климата, на ряд некоторых внешних факторов повлиять все-таки можно. Так, в идеале закладка сада должна осуществляться на максимально ровных участках – в крайнем случае, на территориях с небольшим уклоном. Увы, на практике такой вариант практически невозможен, поэтому перед тем, как заложить сад, большинству дачников приходится прибегать к выравниванию и террасированию обустраиваемых площадок.

Если выравнивание небольших уклонов можно считать относительно несложной процедурой, то террасирование – это очень трудоемкое и хлопотное мероприятие, которое предусматривает создание широких ступеней-террас, проходящих поперек крутых склонов. Чем круче склон, тем шире должна быть площадь уступа террасы (оптимальным размером террас принято считать интервал 145-150 см). Установлено, что на грамотно террасированных участках, расположенных даже на очень крутых склонах, плодовые и ягодные культуры развиваются и плодоносят с не меньшим успехом, чем на ровных, пологих площадках.

Недопустимо высаживать деревья в замкнутых котловинах, в которых скапливается холодный воздух. Если в период весеннего цветения грянут заморозки, внутренние ткани почек могут серьезно пострадать и, соответственно, никаких плодов на таком дереве не завяжется.

Определяя место для закладки сада, учитывайте уровень залегания слоя грунтовых вод. Если он находится слишком близко к поверхности земли, плодовые культуры будут плохо развиваться, а молодые посадки – болеть и вымерзать.

Рекомендуемой глубиной расположения грунтовых вод для семечковых культур (груши, ирги, яблони) является интервал не менее 2-2,5 м от поверхности земли, для вишни и сливы – не менее 1,5-2 м.

В процессе исследования своей приусадебной территории оцените степень дренированности почвы – обратите внимание на то, как быстро уходит в землю вода после дождей, есть ли на участке места, где она подолгу застаивается? Застои воды, столь губительные для садовых насаждений, чаще всего, образуются вследствие близкого залегания водоносного слоя либо плохой способности почвы быстро поглощать и пропускать сквозь себя влагу.

В местах, где вода часто и подолгу задерживается, перед тем, как закладывать сад, потребуется обустроить дренаж либо выкопать глубокие сточные канавы. Если этого своевременно не сделать, застаивающаяся вода станет причиной загнивания корней плодовых и ягодных культур, а со временем и вовсе приведет к их гибели.

В том случае, когда осушение участка подобным образом неосуществимо, деревья высаживают на заранее подготовленных холмиках высотой около 45 см и шириной примерно 2,5 м. Для обустройства таких холмиков используют только верхний, самый плодородный, обработанный и удобренный почвенный слой.

Оценивая степень дренированности почвы, потребуется одновременно определить и ее тип. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем Вы точно знали, как часто Вам потребуется проводить те или иные агротехнические мероприятия, чтобы выращиваемые в саду деревья, кустарники и цветы чувствовали себя комфортно.

  • – супесчаники – почвы, отличающиеся высоким содержанием перегноя и легким механическим составом ввиду присутствия в них песка. Супесчаные почвы быстро прогреваются на солнце, однако с такой же скоростью и остывают. Поливы культур, выращиваемых на супесчаных почвах, необходимо осуществлять часто, но понемногу.
  • – дерново-подзолистые почвы (в особенности суглинки) относятся к категории тяжелых, вследствие чего, перед проведением посадочных работ, их требуется дополнительно обрабатывать;
  • – торфяные – равно, как и дерново-подзолистые, входят в категорию тяжелых почв. Перед посадками их обязательно известкуют, а в дальнейшем, ухаживая за растениями, поливают редко, но обильно;
  • – черноземы – самые плодородные, богатые гумусом, почвы, идеально подходящие для всех культур. Благодаря высокому содержанию гумуса (органического вещества), черноземы имеют темный цвет, отчего они быстрее всего оттаивают и прогреваются после зимы.

Составление плана сада и расположение деревьев и кустарников

После детального изучения участка и всех его особенностей можно переходить к составлению плана будущего сада. На этом этапе важно учитывать не только типы деревьев и кустарников, которые Вы планируете выращивать, но и такие нюансы, как:

  • – скорость роста культур, продолжительность их жизни;
  • – ориентация посадок по сторонам света;
  • – расположение деревьев и кустарников с учетом расстояния между ними (данный аспект рассмотрен ниже);
  • – примерные диаметры крон деревьев в будущем;
  • – имеющиеся на участке объекты и пока еще отсутствующие сооружения, запланированные к строительству или установке (теплицы, сараи и пр.), расстояние от них до сада.

Почему эти моменты так важны? Здесь можно привести одну из распространенных ошибок начинающих садоводов, заключающуюся в хаотичном, комбинированном размещении культур на участке сильнорослых пород деревьев, косточковых культур, ягодных кустарников и овощей. Поначалу, конечно, проблем с посадками не возникнет, однако спустя десятилетия, когда придет время обновлять уже отжившие свой срок растения, выяснится, что разросшиеся, взрослые деревья препятствуют доступу света к молодым саженцам, мешая их полноценному развитию. Помимо этого, расположение посадок вперемешку сильно затруднит дальнейший уход за садом и осуществление в нем различных профилактических процедур – к примеру, таких, как опрыскивание деревьев настоями против вредителей, поиск и уничтожение зимних гнездовий вредных насекомых и т.д.

Чрезмерная загущенность посадок и хаотичность их размещения при закладке сада – не единственные ошибки неопытных дачников, старающихся высадить на своем участке как можно большее количество культур. Здесь весьма полезной окажется одна из наших прошлых публикаций – «Планировка сада и огорода», освещающая ответы на основные вопросы начинающих садоводов. Также не лишней окажется и информация, представленная в статье «Создаем ландшафтный план своими руками».

Подготовка участка под закладку сада

После того, как тип почвы будет определен, можно переходить к подготовке территории под дальнейшую закладку сада. Эта часть запланированной работы является одной из самых трудоемких, поскольку она предусматривает реализацию таких важных мероприятий, как:

  • – очищение участка от сорняков – особенно, корневищных и корнеотпрысковых;
  • – перекопка земли и внесение удобрений;
  • – подготовка грунта для посадочных ям.

Очищение территории от сорняков – процедура, к которой следует подойти со всей серьезностью, в особенности, если в дачном травостое преобладают многолетние корневищные и корнеотпрысковые растения – к примеру, ползучий пырей, осот, бодяк и т.д. В данном случае рекомендуется дважды перекопать участок на полную глубину штыка лопаты, разбивая комья земли и собирая извлеченные корневища сорняков в отдельную емкость для последующего их уничтожения.

Если подготовка участка к закладке сада запланирована на весну, то желательно еще с осени (!) внести в землю удобрения. Так, для увеличения запасов питательных веществ в почве можно внести в нее следующие удобрения:

  • – суперфосфат: около 100-150 г на 1 кв.м;
  • – калийсодержащие удобрения, вносимые в бедные калием почвы (норма рассчитывается, исходя из типа используемых удобрений) либо древесная зола;
  • – навоз: примерно 10 кг на 1 кв. м и т.д.

