Бороздование на деревьях, когда и как проводить

Когда обрезать деревья и чем замазать спилы на плодовых деревьях

Неопытные садоводы часто интересуются, когда обрезать деревья и как правильно проводить процедуру. Новичкам рекомендуется изучить правила и схемы процедуры, во избежание случайного повреждения сада.

Когда обрезать деревья

Большинство типов обрезки проводится в начале и конце сезона, когда дерево переходит в фазу условного покоя. Особенность связана:

• с меньшим стрессом для культуры;
• отсутствием потери сока – в этот период его движения нет;
• четким просмотром кроны из-за минимального количества листвы.

Важно! На вопрос, когда можно обрезать плодовые деревья, большинство садоводов отвечает, что лучше это делать весной.

Влияние обрезки на состояние и плодоношение дерева

К основным целям изменения размеров и внешнего вида культур относятся:

• формирование кроны;
• регулировка роста и уровня плодоношения;
• улучшение качественных характеристик плодов;
• омоложение – иссечение поврежденных, высохших, сломанных ветвей.

Регулировать плодоношение и рост можно изменением положения побегов – подвязыванием, скручиванием и сгибанием. Подрезать их нужно для выращивания дерева определенного объема, обладающего прочным стволом (для удерживания веса урожая). Неверно проведенная процедура может стать источником нежелательной густоты кроны, позднего появления плодов и сниженной устойчивости к зимним холодам.

Важно! При обрезке нужно учитывать сортовые особенности деревьев, конечную цель и ожидаемые результаты.

Стимуляция к плодоношению

Правила формирования и обрезки кроны плодовых деревьев

Формирование и обрезка кроны деревьев проводится по устоявшимся правилам. Особенности зависят от сортовой принадлежности, возраста и общего состояния культуры.

Как правильно сделать обрезку плодовых деревьев: техника безопасности

Правила требуют соблюдения следующих нюансов:

• запрещается проводить вырезку побега или ветви ниже области кольцевого наплыва – во избежание увеличения площади раневой поверхности;
• иссечение однолетних и тонких побегов требует направления режущей части секатора в сторону ветки – подход позволит не сминать ткань около среза;
• толстые части ветвей изначально укорачиваются и только после этого проводится спиливание на кольцо;
• после использования пилы следует провести зачистку острым ножом – для выравнивания поверхности.

Важно! Вар для деревьев используют при ранах с площадью более 2 см в поперечнике. Также можно замазывать смесью золы и нигрола, масляной краской, разведенной натуральной олифой.

Обрезка больших веток на старых плодовых деревьях

Слишком густо разросшуюся крону необходимо регулярно прореживать, а через пятилетку – иссекать проводник. Методика позволяет остановить рост дерева вверх, а частичное удаление – вырасти ветвям, находящимся рядом.

Иссечение производится до начала процесса сокодвижения, когда дерево пребывает в состоянии покоя. При пирамидальной кроне отрастающие вертикально ветви следует обрезать, оставляя только направленные вниз. При противоположном разрастании процедура проводится с точностью наоборот: вниз смотрящие части нужно спилить, остальные – оставить.

Для омоложения дерева следует вырезать верхний участок ствола и проредить крону. Ветви, переплетающие и растущие внутри, надо удалить. При повышенной густоте операцию рекомендуется растянуть на несколько сезонов во избежание травматизма растения.

Общий принцип обрезки деревьев

Правильные приёмы обрезки плодовых деревьев: технология подрезки и вырезки

Существует несколько эффективных методик формирования деревьев:

• Срезка на почку. Позволяет провести перенаправление роста веток в нужную сторону. В процессе выбирается ростовой годовалый побег с почкой, расположенной в необходимом направлении. Иссечение выполняется под углом – такой подход позволит исключить повреждение почки. При слишком остром срезе можно нарушить транспортировку полезных веществ и гибель почки.
• Метод на кольцо. Подразумевает полное удаление веток, растущих не в том направлении. Они бесполезны и на них впустую тратиться питание. При небольшой толщине побега используется обычный садовый секатор: вырезка осуществляется по внешнему краю, в зоне соединения ветвей.
• С образованием бокового ответвления. Процедура выполняется при необходимости перехода роста с одного побега на второй. Укорачиванию подвергаются скелетные ветви или разветвления, локализующиеся над боковыми побегами. Технология используется для старых садов, где нужна стимуляция для сильного прироста зеленой части.

Важно! Вар для садовых деревьев после обрезки используется обязательно – он защищает срезы от проникновения инфекций.

Правила выполнения процедуры

Схема формирования кроны

Изменение внешнего вида плодовых растений начинается со 2 лета и продолжается несколько сезонов. При неправильном расположении ветвей любой тип иссечения будет сложным. На территории России садоводы предпочитают пользоваться разреженно-ярусным методом.

Схема довольна несложная и подходит начинающим:

1. Формирование нижнего или первого яруса осуществляется в питомнике. При выкапывании саженцев происходит повреждение корней, поэтому при их высадке надо спиливать все ветви на треть длины. Такой подход помогает растению гармонично развиваться.
2. В первые 12 месяцев жизни происходит приспособление к непривычным условиям, все силы отдаются на развитие корневой системы. В два сезона прирост побегов незначительный, а с третьего можно приступать к формировке дерева.
3. Крона плодовых растений включает центральный ствол и до 6 веток, которые располагаются на разных уровнях. Структура подчиняется правилу: ветвь следующего яруса локализуется в середине угла, сформированного нижними побегами.

Схема формирования кроны разреженно-ярусным методом

Сроки обрезки плодовых деревьев

Время обрезки зависит от трех факторов:

Сроки зависят и от вида:

• Яблони весной обрезаются первыми, затем настает черед семечковых, последними иссекают косточковые виды. При осенней обрезке все делают наоборот.
• Вишневые и черешневые деревья укорачиваются после сбора урожая (для сильных/развитых) или зимой для активизации роста молодых побегов (для слабых особей).
• Сливовые культуры предпочтительнее обрабатывать в середине или конце июня. Допускается проведение операции в момент сбора плодов.

Слабые и неразвитые саженцы сигнализируют о плохом состоянии корней. Их не подвергают обрезке из-за листвы, которая способствует быстрому восстановлению корневой системы.

Важно! Молодые деревца нуждаются в регулярном рыхлении почвы, поливах, подсыпке грунта в приствольный круг и внесении удобрений.

