Стрижка лиственницы

Стрижка лиственницы

Неразумно посаженная нами несколько лет назад под электрическими проводами лиственница, таки этих самых проводов достигла 🙁 Прошлой весной мы спилили ей метровую макушку <74608>, <74067>, <74066>. Лиственница радостно вырастила пять веток, могущих её заменить. Подскажите, пожалуйста, как мы можем её “удерживать” в высоте метров 4-х ? Постоянно обрезая в зиму (или ранней весной) по всей кроне или можно попробовать сделать садовый бонсай ? Не слишком ли прямолинейна эта лиственница для этой цели или её держать в виде стриженного “яйца” пожизненно ? Архивы просмотрела, но конкретно к этой лиственнице – не понимаю с чего начинать и стоит ли пытаться что-то делать, ведь она уже большая (ствол 10 см есть точно).

Боюсь, вы опоздали немного с этой работой. Формировать крону надо начинать на следующий год после посадки – кронировать. Отпиливать сразу на метр трудно, высоко и провоцирует дальнейший рост. Обычно, рекомендуется у хвойных прищипывать 1/3 годового прироста ежегодно. В утешение могу сказать, что, стала так хорошо в этом разбираться, научившись на собственно опыте. Но и сейчас можно попробовать применить такую тактику. Надо помнить, что у хвойных почки замещения могут просыпаться даже на прошлогоднем приросте.

года 4 я удерживаю ель “в пределах досягаемости”.
А получилось от горя. Пять лет назад “хорошие люди” отрезали на высоте примерно полутораметров две елочки росшие на моем участке самосевом. Оставили штамб и несколько веток. Сразу ель не срезал и они свои нижние, голые ветки подняла вверх. Ветви были вполне толстые, более 2 см. в диаметре.
А дальше начал ежегодно щипать.
На мой взгляд получилась вполне симпатичная <60854>,<60855>–
(вверху фотографии,”над камнями”

Когда стоит выбор между “совсем вырубить” и “попробовать укротить”, ст оит все-таки попробовать укротить, если, конечно, дерево дорого. Конечно, дерево великовато, но лиственницы пластичны, можно попорбовать.

Я бы убрала макушку еще сильнее, оставив ствол метр-полтора, сильно проредила нижние густые “юбки” из ветвей, одну верхнюю отогнула бы вверх чуть наклонно в качестве макушки. Остальные возможные макушки планомерно удаляя в течение лета, если они будут появляться. Будущей весной проредила бы еще сильнее низ, подкорректировала новую макушку. А дальшще – бонсаить каждый год, сильно обрезая и сгибая ветви.

natalia_vavanova, приемы формирования лиственницы сильно отличаются от остальных хвойных в силу ее листопадности и особенностей развития. Ее можно резать примерно как плодовые.

Лёля, если оставить метр-полтора, то это придется срезать метра два-два с половиной, т. е. срезать практически две трети – это не смертельно? И по какому принципу проредить “юбки” – все, что не большие ветки или ещё “круче”? С. Е. Ваша ель действительно очень симпатичная 🙂

Крутышка, а какой возраст у вашей лиственницы – европейской , если я правильно поняла ?

Крутышка, по дороге на дачу я проезжаю одну лиственницу в деревне – она уже взрослая. Видимо стала мешать. Поначалу ее превратили буквально в столб, удалив все ветви и отпилив вершину. Смотреть было неприятно, я не любитель таких издевательств. Но вот прошло несколько лет, “столб” постепенно оброс густыми ветками по всей длине, сейчас это этакий пушистый компактный “столбик”. Вообще я противник таких радикальных обрезок, но привела этот пример для иллюстрации, что лиственница в принципе способна обрастать после даже такой сильной обрезки.

Майя, лиственница сажалась лет десять – одиннадцать назад, наверное в трехлетнем возрасте – ростом см 25-30, толщиной мм 4-5. Сейчас в ней метра три с половиной – четыре плюс метр мы ей отрезали прошлой весной.

Крутышка, спасибо. Мне хочется понять как ствол у лиственницы толстеет. У меня с прошлой весны растет, хочу ее формировать постоянно.

Васька, недосмотрела я за ней – лиственнница так славно росла и так жизнерадостно выглядела, что, пока не уперлась в провода, то и сомнений не вызывала. Казалось – ну, когда она до этих проводов дорастет – сто лет пройдет, не тут-то было.

Майя, подсчитала – получается, что 1 см в год дает по диаметру ствола.

Крутышка, спасибо. А вот интересно, ствол толстеет одинаково, что с обрезкой, что без ?

Еще вопрос. Подскажите, правильно ли я думаю, что посадив лиственницу европейскую в контейнер (с размером надо бы определиться ) и закопав в грунт, я могу сильно сдерживать ее рост, то есть, это будет садовый бонсай в полном смысле слова ?

Крутышка, как уже сказали, выдержит. Конечно, это не комильфо, но обрезая несильно, как вы уже делали, вы ситуацию не поправите. Да, первые годы спил будет заметным. Потом постепенно сгладится.

Как проредить “юбки”, не могу описать. 🙂 Да, хотя бы мелочь выпилить. Смысл в том, чтобы за три-четыре года оставить в нижнем ярусе одну-две ветви, чтобы дерево было пропорциональным.

Майя, с обрезкой толстеет быстрее.

Если закопаете в контейнере, пару лет будет расти медленнее обычной, потом корешки найдут дренажные отверстия, прорастут, найдут пищу, и лиственница пойдет махать, как обычно. А как потом ее вынуть и освободить от горшка, даже не представляю.

Уже много раз показывала, но, еще раз не вредно будет показать вот эту лиственницу из сада Wisley, что недалеко от Лондона.
Ей чуть больше ста лет. Посажена в год закладки сада. Ростом с меня. Щиплется ежегодно. На фотографии видно, что еще ее не щипали. Вот такая вот красавица:) Если нравится, вполне можно из Вашей сделать что-либо подобное, но для этого надо срубить достаточно низко, оставив несколько веток из которых можно будет что-то подобное сделать. Конечно, надо было раньше, но и сейчас вполне можно сотворить чудо.
http://images-1.moifoto.ru/big/2/85/1.

Лёля, спасибо. Про ствол поняла. А если каждую весну выкапывать контейнер и обрубать корни ? Буду пробовать.
Lara, спасибо за фотографию.