Азотные минеральные удобрения в данном случае, как правило, не вносят. Их используют обычно при окультуривании участков, где в дальнейшем планируется выращивать землянику, овощи, либо тех мест, где будет обустраиваться газон. Для заправки посадочных ям заранее следует подготовить хороший грунт – он может быть приготовлен на основе компоста, торфонавозной смеси, древесной и торфяной золы, перегноя и т.д.

Следует обратить внимание, что перед копкой посадочных ям обустраиваемую территорию будущего сада следует разметить при помощи кольев, установленных в тех местах, где будут располагаться деревья. Это в значительной степени облегчит Вам работу.

Закладка сада: разбивка участка и посадка плодово-ягодных культур

В зависимости от того, в каком стиле Вы планируете оформить свой сад, Вам может потребоваться определенный набор инструментов, который будет в дальнейшем использоваться в процессе разбивки участка. К примеру, при разбивке сада в регулярном стиле удобнее и целесообразнее задействовать рулетку, разбивочный шнур и эккер – специальный прибор, с помощью которого определяют прямые углы.

Читайте также:  Выращивание жакаранды из семян

Также в создании ровных рядов для саженцев Вам пригодится посадочная двухметровая доска шириной 12-15 см и толщиной 2-3 см (см. рис.). В середине одного из ее краев должен располагаться треугольный вырез глубиной 4 см. Такие же вырезы должны располагаться на концах доски (с разных сторон), на расстоянии 75 см от центрального выреза.

Этот нехитрый инструмент используют в посадке плодовых саженцев, осуществляемой в следующей последовательности:

  1. Центральный вырез доски прикладывают к колу, вбитому в землю, после чего у каждого из крайних вырезов устанавливают по одному небольшому колышку.
  2. Отставляют доску в сторону и, не вынимая колышков, обрисовывают вокруг центрального кола окружность, которая и будет определять размеры и границы посадочной ямы.
  3. Обрисовав окружность, выкапывают яму нужной глубины, раскладывая верхний и нижний слои почвы по разные ее стороны.
  4. Вновь прикладывают посадочную доску крайними вырезами к воткнутым боковым колышкам, удерживая ее над ямой. Ориентируясь по центральному срезу, в середину ямы вбивают заостренный длинный кол.
  5. Засыпают дно ямы верхним слоем почвы, отложенным в начале работы в сторонку, стараясь образовать вокруг кола ровный холмик. Засыпанный грунт утрамбовывают, притоптывая его ногой.
  6. Осторожно опускают саженец в яму и, удерживая его в одной руке, расправляют спутанные корни и, не сгибая кончиков, равномерно распределяют их по поверхности насыпанного холмика.
  7. Засыпают корни подготовленной почвосмесью, всякий раз слегка уплотняя ее.
  8. Важно проследить, чтобы корневая шейка саженца оставалась над уровнем земли примерно на 5-7 см, а верхушка кола находилась ниже самой нижней ветви деревца.
  9. После засыпки почвосмеси саженец аккуратно подвязывают к вбитому колу. Первую подвязку делают не слишком тугой – чтобы молодое деревце по мере уплотнения почвы смогло принять наиболее комфортное положение. После того, как грунт в яме осядет, делают вторую, уже более тугую подвязку.
  10. В засыпанном верхнем слое почвосмеси проделывают небольшую лунку и поливают деревце. После того, как вода полностью уйдет в почву, лунку мульчируют торфом или перегноем.

Посадочные ямы выкапывают с отвесными стенками и заполняют их только пахотной почвой. Если используемая почва бедна питательными веществами, а грунтовую смесь Вы не успели подготовить заранее – то в этом случае можно использовать верхний слой почвы, тщательно перемешанный с органическими и минеральными удобрениями – в частности, такими, как:

  • – 8 ведер компоста или 4 ведра перегноя либо торфа;
  • – 0,5 кг суперфосфата;
  • – 1 кг древесной золы.

Навоз использовать в этом случае нежелательно, поскольку, разлагаясь без кислорода, он будет выделять ряд кислых соединений, которые негативно влияют на корневую систему растений.

Немного о размещении культур при закладке сада

Высадку плодовых деревьев при закладке сада обычно осуществляют в прямоугольном или шахматном порядке (реже – квадратами). Если Ваш участок находится на склоне, то кусты и саженцы желательно разместить контурно, т.е. по горизонталям.

При высадке плодовых и ягодных культур следует учитывать такие факторы, как:

  • – интенсивность роста саженцев;
  • – наклон участка, неоднородность рельефа;
  • – тип формировки кроны саженцев;
  • – защищенность территории сада от ветра;
  • – совместимость плодовых культур в саду.

Также важно принимать во внимание и условия орошения, и степень плодородности почвы – так, на плодородных, хорошо орошаемых почвах плодовые культуры высаживают на большем расстоянии, на неплодородных, бедных почвах с плохим орошением – на меньшем. Более подробно о том, как располагать отдельные плодовые виды при закладке сада и какое расстояние следует между ними соблюдать при посадке, Вы можете узнать в других полезных статьях на нашем сайте.

Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!

Урожайный
Плодовый сад

Поделитесь с друзьями:

Подробная инструкция по закладке плодового сада. Как посадить деревья без ошибок

При закладке плодового сада легко допустить ошибки, которые потом трудно или вообще невозможно исправить. Плодовые деревья хорошо переносят пересадку только будучи юными, поэтому производители предлагают посадочный материал в возрасте от одного до трех лет. Будьте готовы к тому, что сад нужно выращивать, и это увлекательный процесс! Современные сорта вступают в плодоношение намного раньше «классических», любимых с детства: в большинстве случаев — на 5-6-й год.


Первые, долгожданные яблочки. Чтобы такие плоды вас порадовали как можно скорее, важно правильно заложить свой сад

С чего начать?

Изучите ассортимент (в эпоху Интернета это не составляет труда) — и при прочих равных условиях отдавайте предпочтение сортам, районированным для вашей местности и включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (на сайте Госсорткомиссии). Сорта, плоды которых продают в магазинах круглый год, можно даже не рассматривать: эти растения слишком изнежены, не для российского климата.

А старые, проверенные временем сорта хоть и вызывают у многих приступы ностальгии по причине «вкуса детства», давно уже уступили в промышленном садоводстве современным культиварам, превосходящим их по скороплодности и устойчивости к болезням. К тому же старым сортам обычно нужна более масштабная обрезка и защита от болезней. Кстати, об обрезке мы писали совсем недавно, в предыдущей статье нашего проекта — Обрезка в плодовом саду: какие ветви надо удалять немедленно. Оцените все плюсы и минусы сорта — при грамотном уходе вы сможете «передать по наследству» дерево не только вашим детям, но и внукам.