Обрезка плодовых деревьев осенью

Наступление периода покоя определяется по опадению листвы. Операцию нужно успеть провести до прихода первых заморозков. При нарушении сроков и снижении температуры точки вторжения обмораживаются и загнивают.

Любые операции запрещены при падении температуры ниже -5 градусов. Древесина в это время отличается повышенной хрупкостью, срезы выходят неровными, деревья сильно травмируются. Манипуляции лучше делать до конца октября – до прихода сезона дождей. Размокшая земля вызывает трудности с подходом к дереву и провоцирует повышенную плотность грунта со снижением воздухопроницаемости в приствольном кругу. Если процедура пришлась на дожди, то на землю дополнительно надо уложить доски, помогающие равномерно распределить нагрузку.

Важно! В осенний период предпочтение отдается санитарной очистке с иссечением высохших и больных веток. Она помогает культурам легче перезимовать.

Сроки подрезки плодовых деревьев

Когда лучше обрезать деревья – осенью или весной

Специалисты утверждают, что весенние манипуляции более предпочтительны. С приходом тепла в марте деревья просыпаются и заживление ран ускоряется. Отдельные виды (груши, вишни, сливы) и молодые саженцы часто болеют после осенних процедур и могут погибнуть.

В южных областях с мягким климатом или в Подмосковье обрезка допускается и зимой – так удается сделать обслуживание больших промышленных садов. Только при падении температуры в Сибири до -50 запрещается проводить иссечение ветвей, сломанных снегом, ветром или обледенением.

Чем замазать спилы на плодовых деревьях

Существует несколько веществ, помогающих ответить на вопрос, чем лучше замазать спилы на плодовых деревьях. Первое место среди них занимает садовый вар, который применяется после формирования кроны для закрытия ран, возникших из-за повреждений садовых культур.

Как приготовить садовый вар в домашних условиях

Новички часто интересуются, как приготовить садовый вар самостоятельно в домашних условиях. Специалисты предлагают воспользоваться несколькими известными рецептами:

• На основе воска. Надо взять по одной части канифоли, нутряного жира и пчелиного воска. Продукт пчеловодства растопить и довести до кипения, к нему добавить остальные компоненты и кипятить смесь в течение получаса. После остывания размешать до однородной массы.
• Рецепт Жуковского. Для создания вещества понадобится равное количество пчелиного воска, несоленого жира и канифоли. Каждый компонент надо растопить в отдельной таре, затем слить в общую емкость и перемешать. После недолгого охлаждения перелить в посуду, заполненную холодной водой. После сворачивания вещества его надо извлечь из жидкости и сформировать шар. Используется при теплой погоде. Хранить следует в промасленной бумаге.
• Скипидарный вар. 3 части пчелиного воска растопить в емкости. К нему прибавить 6 частей канифоли, 2 части прополиса, 1 часть скипидара. Состав прокипятить полчаса, охладить и использовать для заделывания трещин на деревьях.
• Парафиновый рецепт. 6 частей парафина растопить в посуде, к нему добавить 3 части измельченной в пыль канифоли. После закипания в смесь влить 2 части растительного масло и продолжать держать на плите от 10 до 30 мин. После остывания массу размешать до однородной структуры.

Важно! Домашние варианты садового вара не хуже магазинного и обладают аналогичным эффектом.

Приготовление садового вара

Как использовать садовый вар для обработки деревьев

Обработка проводится только по здоровой древесине – все пораженные части (гнилью, инфекцией) должны быть заранее иссечены. Процедура проходит с учетом требований:

• края и основания раневой поверхности зачищаются – они должны быть гладкими, без посторонних наростов;
• рану надо промыть проточной водой, замазка наносится чистым инструментом;
• перед обработкой инструментарий, руки и полость обрабатываются медным купоросом – 5% раствором.

Важно! Лучшим периодом для замазывания ран на дереве считается весна или начало июня, но при возникновении видимых повреждений это можно делать в любое время. Обновление садового вара осуществляется в весеннее время.

Замазка на дереве

Как размягчить садовый вар для деревьев

Тепловая обработка свеженанесенной замазки осуществляется строительным феном или небольшой горелкой. Если предварительно размягчить состав, то он глубже впитается в поверхность, легко заполнит образовавшиеся пустоты или трещины.

Бороздование плодовых деревьев

Процедура предназначена для повышения показателей урожайности и ускорения роста молодых побегов. Манипуляция назначается на апрель-май, не чаще одного раза в 2-3 года после первого плодоношения.

Бороздование проходит поэтапно:

1. После заточки садового ножа его обеззараживают спиртовым раствором.
2. На коре создают продольные надрезы, без заглубления лезвия в древесину. Общая длина разреза не должна превышать 15 см, расстояние между бороздами – не больше 2 см.
3. При круговом типе надрезов их располагают через 5 см друг от друга.

Процедура допускается как для скелетных ветвей, так и для стволов.

Окультуривание плодовой культуры – процедура важная и необходимая. Запущенные деревья чаще болеют, дают меньше урожая и подвергаются атакам вредителей.

Большой вопрос. Что такое бороздование деревьев и зачем это нужно?

Чтобы разобраться, мы взяли статью о бороздовании, опубликованную в 1910 году (автор М. С. Балабанов), и показали ее эксперту – кандидату с.-х. наук Сергею Джуре.

Нужный прием?

«В русской садовой литературе советы о полезности бороздования даются уже около 20 лет, но, тем не менее, еще много садоводов у нас почему-то опасаются применять в широких масштабах эту полезную операцию. Я полагаю, что это отчасти объясняется тем, что после однократного бороздования такие садоводы считают все оконченным и ожидают результатов. Между тем операцию надо производить периодически, но не более 1 раза в 2 года, и непременно в указанные сроки (в апреле – мае). Только по прошествии нескольких лет будут очевидные результаты, как по увеличенному и более регулярному плодоношению, так и по утолщению стволов и сучьев».

Комментарий

На мой взгляд, на семечковых культурах надрезы могут быть довольно глубокими и затрагивать камбий – ведь именно за счет этой ткани и происходит утолщение. Делать надрезы, особенно при отсутствии хорошего навыка, лучше не садовым, а прививочным ножом: им легче управлять да и работать менее опасно. Раны, как и при обрезке, лучше смазать садовым варом – для защиты от иссушения и проникновения инфекции, а при наличии симптомов поражения грибными болезнями коры и древесины – масляной краской с добавлением фунгицида. По поводу сроков: бороздование вполне можно начинать вместе с обрезкой, а заканчивать вплоть до первой половины июня.