Эх. жить бы еще больше 100 лет

Спасибо всем. Теперь срочно определяться надо : “яйцо” – бонсай, бонсай – “яйцо”. Дилемма, однако.

Крутышка, спасибо, нет пропустила. Буду изучать.

Крутышка, в альбоме у LanaN есть фотографии еще одной стриженой лиственницы. Если интересно, загляните.

Давно никто в эту тему не заглядывал, может и мимо пройдет мое сообщение. Итак:
Видел в нашем Ботсаду лиственицу, самую обычную. Посажена в “советскую” плошку( бетонный вазон диаметром около метра и глубиной 25-30 см. Посажена в 1976 году, не стриглась никогда.
Росту в ней не более 1,8 метра. Про нее рассказывали, что посажена 20 сантиметровым саженцем к какому то международному симпозиуму.
Плошка эта установлена на бетонном полутораметровом крыльце.
Ежегодно промерзает до дна, но жива и хорошо выглядит. Вроде как лиственницы нормально растут в районах вечной мерзлоты и нормально переносят такую жизнь. Ограниченная зона для корневой не дает растению возможности прирастать в размерах.
Лет десять назад вдруг сильно рванула в размерах. После разбирательства выяснилось, что крень нашел дырочку в посудине и в крыльце, влез в землю и ессно добавил кормов.
Все корни, которые наросли, были безжалостно обрублены тупым топором, а отверстия вновь забетонированы.
Лиственница смирилась и растет себе бонсаем и по сей день.
вчера видел проклюнувшиеся почки по всем ветвям.

Насколько знаю, техника бонсая предполагает обрезку центрального корня. Так что, возможно при посадке этой лиственницы, так и было сделано.

С. Е., очень интересно! А я очень внимательно посмотрела на свою лиственницу и обратила внимание, что при приличном, в общем-то, стволе (в толщину) от него отходят совершенно горизонтально весьма тонкие ветки – в среднем по два см в диаметре, т. е. “худенькие” и длиные – по метру-полтора, самые толстые ветки (см до трех с половиной) – как раз и есть ветки, которые стремятся стать верхушками. Как долго будут толстеть ветки, если обрезать дерево ещё короче и подрезать ветки по длине? Сколько лет (ну хоть приблизительно) будет резать глаза эта диспропорция, когда от 12-10 см ствола будут отходить 2см ветки, которые ветвятся, к тому же, только к концу? За такую погоду дерево очень быстро проснулось – можно ли лиственницу резать в ближайшие выходные или уже оставлять до начала лета? Хвоинки уже торчат мм на 3-4.

Да, и еще, попыталась выгнуть вверх хоть какую-нибудь из этих двухсантиметровых веток. У ствола вообще ничего не получилось, более-менее гибкость ветви где-то в полуметре от ствола, но тоже не ахти. Вниз отогнуть – лучше получается. Каким образом можно заставить ветки согнуться наверх? Как их можно зафиксировать? Привязать к стволу? Но ведь его (ствол) надо отрезать! Никакая проволока такие ветки не удержит, мне кажется. Вниз – хоть камни в авоське подвесить можно, а вверх?

Про лиственицу ничего сказать не могу.
По примеру нашего Ботсада в этом году посажу небольшую лиственицу в какую нибудь большую плошку и попытаюсь в ней держать ее всегда.
а про “загиб” ветвей у ели очень характерный “симптомчик”
У моей, варварки обрезаной на высоте 1,5 м. ели верхние к срезу ветви, диаметром 1,5 см. за два года поднялись практически вертикально. А нижние, из оставшихся, веток так и остались горизонтальными

Стрижка хвойных и лиственных растений

Продолжаем тему формирования и стрижки декоративных растений. Июнь, начало июля — лучшее время для стрижки хвойных и лиственных растений. Основная зона стрижки — молодой прирост растений, именно его укорачиваем при формировании.

Основные методы стрижки

• Точечная — стрижка каждого отдельного нового побега на почку, сформированную на нем. Этот метод применяется в начале формирующей стрижки, когда побегов еще мало и в местах, где вырастает немного побегов, например в верхней части растения.
• Слепая стрижка— стрижка всех новых побегов (молодого прироста этого года) бордюрными ножницами, кусторезом, независимо от нахождения почек. Так стригутся живые изгороди, хвойные и лиственные растения с хорошо сформированной плотной кроной.

При выборе формы стрижки надо стараться поддерживать естественную для данного вида форму или близкую к ней. Естественную форму поддерживать гораздо легче, чем форму, несвойственную растению

Туя Kornik до стрижки Туя Kornik После стрижки

Правила проведения стрижки

Лучше всего проводить стрижку в прохладный пасмурный день, чтобы уменьшить испарение в местах срезов. Интенсивное испарение приводит к образованию бурых засохших кончиков. Для уменьшения испарения перед стрижкой хвойных можно провести дождевание кроны. Влажная хвоя легче стрижется и инструмент меньше тупится.

Следует помнить о том, что многие хвойные ядовиты, например туи, можжевельник казацкий, поэтому необходимо защищать руки от соприкосновения с хвоей. Царапины на руках долго заживают.

После стрижки растения надо пролить. Можно провести опрыскивание по кроне с применением стимуляторов, например « Эпин-экстра », «Эмистим», «HB-101» и др.

Стрижка туи

Стрижка по молодому приросту туи поддерживает форму, делает тую более плотной и ровной. Но начинать надо не со стрижки, а с чистки внутри кроны. Старая хвоя скапливается и может стать источником грибных заболеваний, поэтому всю скопившуюся хвою необходимо удалить – вычесать и собрать осыпавшуюся

Старую хвою туи необходимо вычесать

Если туя многоствольная, необходимо связать стволы, высохшие ветви — вырезать. Как показывает опыт, самым лучшим материалом для связывания являются женские эластичные колготы, они тянутся и не давят на стволы

Побеги туи связываем изнутри

Такую обвязку надо проверять, хотя бы раз в 2 года, чтобы убедиться в том, что стволы не перетянуты. Связывание многоствольных туй спасает растение от зимних разломов из-за снега и обледенения. Стволы связываются по всей высоте в нескольких местах.

Теперь, когда выполнены все подготовительные работы, можно приступать к стрижке.