Уж сколько раз твердили миру, что не следует гоняться за дешевизной, и все равно многие дачники упорно наступают на одни и те же грабли, совершая покупку у сомнительных продавцов. Отправляйтесь за зеленым питомцем в надежный питомник (место, где выращивают, а не просто передерживают и реализуют растения) или садовый центр (торговую точку), где компетентные сотрудники дадут исчерпывающий ответ на все ваши вопросы. Специалисты расскажут об особенностях сорта и типе подвоя. Узнавайте у них, где выращен саженец (в идеале — максимально близко к вашей местности): растения, привезенные с юга, — красивые и сильные, но их зимостойкость существенно ниже.


Приобретайте саженцы только у надежных продавцов

Какой он, идеальный саженец?

Идеальный саженец имеет ровный стволик с необходимым количеством веточек соответственно возрасту. Однолетки, выращенные в средней полосе, не ветвятся; у растений южного происхождения боковые веточки могут быть. У двухлеток закладывается первый ярус ветвей, у трехлеток — второй, а веточки первого яруса начинают ветвиться.

Во многих питомниках молодые растения обрезают, чтобы формировать крону. Важный фактор — хорошо развитая корневая система, комфортно помещающаяся в контейнере (сейчас практически весь посадочный материал продается с закрытой корневой системой). Если корни проросли сквозь дренажные отверстия, саженец «сидит» в емкости немало времени и давно «просится» на пересадку — его можно приобрести без опаски, только надо будет аккуратно расправить корни при посадке.


Осматривайте состояние саженцев

Корни должны быть упругими, светлыми на срезе, с многочисленными светлыми боковыми корешками, которые обеспечивают основную работу по всасыванию воды и питательных веществ из почвы. Если снять контейнер, то ком должен быть густо оплетен корнями — так, что горшок снимается легко, как формочка с куличика в песочнице; при этом наш «куличик» не распадается и плотно удерживается корнями. Ствол, ветви, листья и корни выглядят здоровыми, без пятен и наростов — признаков болезней.

Если вы покупаете сливу или вишню, уточните у продавца, привитые ли деревца или корнесобственные, а в случае яблони и груши спросите про тип подвоя (карликовый, полукарликовый, среднерослый, сильнорослый). Тип подвоя влияет как на размеры взрослого дерева, так и на продолжительность его жизни. О подвоях и их характеристиках мы рассказывали более подробно совсем недавно в этих материалах проекта Урожайный плодовый сад:

Сажаем плодовый сад

Плодовый сад располагают на самом почетном месте — солнечном, теплом, защищенном от господствующих ветров, с плодородной умеренно влажной почвой и глубоким залеганием грунтовых вод, на ровном месте или небольшом южном склоне. Если на вашем участке нет всех условий, постарайтесь обеспечить максимум из возможного.

Посадочные ямы

Если не получается улучшить почву на всем участке, то уделите особое внимание посадочным ямам. По классике их начинают готовить заранее, примерно за полгода до посадки, чтобы почва осела. Яма должна быть просторной, не менее 1×1×1 м для дерева и 0,5×0,5×0,5 м для кустарника (если это невозможно, то постарайтесь сделать посадочную яму как можно больше).


Посадочная яма должна быть просторной

Заполняют ее плодородной почвой, перегноем, компостом; на легких почвах целесообразно добавить глину, на тяжелых — песок и торф и при необходимости сделать дренаж. Используйте золу или готовые минеральные удобрения, лучше медленнодействующие. Точная пропорция зависит от качества почвы. Хорошо заправленная посадочная яма даст дереву запас питательных веществ на 10-15 лет. Между удобрениями и корнями саженца должна быть прослойка земли толщиной 15-20 см, ведь молодые корни очень нежные и могут «сгореть». Потом растение обязательно освоится и будет благодарно за заботу.

Как разместить саженцы

Размещая саженцы в саду, ориентируйтесь на габариты взрослого растения: так, дерево высотой 6 м будет иметь примерно такой же диаметр кроны, а корневая система займет еще больший объем. Имейте в виду и нормативные расстояния до строений, коммуникаций, заборов. Слишком плотная посадка превращает плодовый сад в непроходимые джунгли, не дающие урожая.

Молодые деревья категорически не рекомендуется сажать на место раскорчеванных — постарайтесь отступить как можно дальше. Не лучшие соседи для плодовых — хвойные растения (особенно сочетание груши и можжевельника): непростая борьба с их общим заболеванием, ржавчиной, которая имеет сложный цикл развития с участием и плодовых, и хвойных, вам обеспечена.


Оставляйте столько свободного места, сколько необходимо будет взрослому растению

В больших плодовых садах деревья располагают рядами, ориентированными обычно с севера на юг. В частном саду это не всегда удается, поэтому возможный вариант — размещение группами одного вида с соблюдением необходимых расстояний. Черная смородина, малина, актинидия и арония черноплодная относительно теневыносливы, но на полном солнце чувствуют себя лучше, что положительно сказывается и на урожае, и на декоративности растений.

Помните также о том, что груша, жимолость и косточковые культуры нуждаются в перекрестном опылении; в саду (или у соседей) должны быть растения того же вида, но другого сорта. У облепихи на 5 женских растений высаживают одно мужское.

В интернет-магазине и питомнике Агрохолдинга ПОИСК имеется большой выбор саженцев косточковых культур, среди которых найдутся и самоплодные культивары, и хорошие опылители, которые можно подсадить в сад, где уже растут плодовые, требующие перекрестного опыления. Обязательно обращайте внимание на информацию о принципе опыления в описании растения (даже если ее нет на этикетке саженца или в характеристике на сайте, вы всегда сможете заглянуть на страничку поиска Госсорткомиссии и уточнить этот момент, найдя нужный сорт и кликнув на него).

Так, например, вишня ‘Молодежная’ является самоплодной — значит, ей для плодоношения опылитель по сути не нужен. У таких «самостоятельных» особ происходит оплодотворение примерно 50% цветков от собственной пыльцы. А будет рядом опылитель — завязей будет побольше. Кстати, плоды этого зимостойкого сорта крупные (до 4,5 г), темно-бордовые, кисло-сладкие с плотной мякотью.


Сорт ‘Молодежная’ — самоплодный

Для сравнения, сорта среднего срока созревания ‘Шоколадница’ и ‘Октава’ — частично самоплодные. Считается, что у таких культиваров в завязи превращается только 20% цветков при самоопылении, поэтому для них все же желательно посадить рядышком опылителей, и тогда будете собирать вишню ведрами.

А вот ‘Шубинка’, например, самобесплодная, без партнера урожая не ждите. Размещать ее родственников лучше в непосредственной близости, не чередуя с посадками из других культур, например яблони или груши. Идеальный случай, когда рядом растут хотя бы три разные вишни.


‘Шоколадница’ (слева) и ‘Октава’ (в центре) — частично самоплодные. ‘Шубинка’ (справа) — самобесплодная

Сливы, как и вишни, тоже будут плодоносить отменно только при наличии партнера — и самобесплодные, как ‘Заречная ранняя’ и ‘Скоросплодная’, и частично самоплодные, как ‘Этюд’ и ‘Волжская красавица’. Кстати, этот квартет очень удачный: разные по вкусу и размерам плоды, разные сроки созревания (‘Этюд’ среднеспелый, остальные — ранние).