Применение

«Что бывает, если деревья в раннем возрасте были заброшены, а потом уход за ними возобновился? После 1–2‑летнего рыхления почвы корни получают более свободный доступ воздуха и влаги, а перегнившие в разрыхленной почве травянистые остатки дадут деревьям много питательных веществ. Все вместе даст в общем быстрый рост таким деревьям. Необходимо в данном случае принять во внимание, что на таких деревьях наружный пробковый слой коры от недостаточного раньше ухода совершенно не поддается желательному расширению и потому задерживает утолщение ствола, а потому такое дерево начинает естественно расти вверх и, как говорится, «тянуться». Такое дерево не разовьет нормальной кроны, доходность от него будет ничтожная, и даже появляется опасность, что дерево будет сломано от сильного ветра».

Комментарий

Действительно, улучшение условий жизни плодового дерева, уже «привыкшего» к худшему, вызывает скачок бурного роста. Однако следует учитывать, что автор статьи описывал ситуацию более чем 100‑летней давности.

Плодовые деревья были тогда совершенно другими по своей сути. Выращивались они на семенных подвоях, сильнорослых от природы. Да и сорта тогда были другие: в основном мощные деревья, склонные к усиленному ветвлению и долго не вступающие в плодоношение. Растения такого типа, после того как их жизнь налаживается, резко вытягиваются вверх и становятся хлипкими. Проблемы с корой здесь ни при чем.

Механизм действия

«На таких деревьях полезно в апреле или в мае слегка садовым ножом разрезать кору штамбов и толстых сучьев и при этом не менее, как с двух сторон; полезное значение подобного бороздования всех плодовых деревьев, не исключая и косточковых, не подлежит ни малейшему сомнению.

1) Оно усиливает движение соков и увеличивает образование плодовых почек, так как вскоре после бороздования прирост древесины несколько замедляется, и вот в этот период начинается образование плодовых почек – основы плодоношения будущего года.

2) Замечено, что на деревьях с бороздованною (повторяем, разрезать надо слегка) корою стволы утолщаются.

3) Стволы больных деревьев, пострадавших от «огневицы», рака, короедов и прочих болезней, после бороздования скорее исправляются, и на них скорее получается на вырезанных частях наплыв молодой коры.

4) После бороздования косточковых возможно приостановить камедеистечение, причем рост также усиливается, и плодоношение восстанавливается».

Комментарий

Бороздование действительно способствует утолщению ветвей, на которых оно применялось. Однако это совсем не значит, что их прочность пропорционально возрастает. Количество цветковых почек действительно увеличивается, однако такая цель может быть достигнута и другими, гораздо менее травматичными способами: кольцеванием, отгибанием ветвей.

Бороздование как лекарство для пострадавших от болезней частей дерева и борьбы с камедетечением критики не выдерживает: удаление поврежденных участков и обработка ран соответствующими защитными средствами гораздо более надежны.

Выводы

Бороздование необходимо при выращивании яблонь, но только применительно к старинным сортам на семенных подвоях. Кроме того, этот прием незаменим для ликвидации последствий от случайно сделанных перетяжек (этикетками и пр.), а также помогает выровнять толщину ветвей после перепрививки. На косточковых культурах бороздование в наше время не проводят. Из других противопоказаний – молодой или старый возраст деревьев.

Статья из журнала «Прогрессивное садоводство и огородничество» предоставлена историком Владимиром Веселовым​

Бороздование на деревьях, когда и как проводить

Основным критерием здоровья дерева является состояние его покрова – коры.

Кора состоит из множества капилляров, по которым осуществляется питание дерева, а также поступление к корням питательных элементов, возникших в результате фотосинтеза в листьях под действием солнечного света.

Уход за корой деревьев

Кора у деревьев очень уязвима и чувствительна к механическим ударам, низкой и высокой температуре воздуха, воздействию прямых солнечных лучей. Кора дерева растет по мере роста дерева – утолщается и увеличивается в размерах. Но не всегда кора дерева (ее рост) поспевает за ростом дерева и как результат образование трещин на коре дерева, отмирание ее слоев, обрастание мхом и лишайниками, деревьями-паразитами.

Известно, что кора плодовых деревьев со временем теряет свою гладкость, становится шершавой из-за покрывающих дерево отмерших чешуек. Эти чешуйки рекомендуется удалять. Когда кора плотно прилегает к штамбам, это служит хорошей защитой дереву от внезапного охлаждения или нагрева, от пересыхания или испарения.

Уход за корой деревьев

А также плотная кора не дает возможности различным вредителям портить древесину, прогрызая ходы в стволе. Отмершие, высохшие чешуйки, напротив, дают свободу передвижения насекомым под ней. Здоровая кора является одеждой для дерева, которую нужно регулярно очищать, но не раздирать со всей силы.

Как вывод из сказанного – уход за деревьями начинается со своевременного и правильного ухода за корой, а это: зачистка, лечение ран, заделка дупел, побелка плодовых деревьев.

Зачистка коры

Уход за корой деревьев

Зачистка коры позволяет решить сразу несколько задач:

Зачистку коры можно проводить поздней осенью или ранней весной непосредственно перед побелкой. Делать это нужно аккуратно, избегая появления случайных ран. Лишайники лучше счищать с влажной коры. В качестве инструмента рекомендуется использовать шпатель (лучше пластиковый или деревянный) и металлическую щетку.

Черный рак у яблони

Когда вы приступаете к чистке ствола, аккуратно соскабливайте старые чешуйки, не повреждая зеленый слой коры, который находится под старой.

Под стволами плодовых деревьев, где проводится очистка коры, расстилают ткань или другой подходящий материал, на которую и будет сыпаться старая кора. Это нужно для того, чтобы находящиеся в коре вредители и их личинки и куколки, не остались в земле, а их можно было таким образом собрать и сжечь.

После механической очистки кора дерева омывается одним из растворов – зольно-мыльным, медно-купоросным либо железно- купоросным.