На начальном этапе, а также при стрижке сложных форм, используем секатор и бордюрные ножницы

Стрижка молодого прироста туи бордюрными ножницами

Если туи формируются уже не первый раз и крона плотная, для стрижки больших поверхностей можно использовать кусторез. Использование кустореза облегчает стрижку живых изгородей из туи, придание растениям колоновидной, пирамидальной, шаровидной формы

Взрослые растения иногда теряют свою форму. Так, например, туя Ericoides долго стриглась шаром. Но после зимы каждый год форма долго не восстанавливалась, побеги этой туи очень мягкие. Поэтому пришлось изменить форму стрижки и подчеркнуть развалившийся шар. Теперь эта стрижка называется «живые камни»

Для проведения фигурной стрижки надо наметить линию предполагаемых срезов шнуром, спреем-краской для цветов (окрашенная хвоя будет срезана) или как-нибудь еще, чтобы не ошибиться и не выстричь случайно не в том месте. Стоя рядом с растением, легко сбиться с задуманного плана, поэтому необходимо отходить и смотреть на результат стрижки «со стороны».

После срезки кусторезом могут остаться пеньки, которые портят вид. Их аккуратно удаляем секатором

Удаление пеньков после стрижки

Стрижка можжевельника

Стрижка можжевельника обычно направлена на сдерживание роста, так как можжевельники быстро разрастаются и занимают не предназначенную для них площадь. Это относится к можжевельнику горизонтальному, казацкому, среднему, китайскому. Неправильно посаженные можжевельники приходится стричь. Можжевельник Pfitzeriana, посаженный близко к дорожке, пришлось подстричь в стиле ниваки (садовый бонсай)

Выбираем несколько хорошо расположенных побегов. Стволы очищаем от лишних ветвей, оставляем только побеги наверху, слегка их укоротив. Затем каждый год стрижем молодой прирост.

Можжевельник обыкновенный хорошо отзывается на легкую стрижку молодого прироста. Крона становится плотнее и легче переносит снежные навалы зимой. В нашем климате можжевельники нельзя стричь поздним летом и коротко, так как растение не успеет подготовиться к зиме

Стрижка можжевельника обыкновенного Вruns

Стрижка ели

Ель обыкновенная прекрасно переносит стрижку. Стрижкой можно ограничивать высоту растения, например, не давать расти выше метра. Для этого каждый год, 1 или 2 раза за сезон, стрижем молодой прирост, удаляя до 2/3 его длины. Срез надо проводить на одну из почек, заложенных на молодом побеге

Стрижка молодого прироста ели обыкновенной на почк у

Если оставлять пенек над почкой, он постепенно усохнет. Когда ель будет плотной, с большим количеством побегов, можно будет стричь ее кусторезом, не обращая внимание на почки.

Ель колючая также хорошо реагирует на стрижку. Видовую ель колючую стрижка делает стройной и плотной

Стрижка молодого прироста ели колючей на почку

Ель колючая Glauca Globosa быстро вырастает, что также заставляет прибегнуть к стрижке

Стрижка ели колючей Glauca Globosa

Стрижкой поддерживаем уже существующую форму растения, очистив штамб ели

Очищаем штамб ели от нижних ветвей

Стрижка лиственницы

Лиственницы хорошо стригутся и европейская, и японская. Приросты этого года легко укорачиваются бордюрными ножницами. Молодым лиственницам легко придать необходимую форму и затем поддерживать ее ежегодной стрижкой

Стрижка лиственницы японской

Последние годы лиственницы подвергались грибным заболеваниям, поэтому их рост сильно угнетался. Интенсивная стрижка тоже не способствует здоровью дерева. Лучше отказаться от идеи сдерживать рост видовых лиственниц стрижкой, сейчас много низкорослых сортов.

Стрижка лиственных кустарников и деревьев

В отличие от хвойных, стричь лиственные надо чаще, в среднем раз в месяц, т.е. 3-4 раза за сезон. Продолжаем стричь дерены, чубушники, ивы, пузыреплодники

Пузыреплодник до стрижки Пузыреплодник после стрижки Стрижка дерена белого Ива ползучая до стрижки Ива ползучая после стрижки

Уже видны результаты формирования лиственных деревьев, которое мы проводили в начале месяца

Клен полевой обрастает после формирования Ива ломкая после омолаживающей обрезки

Жара, случившаяся в июне этого года, не позволяет провести полноценную обрезку туи западной, ждем снижения температуры и дождей. Результат опубликуем в июле.

Топиарная или фигурная стрижка: какие растения подходят, методы и хитрости.

Начинать упражнения в топиарной стрижке можно как на вечнозеленых, так и на листопадных породах. Всегда ориентируются на природную форму кроны. Не стоит, например, выстригать шар из колонновидной туи. Свой шарм имеют даже топиари из травянистых растений – полыни (они популярны в садах Австралии) и однолетней кохии.

Кстати. Специалисты рекомендуют тренироваться в фигурной стрижке именно на кохии.

Еще одна рекомендация: не замахиваться сразу на сложные формы, а выбрать для начала классику – шар, сфера, куб, пирамида. Эти элегантные фигуры уже более четыех тысячелетий, еще со времен ядревнего Египта, составляют основу формованных садов. Ныне такие топиари используют как солитеры в парадной входной части сада, вдоль дорожек, на газоне.

Еще более популярно стало «вписывать» их в цветники.

Выбирая место для размещения зеленых фигур, важно помнить: лучше всего, чтобы точка их обзора была с юга, в таком случае все детали хорошо освещены, форма смотрится четко и выразительно; если же обзор будет с севера, детали затеряются в тени зелени.

Все знают, что хорошо стрижется самшит, тис, можжевельник. В нашем климате идеальное растение для стрижки – туя западная. Однако ассортимент перечисленными видами не исчерпывается. Из лиственных деревьев для топиарной стрижки подходят липа мелколистная, клен, гинннала, клен татарский. Вяз мелколистный, груша обыкновенная, декоративные яблони, разнообразные виды ив. Из кустарников – кизильник блестящий , барбарис Тунберга и обыкновенный, бирючина обыкновенная, боярышник, карагана кустарниковая и древовидная, пузыреплодник калинолистный, смородина альпийская и золотистая, спирея. Лапчатка кустарниковая. Из хвойных – разные виды елей, лиственница европейская или сибирская, можжевельники.

Воообще же кандидатов для стрижки выбирают по следующим качествам: мелкие листья, медленный рост, способность образовывать замещающие побеги на протяжении всей жизни, большое количество спящих почек на стволе.