Частично самоплодные: 1 — ‘Заречная ранняя’; 2 — ‘Скороплодная’. Самобесплодные: 3 — ‘Этюд’; 4 — ‘Волжская красавица’

Процесс посадки

Посадка саженца в подготовленную яму — приятный и легкий процесс. Сначала «сажают» колышек для подвязки (деревьям на карликовом подвое лучше оставить его пожизненно), а потом размещают саженец. Подвязывают растение восьмеркой (и обязательно — свободно), при необходимости под веревку или проволоку подкладывают амортизирующий материал. Если на саженце есть этикетка, обязательно ослабьте ее. Помните, что дерево нарастает в толщину минимум на 1 см в год, а травмы коры весьма опасны. Обидно потерять его из-за таких мелочей.


Плотная подвязка восьмеркой

Перед посадкой подержите саженец в воде хотя бы несколько часов, чтобы он напитался водой. Извлеките растение из горшка, расправьте корни. Если они оплетают ком слишком плотно, сделайте несколько вертикальных надрезов глубиной 1-1,5 см, чтобы стимулировать образование новых корней.

При необходимости проведите санитарную обрезку как надземной части, так и корневой системы. Обязательно отрегулируйте высоту корневой шейки. Для этого удобно перекинуть доску через края ямы и использовать ее в качестве уровня; а если вы сажаете много деревьев, сделайте в вашей доске полукруглый вырез для стволика, это значительно ускорит работу.


При необходимости проведите санитарную обрезку корневой системы и надземной части

Корневая шейка — это зона, где ствол переходит в корни, а место прививки в корневую шейку располагается на несколько сантиметров выше. У деревьев заглублять корневую шейку категорически нельзя: там будет подопревать кора, растение будет хуже развиваться и может погибнуть. С учетом того, что почва обязательно осядет, при посадке корневая шейка должна быть немного выше уровня почвы — впоследствии можно будет досыпать еще, это гораздо проще, чем пересаживать растение, а деревья старше 5 лет лучше не беспокоить этой процедурой.


Корневую шейку нельзя заглублять

Уплотните почву (проще всего это сделать ногами), ставя носок к стволику, а пятку кнаружи, при необходимости досыпайте почву. По периметру посадочной ямы сделайте валик, ограничивающий приствольный круг; для этой цели вполне подойдет даже не очень хорошая почва, например нижние слои грунта, извлеченные из посадочной ямы.

Хорошо пролейте, чтобы почва оседала (и в дождливую погоду тоже). Даже маленькому деревцу нужно несколько ведер воды. Ему понравятся регулярные поливы, особенно важные в течение первого года жизни на новом месте (впрочем, плодовые культуры весьма отзывчивы на любые мероприятия по уходу).


Полив нужен и для того, чтобы почва оседала

Замульчируйте приствольный круг, чтобы сохранить влагу и ограничить рост сорняков. Стимуляторы корнеобразования — недорогие и очень полезные препараты, но следует точно соблюдать дозировку, указанную производителем: избыток хуже недостатка.

Почву между деревьями, как правило, содержат под задернением — и травянистую растительность регулярно скашивают. Крайне желательно сохранять четко выраженный приствольный круг, очищенный от других растений, в течение первых 5 лет после посадки, это создаст лучшие условия для развития корневой системы и убережет молодые деревца от повреждений газонокосилкой.

Читайте также:  Обустройство и оформление зоны отдыха у водоема


Почву между деревьями задерняют, а приствольный круг содержат чистым

А что со сроками?

Как правило, плодовый сад сажают ранней весной, как только почва оттаяла, а почки еще не распустились. Это справедливо для растений с открытой корневой системой: их надо сажать в состоянии покоя. Для семечковых, а также для кустарников существует еще один оптимальный период — осень; начинают посадку от времени листопада и завершают примерно за месяц до устойчивых холодов, обычно это вторая половина сентября и почти весь октябрь. А вот косточковые не любят осеннюю посадку.

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего теплого сезона. Если растения приобретены в самом конце сезона, то лучше прикопать их (не забудьте защитить их от мышей, которые любят лакомиться молодыми побегами), а на постоянное место высадить уже весной.

Размещение растений на участке при закладке сада.

Получив участок и планируя свой будущий сад, задумайтесь о его предназначении и ваших собственных наклонностях. Любите ли в копаться в огороде, работать на земле или предпочитаете прогулки по окрестностям, шашлыки, активные игры на свежем воздухе. Ведь именно от этого зависит принцип планирования участка, разбивка его на специальные зоны и их соотношение по размеру. Сад должен быть удобным и приятным местом для отдыха и работы всей семьи. И здесь надо соблюдать определенные правила.

Планировка сада

После того как участок под сад выбран, необходимо его правильно ориентировать по сторонам света и зонировать. Это важно сделать для создания оптимальных условий роста и плодоношения деревьев и кустарников. При грамотном расположении растений на участке можно обеспечить их солнечным светом или тенью, защитить от ветра, пересыхания почвы. Кроме того, продуманное расположение растений относительно входа в сад, прилегающих к его территории хозяйственных построек, источника водоснабжения облегчает работу садовода.

Планировка сада может быть регулярной (геометрической) или ландшафтной. Регулярная планировка отличается симметричностью и расположением растений по геометрическим линиям. Все деревья и кустарники должны быть размещены на определенном расстоянии друг от друга по схеме в виде квадрата, прямоугольника, ромба. Между ними прокладывают ровные дорожки. Часто используется шахматная схема посадки.

Квадратные, прямоугольные и шахматные схемы посадок подходят для участков правильной формы. Междурядья в таком саду можно уплотнить – засадить другими растениями, не требующими много света. Если участок узкий и длинный, то деревья и кустарники лучше располагать по прямоугольной схеме. Она является оптимальной для сада небольшой площади. При уплотненной посадке деревья располагают рядами через каждые 8 м. Между деревьями оставляют расстояние по 5-6 м. Между деревьями с большой кроной можно посадить деревья с меньшей кроной (сливу, вишню). В междурядьях располагают ягодные кустарники (крыжовник, смородину). Расстояние от одного куста до другого делают по 1,25-1,5 м. Уплотнение насаждений при прямоугольной схеме размещения плодовых деревьев оправдано. Большие деревья (яблони, груши) в первые годы растут медленно и отведенное для них пространство занимают постепенно. Менее габаритные и долговечные успеют за это время дать не один урожай. Старение у сливы и вишни отмечается к 20-25 му году, а у ягодных кустарников – с 14-16 го года жизни. Когда яблони и груши разрастаются, слива и вишня уже перестают плодоносить в полную силу и их выкорчевывают. Размещение плодовых деревьев по квадратной схеме наиболее часто используют на ровных участках. Расстояние между деревьями при таком подходе одинаковое со всех сторон. Шахматная схема размещения плодовых деревьев наиболее часто применяется на дачных участках. Деревья располагают по углам треугольника на равном расстоянии друг от друга (рис. 1). Такой подход позволяет посадить плодовых деревьев на 14 % больше, чем при обычной посадке. Шахматная схема посадки подходит для сада на террасах.