Уход за корой деревьев

После зачистки дерево нужно осмотреть на предмет наличия ран, которые могут стать очагом распространения инфекции. Все небольшие и неглубокие раны можно просто замазать садовым варом или масляной краской. Крупные ранения необходимо зачистить до здоровой древесины, обработать дезинфицирующим раствором (медным купоросом, марганцовкой, фунгицидом) и тоже замазать. Если повреждения на коре имеют инфекционное происхождение, например черный рак, то используемый в работе инструмент нужно постоянно дезинфицировать.

Уход за корой деревьев

Трещины коры большой площади следует обработать садовым варом, обильно заложив его в трещину ствола, а затем обмотать рану куском холста, не сильно при этом его перетягивая. Снимать намотанный холст следует не раньше 4-6 месяцев.

При отсутствии под рукой садового вара уход за деревьями следует выполнить, воспользовавшись обыкновенной глиной, размешав ее с водой до пастообразного состояния, и затем залепить ею образовавшуюся трещину и также обмотать ствол дерева холстом. Место, на котором были обрезаны ветви, следует также обмазать садовым варом или можно закрасить масляной краской, натуральной олифой, железным суриком либо охрой.

Уход за корой деревьев

Если у ваших яблонек, груш или слив стала трескаться кора, возьмите 5 л воды, добавьте туда пару лопат глины, 500 гр извести, маленькую бутылочку канцелярского клея, пол куска натертого на терке дегтярного мыла, 6 мл Эпина, или 2 табл Гетероауксина и пакетик системного фунгицида (Хорус или Оксихом).

Хорошо размешайте это месиво и побелите им стволы пострадавших деревьев, особое внимание уделяя трещинам и дуплам.

Учтите, такие работы в саду нужно делать только при плюсовой температуре воздуха.

Заделка дупел

Отдельного внимания заслуживает заделка дупел – обширных глубоких ран, постепенно развивающихся из вовремя не залеченных повреждений. Дупла очень опасны для деревьев, поскольку сильно ослабляют их, приводят к преждевременному старению и повышают вероятность разлома ствола.

Уход за корой деревьев

Основной метод лечения дупла – пломбировка, процесс сходный со стоматологическим. Также, как и зуб, дупло и прилегающие к нему участки коры сначала тщательно зачищают от гнили до здоровых тканей, затем дезинфицируют и, наконец, заполняют пломбирующим веществом. В качестве пломбы, чаще всего используют цементный раствор, в который добавляют различные наполнители (щебень, битый кирпич, древесный уголь и многое другое). Существуют и другие пломбирующие вещества, но цемент, пожалуй самое простое, доступное и достаточно эффективное. Для того чтобы улучшить внешний вид заделанного дупла, поверхность пломбы можно окрасить в подходящий цвет, и придать ей рельефности, пока цемент не подсох.

В небольшое по размеру дупло можно забить деревянную пробку, лучше из пробкового дерева. При опломбировании огромных дупел цемент рекомендуется армировать. Если на дне дупла скапливается вода в нем следует просверлить отверстие для слива.

Уход за корой деревьев

Обрезка

Уход за деревьями с обрезкой ветвей выполняют секатором либо острой садовой ножовкой. Отпиливание толстых ветвей производят под самое основание ствола для быстрого обволакивания места среза молодой коры дерева. Появление черноты и плесневых грибков вокруг среза и на самом срезе говорит о том, что в рану попала инфекция и надо предпринять срочное лечение деревьев – дезинфекцию, обмазку и временную изоляцию (обматывание холстом) от внешней среды.

Побелка плодовых деревьев

Один из самых популярных приемов ухода за садом. Это мероприятие позволяет защитить кору от солнечных ожогов и растрескивания, уничтожить часть вредителей, защитить от болезней, отпугнуть грызунов, замедлить рост лишайников и мха. Кроме того, многим садоводам белые деревья кажутся более нарядными.

Уход за корой деревьев

Лучшим временем для побелки считается поздняя осень (вторая половина октября – начало ноября) или ранняя весна (март-апрель). Температура при этом должна быть не ниже +3 гр.С. Белить нужно не реже одного раза в год. Краской необходимо покрыть как минимум штамб и начало скелетных ветвей (30 см), хотя некоторые специалисты рекомендуют белить деревья на максимальную высоту до 2 м и более. В целях экономии скелетные ветви можно красить только с южной стороны, где вероятность солнечных ожогов наибольшая.

Для побелки деревьев подойдут специальные составы в виде порошка или пасты, водно-дисперсионная или латексная краска, раствор на основе извести, медного купороса и клея. Краска обойдется дороже, но будет дольше держатся на коре. Натуральный раствор на основе извести идеально подойдет для молодых деревьев, но его придется обновлять 2 раза в год. Наносить побелку на кору можно широкой кистью, краскопультом или садовым опрыскивателем с соответствующей функцией. Краска должна быть распределена по стволу и ветвям равномерно слоем не менее 3 мм.

Как избежать появления трещин?

Уход за корой деревьев

Прежде всего, стоит позаботиться о защите стволов от солнечных ожогов, для этой цели хорошо подойдет осенняя побелка, но, к сожалению, от морозобойных трещин она спасти не сможет. Для этой цели нужно произвести обвязку ствола защитным материалом. Желательно укутать и основания веток первого порядка. Самым доступным дешевым и эффективным материалом для обвязки многие профессиональные садоводы называют самую обычную газетную бумагу. Она хорошо отражает лучи солнца, защищает от ветров, иссушающих кору. Благодаря тому, что под несколькими слоями газетной бумаги поддерживается более стабильный температурный режим, кора менее меньше страдает от обледенения и не преет. Газеты можно заменить неткаными материалами, например, лентами лутрасила или спанбонда.

Бороздование как способ профилактики появления трещин

Бороздование коры деревьев

Процедуру бороздования проводят в конце весны или в начале лета не только для предотвращения появления трещин, но и с целью утолщения ствола дерева. Нужно продезинфицировать нож и сделать несколько продольных разрезов на глубину до 2 мм от кроны и до основания корней из северной стороны ствола. Порезы нужно делать не сплошными, а прерывистыми, чтобы избежать обнажения древесины. Первую процедуру бороздования обычно проводят спустя 4 года после посадки, затем ее повторяют каждые 5 лет.

Приблизить время плодоношения: миссия выполнима!

Добавление статьи в новую подборку

Сроки плодоношения растения зависят в первую очередь от биологических особенностей сорта, а также от условий, в которых растет дерево. Но есть несколько способов “вмешаться в природу” и получить урожай раньше.