Посадочный материал – саженцы рекомендую приобретать 2-3-летние, в этом возрасте они хорошо приживаются. Стрижка истощает деревья и кустарники, поэтому для них особенно важен правильный уход, подкормки и соблюдение агротехники. Хвойные, в частности, любят полив на крону, дождевание.

Непосредственно после стрижки растения желательно поддержать с помощью стимуляторов и адаптогенов. На крону можно распылить эпин, а для стимуляции корнеобразования использовать циркон.

Методы стрижки топиари

Есть два метода стрижки топиари – «на глаз» и по каркасу, когда на молодое растение надевают металлическую форму, при этом ветки направляют так, чтобы форма была хорошо заполнена, а вылезающие за каркас состригают.

Каркасное топиари придумали англичане в 19 веке, а сегодня каркасы широко используют для получения фигурок зверей. Стричь растения обычно начинают в 5-летнем возрасте. К этому времени они развивают хорошую корневую систему и вполне смогут справиться со стрессом, полученным в результате стрижки. Золотое правило – не состригать за один раз более трети массы растения. В год посадки растение вообще не нужно стричь. Количество стрижек – от 2 до 4 за сезон, самшит, например, выносит 2 стрижки.

Первую стрижку вечнозеленых и хвойных желательно провести во второй половине лета. Последующие – в марте-апреле, до начала сокодвижения.

В периоды активного роста, когда обильно выделяется смола, хвойные растения лучше не беспокоить стрижкой. Также нельзя оставлять на них голые, без хвои, ветви, они не дадут прироста. Поскольку хвойные не имеют спящих почек. С хвойными (тис, виды туи,можжевельник) надо работать обязательно в перчатках, ведь они ядовиты.

Заканчивают стрижку в августе – начале сентября. Чтобы крона стала гуще. В конце сезона надо обязательно срезать треть прироста текущего года, просто повторяя уже имеющуюся форму кроны. Даже когда фигура доросла до желаемых размеров, состригать очередной прирост необходимо выше предыдущей стрижки, иначе топиари начнет «лысеть». При создании сложных скульптур вообще обдумывают каждый срез, анализируют направление роста ближней почки, чтобы не возникло ненужных прогибов или выпуклостей,которые придется исправлять не один год. Но такое мастерство приобретается с опытом.

Приемы, помогающие начинающим освоить стрижку в виде разных фигур, придуманы давно. И подручные материалы просты – веревки, рейки.

Самая простая фигура. Для нее подходят туя западная и ее декоративные формы, ель обыкновенная, ель колючая, пузыреплодник калинолистный, кизильник блестящий, боярышник перистонадрезанный. Количество растений зависит от желаемых размеров куба. Так. Для куба с длиной грани 1 м потребуется 5 растений. Высаженных по углам квадрата на расстоянии 0,8 м, пятое растение помещают в центре. Перед стрижкой чертят на земле вокруг кустарника квадрат. Затем сооружают из реек, палок каркас куба. Сначала делают черновую стрижку, состригая шпалерными ножницами ветки на 1-2 см выше каркаса, чтобы была возможность исправить ошибку. Стрижку всегда начинают сверху, потом переходят к боковым сторонам. Проверив все стороны куба. Приступают к чистовой стрижке. В завершение секатором убирают пеньки и задиры на коре.

«Шар», «сфера» делается «на глаз». Новичкам рекомендуют сначала выстричь куб, затем усечь углы и подравнять до формы шара или сферы. Для этой фигуры подойдут практически все кустарники- самшит, хвойные, боярышник, кизильник, пузыреплодник, барбарис, карликовая ива пурпурная. Набив руку на «сферической» стрижке, легче будет создавать простые фигуры животных – «уточку», «овечку», а также популярные ныне «валуны», «холмы», «помпоны».

Топиарная стрижка туи западной (видео)

«Колонна», «цилиндр». Для этой фигуры особенно важно равномерное солнечное освещение всех ее сторон. Используют тую западную колонновидной формы, иргу круглолистную, липу мелколистную, лиственницу европейскую. Вершину колонны может венчать шар, а можно оставить верх для доращивания высоты. Перед стрижкой вокруг растения чертят круг, по его периметру вертикально расставляют направляющие рейки, которые будут служить своеобразным «каркасом». Важно регулярно во время стрижки проверять, не отошли ли рейки от вертикального положения. При стрижке вообще надо почаще отходить от фигуры и смотреть, так ли получается, как надо.

«Конус», «пирамида». Для этих фигур наиболее подходят туя западная (Смарагд), ель канадская Conica, которые сами по себе имеют коническую форму.

Чертят вокруг растения круг – для «конуса», а для «пирамиды» – треугольник или квадрат, в зависимости от количества граней. Закрепляют по контуру 3 или 4 рейки и связывают их над растением. Этот «вигвам» будет ориентиром при стрижке. Как «конус», так и «пирамиду» стригут равномерно со всех сторон, двигаясь, напомним, сверху вниз.

Для нее подходят растения, имеющие коническую форму. Спираль формируют в два этапа, для завершения фигуры потребуется несколько лет. Сначала растение формируют в идеальный конус. Приступая к выстриганию спирали, к низу ствола привязывают яркую веревку и обматывают ее вокруг растения, выдерживая угол наклона и расстояние между витками. Затем завязывают ленту на верхушке растения. Основание спирали должно быть чуть больше, чем последующие витки. Теперь по веревке секатором простригают контур спирали. Если у растения один ствол, лучше простригать до ствола, чтобы он был виден, если же стволов несколько, то контуры витков намечают так, чтобы стволы не просматривались. Далее стрижку продолжают шпалерными ножницами, формируя округлые витки.

Формирующая стрижка туи Смарагд – спираль (видео)

Стрижка и формирование лиственницы в саду

Хвойные породы деревьев всегда привлекали людей, особенно тех, кто занимается ландшафтным дизайном, озеленением. Отдельного внимания заслуживает лиственница, которая не так прихотлива в уходе и контроле над ней.

Растение может легко переносить изменения температуры окружающей среды, не боится летней жары, морозов. Дерево активно применяется для формирования красивого озеленения, но нужно знать, как добиться желаемого эффекта, чтобы получилась красивая лиственница. Обрезка и формирование помогут достичь нужных результатов.

Когда можно обрезать лиственницу в саду

Для создания красивого дерева с небольшой и компактной кроной, необходимо выполнять плановую обрезку. Для этого выбирается период ранней весны, когда растение ещё не обрастает почками. Молодые ветви нужно укоротить на пару почек. А вот дерево сорта Пендула (плакучая) прореживается по 1 разу каждые 3 года, чтобы устранить половину длины. Это позволяет дать растению больше света и кислорода.