Рис. 1. Шахматная схема посадки деревьев: 1- высокорослые деревья: 2 – средне- и низкорослые деревья

Важно правильно расположить в саду плодовые деревья и кустарники по высоте (рис. 2).

Рис. 2. Виды деревьев по высоте: 1- карликовые; 2 – среднерослые; 3 – высокорослые

Расстояние между саженцами

Если планируется выращивать в саду яблони на высокорослых подвоях, то между рядами оставляют расстояние 6-8 м, а между деревьями в них – 4-6 м. Яблони на полукарликовых подвоях занимают меньше места. Их ряды делают с расстоянием 5-7 м, а между растениями оставляют по 3-4 м. Ряды для яблонь на карликовых подвоях располагают на расстоянии 4-5 м друг от друга. Между деревьями выдерживают 1,5-2 м. Ряды с грушами на сильнорослых подвоях делают с промежутком 6-8 м. Расстояние между деревьями в ряду оставляют 4-5 м.

Вишни и сливы сажают в ряды с промежутком 4 м, между деревьями оставляют по 3 м. Эти же деревья малогабаритных сортов располагают через 2 м в рядах с промежутком 4-5 м. Черноплодную рябину, смородину, крыжовник сажают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, ряды делают шириной 2-2,5 м.

Кусты крыжовника могут разрастаться до 2,5 м в диаметре. При посадке рядами кусты обычно не превышают 2 м в диаметре. Крыжовник можно сажать между семечковыми плодовыми деревьями, оставляя расстояние до них в 1,5-2 м. Как только кроны деревьев разрастутся настолько, что сомкнутся, крыжовник выкорчевывают.

Крыжовник в большом количестве сажают разреженными рядами. Кусты располагают на расстоянии 1,4-1,5 м друг от друга, а между рядами оставляют 2-2,5 м. Через 5-6 лет кусты крыжовника разрастаются и ряды становятся сплошными.

Для быстрого получения большого урожая иногда сажают по 2 куста в одну посадочную ямку с расстоянием 20 см. В течение первых 3 х лет крыжовник действительно дает обильный урожай. В дальнейшем кусты сильно разрастаются, притесняют друг друга и быстро стареют. Рассадить их уже сложно, так как придется сильно повредить корни. Поэтому посадка по два куста нецелесообразна. Более рациональна комбинированная схема посадки. Растения сажают часто – через 0,75 м в ряду, а между рядами сохраняют расстояние всего 1 м. Через 3-4 года кусты прореживают через один и между ними в рядах остается по 1,5 м. Выкорчеванные осенью кусты сажают на новое место. Через 1-2 года крыжовник прореживают аналогичным способом еще раз. Такой подход к выращиванию позволяет каждый год получать приличный урожай даже с молодых растений на небольшом участке. Ежевика и малина занимают меньше места. Их ряды делают шириной 2 м, а кусты располагают с интервалом 0,6-0,7 м.

Эффективная для садоводства продолжительность жизни и схема посадки плодово ягодных культур средней полосы России представлена в таблице 1.

Таблица 1. Сроки эксплуатации и схема посадки плодово ягодных культур

В саду с ландшафтным стилем растения размещают произвольно, придерживаясь основных принципов, чтобы обеспечить им оптимальные условия для роста и плодоношения. В таком саду все выглядит естественно, присутствует больше декоративных растений.

На участке плодовые деревья рекомендуется размещать с северной, северо западной или северо восточной стороны. В этом случае сад не будет затенять расположенный с южной стороны огород.

ЛАНДШАФТНОМ САДУ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ЧАЩЕ САЖАЮТ РЯДАМИ по параллельным дугообразным линиям. Кустарники и цветники размещают таким образом, чтобы подчеркнуть красоту сада.

С северной и восточной сторон можно посадить ветрозащитные растения. Они уберегут от сильного ветра более теплолюбивые плодовые деревья. Там же можно разместить хозяйственные постройки или жилой дом. Однако они не должны быть высокими и затенять сад. Один из вариантов размещения сада, огорода, дома и хозяйственных построек представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Планировка участка (С – север, Ю – юг, ед. измерения – м): 1 – дом, 2 – детская площадка, 3 – туалет, 4 – душ, 5 – газон, 6 – емкость для воды, 7 – клубника, 8 – овощные культуры, 9 – вишни, 10 – черешня, 11 – груши, 12 – яблони среднерослые, 13 – виноград, 14 – крыжовник, 15- смородина, 16 – малина, 17 – абрикос, 18 – облепиха, 19 – слива, 20 – орех, 21 – яблони низкорослые, 22 – сирень

При планировке сада учитывают особенности плодово ягодных растений – потребность в свете или тени, теплолюбивость, устойчивость к засухе и пр. С северной стороны сажают обычно самые высокие деревья (яблони, груши). В южном направлении размещают более низкорослые (сливу, вишню), а затем ягодные кустарники (малину, смородину, крыжовник). Далее размещают огород и ягодные низкорослые растения (садовую землянику). При таком подходе все растения получают достаточно солнечного света (рис. 4). Грецкий орех располагают в стороне от всех плодовых деревьев и кустарников. Оптимальным для него является место рядом с домом.

Рис. 4. Освещенность деревьев и кустарников в саду: 1 – при правильном расположении растений по высоте; 2 – при неправильном расположении растений по высоте

Виноград рационально разместить вдоль ограды с южной или юго восточной стороны участка. Ягодные кустарники можно выделить в отдельную зону или посадить между рядами плодовых деревьев. С северной стороны размещают самые выносливые породы плодовых деревьев. Наиболее теплолюбивые деревья (абрикосы, черешню) сажают в центре сада, в хорошо освещенном и защищенном от ветра месте. Можно посадить их вдоль забора, со стороны леса, у стены дома.

Деревья не должны создавать обширной тени на соседних участках. Поэтому высокорослые сорта сажают на расстоянии 3,4-4 м от границы со смежным участком, среднерослые – на расстоянии 2-2,5 м. Около дома сажают более низкорослые растения, чтобы они не затеняли окна. Свободное место между забором и деревьями можно занять смородиной, малиной, крыжовником. Они хорошо могут расти и в тени. Однако от них до забора следует оставить по 1 м. Не рекомендуется сажать какие либо деревья и кустарники на расстоянии 20 см от границы со смежным участком.

При посадке кустарников надо учесть, что они сильно разрастаются и могут препятствовать росту других растений, поэтому молодые побеги необходимо вырубать. По этим же причинам малину, облепиху, смородину лучше сажать в стороне от других растений, в более удаленных уголках сада. Лимонник и актинидию рекомендуется сажать недалеко от дома. При таком расположении они будут защищены от ветра. Стелющиеся яблони сажают только на участках, покрытых зимой снегом. Без снежного укрытия они вымерзнут, поэтому нельзя их размещать и на продуваемом ветром месте.