В основе каждого из механических способов ускорения плодоношения лежит “обман” растения: путем некоторых манипуляций садовод заставляет дерево “думать”, что по тем или иным причинам пришло время плодоносить, несмотря на то что “естественный” срок еще не настал. Оптимальное время для проведения всех процедур – май-июнь.

Как выбрать растения для сада?

Срок от посадки саженца до первого плодоношения может составлять до 7-11 лет. Если вы не хотите ждать так долго, то, закладывая плодовый сад, отдайте предпочтение скороплодным сортам деревьев. Большинство из них начинает плодоносить в возрасте 3-5 лет.

Еще один способ собрать урожай яблок, груш, слив и вишен раньше, чем обычно – посадить на участке карликовые деревья. Почему-то в большинстве наших садов традиционно выращивают высокорослые сорта плодовых, в то время как намного выгоднее и удобнее разбить карликовый сад.

Да, в тени низкорослых деревьев не укроешься в знойный летний полдень, но зато плодоносить эти “малыши” начинают намного раньше своих собратьев-великанов: уже на 5-6-й год после посадки.

Если плодовые деревья в вашем саду растут уже не первый год, придется применить механические методы, позволяющие ускорить плодоношение.

Кольцевание коры

Это один из экстремальных методов ускорить плодоношение. Подходит для деревьев старше 3 лет. Суть заключается в том, чтобы “испугать” дерево, и оно под угрозой гибели “вспомнило” о потомстве и начало активно плодоносить.

Процедуру можно проводить только на отдельных ветках дерева. Вам понадобятся:

• острый продезинфицированный нож;
• полиэтиленовая пленка;
• веревка;
• садовый вар.

Выберите 1-2 ветви, растущие в разных направлениях. У основания каждой сделайте два горизонтальных надреза по всей окружности ветви (ширина “кольца” 0,5-1 см) и отделите кору. Рану замажьте садовым варом, обмотайте пленкой и закрепите веревкой. Снимите повязку в конце лета, после того как на ране образуется каллус (каллюс). На остальных ветвях процедуру можно повторить в следующем сезоне.

Перетяжка деревьев

Более щадящий способ по сравнению с кольцеванием. Суть действия схожа – нарушение сокодвижения стимулирует приток органических питательных веществ к определенным ветвям, и те со временем начинают плодоносить. Применяют на деревьях старше 3 лет.

• тонкая мягкая проволока (столько, чтобы хватило на обмотку шириной 1-1,5 см);
• мешковина;
• плоскогубцы.

Для перетяжки выберите 2-3 ветви и туго обмотайте каждую проволокой у основания, подложив 1-2 слоя мешковины, чтобы не поранить кору. Ширина обмотки должна быть около 1,5 см. В конце проволоку скрутите при помощи плоскогубцев. Через 1-2 месяца обмотку можно снять.

Пригибание веток

Наиболее простой и безопасный способ спровоцировать раннее плодоношение деревьев в плодовом саду – изменить направление роста ветвей. На искусственно нагнутых к земле ветвях закладывается гораздо больше цветковых почек, чем на растущих вертикально, и дерево начинает “направлять” соки к этим ветвям. Подходит для деревьев возраста 1-3 лет.

Этот метод также позволяет сформировать у дерева компактную крону. Вам понадобятся:

• веревка (шпагат);
• мешковина;
• распорки (деревянные колышки, металлические скобы).

К середине боковой скелетной ветви молодого дерева привяжите веревку (под нее подложите мешковину) и аккуратно оттяните вниз, переводя ее из вертикального положения в горизонтальное. Второй конец веревки привяжите к распорке, вбитой в землю. Проведите процедуру со всеми боковыми побегами, растущими под острым углом.

Пригибая ветви к земле, не перестарайтесь: из-за слишком сильного натяжения они могут надломиться.

Через 1-2 сезона шпагат можно снять, поскольку к этому времени ветви привыкнут к такому положению.

Кербовка

Опытным садоводам известен такой метод регулирования плодоношения деревьев, как кербовка. Его суть также заключена в нарушении сокодвижения в побеге. Ранней весной острым чистым ножом над или под почкой (в зависимости от желаемого результата) делают поперечный надрез в форме полумесяца.

Если удалить часть коры над почкой, рост ветки усилится, а надрез под почкой, наоборот, ослабит рост побега. На одном молодом дереве можно сделать 10-20 таких надрезов.

Бороздование коры

Чтобы приблизить плодоношение плодовых деревьев, можно применить так называемое бороздование. Из названия понятно, что суть метода – в нанесении борозд на кору дерева.

Бороздование не подходит для косточковых культур: сливы, вишни, черешни.

Острым ножом кору скелетных веток и ствола надрезают до древесины, проделывая продольные бороздки длиной 5-7 см с интервалом в 15-20 см. Раны замазывают садовым варом.

Все описанные выше процедуры нужно выполнять очень аккуратно. Иначе вы рискуете навредить здоровью растения, снизить его зимостойкость, а в конечном итоге и погубить.

Как избежать садового бесплодия и ускорить плодоношение

Придать ускорение

Вы не задумывались, почему плодовые деревья одного и того же сорта и возраста при одинаковом уходе вступают в плодоношение в разное время, а затем и плодоносят по–разному. А иногда и вовсе не дают урожая. У садового бесплодия много причин: избыток азота, неправильное соотношение минерального и углеводного питания, загущенность кроны и другое.

Наукой и практикой накоплен огромный опыт по использованию методов, ускоряющих плодоношение. Каких? Об этом мы и поговорим сегодня с Зоей Козловской, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, заведующей отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства».

— Необходимое условие плодоношения — формирование на растении генеративных почек, которые чаще всего вырастают на плодоносных веточках (так называемых плодушках), но могут они появляться и на вегетативных. Закладка урожая будущего года (то есть формирование генеративных почек) начинается летом и заканчивается весной следующего года. У любого растения, будь то овощ или дерево, питательные вещества идут в двух направлениях. Вверх от корней по клеткам древесины ствола и ветвей поступает вода с минеральными веществами. А органические вещества, которые синтезируются в листьях в результате фотосинтеза, по сосудам коры направляются вниз. Если нарушить или перекрыть привычный поток органических пластических веществ, то, не имея возможности беспрепятственно поступать в корневую систему, они будут накапливаться в тканях. И именно это накопление стимулирует образование цветочных почек, и растения «вынуждены» зацвести и дать плоды. На этом принципе и основано большинство приемов, ускоряющих плодоношение.