Формировать растение нужно с определённой периодичностью, придерживаясь конкретных сроков. В зависимости от вида и сорта дерева, процесс может отличаться, поэтому есть характерные особенности, вызванные скоростью вегетации.

Среди общих правил выделяют:

1. Крупная обрезка выполняется исключительно во время покоя лиственницы. Лучшим периодом станет окончание зимы, когда морозы уже отступают.
2. С наступлением весны, до появления почек, выполняют первую обрезку для коррекции формы, создания изгородей.
3. Летом допускается использование стрижек, чтобы сформировать дерево.

Лучше использовать дополнительную обработку, чем пропустить запланированное удаление веток, ведь сильный рост может затемнять нижнюю часть, что пагубно сказывается на растении и всём «садике». Основное ограничение в летний период — жара. Окончанием стрижки считается осень, поскольку побегам нужно окрепнуть и подготовиться к зиме.

Зимой лиственница подвергается разваливанию кроны под давлением снежных масс, поэтому рекомендуется делать связку ветвей бечёвкой. Вертикальные формы могут также получать ожоги от солнца летом, поэтому их нужно укрывать в жару.

Как правильно обрезать и формировать крону лиственницы

Постоянное формирование кроны даёт возможность сохранять декоративный внешний вид дерева, а также исключает загущение, которое может вызывать инфекционные болезни, грибок.

Выделяют 3 вариации для обрезки данной породы деревьев:

1. Санитарная — используется в ситуациях, когда лиственница поражается болезнями или насекомыми. Для этого выполняется удаление всех повреждённых ветвей, сухих побегов, поражённых плесенью участков, мест со мхом. Такая процедура помогает устранить кап (новообразования на коре), который развивается в случае нарушения правил посадки и ухода.
2. Омолаживающая — применяется для улучшения внешнего вида, восстановления декоративности, даже старой лиственницы. Процедура выполняется ранней осенью или весной. Для выполнения убираются слабые ветки, срезается 1/3 побегов, что даёт возможность для появления новых.
3. Формирующая — специальная обрезка, которая выполняется для молодой лиственницы и позволяет создать правильную крону. Лучше всего начинать работу с приходом весны, пока не начато сокодвижение. В процессе устраняются лишние побеги, которые растут неправильно и нарушают общий вид растения. Дополнительно подрезаются места роста, чтобы крона была пышной.

Обрезка обыкновенной лиственницы выполняется только после сброса хвои, за исключением санитарного метода, когда в летний период могут устраняться повреждённые или сухие части. Лиственницу нужно подготавливать к зимнему периоду. Для этого весной нужно сделать санитарную обрезку и убрать сухие побеги летом.

Под молодым растением землю немного рыхлят и тщательно поливают, после чего кладут мульчу. Для 2-летних саженцев потребуется сделать укрытие нетканым материалом, может также применяться лапник. Взрослое растение такого ухода не требует, может не утепляться, поэтому уход за ним намного проще.

За европейской лиственницей ухаживать проще всего. Такой вид дерева характеризуется устойчивостью к холодам и сильным морозам. За счёт неприхотливости, справиться с обслуживанием этого дерева сможет любой человек, даже без особого опыта.

Видео: обрезка лиственницы на штамбе

Чтобы не росла вверх

Основная точка роста лиственницы — верхушка. Чтобы дерево не росло в высоту, достаточно сделать обрезку верхушки до 10 см, после чего роста вверх не будет. Любые хвойные породы можно без страха подрезать. Это относится к верхней части и боковым побегам.

Однако проблемы могут быть со взрослым растением. Его не нужно сильно обрезать. Достаточно будет срезать изначально макушку на уровне 1,5–3 м. Через год нужно оценить состояние: если прирост слабый, тогда следует оставить всё без изменений и подождать определённый период.

После этого можно будет убрать боковые побеги, чтобы создать правильной формы крону. Эти манипуляции сделают лиственницу красивой, пышной, но ежегодно нужно будет немного обрезать верхнюю часть (делать работу только с приходом весны, в противном случае, макушка будет быстро расти вверх).

Как обрезать подросшую лиственницу

Любой взрослой лиственнице сложно переносить обрезку, даже если это касается сухих веток на кроне или больных участков. До начала проведения работ потребуется тщательно провести осмотр и оценить ситуацию. Возможно, ничего обрезать не потребуется.

Уход по формированию дерева не проводится каждый год в обязательном порядке. Это может выполняться только для ликвидации больных, повреждённых участков. Формирование нужно начинать, когда планируется создавать украшение или изгородь на участке. Исходя из этого, определяется форма: куст или дерево, но процесс не меняется и будет аналогичным для двух ситуаций.

Небольшие ветви срезаются секатором, а крупные могут отпиливаться ножовкой. Удаление побегов проводится аккуратно, чтобы все почки в состоянии сна уцелели и дали новые ростки. В месте удалённой ветви зачастую формируется до 4 побегов, которые будут сильными, но на слабой лиственнице их бывает меньше. Данная процедура позволяет сделать крону округлённой.

Для взрослого дерева чаще всего применяют оздоравливающую подрезку, создающую правильные формы. Для этого сухие, старые ветки срезаются, убирается часть побегов и поражённые болезнями места. Если крона густая, то допускается спиливание скелетных ветвей. Санитарный тип формирования используется для ствола, который растёт неправильно, под наклоном.

Слепая стрижка взрослой лиственницы

Слепая стрижка подразумевает удаление всех молодых побегов, которым 1 год. Для этого используются садовые ножницы, а размещение почек не имеет значения. Методика используется для создания живой изгороди и больших фигур из дерева.

Начинать выполнять процедуру следует в августе и подбирать для этого не солнечные, прохладные дни. Лиственницу рекомендуется полить перед тем, как стричь (за сутки). Проводить слепую обрезку в сухую или жаркую погоду не рекомендуется, поскольку жидкость быстро испаряется из мест среза, что вызывает побурение и высушивание концов побегов.

Кроме того, увлажнённое дерево легче поддаётся формированию, а инструмент не будет тупиться. Выбирая форму, как подстричь лиственницу, нужно придерживаться естественного вида или приближённого к нему. Это упрощает уход, чем создание форм, нехарактерных для растения.