Сливу, наоборот, сажают там, где отсутствует большое накопление снега. В высоких сугробах у нее начинает преть кора в области корневой шейки, что может привести к гибели всего дерева. Под вишню выделяют обычно возвышенное место. Для того чтобы слива и вишня хорошо опылялись и плодоносили, рекомендуется сажать их по 2-3 экземпляра разных сортов. На наиболее солнечном месте сажают смородину, облепиху, рябину черноплодную.

Черная смородина предпочитает влажную почву (суглинок) и солнечные, защищенные от ветра места, но может расти и в легкой тени. При сильном затенении этот кустарник начинает меньше плодоносить. Почву с выраженной кислотностью для выращивания черной смородины известкуют.

Красная и белая смородина растут на легких почвах, не переносят затенения. Их сажают только на открытом месте с умеренной влажностью. Низинные участки и сухую почву эти виды смородины не переносят. Для крыжовника подходит рыхлая почва любого типа с умеренной влажностью. Хорошо плодоносит он даже на среднекислых почвах. При высоком расположении грунтовых вод и застаивающейся воде растение поражается лишайниками и мучнистой росой. Место для этого ягодного кустарника выбирают солнечное.

Для клубники необходим не только участок с максимально продолжительным солнечным освещением, но и защищенный от ветра в зимнее время. Клубника хорошо растет на одном месте 3-4 года, после чего мельчает, часто болеет и поражается вредителями. Поэтому ее рекомендуется пересаживать на другое место.

Чем больше в саду различных видов и сортов плодовых деревьев и кустарников, тем больше шансов получать хороший урожай каждый год. Если погодные условия окажутся менее благоприятными для одной культуры, то они могут оказаться более приемлемыми для другой культуры или иного сорта. Однако не рекомендуется сажать рядом яблони и груши летних и зимних сортов. Лучше подбирать их по близким группам созревания, например летние и созревающие в начале осени, зимние и созревающие поздней осенью. Не стоит также располагать растения слишком близко друг к другу. В этом случае они через несколько лет начнут взаимно притесняться и это не лучшим образом отразиться на плодоношении. Для того чтобы распланировать стандартный участок под сад и огород, предлагаем воспользоваться данными таблицы 2.

Таблица 2. Нормы посадочной площади для плодово ягодных культур в расчете на семью из четырех человек

В общей сложности под сад на участке отводится 400 м2. Этого вполне достаточно для семьи из 3-4 х человек. В саду сажают 4 яблони, по 3-4 сливы и вишни, 2-3 груши, абрикосов и черешни достаточно по 1-2 дерева. Из кустарников больше всего сажают черную смородину – 5-7 кустов. Можно посадить по 2 куста красной смородины, крыжовника, облепихи. Найдется место для 100-150 кустиков клубники. При желании можно выделить место для винограда, рябины черноплодной, ирги, шиповника. Для того чтобы свежие фрукты и ягоды были доступны как можно более длительный период, следует сажать деревья и кустарники из разных групп по срокам созревания.

НА СЫРЫХ УЧАСТКАХ С ВЫСОКИМ СТОЯНИЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД плодовые деревья и кустарники рекомендуется сажать на насыпные холмики. Их создают при перекапывании почвы, которую набрасывают к середине выбранного места и смешивают с навозом, торфом, перегноем.

По мере разрастания деревьев и кустарников соотношение свободного пространства и насаждений, а также света и тени на участке изменится. Низкорослые культуры могут оказаться затененными, если этого не учесть заранее. На рельефной местности ряды плодовых растений переходят с одного склона на другой почти параллельно друг другу. На возвышенности они немного сходятся, а у подножия холмов немного расширяются (рис. 5).

Рис. 5. Расположение деревьев на рельефном участке

После определения стиля сада и составления плана начинают разметку участка. Для этого используют рулетку, шнур и экер (кол с деревянной крестовиной для выравнивания углов рядов и грядок). Сначала определяют зоны для размещения деревьев и кустарников вдоль границ участка. В намеченных местах вбивают в землю колышки и натягивают при необходимости шнур. Затем намечают линию самого длинного ряда, отмеряют на ней расстояния между деревьями или кустарниками и на их месте также вбивают колышки. Размещение растений по краям ряда определяют при помощи экера (рис. 6). При правильной разметке все ряды деревьев и кустарников в саду прямоугольные, параллельные и перпендикулярные друг другу.

Видео:планирование участка

Как правильно расположить теплицу, деревья и кусты на садовом участке

Где сажать деревья, строить теплицу, делать грядки

Павел Траннуа почвовед, автор оригинальных методик, садовод с 40-летним стажем

Продолжаем вместе с почвоведом Павлом Траннуа рисовать план дачного участка, на котором хозяевам не терпится построить дом и посадить деревья. Почему не надо спешить с посадкой яблонь, груш и других плодовых деревьев? Как лучше всего расположить теплицу на дачном участке? Где разместить грядки, а где смородину, малину, крыжовник? Разбираемся, где что выгоднее сажать на садовом участке.

Как правильно расположить деревья

Пока мы только намечаем место будущего плодового сада. Многие совершают ошибку, высаживая плодовые деревья самыми первыми из всех посадок, руководствуясь неверной логикой, что “им нужно больше всего времени на то, чтобы вырасти”.

Читайте также:  Гранат и инжир

Наоборот, плодовые деревья как самый сложный садовый объект сажают в самую последнюю очередь. И это не только потому, что место под них должно быть выбрано наиболее взвешенно, но и потому, что земля по составу у них должна быть самой лучшей, а на ее подготовку нужно время. В кислую почву плодовые деревья не сажают, а раскисление займет минимум 1–2 года.

Как же выбрать место для плодового сада на обширном участке в 10–20 и более соток, где помимо не такого уж просторного солнечного палисадника могут быть и другие подходящие места для плодовых деревьев?

Есть четкое правило: плодовые деревья нельзя располагать в нижней части участка, несмотря на то, что здесь будет лучше их водоснабжение грунтовыми водами. Фактор повреждения цветков в весенние заморозки, а также зимними морозами, оказывается важнее для Средней полосы. В низком месте скапливается холодный воздух, там всегда холоднее на несколько градусов, чем рядом на высоком месте.

Для плодовых деревьев утреннее солнце значительно ценнее, чем вечернее. Следовательно, пусть ваш будущий сад будет лучше освещен с востока, чем с запада. Постарайтесь так распланировать участок, чтобы ничто не загораживало утреннее солнце от ваших лучших деревьев.

Кроме того, для плодового сада стараются при возможности выбрать такое место, чтобы “за спиной” у деревьев, с северной стороны, была защита от зимних холодных ветров. В условиях коттеджного поселка этот фактор снимается сам собой, ветра там гасятся строениями и высокими изгородями, а вот на открытой местности, например, на берегу озера или широкой реки, он может иметь решающее значение.