Но прежде чем перейдем к рассмотрению самих методов, остановимся на двух не менее важных для получения быстрого урожая факторах.

Быстрее всего вступают в плодоношение скороплодные сорта. Не путайте их со скороспелыми, плоды на которых созревают в конце лета — начале осени. Благодаря многолетней селекции в РУП «Институт плодоводства» создано новое поколение скороплодных сортов яблони, способных закладывать плодовые почки на однолетних побегах. То есть деревья зацветают уже в год весенней посадки и можно получить первые 2 — 3 яблока!

Среди сортов яблони, рекомендуемых для приусадебных садов в Беларуси, наиболее скороплодны «елена», «мечта», «мелба», «папировка», «юбиляр», «слава победителям», «лучезарное», «белорусское сладкое», «поспех», «дарунак», «надзейны», «сябрына», «минское», «уэлси» др. Из груш белорусской селекции — «кудесница», «лагодная», «ясачка», «просто Мария», «бере лошицкая», российской — «памяти Яковлева», «чижовская», «августовская роса».

Самыми первыми вступают в плодоношение сорта, привитые на карликовые и среднерослые клоновые подвои. На них яблоня начинает плодоносить уже в питомнике. Но у таких подвоев есть и минусы: у деревьев ломкие корни, которые плохо закрепляются в почве. И без шпалеры не обойтись. Можно найти нужные скороплодные сорта на карликовом подвое, что даст экономию во времени (1 — 2 года) до наступления плодоношения. То есть уже спустя два–три года после посадки (а то и раньше) яблони порадуют первыми плодами.

На среднерослых подвоях, которые ныне стали очень популярными, плодоношение можно ускорить в меньшей степени. Но зато такие деревья более долговечные.

Бороздование

Острием ножа на штамбе (лучше с северной стороны или хотя бы восточной и западной) или скелетных ветвях через каждые 0,5 — 1 см делают продольные (10 — 30 см) прерывистые надрезы, разрезающие кору на всю глубину, но при этом не касающиеся древесины. Рану дезинфицируют 3–процентным раствором медного купороса.

Проводить бороздование рекомендуется в начале вегетации. Применяют этот прием также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, он позволяет омолодить дерево, в первую очередь его камбий. Старение камбия в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию любых срезов.

Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения. Надрезы над почками и ветками усиливают рост. А под почками, наоборот, ослабляют рост ветки и превращают почку в цветковую. Кебровка заключается в том, что на расстоянии 3 — 4 мм от почки делается полулунной формы надрез шириной 2 — 3 мм. Считается, что лучше проводить эту операцию рано весной, но некоторые плодоводы допускают и в июне.

Этот способ применяют в тех случаях, когда необходимо преобразовать сильную ростовую ветвь в плодовую. А также чтобы заставить плодоносить сильно растущие, но слабо плодоносящие яблони и груши. Кольцевание проводят через месяц после цветения, когда дерево закладывает плодовые почки для урожая следующего года.

Эта операция требует осторожности. Ее лучше делать не на стволе, а на отдельных ветвях любой толщины. Кольцевать все ветви дерева надо не сразу в один прием, а по очереди, по годам. В первый год — примерно третью их часть или даже одну ветвь. На следующий год кольцуйте следующие ветви и т.д. Через два года на третий снова можете оперировать первые, но уже немного выше прежнего надреза.

Острым ножом у основания ветви кольцеобразно надрежьте кору до древесины. Несколько выше сделайте второй кольцевой надрез, параллельный первому, снимая кору шириной от 0,2 до 0,8 см. Кольцо покройте садовой замазкой, к концу осени оно зарастет.

Можно поступить иначе: подыскав ровное место, выньте кольцо коры шириной 6 — 10 см, переверните его (поменяйте верх–низ) и вставьте на место. Резать при этом надо строго перпендикулярно оси ствола. После этого вставленное кольцо закрепите скотчем.

Если вы неправильно сделаете кольцевание, яблоня или груша могут даже засохнуть. Поэтому выбранную ветвь лучше перевязать мягкой проволокой или каким–то другим жгутом. Можно приготовить ленту из прорезиненного брезента, старых шлангов, автопокрышек, мешковины или любой другой грубой материи в 3 — 5 слоев.

Хорошие результаты получаются и от шнурования толстым шпагатом или тонкой бечевой. Ветвь будет расти в толщину, а жгут, сдавливая кору, поможет обильной закладке цветковых почек. Лучшее время для этой работы — конец июля, когда заканчивается рост побегов и начинается отток углеводов в ткани.

Перетяжки на штамбе можно повторять через два года, а на ветвях — через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно. Не стоит пережимать веточки тоньше 6 — 7 мм: могут погибнуть. На молодых растущих деревьях повязку время от времени нужно ослаблять, чтобы она не вросла в древесину и не стала причиной ломки ветви. Но если перетяжку вовремя не ослабить, она сдавит и древесину. А это уже нарушит водоснабжение, из–за чего раньше времени пожелтеют листья и может даже погибнуть та часть дерева, которая выше кольца. Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.

Иногда для ослабления роста молодых (и только молодых!) деревьев у них обрезают корни. Их откапывают и укорачивают на треть. Делают это обычно осенью после уборки плодов.

Этот прием также наиболее актуален для молодых деревьев. Он заключается в удалении (прищипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками. Проводить пинцировку надо тогда, когда побеги отрастут на 30 см.

Этот способ основан на том, что при сгибании и наклоне ветвей уменьшается расход питательных веществ на их рост, затрудняется отток питательных веществ в корневую систему и, как следствие, усиливается заложение цветковых почек.

Общеизвестный факт: чем горизонтальнее вытянуты ветви у плодового дерева, тем обильнее оно плодоносит. И наоборот — чем вертикальнее они расположены, тем только быстрее растут. Основные сучья можно наклонять на 50 — 60 градусов. В этом случае крона становится более широкой, улучшаются ее световой и воздушный режимы.