Как сделать ниваки из лиственницы

Техника ниваки (в переводе с японского означает «садовое дерево») помогает сделать сад необычным, поскольку деревья в нём будут подстрижены или сформированы особым образом. Но для этого нужно знать несколько правил. Само дерево должно подрасти, чтобы получить нужные размеры для проведения процедуры. Обязательно выполнять процесс на здоровой лиственнице для исключения стрессовых ситуаций.

Пошагово процедура проводится следующим образом:

1. Весной, до появления почек, убираются скелетные ветки, кроме тех, которые будут использованы для формирования «тарелки». Нужно исключить появление пеньков, общая толщина веток не должна превышать 2 см. Все места среза обрабатываются садовым варом или специальной краской.
2. На остальных ветках убирается самый сильный побег, чтобы «тарелка» разрасталась, после этого удаляют мутовки для нормального роста остальных ветвей.
3. Устанавливаются распорки и растяжки, чтобы выставить нужное направление роста ветвей. Все части дерева не должны затеняться. После утолщения ветвей нужно изменить размещение распорок, чтобы исключить перетяжки на коре.
4. Через год убираются мутовки, кроме последней, чтобы ускорить создание нужной формы.
5. Далее, после развития приростов на мутовках, нужно срезать 1/3 длины, исходя из формы «тарелки». Всё, что растёт вниз, должно стричься или направляться вверх вручную. Выполнять действия нужно постоянно, пока не будет достигнут желаемый размер.

После проведённой операции нужно постоянно подстригать «тарелки» и раз в 3 года делать прореживание.

Видео: Ниваки из лиственницы

ЧАСТЬ 1 ЧАСТЬ 2

Как видим, обрезка и формирование лиственницы в саду — это несложный процесс, который будет под силу даже начинающему садоводу. Чтобы сформировать красивое дерево, нужно соблюдать простые правила, благодаря которым ваша лиственница приобретёт привлекательный и опрятный внешний вид.

Стрижка хвойных растений. Когда, как и зачем стричь хвойные растения

Хвойные растения отличаются хорошей устойчивостью к регулярным стрижкам и возможностью создавать из них различные фигуры и топиарии. В некоторых усадьбах можно увидеть зеленых львов, павлинов, шахматные и геометрические фигуры, а так же композиции из фигур людей и животных. В нашей статье мы расскажем вам о том, как правильно подстригать хвойные растения и какие виды хвойных растений лучше всего подходят для формирования фигур.

Правила стрижки хвойных растений

Прежде чем приступать к формированию сложных фигур, нужно научится делать простые, такие как: пирамиду, сферу, конус, куб или цилиндр. После этого можно освоить спираль и арку, затем переходить к животным и арт-объектам.

Данную процедуру рекомендуют проводить в облачный прохладный день. Это связано с тем, что в солнечные дни растения увеличивают испарения на местах среза, что приводит к появлению коричневых сухих кончиков. Для того чтобы уменьшить испарение проведите дождевание хвои перед обрезкой. Мокрая хвоя срезается легче и не затупляет инструмент.

1. Первую основательную стрижку хвойных следует проводить спустя год после посадки их на постоянное место. За это время растение хорошо укоренится, адаптируется и начнет наращивать крону. Для стрижки подходят здоровые деревца, которые встречаются в вашей местности или полностью акклиматизировались к ней.
2. Если вы хотите создать топиарий, необходимо ориентироваться на естественную форму кроны растения. При помощи садовых ножниц подчеркните ее, и вы получите красивую законченную композицию.
3. Учитывайте то, что при одной стрижке можно удалить только 1/3 ветвей, так как любая стрижка является сильным стрессом для растения.
4. Если вы хотите добиться того, чтоб хвойник имел плотную густую крону, проводите обрезку третий части годового прироста по окончанию каждого сезона. В процессе этой процедуры повторяйте начальную форму листвы.
5. В процессе стрижки не следует оставлять ветки без хвои, так как они лишены спящих почек и не смогут возобновить их. Очень быстро голые ветки засохнут.
6. Следует учитывать, что некоторые виды хвойных растений являются ядовитыми. К ним относятся некоторые туи, тис и можжевельник. В связи с этим не забывайте использовать садовые перчатки при стрижке. Следует так же помнить, что смола, которая выделяется в процессе стрижки и попадает на вашу одежду, отстирывается с большим трудом.
7. Секатор, ножи и ножницы должны быть качественно заостренными и чистыми. Во время стрижки периодически протирайте лезвия сухой тканью.
8. По завершению работы весь инструмент следует помыть горячей водой с мылом и вытереть насухо.
9. Чтобы стрижка нанесла растению меньше вреда и стресса, следует проводить ее в правильное время. Этот период индивидуален для каждого вида растений. Главным показателем является то, что температура воздуха не должна опускаться ниже четырех градусов. Стрижку хвойных нужно проводить до того, как они начнут обильно выделять смолу. В это время у них начинается активный вегетативный период. Обильное смолотечение наступает в начале весны и в середине лета. Точный период зависит от климата, в котором выращивается растение и его вида.

Уход за хвойными растениями после стрижки

Прежде чем проводить стрижку, присмотритесь внимательно к растению. Оно должно быть здоровым, с хорошим приростом и яркой зеленью. Если растение имеет много больных или сухих ветвей, выглядит тускло оно может не пережить обрезку или перенести ее очень болезненно. Если вы выращиваете хвойные растения специально для того, чтобы в будущем формировать из них фигуры, следует ухаживать за ними таким образом, чтобы хвойники росли сильными и здоровыми. Для этого их нужно периодически подкармливать, правильно увлажнять, дождевать и взрыхливать грунт под ними.

После проведения формировки, хвойники подкармливают стимуляторами роста или адаптогенами. Хвою обрабатывают Эпином, а грунт Цирконом.Стрижку следует проводить один-три раза за сезон. Остриженные части отлично подходят в качестве мульчи для накрытия растений на зиму.

Главные способы стрижки

Выбирая форму, которую вы хотите придать своему хвойному растению, следует определиться со способом стрижки, который вы будете применять при этом. Есть два способа стрижки: точечная, слепая стрижка.

• Точечная стрижка предполагает срез каждой отдельной ветки на одну почку. Его используют на начальной стадии формировки, когда веток еще мало и побегов растет не много. Это может быть верхняя часть хвойника.
• Слепая стрижка проводится путем обрезки всех молодых однолетних побегов при помощи бордюрных ножниц или кустореза. В процессе такой стрижки расположение почек не важно. Таким образом формируют живые изгороди и крупные геометрические фигуры.