На достаточно крупном по площади участке, при наличии ветровой защиты, плодовые деревья лучше посадить в ряд или в два ряда вдоль всей северной стороны (или, скажем, углом по северной и западной сторонам). Это делается для того, чтобы они не загораживали солнце у остальных посадок, главным образом огорода.

Как расположить грядки

Все огородные растения, без исключения, требовательны к солнечному свету. Все они получаются и крупнее, и вкуснее на солнечном месте, чем будучи затененными. Для многих из них крахмал — главный “конструктивный” материал, а крахмал, как все прекрасно знают со школы, образуется в процессе фотосинтеза при свете солнца.

Урожаи на солнечном месте стабильно втрое выше, чем где-то в загоне в полутени. Для огорода солнце — решающий фактор, поэтому, если стоит выбор, располагать ли огород внизу участка и при этом на солнце, или же наверху, но в тени, следует избрать первый вариант. Просто придется соорудить в низине более высокие грядки.

Где посадить кусты с ягодами

Если говорить прагматично, то в случае проживания за городом ягодник имеет большее значение, чем плодовый сад. Это так хотя бы потому, что ежегодный урожай с ягодных кустов намного стабильнее, чем “скачущее”, нерегулярное плодоношение семечковых и косточковых.

Кроме того, правильно подобранные по срокам плодоношения ягодные культуры обеспечивают нас свежей ягодой весь сезон с июня по октябрь включительно, и это не говоря уже об их большем разнообразии. Простота хранения до следующего урожая в замороженном виде — еще одно достоинство ягод. Отсюда вывод: отводите общую площадь под ягодник более значительную, чем под плодовые деревья.

К ягоднику предъявляются несколько меньшие требования по освещенности, чем к плодовому саду и огороду, но все равно и клубника, и малина, и смородина и другие ягоды получаются слаще на солнце.

Чаще всего ягодные кустарники разбрасывают по свободным местам участка. По видам возможны следующие выигрышные варианты.

  1. Клубнику пускают в плодосмен с огородными культурами.
  2. Малинник сажают “подлеском” у яблонь.
  3. Виноград нередко сажают в пристенке строений с солнечной стороны.
  4. Актинидией и лимонником увивают изгороди и беседки.
  5. Облепиху, черноплодную рябину, боярышник, рябину допустимо использовать в качестве подстригаемой живой изгороди.

Как расположить теплицу

У кого хорошо налажена теплица, для того садовый сезон наступает в марте, а заканчивается в ноябре-декабре, а при устройстве обогрева она и на морозные месяцы превращается в зимний сад.

Ошибка отсутствия плодосмена в теплице, или утомление почвы, под одной и той же культурой — помидоров — это причина их тяжелых заболеваний фитофторой и поражений белокрылкой. Почва накапливает корневые выделения (шлаки), которые не успевают разложиться к следующему сезону и угнетают посаженные здесь снова растения той же культуры.

Нельзя выращивать что-то постоянно из года в год на одном и том же месте ни при каких оправдательных объяснениях и защитных мероприятиях. Частичная смена грунта, применение навозного перегноя с поливом специальными микроорганизмами, тщательная дезинфекция, осенний посев сидератов — это все не предотвращает утомления почвы.

При современной доступности относительно недорогих поликарбонатных теплиц более чем разумно запланировать на своем участке комплекс из трех коротких (длиной по 4–6 м) теплиц. В нем будет налажен отработанный специально для постоянного загородного проживания плодосмен: пасленовые (помидоры, сладкий перец, баклажаны) — тыквенные (арбузы, дыни) — зеленные (петрушка, лук, яровой чеснок, базилик, укроп и т.д.).

Три эти группы культур будут из года в год чередоваться, и таким образом, каждая будет возвращаться на прежнее место через два года. При внесении органических удобрений этого полностью достаточно для разрушения корневых выделений.

Даже если пренебречь фактором утомления почвы, есть еще и фактор перегрева центральной части теплицы (“мертвая зона” в середине поликарбонатной теплицы, которая даже при всех раскрытых дверях и форточках в солнцепек полностью не проветривается), который диктует правило: вместо одной длинной теплицы лучше купить три коротких при той же площади. Вместо одной теплицы длиной 8 м лучше купить две по 4 м, а еще лучше — три по 3–4 м.

Вернемся к поиску наиболее выигрышного места расположения для одной или двух-трех теплиц. Излишне говорить, что место должно быть солнечным. Ведь в теплицах выращивают только самые теплолюбивые культуры, для которых очень важна теплая почва. Ставить теплицу в тени не имеет смысла, так как весной грунт в тени очень медленно прогревается, хранит зимний холод. Теплицу не только ставят на солнечное место, но и следят за тем, чтобы оторочка земли (или плиток) вокруг нее днем была подставлена солнечным лучам и таким образом внутри тепличная земля со всех сторон грелась на солнце.

Теплицы традиционно располагают с севера на юг. Так достигается наиболее выигрышное солнечное освещение рядов растений внутри нее. При этом на заднем плане (северном) будут высажены более высокорослые помидоры, а на переднем (южном) — баклажаны и сладкий перец.

Кроме того, теплица, расположенная таким образом, сильнее нагревается утром восточным солнцем и вечером западным, а днем ее поверхность для самого жаркого южного солнца уменьшается при распахнутых дверях и форточках.

Ряд теплиц, при высоте 2–2,5 м (модели с остроконечным куполом выше на 50 см) может одновременно служить глухой изгородью от взоров с восточной или западной стороны участка. Однако в этом случае между теплицами необходимы зазоры хотя бы в 1 м.

Теплица должна стоять на прочном основании. Часто для этого используют брус, но он недолговечен (поверхность влажной почвы — это самое “гнилое” место для древесного материала). Отливать ленточный бетон — значит сильно увеличить затраты на теплицу. Выложенная по периметру теплицы плитка — это, пожалуй, наиболее компромиссное решение.

Плитку располагают так, чтобы каркас теплицы ложился на ее край, а основная часть плитки оказывалась вовне в виде окружной дорожки. Это сделает более удобным уход за теплицей. Плитку кладут на выровненную поверхность почвы, просыпанную песком слоем 5–10 см: песок поливают из шланга до уплотнения. Таким образом, плодородный слой сохраняется, и в него будут прорастать корни посаженных растений. В отличие от ленточного бетонного основания, которое отрезает корни тепличных растений от всей окружающей почвы, сокращая вдвое их питание.

Каркас дополнительно крепят к земле вбитыми крючьями из трубки или какой-либо толстой проволоки. Теплица обладает большой парусностью и от ветра ее может сдвигать с места с разрушением поликарбоната.