Ветви позднеспелых сортов наклоняют в первой половине вегетации, до начала закладки плодовых почек, то есть в апреле–мае. У раннеспелых сортов — в июле и августе. Чтобы заставить однолетние побеги расти горизонтально, некоторые садоводы приспосабливают для этого деревянные бельевые прищепки, прикрепляя их на стволе выше побегов, которые нужно отклонить. Двух– и трехлетние ветви отгибают при помощи грузов или шпагата, привязанного одним концом к ветви, а другим к стволу или колышку, вбитому в землю. Но нужно следить, чтобы в месте отгибания не получилась дуга. Иначе на ней могут образоваться сильные ростовые побеги типа волчков. Отгибание проводят постепенно в течение нескольких лет, следя за тем, чтобы ветвь не сломалась. Чем больше впоследствии будет отклонена ветвь, тем больше на ней образуется плодов. В любом случае первые фрукты появляются на нижних ветвях дерева, даже если они находятся довольно низко (40 — 50 см) от поверхности почвы. Но надо быть готовым и к тому, что пригибания и наклоны ветвей могут вызвать и нежелательные последствия. В частности, периодичность плодоношения.

Хороший уход, как правило, ускоряет начало плодоношения. Но и здесь могут быть крайности. Одна из них — переизбыток органических удобрений. Если в почве достаточно калия и фосфора, то плодоношение наступит значительно скорее, чем если перенасытить землю азотными удобрениями. Избыток азота усиливает вегетативный рост молодых яблонь и груш. В этом случае бывает полезным кратковременное залужение приствольных кругов на один–два года, внесение фосфорно–калийных удобрений.

Эти простые, но очень эффективные приемы помогут не только ускорить плодоношение деревьев, но и сделать его стабильным и ежегодным.

Нельзя кольцевать молодые деревья: из–за того что раны на них зарастают очень плохо, деревья могут погибнуть.

Предлагаемые приемы ускорения можно использовать только (!) для сильнорослых и поздно вступающих в пору плодоношения сортов на семенных подвоях.

Кольцевание и перетяжку можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили. Если использовать их на большей части ветвей, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.

Кебровку, бороздование и кольцевание не применяют на косточковых породах, так как эти операции вызывают у них сильное камедетечение.

Из распространенных плодовых и ягодных культур самой скороплодной является земляника. В 2 — 3–летнем возрасте начинают плодоносить малина, смородина, крыжовник, крупноплодная алыча, ряд новейших сортов яблони, персик; на 4 — 5–й — черешня, вишня, абрикос, слива, гибридные сорта яблони и груши; на 6 — 10–й год и позднее — груша (старые европейские сорта) и грецкий орех.

Советская Белоруссия №119 (24256). Суббота, 29 июня 2013 года.

Бороздование на деревьях, когда и как проводить

Приемы регулирования роста и плодоношения плодовых деревьев: бороздование, выломка побегов, кербовка, кольцевание ветвей, летняя обрезка, ослепление почек, отгибание ветвей, пинцировка, укорачивание, чеканка и др.

Приемы регулирования роста и плодоношения. Бороздование

Как делают: Садовым ножом, специальным бороздником или прививочным ножом разрезают кору вдоль ствола (ветви). Длина разреза 10-20 см с перерывами 5-7 см, в местах перетяжек и по каллюсу – на всю длину.

Для чего: Сохраняет кору от разрывов при утолщении ветвей. Улучшает зарастание ран при позднем снятии повязок при прививке или отгибании веток.

Применяют: Для молодых деревьев с огрубевшей корой, ран на ветвях от обвязывающего материала, каллюса вокруг крупных ран.

Выломка побегов

Как делают: Вручную или палкой с крючком удаляют побеги волчкового типа. При повторном отрастании работу выполняют снова.

Для чего: Предупреждает сильный рост загущающих ветвей. Производительность труда по сравнению с обрезкой значительно возрастает.

Применяют: После сильной обрезки, направленной на снижение кроны, при длине побегов 1- 10 см.

Совет опытного садовника: Очень часто в кроне, особенно молодого дерева, развивается много побегов. Обычно лишние пинцируют, иногда выламывают, например на штамбах в питомнике. Но можно поступить иначе: молодой интенсивно растущий побег слегка надломить у самого основания, сохранив часть тканей, коры и древесины. Такой побег наклоняют, иногда он обвисает сам. Если проводящие ткани сохранились, то побег не погибнет и даже может продолжать рост. Правда, он будет менее интенсивным, а иногда прекращается совсем. Листья же работают, что приводит к формированию на вершине плодовых почек. Часть из них образует небольшие кольчатки. Так следует поступать с волчками, которые обычно вырезают.

Приемы регулирования роста и плодоношения. Кербовка

Как делают: Любым острым ножом над почкой (веткой) или под ней удаляют полоску коры шириной 2-4 мм вместе с частью древесины. Надрезы делают прямоугольные, крестообразные или полулунные активного роста побегов.

Для чего: Срезы над почкой (веткой) усиливают ее рост, под почкой (веткой) ослабляют его в связи с изменением интенсивности нисходящего или восходящего тока.

Применяют: Только при формировании кроны одно-, двухлетних деревьев и в формовом плодоводстве.

Кольцевание ветвей

Как делают: Ножом недалеко от основания ветви удаляют (вкруговую полукольцами или по спирали) полосу коры шириной до 1 см. Рану покрывают садовой замазкой и обвязывают пленкой.

Для чего: Препятствует оттоку ассимилятов из ветви. В результате образуются плодовые почки, ветка начинает хорошо плодоносить.

Применяют: Для ускорения начала плодоношения. Кольцуют ветви, не входящие в остов. Неприменимо к слаборастущим деревьям, косточковым культурам, груше.

Приемы регулирования роста и плодоношения. Летняя обрезка

Как делают: Секатором или машиной с косилочным режущим аппаратом обрезают травянистые и частично одревесневшие побеги.

Для чего: Приостанавливает рост, образуются укороченные ветви, более способные к плодоношению.

Применяют: Для молодых плодоносящих деревьев, а также характеризующихся сильным ростом и слабым плодоношением.

Совет опытного садовника: При возделывании сортов яблони с окрашенными плодами проводят летнюю обрезку, которая способствует лучшему окрашиванию плодов и снижает силу роста побегов. Летнюю обрезку начинают на осенних сортах в начале июля и заканчивают в конце августа – на сортах поздних сроков созревания. Оптимальные сроки летней обрезки яблони – вторая половина июля – первая половина августа. При этом удаляют сильнорастущие однолетние побеги, закрывающие плоды. Побеги, растущие слабее, расположенные горизонтально, оставляют для обеспечения будущего урожая.

Ослепление почек

Как делают: Ножом или ногтями рано весной удаляют основную почку вместе с расположенными рядом дополнительными и кусочком коры

Для чего: Ограничивает рост побегов там, где это нежелательно, обеспечивает более эффективное использование запасных фондов.

Применяют: В формовом плодоводстве и для одно-, двухлетних деревьев в период формирования кроны.

Отгибание ветвей до горизонтального или пониклого положения

Как делают: Укрепляют в заданном положении бечевкой, шпагатом, проволокой. Чтобы не было перетяжек, петля должна быть свободной. Обвязку своевременно снимают.

Для чего: Ослабляет рост, повышает пробудимость почек, ускоряет образование генеративных почек, способствует переключению деревьев на плодоношение.

Применяют: В период формирования кроны (вместо вырезки лишних ветвей). Изменяя направление роста ветвей на периферии, ширину кроны ограничивают без обрезки.

Совет опытного садовника: Многие приемы формирования плодовых деревьев связаны с искусственным изменением положения ветви в пространстве. Наблюдая за ростовыми процессами дерева, можно заметить, что в верхней зоне ветви растут значительно сильнее, чем в нижней. Те из них, которые образуют острый угол, занимают преимущественное положение, а ветви под более тупым углом всегда растут слабо. Следовательно, для усиления роста надо, чтобы ветка занимала господствующее положение в кроне и отходила под более острым углом, а чтобы ослабить ветвь, наоборот, надо ее отогнуть (рис. 1). У вертикально расположенного однолетнего прироста обычно сильные побеги дают верхушечная и близко расположенные к ней почки. Часто побеги, образовавшиеся вблизи проводника, условно называют конкурентами.

Рис. 1 – Способы регулирования роста ветвей А – для усиления роста ветвь подтягивается к центральному проводнику с помощью шпагата, Б – для ослабления роста угол отхождения ветви увеличивается с помощью распорки, В – шпагата; Г – прищепки; Д – конкурент центрального проводника удаляется полностью; Е – для усиления бокового ветвления и приостановки поступательного роста концы ветвей удаляются

Сложность отгибания в том, что каждую ветвь надо зафиксировать в новом положении путем подвязки. Для этого требуется много подвязочного материала, шпагата для оттяжки и рабочих рук. Чтобы несколько упростить описанный прием, можно предложить способ деформации скелетных и полускелетных ветвей. С этой целью надо отгибать сучья у основания, не фиксируя их. Делать это надо так: левой рукой создается упор (точку опоры вблизи основания сука), а правой оттягивают сук до слабого потрескивания в месте сгибания.

При отгибании однолетнего прироста интенсивность роста побегов из верхушечных почек снижается. Активизируется рост нижних почек, которые превращаются в плодообразующую древесину (рис. 2).

Рис. 2 – Пробудимость почек, сила роста побегов и плодоношение в зависимости от наклона ветки: 1- при вертикальном положении; 2, 3, 4 – при различных углах наклона; 5- при горизонтальном положении; 6 – при дугообразном сгибании.

Ветвь после отгибания поднимается, но не занимает прежнего положения. На второй год после такого воздействия деревья начинают плодоносить.

Деформируя кроны, нужно учитывать сортовые особенности. Если древесина пластичная, то поломки случаются редко. Наоборот, у сортов с ломкой древесиной поломки бывают частыми, и эту работу следует проводить осторожно.

Отгибанием отдельных побегов или ветвей широко пользуются в плодоводстве, особенно при создании таких форм.

Переплетание и заплетание ветвей

Как делают: Укрепляют в горизонтальном или пониклом положении без привлечения специального материала.

Для чего: Ослабляет рост при сохранении ветвей и листьев, стимулирует плодоношение.

Применяют: Для сильнорастущих деревьев, долго не вступающих в плодоношение

Совет опытного садовника: Для ограничения роста отдельных однолетних или даже многолетних приростов их сплетают, придавая нужное направление. Если эта операция проходит в период активного роста, то через 2-3 недели переплетенные побеги (ветви) фиксируются в заданном положении.

Концы можно расплести или, если будет необходимо, подрезать. Формирование плодовых растений с использованием переплетения отдельных частей кроне следует применять шире, чем мы его используем сейчас. Побеги или однолетние приросты, отогнутые до определенного предела, изменяют направление и характер роста, и вместо того, чтобы удалить, мы превращаем их в веточки, где в большом количестве формируется плодовая древесина. Важно и то, что в данном случае не используется подвязочный материал.

Приемы регулирования роста и плодоношения. Пинцировка (прищипка)

Как делают: Секатором или вручную удаляют растущую верхушку побега над четвертым-пятым настоящим листом. Побеги, появившиеся из пазушных почек, повторно прищипывают над третьим-четвертым листом.

Для чего: В раннюю фазу вызывает временную остановку роста побега и способствует пробуждению пазушных почек. Более поздняя способствует закладке цветочных почек.

Применяют: В период формирования кроны для неперспективных побегов (можно для конкурентов).

Слепое укорачивание

Как делают: Делают срез, невзирая на наличие в месте его выполнения почки или веточки.

Для чего: Пробуждаются к росту адвентивные почки.

Применяют: При ручной или механизированной обрезке деревьев по контуру.

Приемы регулирования роста и плодоношения. Укорачивание

Как делают: Тонкие ветви диаметром до 3 см обрезают секатором, толстые – садовой пилкой. Для хорошего зарастания срез должен быть гладким, без повреждений коры и расщепления древесины.

Для чего: Способствует усилению обрастания ветвей, предупреждению голенастости, удержанию ветви или всей кроны в отведенном им пространстве. При высокой побегообразовательной способности укорачивание используют возможно реже во избежание чрезмерного загущения кроны.

Применяют: Для молодых деревьев со слабой пробудимостью почек и побегообразовательной способностью в период формирования кроны, особенно при сильном росте ветвей в длину. У взрослых деревьев для усиления обрастания ветвей.

Чеканка

Как делают: На периферии кроны обрезают концы у всех или почти всех ветвей с ослабленным ростом.

Для чего: Омолаживает деревья, усиливает рост, образует новые обрастающие ветви.

Применяют: Для обрастающих и основных ветвей стареющих деревьев.

Заказать консультацию по уходу за садом, можно здесь:

Заказать услугу, обрезка деревьев и кустарников (обрезка сада) можно здесь:

Автор статьи: садовник и консультант по органическому садоводству Б. О. И.