Стрижка туи

Для того, чтобы поддерживать красивую форму туи, следует подстригать весь молодой прирост. Это сделает крону растения пышной и ровной. Перед началом процедуры почистите дерево внутри веток от старой хвои, высохших и сломанных ветвей. Если во время не убрать старую хвою на ней могут образоваться грибки, которые спровоцируют заболевание растения. Связывать ветки туи лучше всего женскими капроновыми колготками, они не пережимают ствол и хорошо тянуться. Такое связывание убережет хвойник от обледенения и повреждения веток снегом. В процессе стрижки применяют бордюрные ножницы и секатор. Если вы хотите сформировать колонну, шар или пирамиду, используйте острозаточенный кусторез. Он существенно облегчит вашу работу. Так же этот инструмент успешно применяется для формировки живых изгородей и подстригания большой площади растений. Перед самой процедурой разметьте линиями из шнура предполагаемые области среза. Так же можно использовать спрей-краску для цветов, которой окрашивают все ветки подлежащие обрезке. В процессе формировки периодически отходите от растения на некоторое расстояние и осматривайте результат своей работы со всех сторон. Пеньки, которые остаются после стрижки кусторезом удаляют при помощи секатора.

Стрижка можжевельника

Учитывая то, что можжевельник относится к быстрорастущим растениям и зарастает за короткий период времени, стрижку проводят с целью удержать рост его ветвей. Больше всего это относится к казацкому, китайскому, горизонтальному и среднему можжевельникам. Для того чтобы его подстричь подбирают удобно расположенные побеги, очищают их от лишних ответвлений и слегка укорачивают. После этого остается подстригать ежегодичный прирост. Можжевельник считается идеальным растением для формировки садовых фигур. Он легко стрижется садовыми ножницами и быстро отходит от этой процедуры. В результате стрижек у можжевельника формируется плотная крона, которая хорошо переносит большое количество снега зимой. Стрижку этого растения проводят в августе, таким образом, чтобы оно успело приготовиться к зимовке.

Стрижка ели

Ель, из которой будут делать фигуры, подбирают высотой около 0,5-1 метр. При помощи стрижки ограничивают рост растения в высоту. Для этого срезаются вершинные побеги, что стимулирует активный прирост боковых побегов. Молодые побеги укорачивают на две третьих дважды за сезон. Обрезку проводят на одну из почек молодого побега. В процессе обрезания не оставляйте пеньков над почками. Это приведет к их усыханию. После того когда ель сформирует плотную крону, ее стригут кусторезом. Следует учитывать, что ель нуждается в периодической срезке верхушечных отростков. Если этого не делать, нижние ветки усохнут и ствол оголится. Если вы хотите сделать ель пышнее, регулярно удаляйте почки центрального роста на одногодичных приростах и боковых ветках. Работа с елью проводится, как правило, вручную. Ножницы используются лишь тогда, когда вы запустили рост побегов.

Стрижка лиственницы

Среди сортов лиственницы, которые хорошо поддаются формировке, выделяется лиственница японская и европейская. Для формирования этого растения используют бордюрные ножницы, которыми укорачивают ежегодный прирост. Особенно легко поддаются стрижке молодые растения, которые в будущем нуждаются лишь в поддержании формы. Следует учитывать, что лиственница часто подвергается грибковым заболеваниям, поэтому нужно следить за правильными условиями ее выращивания и подстригать лишь здоровые деревья, так как стрижка больных приведёт к заболеваниям или гибели растения. На форму хвойника так же влияет интенсивность освещения. Растения, выращиваемые на солнечных местах, дают плотную крону и короткие приросты. Так же они редко запревают и поражаются грибковыми заболеваниями.

Лиственница плакучая: описание, посадка и уход

Если вы задумываетесь о том, какие растение использовать для украшения участка, то вам следует обратить внимание на лиственницу. Это растение обладает необычным внешним видом, поэтому оно будет приковывать взгляды не только ваших домочадцев, но и соседей, а также случайных прохожих.

Особенности и разновидности

Лиственница – это дерево, которое относится к классу Хвойных, отделу Голосеменных. Одна из самых популярных и распространенных разновидностей лиственницы – это лиственница плакучая. Данное растение часто применяется для украшения участков в ландшафтном дизайне. Основным преимуществом использования растения в ландшафтном дизайне является тот факт, что растение практически не создает тени, поэтому у его основания можно высадить низкорослые цветы.

Важно! Следует отметить, что среди садоводов и ландшафтных дизайнеров больше всего распространены карликовые сорта плакучей лиственницы, относящиеся к форме Пендула. А также популярностью пользуется японская разновидность.

Отличительная характеристика плакучей лиственницы на штамбе – это ее необычная свисающая крона. Для того чтобы дерево могло полноценно выполнять свою декоративную роль, его крону формируют посредством обрезки и стрижки. Кроме того, в этих целях осуществляют еще одну обязательную процедуру по прививке дерева. Если действовать согласно инструкциям и советам ученых-ботаников, а также опытных садоводов, то по итогу вы получите здоровое, красивое и крепкое дерево с прямым стволом и растущими вертикально вниз ветками.

Высота растения может значительно варьироваться в зависимости от конкретного сорта, места роста, а также уходовых мероприятий. Так, плакучая лиственница может достигать от 1 до 8 метров. Растет дерево довольно медленно – за год оно может прибавить не более, чем 20 сантиметров в объеме кроны и 30 сантиметров в высоту.

В весенний период развития на лиственнице могут появляться пучки хвои. Хвоинки дерева довольно мягкие наощупь, а сами по себе они могут быть окрашены в самые разнообразные оттенки зеленого и салатового цветов. Побеги растения по своей структуре весьма тонкие и неоднородные, при этом на них может быть расположено большое количество различных бугорков, отростков и других неровностей. После того как плакучая лиственница окончательно созрела, она начинает формировать шишки, которые подразделяются на мужские и женские.

Они различаются не только по внутренней структуре и органическим особенностям, но и по внешнему виду. Так, более эстетически привлекательными считаются именно женские шишки. В их окраске преобладают яркие и насыщенные оттенки, а сами по себе они напоминают розовое соцветие (бутон или распустившийся цветок).

К осени хвоинки плакучей лиственницы постепенно начинают желтеть, а затем и вовсе опадают.