Планировка огорода и плодового сада: от чертежа до высадки культур в примерах

Редкий хозяин частного дома предпочитает не высаживать у себя на участке плодовые деревья. Плодовый сад обычно хочется иметь каждому – весной деревья радуют прекрасным цветением и ароматом, а плоды и ягоды из собственного сада всегда кажутся намного вкуснее купленных в магазине или на рынке, к тому же вы знаете, что это экологически чистые продукты. В искусстве фен-шуй образ цветущего плодового сада является символом изобилия и благополучия. Планировка сада – ответственное дело, от того, насколько правильно вы посадите деревья, будет зависеть их рост и способность плодоносить, так что к этой задаче нужно отнестись с большим вниманием.

Если вы хотите выращивать у себя в саду также и овощи, планировка сада и огорода должна рассматриваться в совокупности. Место для грядок лучше отвести у южной границы, с севера на юг, так лучше для культур, растущих в средней полосе. Некоторые садоводы рекомендуют размещать грядки с востока на запад. За овощными и клубничными (земляничными) грядками располагаются плодовые кустарники – смородина, крыжовник. За кустарником высаживаются деревья, ягодным кустарникам легкая тень от деревьев не повредит, а овощные грядки должны находиться на солнце.

Пример дизайна овощных грядок – они не обязательно должны быть квадратной или прямоугольной формы, оригинальные грядки напоминают клумбы

Что нужно знать, перед тем как приступать к планировке?

Перед тем, как приступать к планировке сада, нужно принимать в учет следующие важные факторы:

  • Какого размера площадь может быть выделена под плодовый сад. Для деревьев с раскидистыми кронами потребуется расстояние от 4 кв.м.
  • Рельеф местности. Для плодового сада идеальной будет равнинная местность либо пологий склон, в котловинах задерживается холодный воздух, излишняя влага, эти участки неблагоприятны для плодовых деревьев.
  • Анализ почв вашего участка. У плодовых культур мощная корневая система, почвы должны быть плодородными, чтобы обеспечить ей хорошее питание. Каменистая, глинистая, песчаная почва для сада не годится. Негативно сказывается на росте деревьев близость грунтовых вод.
  • Наличие тепла и света. Для большинства плодовых деревьев важно, чтобы света и тепла было вдоволь, в тени они намного хуже растут и плодоносят. Следует сказать и о местности с постоянным сильным ветром – ветер мешает нормальному опылению, сушит почву, нередко повреждает урожай и ломает ветви деревьев. От ветров частично может защитить высокий забор или зеленые насаждения.

Планирование начинается со схемы на бумаге. Если на участке уже есть дом, от него и нужно начинать планировку. На бумагу наносится в масштабе схема участка, контуры дома и других построек, а также места, где уже растут деревья.

Этот участок защищают от ветра посаженные вокруг деревья, которые уже выросли достаточно, чтобы обеспечить защиту

Если участок еще не застроен, на схему наносится место для постройки дома. Планировка сада на участке предполагает наличие палисадника. Дом должен выходить фасадом на улицу, перед ним остается полоса земли для палисадника. Ее размер зависит от площади участка – у кого-то это всего метр, у кого-то – 6-8 метров. В небольшом палисаднике обычно высаживают цветы, малину и ягодные кустарники, в большом – декоративные деревья, цветы или несколько плодовых деревьев на усмотрение хозяев.

Крупным плодовым деревьям – яблоням, грушам, отведите место в северо-восточной стороне участка, между ними и плодово-ягодными кустарниками – место для деревьев поменьше – вишен, слив.

Пример планировки сада и огорода – участок поделен на две части. В первой – дом в окружении палисадника и грядок с овощами, вторая половина – плодовый сад с деревьями, высаженными рядами

Вообще, будет удобно нарисовать план участка, нанести на него все имеющиеся постройки, предполагаемое расположение сада и огорода. На участке нужно сделать разметку ям для посадки деревьев. Старайтесь высаживать деревья на расстоянии, чтобы по мере роста она не затеняли друг друга. Кучно растущие кусты и деревья в саду плохо растут, кроме этого, создаются условия для болезней садовых культур. У плодовых деревьев корневая система мощная, она должна развиваться свободно.

Совет. Если ваш участок зарос диким кустарником, на нем имеются пни, которые нужно выкорчевать, сделайте необходимые работы и сожгите древесные остатки. Золу соберите в сухом месте, она пригодится при создании плодородных грядок.

Обычно, планировка плодового сада предполагает высадку деревьев таким образом, чтобы они не затеняли участки соседей, но нередки случаи, когда дерево растет у самого забора, обеспечивая плодами и хозяев, и соседей, при этом ни у кого не возникает претензий.

Сегодня модно придавать грядкам оригинальную форму, например, огород-пицца. Изюминка заключается в том, что от круглой грядки в центре лучами расходятся остальные, как ломти пиццы, образуя круг

У границ участка обычно высаживается малина, ежевика или ягодные кустарники, которые хорошо плодоносят и при затенении.

Ландшафтная и регулярная планировки

Ниже приведем примеры планировки сада для любителей порядка и четкости форм и для тех, кому нравится, когда растения в плодовом саду высаживаются также по схеме, но создают впечатление природных зон.

Ландшафтная планировка предполагает расположение деревьев и других культур в свободном порядке, близком к природному. В таком саду, кроме плодовых культур, широко используются и декоративные.

Пример свободной планировки сада – овощные грядки слева и вверху, плодовые деревья высажены группами в центре и справа

При регулярной планировке деревья и кустарники, а также овощи на грядке, высаживаются строгими рядами на одинаковом расстоянии. Схема высадки тоже имеет строгую геометрическую форму – квадрат для участков, длина и ширина которых практически равны, и прямоугольник для участков, длина которых намного превышает ширину.

Пример регулярной планировки сада с огородом – четкая геометрия, участок разбит на правильные квадраты, прямоугольники, растения высажены рядами

Где какие культуры лучше высаживать?

Это деревья и кустарники, которые хорошо растут и плодоносят в ваших широтах. Для средней полосы это груши, яблони (желательно высадить несколько деревьев разных сортов), разные сорта слив и алычи, вишни. В теплых широтах будут вызревать черешни и абрикосы. Ягодные кустарники – все сорта смородины, крыжовник, ежевика, малина. При небольшой площади участка кустарники удобно расположить по периметру.

Если вы посадите несколько яблоневых деревьев, среди которых будут летняя, осенняя и зимняя яблони, плоды будут радовать вас в разное время года

Пример интересной планировки огорода – от квадрата из плит в центре расходятся дорожки, между которыми расположены грядки, на каждой из грядок высажены разные культуры. Подойти удобно к любой из них

На овощных грядках рядом нужно высаживать культуры, хорошо растущие в непосредственной близости друг от друга:

  • капуста, огурцы, горох;
  • белокочанная капуста, укроп, картофель, лук, салат, сельдерей;
  • помидоры, горох, морковь;
  • хрен, картофель, фасоль, лук, капуста.

Когда вы нарисуете схему, определитесь с тем, какие растения высаживать и в каком количестве, можно начинать разметку сада на местности, покупать саженцы и подготавливать почву.

Ссылка на основную публикацию