На сегодняшний день ученые насчитывают несколько видов лиственницы. Рассмотрим самые популярные и красивые из них, а именно:

• Repens – данная разновидность характеризуется необычными ветками, которые стелются по земле;
• «Пули» – этот вид формирует светло-зеленого окраса побеги, которые достигают поверхности земли;
• «Корник» – высота растения довольно небольшая, лиственница отличается невероятно красивой кроной, имеющей шарообразной формой и окрашенной в насыщенный изумрудный оттенок;
• «Крейчи» – разновидность отличается от всех других миниатюрными размерами (до 1 метра в высоту) и пушистой кроной неправильной формы;
• «Серая жемчужина» обладает плотной округлой кроной и отличается весьма медленным процессом роста;
• «Голубой гном» – побеги дерева имеют разностороннюю направленность.
• «Бамбино» – этот сорт отличается самыми маленькими габаритами среди всех вышеописанных сортов, а также обладает иголками, окрас которых варьируется между голубым и зеленым;
• Wolterdingen – максимальная высота лиственницы составляет около 0,5 метра.

Как посадить?

Как известно, посадка по большей части определяет будущий рост и развитие любого растения. Для того чтобы высаженная вами лиственница оправдала все ваши надежды, важно внимательно отнестись к выбору места посадки. Так, участок должен быть солнечным либо находиться в полутени. Что касается грунтовой массы, то она должна быть легкой и в обязательном порядке дренированной. Если у вас нет большого выбора относительно почвы, и в своем распоряжении вы имеете только кислую землю, то перед посадкой важно провести необходимые процедуры по дренажу и известкованию. Стоит обратить внимание, что высаживать лиственницу в песчаной земле не рекомендуется, так как с большой вероятностью растение может погибнуть.

Для посадки разрешено использовать только те саженцы, возраст которых не достигает двух лет. Обычно такие экземпляры продают в контейнерах, при этом их корневая система находится в закрытом состоянии.

Кроме прочего, для того чтобы посадка прошла успешно, необходимо соблюдать несколько обязательных правил.

• В первую очередь вам необходимо подготовить подходящую по размеру лунку. Ее габариты должны быть в 2 раза больше, чем земляной ком саженца, который вы приобрели.
• Необходимо подготовить подходящую почвенную смесь: она должна состоять из грунта, торфа, перегноя или компоста (при этом необходимо соблюдать пропорции 1 к 1 к 2). Стоить обратить внимание на то, что в том случае, если земля является глинистой, то в почвенную смесь рекомендуется добавить небольшое количество песка.
• После того как все подготовительные работы проведены, саженец помещают в лунку, засыпают его почвенной смесью, а затем сверху утрамбовывают поверхность и поливают.

Важно! Глубина лунки должна быть не менее, чем 80 сантиметров, а если вы высаживаете несколько растений сразу, то между ними должно быть расстояние не меньше, чем 2 метра. Только в таких условиях лиственница сможет активно расти и развиваться.

Как правильно ухаживать?

Уход за плакучей лиственницей несложный. Однако в то же время необходимо позаботиться о точном выполнении всех рекомендаций. Следует понимать, что посадка – это только первый этап. Уходовые мероприятия также важны и необходимы.

• Для начала следует ознакомиться с правилами полива. Плакучая лиственница нуждается в обильном и систематическом увлажнении. Если растение произрастает в условиях сухого климата (например, на юге страны), то необходимый объем полива – 2 ведра воды 2 раза в неделю. Однако в период дождей полив не нужен.
• Для того чтобы процесс развития протекал более активно, нужно позаботиться о внесении подкормок и удобрений. Наилучшим вариантом в этом отношении станут смеси калийных или фосфорных удобрений. А также можно использовать компост, мочевину, комплексные удобрения для хвойных растений или питательный состав «Кемира». Все эти вещества можно приобрести в садоводческих магазинах или онлайн. Внесение удобрений рекомендуется производить в первые годы жизни дерева в весенний период.
• К обязательным мероприятиям также относятся процессы мульчирование и рыхление. Так, мульчирование следует проводить после посадки и полива вокруг столба. Таким образом, вы обезопасите дерево от пересыхания. Для мульчирования можно использовать кору сосны, торф или перегной (в последнем случае вы будете проводить 2 процедуры одновременно – мульчирование и удобрение). Процедуру рыхления рекомендуется осуществлять не слишком глубоко – на 20 сантиметров.
• Чтобы дерево было красивым и здоровым нужно проводить регулярную обрезку и формирование коры. Существуют такие типы подобных процедур, как:
  • формировочная стрижка проводится весной, по ее результатам дерево становится пышным и кустистым; формировочная стрижка особенно важна для молодых растений;
  • омолаживающая – в ее ходе нужно убрать все слабые побеги, а здоровые – укоротить на одну треть;
  • санитарная обрезка проводится в том случае, если растение подверглось влиянию вредоносных микроорганизмов, вредителей или болезней.

Важно! Чтобы защитить плакучую лиственницу от холодов, ее нужно накрыть нетканым материалом.

Способы размножения

Размножать плакучую лиственницу можно несколькими способами.

• Черенками. Для того чтобы размножить дерево, используя черенки, необходимо обладать специальными знаниями. Именно поэтому данный способ применяют специалисты в питомниках. Метод довольно трудоемкий.
• Семенами. Укоренить плакучую лиственницу на своем участке можно также и с помощью семян. Для этого нужно взять зрелые шишки, отделить от них семена и замочить на 14 дней. Сеять семена рекомендуется в особую смесь из песка и опилок. После посева не забудьте хорошо увлажнить растение. После того как взойдут первые всходы, нужно рассадить их в большие емкости, а через год можно сажать лиственницу в открытый грунт способом, описанным выше.
• Прививками. Метод размножения прививками используют в том случае, если хотят сохранить чистоту сорта. Для этого на молодом деревце нужно сделать разрез в вертикальном направлении, поместить в этот разрез черенок почками, а затем забинтовать его.

Использование в ландшафтном дизайне

При правильном и внимательном подходе использование плакучей лиственницы поможет создать на вашем участке необычный зеленый оазис. Дерево можно высаживать как самостоятельно (например, вдоль дорожки или около входа в дом), так и добавлять в другие готовые растительные композиции. Например, плакучая лиственница часто используется для дизайна альпийских горок, беседок, клумб, изгородей. Отлично плакучая лиственница будет смотреться в сочетании с другими хвойными культурами, особенно темного окраса.

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...

Сохранить себе в: