Какие деревья можно сажать в один горшок и сращивать стволами?

Дачный дизайн с экзотикой: техника создания арбоскульптур из деревьев

Необычные вещи привлекали людей во все времена. А если удивительные формы принимают живые деревья, то мимо такой красоты никто не пройдет равнодушным. Одним из ювелирных направлений в ландшафтном искусстве можно назвать арбоскульптуру – выращивание деревьев в форме кресел, геометрических фигур, витиеватого орнамента и даже людей. Но не путайте арбоскульптуру с топиари и бонсай. Это три разных техники, и в чем их различие – разберемся на конкретных примерах. К тому же простейшие формы арбоскульптуры может создать любой дачник, у которого хватит выдержки и терпения для формовки, прививки и ухода за своими скульптурными деревьями.

Арбоскульптура – не новое направление. Его придумали еще во второй половине 19 века в Америке. Но до этого времени деревья, выращенные в технике арбоскульптуры, встречаются в Европе редко, а уж на территории стран бывшего Советского Союза и вовсе считаются экзотикой. Так что если вы хотите удивить всех знакомых и друзей, попробуйте создать в этой технике хоть одно дерево.

На таком оригинальном кресле понравится сидеть не только гостям, но и собственным детям, которые сделают его главным объектом для игр

Суть арбоскульптуры в том, чтобы в процессе выращивания растения придать ему причудливые формы с помощью искривления ствола, формовки ветвей и, если надо, прививок. На первый взгляд, техника смахивает на бонсай, где тоже бывают искривленные стволы. Но бонсай – искусство выращивания миниатюрных деревьев с полным сохранением признаков большого. А в арботехнике специально изгибают растение, придавая ему ненатуральную форму.

Разные формы можно придать культурам и с помощью техники топиари. Но в этом случае оригинальные формы и фигурки получаются благодаря постоянной стрижке листвы и тонких веточек. А в арбоскульптуре листья не трогают. Задача садовника – преобразить форму ствола, искривить скелет, пока он не успел одревеснеть. Причем можно экспериментировать не с одним саженцем, а объединять в один ансамбль по 3,4 и более деревьев. Их стволы соединяют методом прививки, а уж деревья сами залечивают раны, намертво прирастая друг к другу и образуя в месте соединения шрамы-наросты.

Прививки используют, когда создают скульптурную композицию из нескольких деревьев, а форму одного растения меняют с помощью сгибания ствола и ветвей

Какие деревья подойдут для арбоскульптуры?

Чтобы дерево стойко переносило все неприятности, которым будет его подвергать хозяин, оно изначально должно быть приспособлено к климату данной местности. Так что из самых обычных берез, рябин, кленов и черемухи легче всего создать скульптурные шедевры. Плодовые также неплохо переносят формовку, но урожаи начнут давать немного позже обычного срока: не через 4-5 лет (яблоня), а к 7 году.

Начинать осваивать новую технику лучше с ивы или сливы. Обе они быстро растут, хорошо приживаются и не требуют особого ухода. Если приобретать деревце в питомнике, то сразу надо узнавать, из каких краев привезено. Лучше чтобы оно было выращено на отечественных землях.

Полный список деревьев, которые легко поддаются искривлению, можно найти в энциклопедиях бонсай, так как эта техника получила гораздо большую популярность и, соответственно, больше транслируется в интернете. Правда, обращайте внимание на то, что для арбоскульптуры нужны именно деревья, в то время как бонсай подвергают и низкорослые кустарники.

Создать такой стол можно из любого крупного дерева, вроде липы, клена или даже плодовых культур, привитых на карликовые подвои

С чего начать: простейшие формы

Простейшим вариантом арбоскульптуры считается дерево, ствол которого изогнут зигзагом. Для того, чтоб получить такое чудо, надо:

1. Купить саженец с гибким стволом. (Проверьте при покупке, слегка подвигав ствол в стороны. Если ствол успел одревеснеть – ищите более молодой саженец).
2. Посадите растение не вертикально, а под некоторым углом (до 30 градусов), чтобы оно укоренялось уже с изгибом.
3. Попробуйте наклонить макушку деревца и найдите то место, в котором оно лучше всего поддается сгибанию. Чаще всего это место в верхней, самой молодой части ствола.
4. Все ветви ниже точки сгиба обрежьте на кольцо (прямо возле ствола, без пеньков).
5. Из двух палок сбейте крестовидную опору так, чтобы она была выше саженца на 10-20 см, а место пересечения палок припадало на 1/3 верха опоры.
6. Вкопайте опору в землю так, чтобы ствол оказался примерно по центру между палками.
7. Привяжите к одной палке саженец, начиная от точки сгиба растения и до половины оставшейся части. Остаток верхушки изогните в противоположную сторону и привяжите ко второй палке, которая идет под углом к первой.
8. Если растение слишком мало, сгибайте его только в одном месте и ждите пару месяцев, пока оно в таком состоянии подрастет, чтобы иметь возможность повторить изгиб.

Сгибать стволы можно только весной-летом, когда в дереве пошло сокодвижение. До этого момента саженец не обладает гибкостью и может треснуть при наклоне.

Угол изгиба ствола можно варьировать с помощью крестообразной опоры, раздвигая ее части подальше или поближе до момента фиксации дерева

Все скелетные ветви, находящие выше места первого сгиба ствола, надо тоже формировать. Для этого на дереве оставляют самые сильные ветки и придают им угол наклона, подвешивая на концах грузики. Если нужна строго горизонтальная линия или точно заданное направление, прибивают к основной опоре горизонтальные рейки в точках, где ветка отходит от ствола, и привязывают к ним середину и край ветки.

Когда вы увидите, что ствол и ветви огрубели, стали твердыми, можете снимать поддерживающий каркас. Изгибов ствола можно создавать таким образом сколько угодно, меняя опоры на более высокие.

Скульптурные вазы из плодовых деревьев

Чтобы плодовые деревья вписались в ландшафт, можно усовершенствовать их форму, создав из ствола вазу, цветок, кубок, спираль и пр. В таком виде они будут декоративны в любое время года. Сделать скульптурный шедевр несложно, но придется формировать крону несколько сезонов.

Этап 1. Создание каркаса

Первым делом продумывают, какой формы будет дерево. Рекомендуем начать с вазы. Для этого сваривают металлический каркас в форме вазы, высотой и шириной не более 2 метров и устанавливают его на том месте, где предстоит расти деревцу. Каркас представляет собой кольцо метрового диаметра снизу, от которого идут вверх металлические изогнутые штыри (6-10 штук), с имитирующие форму вазы.

Сверху все штыри завариваются между собой с помощью еще одного металлического кольца, диаметром до 2 метров. Устанавливать надо основательно, чтобы каркас не покосился или осел со временем.

Если каркас чаши делать шириной более 2 метров, то желательно вставить опорное кольцо и посередине, чтобы конструкция хорошо держала форму

Этап 2. Посадка саженца

• По центру нижнего кольца каркаса высаживают деревце. Делать это надо осенью, чтобы к весне растение укоренилось.
• Саженец должен быть однолетний и привитый на карликовый подвой.
• Ранней весной срезают весь верх саженца, оставляя только 30 см ствола.
• Лишенное центрального проводника, т.е.макушки деревце даст прирост боковых побегов. Из них оставляют только верхние, число которых должно быть равно половине числа металлических штырей каркаса. Если у вас ваза из 10 граней, оставляйте 5 веток, если из 6 – 3. Им дают возможность свободно расти.
• Остальные ветви срезают на кольцо.
• Все следующее лето следят за ростом основных верхушечных побегов. Чтобы ветви имели одинаковую толщину, можно регулировать питание, наклоняя их в разные стороны. Если побег хилый – выпрямляйте его как можно вертикальнее и фиксируйте к каркасу. Если слишком выделяется толщиной от остальных – пригните горизонтально, чтоб приостановить движение соков.

Этап 3. Формовка основания древесной чаши

Лишенное центрального проводника, т.е.макушки деревце даст прирост боковых побегов. Из них оставляют только верхние, число которых должно быть равно половине числа металлических штырей каркаса. Если у вас ваза из 10 граней, оставляйте 5 веток, если из 6 – 3. Им дают возможность свободно расти. Остальные ветви срезают на кольцо.

Все следующее лето следят за ростом основных верхушечных побегов. Чтобы ветви имели одинаковую толщину, можно регулировать питание, наклоняя их в разные стороны. Если побег хилый – выпрямляйте его как можно вертикальнее и фиксируйте к каркасу. Если слишком выделяется толщиной от остальных – пригните горизонтально, чтоб приостановить движение соков.

Для четкого прослеживания красивой формы ствола, всю боковую поросль надо своевременно удалять, оставляя штамб абсолютно чистым, лишенным ветвей

Этап 4. Создание каркаса из ветвей

За год скелетные верхушечные ветви окрепнут, поэтому весной проводят их глубокую обрезку, оставляя только небольшую часть с двумя почками. Остальное – удаляют.

Из двух почек вырастут новые побеги, которые и станут гранями чаши. Каждый побег по мере роста фиксируют на штырях каркаса, чтобы придать ему строгое вертикальное положение. Вам остается следить за развитием дерева, подрезать на основных скелетных ветвях боковые побеги. Оставляйте на каждой древесной “грани” по 3-4 побега, срезав их верхушки до уровня второго от начала листа. На них начнут формироваться плодовые почки, и со временем ваша ваза покроется сочными фруктами.

Когда главные ветви достигнут верхних точек поддерживающего каркаса и одревеснеют, можете убирать металлическую конструкцию. Отныне дерево само будет держать заданную форму, а вам лишь останется прореживать лишние побеги и сдерживать рост верхушек, чтобы не потерялся скульптурный эффект.

Конструкции из нескольких деревьев

Достаточно просто создаются скульптурные композиции из нескольких деревьев. К примеру, из 4 ив или берез можно создать ошеломляющей красоты спираль. А делается это просто:

• Готовим каркас. Нужно сварить каркас из металла в форме цилиндра. Цилиндр состоит из одинаковых колец снизу и сверху (до 2 метров в диаметре), и четырех штырей между ними. Штыри должны быть приварены на одинаковом расстоянии друг от друга. Далее вокруг штырей оборачивают толстую проволоку, начиная снизу и наматывая ее на каркас спиралью под углом в 40-45 градусов. Расстояние между спиральными кольцами – 35-40 см.
• Сажаем и стрижем деревья. Затем высаживают 4 однолетних деревца по наружной стороне конструкции в точках, где у каркаса идут вверх опорные штыри. Стволы фиксируют к штырям, чтобы они развивались строго по вертикали. Скелетные ветви оставляют только те, что находятся на уровне проходящей спирали, и привязывают их к проволоке. Остальные удаляют на кольцо. На стволе в 2 метра высотой у вас должно получиться примерно по 5 ветвей. В какую сторону их направлять – смотрите по податливости побега. Куда он сам клонится легче, туда и фиксируйте. Постепенно ветви обмотают проволочную спираль, а через 2-3 года одревеснеют. Отходящие от этих ветвей побеги удаляйте, чтобы они не ослабляли рост главных ветвей.

Когда вся спираль закроется ветками, и они станут толстыми, проволоку снимают, а каркас разбирают. Получившаяся древесная спираль непременно будет выделяться в ландшафте, вызывая зависть у окружающих.

Нижнее опорное кольцо каркаса можно и не делать, если боковые штыри загнать глубоко в землю, чтобы они надежно держались

Как вы поняли из инструкции, стать скульптором в собственном саду весьма просто: нужно лишь иметь желание и хорошего сварщика под рукой, который сделает опорные каркасы.

Какие деревья и кустарники можно выращивать на балконах и террасах

Любители комнатных растений, садовых цветов и ароматных трав часто задаются вопросом – можно ли вырастить на балконе растение, которое создано для того, чтобы расти на открытом воздухе?

Деревья и кустарники для балконов и террас

Многие боятся, что любимец просто не выживет, но на самом деле это не так. Кустарники и даже некоторые плодовые деревья можно замечательно выращивать на балконе, а если он утеплен должным образом и оборудован, то нет необходимости убирать горшки с балкона даже в зимнее время.

Выращивание кустарников на балконе

Имеется огромное количество разнообразных карликовых растений, которые идеально впишутся в интерьер цветущего балкона, лоджии или террасы, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. Карликовые растения хотя и растут довольно медленно, но их разнообразие настолько велико, что можно подобрать именно то, что хотелось бы выращивать на террасе. Подобные растения в кадках или горшках позволят создать небольшую рощу всех оттенков зеленого цвета.В большие горшки можно посадить карликовые сорта яблони или груши, айвы или персика, форзицию и даже миндальное дерево. Лимонное или апельсиновое дерево также заслуживают пристального внимания.

Однако за большими кадками и горшками необходим специальный уход, ведь карликовые деревья не пересаживают каждый год, и растение будет страдать, если слои почвы не будут непроницаемыми для воздуха и влаги.

Условия содержания кустарников

Помимо этого, в кадке необходимо предусмотреть хороший дренаж и сток для лишней воды, так как рассчитать нужное количество в разное время года весьма непросто. На это могут повлиять не только погодные условия, но и многие окружающие факторы.

К тому же не стоит забывать и о регулярной подкормке специальными средствами, начиная с весны и до конца августа, после чего подкормку рекомендуется прекратить. В это время начнется активное созревание древесины и корневой системы, что позволит успешно растению противостоять холодам.

Чтобы карликовые кустарники сохранили свою миниатюрность, после отцветания и созревания плодов, их необходимо обрезать приблизительно на треть. Пересаживать растение в больший горшок или кадку необходимо только в том случае, если корневой системе стало совсем тесно.

Выращивание декоративного граната

Помимо обычных кустарников или хвойных деревьев на террасе можно вырастить даже миниатюрный гранат. Конечно полакомиться его плодами вряд ли получится, так как растение имеет больше декоративную функцию, например в отличии от лимонного дерева. Но смотреться такое растение будет фантастически.

Стоит отметить, что дерево достаточно активно цветет, но завязь образуется лишь для 5- 10 плодов. Не только плоды имеют насыщенный цвет, но и сами бутоны ярко — пурпурной окраски, которые могут распускаться как по одному, таки целыми соцветиями. Интересно еще и то, что сами цветы имеют различную форму, напоминающие кувшинку или колокольчик. К сожалению, колокольчатая форма соцветия не образует завязи для формирования плодов.

Можно прорастить гранат самостоятельно из косточек обычного спелого плода, но такое растение, к сожалению, не будет плодоносить. А первые соцветия появятся лишь через несколько лет.

Бонсай на балконе

Таким же образом можно выращивать и бонсай. В летнее время эти карликовые деревья замечательно себя чувствуют на свежем воздухе. Принцип ухода за этим растением заметно отличается от других карликовых растений, ведь постоянно приходится формировать не только крону дерева, но и коневую систему, достигая тем самым равновесия между ними.

С помощью прочной проволоки растению можно придать совершенно любую форму, в том числе и искусно изогнутую. После трехлетнего возраста растение можно пересадить в специальный горшок с плоским дном.

Компактные мини фруктовые деревья для террас

Мини фруктовые деревья в горшках отличный вариант для владельцев террас, чтобы наслаждаться собственными фруктами. Они легко растут в больших контейнерах, в отличие от крупных плодовых деревьев не требуют сложной обрезки. Это не удивительно, что они стали востребованы любителями зеленых насаждений на балконах.

Небольшой размер этих плодовых деревьев, не более 120 см, также предполагает возможность выращивания в помещении, так как некоторые из них очень чувствительны к заморозкам — персики, абрикосы и нектарины. Ну, а мини-дерево в горшке в ожидании заморозков можно легко занести в комнату.

Лучшие сорта мини-фруктовых деревьев

Среди мини-фруктовых деревьев наиболее популярных сортов видов фруктов — яблоко и груша, и персик, абрикос и нектарин. Сорта мини яблони: Delbarestivale, Румяное веретено, Красавица чардаша, Есения, Поэзия. Также можно приобрести разные сорта мини-груш — Nano Bella di Guiqno, Carmen. Garden Pearl, Garden Red.

Очень привлекательный вид мини персиков и нектаринов, которые во время цветения будут радовать вас великолепнями ароматными цветами, а к осени нежными плодами. Миниатюрный сорт персика «Мед золото» цветет розовыми цветами, а фрукты зеленовато-желтый. В свою очередь, сорт «Мед Красный» имеет полумахровые розовые цветы, фрукты и розовые с румяным бочком.

Также можно выращивать вишни Piedmont, сливы — Buhler, Imperial, Fruca, абрикосы Aprigold и нектарины Rubis.

Уход и условия выращивания

Мини фруктовые деревья можно высаживать либо в землю, либо горшки на балконах и террасах в солнечном месте, предпочтительно теплом и защищенном от сильных ветров месте. Они требуют плодородной почвы, перегноя. Их уход гораздо проще тем, что из-за очень медленного роста, они не требуют обрезки.

Необходим регулярный полив и постоянная подкормка. Удобрения нужно вводить с весны до июля. Это может быть биогумус или удобрения для плодовых деревьев.

Зимой деревья (особенно персики, абрикосы и нектарины) необходимо заносить в прохладное помещение. Поэтому, если вы планируете выращивать такие растения в городской квартире, вам понадобиться оборудовать место для хранения их зимой, так как корни в горшках подвержены замерзанию. Вот почему горшки должны быть утеплены. При правильном уходе они порадуют вас не только цветами, но и вкусными фруктами.

Если создать для плодоносного карликового растения идеальные условия, соблюдать микроклимат на балконе то можно вырастить неплохой урожай по отношению к размерам растения. К примеру с яблони можно в сезон собрать до 40 плодов, сочных и очень сладких, с ноткой медового привкуса, а персиковое дерево даст до 25 фруктов за сезон.

В заключении стоит отметить, что карликовые деревья и кустарники не только великолепно украсят любое помещение, но и при должном уходе порадуют дарами природы с потрясающим насыщенным вкусом. Поэтому не стоит ограничивать себя в возможности вырастить подобную культуру на своей террасе.

Сращивание стволов у фикуса

Решила срастить стволы фикуса каучуконосного или иначе – фикуса эластичного. В интернете много описаний сращивания стволов фикуса Бенджамина, и я тоже такой опыт имею. И ниже покажу результат такого опыта.

А вот чтобы сращивали стволы фикуса Эластика – такого не встречала. Если кто пробовал, расскажите, что получилось: интересно.

На сегодняшний день высота стволов = 23 см. С листьями высота фикуса = 40 см.

Фикус Эластика со сплетенными стволами

Этот фикус у меня неожиданно появился нынешней весной – в середине мая. Вот ТУТ подробно рассказывала об этой веселой истории и о том, как выращиваю фикусы на уличной клумбе в условиях Урала:-)

И я совсем не планировала заиметь это растение, так как знаю, что растёт очень высоким, а у меня уже есть одно высокое “дерево” и для нашей маленькой квартиры этого достаточно.
Кроме того, у него ярко выражено апикальное доминирование. То есть очень неохотно ветвится, а растет одной “палкой” вверх, пока не упрется в потолок.

И для получение пышного кустика нужно или делать обрезку ствола на одну треть, или садить рядом несколько черенков.

Но раз уж так получилось, что судьба подкинула этот фикус, решила сделать из него нечто не совсем обычное. При этом хочется, чтобы он оставался компактным и пышным.

Так как по этому виду фикусов никакой информации о сращивании стволов у меня нет, экспериментирую, опираясь на опыт сращивания стволов фикуса Бенджамина: делаю всё точно так же.

Корни у черенков отращивала в воде без всякого циркона и прочих стимуляторов корнеобразования. Может быть, и зря не использовала стимуляторы: ушло на появление корней больше месяца. Правда ни один лист не пострадал, как это бывает с фикусами при укоренении в земле.
Зато когда посадила три черенка уже с корешками в покупной грунт для фикусов, причем, каждый в отдельный горшочек, чтобы укрепилась корневая система, у одного отвалился единственный лист: видимо, сил не хватило. Осталось два черенка, но с крепкими корнями.

Теперь знаю: лучше укореняются черенки, у которых стебель уже твёрдый, но еще не одревесневший, а листья вызревшие – кожистые.

На следующем этапе посадила два черенка вместе.

Так как после посадки в грунт в отдельные горшочки прошло две недели, за это время стержневые корни выросли достаточно длинными, но еще не успели отрасти боковые и опутать ком. Потому лишняя земля легко стряхнулась.

Стараясь не повредить корни, посадила черенки как можно ближе друг к другу, а рядом воткнула бамбуковую палочку, чтобы было к чему привязать стебли. Полила и опрыскала с цирконом для лучшего корнеобразования. А стволы скрепила мягкими и гибкими металлическими полосками, которые используют для бумажной упаковки кофейных зёрен. Я не выращиваю бонсай – не использую проволоку. У меня более щадящие методы:-) От такого скрепления на стволе не образуются рубцы на коре, но стяжки вполне хватает, чтобы стволики срослись.

Бамбуковую палочку взяла длинную: на вырост:-)

И чтобы этот длинный “шест” не портил вид растения, украсила верх палки. Воткнула швейную булавку с головкой и пришпилила к пористой внутренности бамбука “гнездо с птенчиками”:-)

Профиль,

Удобряла я его раз в две недели комплексным жидким органо-минеральным удобрением “Биогумус”.

Пересадила в более просторный горшок – 4 литра, ведь корневая система у него большая, двойная.

Листвы тоже в два раза больше, чем на обычном фикусе – кустик пышный получился.

Летом рос на балконе.

Но так как стволы сплетены, в росте сильно не увеличивался – наращивал толщину ствола, что мне и нужно. Чем медленне он растет, тем дольше будет жить в нашей квартире. Потому что огроное растение мне ни к чему.

Осенью

Зимой стоял на светлом подоконнике и рядом с лампой.

Не потереял ни одного листика, но и не вырос.

На подоконнике возле светодиодной лампы

На следующий год весной посадила в большую кадку – 15 литров. Потому что стволы срослись и одревеснели – ожидался большой прирост как наземной части, так и корневой системы. Решила, что если не для свой квартиры, то для офиса его выращивать буду, раз уж эксперимент удался, и стволы срослись.

Сросшиеся стволы

После пересадки фикус рванул в рост. Когда уперся в потолок оконного проема, пришлось срочно укорачивать.

Можно, конечно, поставить на пол, и он преспокойно до потолка квартиры вырастет. Но мне ведь нужно, чтобы он не только в высоту рос двумя палками, а и боковые ветки наращивал.
И когда он достиг высоты окна – а у нас 170 окно, я прищипнула макушки, удалив пару верхних листьев.

И у фикуса полезли боковые ветки. Начиная с самого низа.

И вот на этой стадии я его отдала в хорошие руки. Пришла соседка и увезла его в детский дом, вернее, в детский дом инвалидов. Так что теперь там растет моё дерево:-)

А вот как сращивались стволы фикуса Бенджамина

Ради любопытства три черенка, укоренив в воде, посадила вместе и скрепила выше описанным способом.

Я их даже косичкой не сплетала, а просто плотно скрутила и закрепила.

Через год стволы одревеснели и срослись в нескольких местах. Стяжки убрала. Пересадила в широкую, но низкую плошку. Стержневой корень обрезала, оставила только боковые – теперь стволы должны по идее расти в ширину. Щели между стволами должны исчезнуть. Посмотрим, что выйдет.

Крона росла значительно медленнее, чем обычно. Всё же стянутые стволы – не лучшие условия жизни для растения. Но за год не сбросил ни одного листа – выносливый.
Со следующей весны начала формировать крону обрезкой.

На снимке на поверхности грунта – мох. Мох я давно выращиваю, подсевая на лето в горшки к тем растениям, которые любят кислый Рн грунта и влажность. Например, к гардении. Но этим летом просто прикрывала готовым уличным мхом, взятым с пня. Осенью его пора убирать. Всё равно в квартире засохнет, ведь уже отопление включили.

На следующее лето пересадила в горшок побольше. Свол стал толще. О дальнейшей его судьбе как-нибудь напишу.

Комнатные деревья: Что вам нужно знать о выращивании лимонов в доме

Чтобы компенсировать зимний недостаток зелени, комнатные деревья — прекрасное решение

Будьте проще в выборе комнатного дерева
Для начинающих цветоводов всегда проще выбрать комнатные деревья, которые требуют мало внимания, спокойно переносят перепады сезонных температур и влажности, не требуют обилия солнечного света и специальных навыков для выращивания. Для начала соберите информация о том, какие комнатные деревья проще всего в уходе: как заботиться о домашнем дереве, можно ли самому экспериментировать над формой кроны дерева.

Важные вопросы к продавцу-консультанту в магазине.

• Какую температуру и влажность воздуха следует поддерживать в комнате.
• Любит ли растение прямые солнечные лучи.
• Насколько часто требует полива, подкормки и пересадки.

Найдите комнатному дереву место
Не покупайте растение сразу же. Теперь, когда вы определили круг доступных решений, вернитесь домой и поищите для кадки правильное место.

Очевидное решение — у окна, но для многих растений крайне важно избегать сквозняков, потому непосредственная близость от форточки для них — зло. А некоторые растения не выносят перегрева: их не стоит располагать возле батарей и отопительных приборов.

Выращивайте цитрусовые
Что может быть очаровательнее лимона в горшке — ведь в средней полосе России цитрусовые не увидишь на улице или в парке, эта красота доступна только в комнатных условиях. Это и комнатное дерево лимон, и комнатный мандарин, и апельсин, а также селекционные цитрон, кумкват, каламандин и другие. Кроме того, что это эстетически привлекательные растения, все они являются живым источником фитонцидов (веществ, которые препятствуют росту бактерий).

Если вы ищете низкорослые варианты, то ваш выбор — дерево апельсин, домашнее лимонное дерево и комнатное мандариновое дерево (поместятся даже на подоконнике). Они имеют густую красивую крону и, чем больше на плодовом дереве листьев, тем лучше оно цветет и плодоносит.

В условиях правильного ухода плоды этих экзотических комнатных растений получаются маленькие, но очень душистые и сладкие. В зимнее время желательно обеспечить «питомцев» дополнительным интенсивным освещением, чтобы световой день был не менее 12 часов. Для успешного выращивания таких деревьев вам понадобится три основных компонента: тепло, свет и влага.

Замечено, что живущие в домах, где растут цитрусовые деревца, легче переносят тяготы зимнего времени — недостаток солнечной энергии, холод и авитаминозы.

Если хочется немного экзотики
Советую кофейное, лавровое или хлебное дерево. Эти представители комнатных деревьев достаточно редко бывают в продаже, особенно в небольших городах. Так что, если вы решите пополнить коллекцию таким экзотом, попытайтесь заказать дерево в интернет-магазине, специализирующимся на продаже растений.

Кофейное дерево вырастить в домашних условиях не очень сложно, но выпить чашку кофе, выращенного собственноручно, — настоящее удовольствие . Необходимо будет поддерживать достаточно высокую влажность воздуха. Так же растение любит свет, и окна южной стороны подойдут лучше всего, однако молодые побеги следует притенять.

Совет: Не двигайте без нужды кофейное дерево. Даже небольшой разворот может приостановить развитие.

Пальмы
Все без исключения представители семейства пальм (Раlmае), несмотря на визуальное сходство с деревьями, — вовсе даже не деревья. Э то кустообразное или древообразное растение. Комнатная температура вполне может подходить для пальмы, а вот устойчивая влажность достигается с трудом — виной тому кондиционеры и различные системы отопления.

Используйте увлажнители воздуха, чтобы настроить вентиляторы, и поддерживать в комнате постоянную температуру.

Совет: Идеальная домашняя пальма — ховея, и в том, как ухаживать за ней, большой науки нет: она не требовательна к освещению и влажности воздуха, довольно устойчива к засухе, и, если почва периодически подсушена, это никак не сказывается на внешнем виде.

Древовидная драцена
Способна достигать высоты трех метров, венчается пучком листьев, напоминающих растрепанную прическу. Для драцен подходит искусственное освещение. Это влаголюбивое растение, и оно нуждается в обильном поливе.

Пальмы в интерьере используются для создания особого впечатление солнца, пляжа, тепла, синего моря. При этом, желательно не загромождать пространство вокруг пальмы другими предметами интерьера — это растение смотрится выигрышно, если посадить его в стилизованный под бочку горшок и установить на открытом пространстве.

Совет: Создайте для вашего ребенка интерьер в стиле «Острова сокровищ»: рядом с большой пальмой установите старинный сундук и стилизованные канаты, а после усадите на крону декоративных птичек.

Для того, чтобы получить хорошо сформированное дерево, для начала нужно побеспокоиться о корнях. Если корневая система слабая, она не выдержит экспериментов с кроной. К тому же, мощные корни — залог устойчивости комнатного дерева. Поэтому бонсай формируют, когда деревце уже хорошо укоренилось.

Ствол комнатного дерева, из которого формируется бонсай, должен быть также здоровым и без дефектов и повреждений. А вот, что должно быть, так это красивая кора, оригинальные изгибы, необычный угол наклона.

Важно проводить обрезку правильно: срез делается строго над почкой. Если побег тонкий — прямой, если толстый — косой. Работая с боковыми ветками, учитывайте направление почек.

Для получения округлой формы деревца при обрезке старайтесь оставлять ствол длинным. После проведения обрезки деревце необходимо обеспечить большим количеством света и воды, чтобы дополнительно стимулировать плодородие почек и рост новых листьев.

6 деревьев для мини-сада в квартире

Добавление статьи в новую подборку

Многие люди любят использовать деревья как часть интерьера своих домов. Каждый из нас хоть раз в жизни видел в гостях либо кадку с пальмой, либо фикус до самого потолка, либо гордость хозяев – огромную китайскую розу, одиноко томящуюся в углу комнаты.

Растения в доме выполняют сразу несколько важных функций, среди которых – увлажнение воздуха и насыщение его кислородом. К тому же, именно с помощью маленького дерева в горшке можно придать комнате изюминку и добавить экзотических ноток. Тем более, сегодня можно найти дерево на любой вкус и кошелек – было бы желание!

В стремлении получить двойную выгоду сегодня люди предпочитают выращивать у себя дома преимущественно плодовые деревья. Такие деревца не только радуют взгляд, но еще при правильном уходе приносят вполне съедобные плоды.

И что это за деревья?

Как вырастить авокадо из косточки дома

Те, кто любит авокадо, могут убить сразу двух зайцев, посадив у себя дома это декоративное деревце – и эстетические потребности удовлетворены будут, и сочные плоды получить удастся. Правда, не сразу, но мы ведь знаем, что удача приходит только к терпеливым!

К тому же, авокадо – дерево вечнозеленое, а значит, оно даже зимой не будет сбрасывать листья и уходить в спячку. В естественной природе оно способно достичь 20-метровой высоты. Конечно, в городской квартире это вряд ли возможно, да и не нужно.

Можно вырастить маленькое дерево авокадо дома из косточки. Для этого понадобится косточка спелого плода, горшок для высаживания и плодородный грунт. Косточку нельзя помещать в обычный грунт, взятый с грядки. Обычно для авокадо готовят почвосмесь из торфа (перегноя), земли из сада и речного песка – все в равных пропорциях.

Косточку авокадо сажают на глубину 3 см. А дальше нужно обеспечить растению качественный своевременный полив и много света. Подоконник на окне с западной стороны – самое подходящее место. Если вы все сделали правильно, то примерно через месяц появится росток.

Для тех, кто любит нетрадиционный подход, существует еще один способ проращивания косточки авокадо. Для этого в центральной части косточки делают три отверстия. В каждое их них вставляют зубочистку на глубину 3-5 мм. Далее косточку тупым концом погружают в воду на треть, на поверхности стакана ее будут удерживать зубочистки. Уровень воды должен быть одинаковым все время, которое отводится для проращивания.

После того как корневая система будущего деревца достигнет 3-4 см, его пересаживают в горшок с дренажными отверстиями. Растение высаживают в удобренную почвенную смесь, поверхность не утрамбовывают. Дереву нужен свет, но не прямое попадание солнечных лучей. Авокадо любит влажность, поэтому его надо поливать 3-4 раза в неделю. Специалисты рекомендуют каждый год пересаживать авокадо – вы и оглянуться не успеете, как деревцу станет тесто в старом горшке! Пересаживать его нужно, когда оно достигнет высоты 15 см. Субстрат (торф, грунт и песок в равных пропорциях) должен быть свежим и рыхлым.

Время от времени авокадо нужно подкармливать удобрениями, которые разработаны для цветочных декоративных растений, например, Биохелатом. Весной и летом вносить раствор удобрения (10 мл смеси на 2 л воды) нужно 2-3 раза в месяц. Осенью и зимой подкормку вносят 1 раз в месяц.

Как вырастить цитрусовые (мандарин, апельсин, лимон) дома

Наверное, каждый из нас в детстве пытался вырастить апельсин или лимон, засовывая апельсиновую косточку в какой-нибудь вазон с домашним цветком! Понятно дело, что ростков, а уж тем более, плодов мало кто дожидался. Хотя сама идея, конечно же, хорошая – такое дерево источает цитрусовый аромат и выглядит восхитительно! Поэтому неудивительно, что даже далекие от цветоводства люди стараются вырастить у себя дома цитрусовое дерево.

Самый простой и доступный способ – выращивание цитрусовых из косточки.

Для выращивания лучше всего использовать самые крупные косточки. Их очищают, аккуратно моют под краном и затем заворачивают во влажную марлю на 2-3 дня. Перед тем как опустить семена в почву, их обрабатывают натуральным стимулятором роста. Емкости для посадки цитрусовых должны иметь дренажные отверстия. Апельсины, мандарины и лимоны хорошо растут в субстрате, приготовленном из 1 части песка, 2 частей лесной земли и 2 частей перегноя. Можно приобрести готовый грунт для цитрусовых в магазине.

Косточки высаживают в емкость на глубину 3 см. Для цитрусовых важно поддерживать парниковый эффект – для этого вазон накрывают полиэтиленом, который периодически приподнимают, чтобы в почву поступал кислород. Первые ростки цитрусовых обычно появляются спустя месяц после посадки.

После появления ростков цитрусовое дерево можно начинать подкармливать. Для этого используют составы, которые разработали специально для цитрусовых растений. Их вносят в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Чтобы защитить цитрусовые от вредителей – в частности, белокрылок и паутинных клещей – листья промывают раствором препарата Актеллик (согласно инструкции). Как правило, процедуру повторяют еще два раза, делая между каждой недельный перерыв.

Когда растение начнет цвести, важно соблюдать температурный режим. Так, апельсинам и мандаринам для хорошего цветения нужна температура воздуха 22-25°С. Лимон в этой части не особенно прихотлив и может активно цвести даже при 16-18°С. Вообще, температурный режим должен зависеть от сезона – летом температура увеличивается, а зимой понижается. Это повысит ваши шансы на получение урожая.

Цитрусовые деревья нуждаются в обильном поливе. В летнее время поливать апельсины, мандарины и лимоны нужно каждый день, зимой – пару раз в неделю.

Каждые три года цитрусовые рекомендуют пересаживать – они растут, и им становится мало места в старом вазоне. Для пересадки готовят свежий субстрат, который состоит из дерновой, листовой и перегнойной земли в пропорции 2:1:1, перемешанной с одной частью песка.

Как вырастить кофейное дерево дома

Если выращивание лимона или апельсина из косточки кому-то покажется совсем уж банальной вещью, можно попробовать вырастить кофейное дерево. Правда, здесь есть один нюанс: зерна кофе, которые мы в большом количестве засыпаем в кофемашину, вряд ли подойдут. Лучше всего попросить пару-тройку буро-красных неспелых кофейных плодов у тех, у кого такое дерево уже растет.

Чтобы добраться до неспелого зерна, нужно очистить кофейный плод от кожуры и удалить мякоть. В качестве посадочного материала можно использовать обе половинки зерна. Их нужно промыть водой под краном, а затем полчаса подержать в слабом растворе марганцовки. Затем семена высаживают в емкость с дренажными отверстиями и рыхлым грунтом на глубину 1 см.

Кофейное дерево довольно привередливо и предпочитает расти в кислом грунте. Поэтому субстрат для него готовят из кислого торфа, который в равных частях смешивают с перегноем, древесной золой и песком. С целью повысить влажность и заодно добавить почве кислотность, иногда применяют мох сфагнум, который предварительно измельчают.

Емкость ставят в место, которое хорошо освещает солнце, обеспечивая будущему растению температуру не менее 20°С. Обычно горшки с ростками кофейного дерева выставляют на подоконники с солнечной стороны, сверху накрывают банкой, чтобы создать парниковый эффект. Но при длительной жаре их лучше переставить в более прохладное место, чтобы на растение не попадали прямые солнечные лучи.

При выращивании кофейного дерева нужно выбрать правильный горшок. В маленьком горшке кофейное дерево расти, конечно, будет, а вот цвести – вряд ли.

Кофейное дерево отличается капризным характером и требует замены почвы каждый год, до тех пор, пока ему не исполнится пять лет. Перед тем, как начать пересадку, внесите в почву удобрение – 20 г костяной муки или роговой стружки на 1 кг грунта.

По истечении пяти лет у деревца уменьшается потребность в ежегодной замене почвы, и можно просто отдыхать и наслаждаться его великолепным видом.

Как вырастить карликовый гранат дома

Несмотря на то, что это дерево легко может украсить собой абсолютно любой интерьер, мало кто отважится пойти на выращивание граната в домашних условиях. Тем не менее, это красивое деревце с долгим периодом цветения – с апреля по сентябрь. Цветы его могут быть красными, белыми, желтыми или розовыми – это зависит от сорта.

Для выращивания граната в домашних условиях подойдут только те семена, которые можно собрать с его цветка. К сожалению, косточки плодов граната для этой цели не подходят. Поэтому в данном случае посадочный материал придется купить.

Купленные семена предварительно вымачивают в течение суток в растворе Корневина или другого стимулятора роста. Затем их высаживают в рыхлый грунт на глубину 0,5 см, поливают и накрывают емкость стеклом. Ростки должны появиться меньше, чем через месяц. После того как семена прорастут, их нужно пересадить в емкости небольшого размера, в которых предусмотрен дренаж.

В качестве грунта для карликового граната лучше всего использовать почву для роз или бегоний.

Гранату нужно много света. Если света будет недостаточно, деревце в знак протеста сбросит листья. Комфортная температура для граната – 25°С. Для того чтобы обеспечить растению зимний период покоя, его держат при температуре 10°С на протяжении месяца. Поливают гранат один раз в неделю. Как правило, поливать нужно тогда, когда вы заметите, что верхний слой почвы рассыпается под пальцами. Для опрыскивания граната используют только теплую воду.

Для хорошего роста и цветения гранат подкармливают с осени до весны. Для этого используют раствор коровяка (сначала готовят настой в пропорции 1 кг на 10 л воды, который выдерживают 5-7 дней, а затем разводят водой 1:3 и используют для полива). Очень полезен для комнатного граната настой куриного помета. Готовится он так: помет заливают водой в пропорции 1:2, емкость плотно закрывают и оставляют в теплом месте для брожения. Через 2-3 недели открывают и разводят настой водой 1:25. Готовое удобрение вносят сразу после полива.

Цветоводы рекомендуют пересаживать гранат один раз 3-5 лет. Для субстрата понадобится 2 части дерновой земли, 1 часть листового перегноя, половина части торфа и половина части песка. Иногда смешивают песок, суглинки и торф – 2:1:1 соответственно. Для граната также подойдет субстрат из 2 частей глинисто-дерновой земли с добавлением в одинаковых количествах листовой земли, перегноя и песка.

Если вы все сделали правильно, то через пять лет деревце порадует вас первым урожаем. У особенно удачливых садоводов гранат начинает плодоносить уже после трех лет роста.

Как вырастить комнатную вишню дома

Вишней на подоконнике уже мало кого удивишь, и все относятся к ней, как к чему-то привычному и обыденному. Выращивать такое деревце довольно просто и удобно. Правда, для этой цели используют вечнозеленую барбадосскую вишню – по вкусу она почти не отличается от обычной, а вырастить в домашних условиях ее гораздо проще, чем ту вишню, которая всем известна.

Посадить вишню в домашних условиях несложно: достаточно воткнуть подготовленную промытую косточку в увлажненную и удобренную почвосмесь. После этого емкость с косточкой ставят на подоконник, туда, где солнечно и тепло, и начинают ожидать всходов.

Пожалуй, самое главное достоинство растения в том, что оно неприхотливо и хорошо переносит как яркое солнце, так и тень. В летнее время ему достаточно температуры в пределах 18-22°С, зимой – 15°С. Для полива вишни годится только теплая вода. Летом растение поливают три раза в неделю, зимой – реже.

Деревце нужно пересаживать один раз в 2-3 года. Лучше всего для вишни подойдет такая смесь: торф, листовая земля и дерн в равных пропорциях, смешанная с пятой частью песка. Если хотите побыстрее отведать плодов, подкармливайте вишню каждый месяц подходящей “минералкой”. Делать это нужно с февраля по октябрь, для этого можно использовать жидкое гуминовое удобрение Живая сила: для плодовых и ягодных культур. Удобрение вносят 2 раза в месяц, четко следуя инструкции, указанной на упаковке. Зимой достаточно “угощать” вишню один раз в месяц.

Как вырастить ананас дома

Ананас вряд ли можно назвать деревом, но он тоже способен украсить собой интерьер, поэтому мы включили его в наш список. Ананас прекрасен во время цветения, а если хорошо о нем заботиться, то через лет так пять можно и попробовать его на вкус.

Для того чтобы вырастить ананас в домашних условиях, надо срезать его верхушку. Ее помещают в заранее приготовленную почвосмесь – торф и песок в равных пропорциях. Для сохранения влажности сверху ананас накрывают банкой или полиэтиленовым пакетом. После того как верхушка укоренится, и кустик подрастет, его пересаживают в большую, но при этом неглубокую емкость. Грунт для пересадки готовят так: смешивают в равных частях песок, дерн и листовой перегной. Ананасу важно, чтобы было много места – только при соблюдении этого условия от него в будущем можно дождаться плодов.

Ананас боится холодов, поэтому максимально холодная температура в помещении, где его выращивают, должна составлять 18°С. В идеале лучше поддерживать для него температуру на уровне 25°С. Как правило, ананасу не всегда будет хватать солнечного света, поэтому в зимнее время обеспечьте ему дополнительное освещение при помощи люминесцентной лампы.

Ананас нуждается в дополнительном питании, поэтому садоводы рекомендуют подкармливать его органическими удобрениями раз в месяц. Лучше всего для этой цели использовать коровяк (рецепт его приготовления мы подробно описали в разделе о выращивании граната). В активные периоды роста и развития ананаса 2 раза в месяц можно применять минеральные удобрения наподобие Цветочка или Радуги, четко следуя указанным в инструкции правилам.

Поливать взрослый ананас достаточно один раз в неделю. Воду для полива берут теплую, отстоянную. Идеально, если это будет дождевая либо талая вода. В большинстве случаев для полива ананаса используют кипяченую воду с добавлением щепотки лимонной кислоты. Если вдруг так получилось, что вы полили свой ананас слишком усердно, придется сменить субстрат.

Растение также нуждается в опрыскивании. Летом поливать ананас нужно часто и обильно, чтобы вода пропитывала всю почву. В зимнее время увлекаться этим не стоит.

Для того чтобы посадить дерево, зачастую достаточно немного земли и горшка с дренажными отверстиями. Ну и надо приложить немного усилий – куда же без этого? Зато деревце, которое получится в итоге, будет долго радовать вас и создавать настроение в доме.

А у вас был успешный опыт выращивания фруктовых деревьев в домашних условиях? Делитесь в комментариях!

Как сделать толстый ствол бонсай

Искусство создания бонсай зародилось в Древнем Китае и Японии более полутора тысяч лет назад. Жители этих стран до сих пор верят, что дерево нужно выбирать по древнему календарю, учитывая свою дату рождения. Именно так осуществляется тесная связь человека и природы. Корни в земле – это прошлое, ветви, тянущиеся к солнышку – это будущее, а ствол – это связь между прошлым и будущим. Так и человек, считают они, всегда должен идти вперед, познавая гармонию окружающего мира, и не теряя при этом связи с прошлым.

Мастера искусства бонсай верят календарю. Поэтому зачастую месяцами бродят по лесам и ущельям до тех пор, пока не найдут желаемой формы и размеров, пусть и побитое ветрами и дождями деревце. Затем, в течение десятков лет, окружают его любовью и заботой. За это время чахлый росточек превращается в роскошный бонсай.

Если же нет времени бродить в поисках заветного дерева, можно купить его в питомнике.

В Японии существует несколько типов миниатюрных деревьев, каждый из которых выращивается при соблюдении определенных требований. В других странах к созданию бонсай относятся более

демократично. Самое главное – дерево должно выглядеть естественно, но не как старый и трухлявый пень. Соотношение ствола и ветвей (эдабари), корней (нэбари) и листьев (хасе) должно быть пропорциональным. Например, при подрезке ветвей нужно подрезать и наземную часть корней. И наоборот. Как выглядит могучее дерево в природе? Мощные корни, огромный ствол и пышная крона. Именно так должен выглядеть бонсай – миниатюрная копия лесного гиганта.

При выборе дерева следует учесть, в каких условиях оно будет расти. Если предполагается выращивание на балконе или в крытой оранжерее, можно использовать теплолюбивые деревья. Для посадки в открытый грунт подойдут любые морозостойкие деревья: сосна, береза, осина и т.д.

Не стоит забывать о скорости роста дерева и его способности быстро давать ростки недалеко от среза. К примеру, если взять вяз или клен, у них очень быстро появляются новые почки и побеги. Бояться того, что дерево зачахнет, не стоит. Что касается сосны, то обрезать ее ниже первой ветки ни в коем случае нельзя – деревце погибнет. Ствол березы, сирени или вишни также не рекомендуется обрубать “под пенек”. В этом случае молодые побеги начнут расти прямо от корней.

Деревца, растущие на открытом воздухе, больше подвержены воздействию ветра и погодных условий (иногда не совсем благоприятных). Они вынуждены крепко цепляться своими корешками за землю, чтобы не опрокинуться. Открытый воздух “закаляет” их. Вот почему мини-деревце быстрее растет и “толстеет” именно на открытом воздухе.

Стоит обратить внимание на то, как быстро происходит утолщение ствола. Взять, к примеру, азалию. Если попытаться создать бонсай в домашних условиях, вряд ли удастся сформировать толстый ствол. Зато фикус или денежное дерево всего за несколько лет могут стать гордостью мастера.

Начинать выращивать бонсай лучше с маленького ростка. Допускается использование и более крупных деревьев (до 5 лет).

Формирование ствола

Сначала нужно определиться, какого стиля будет бонсай. Затем нарисовать примерную схему дерева и придерживаться ее весь период выращивания. В случае изменения деревца в процессе роста схему корректировать.

После посадки предстоит много работы по созданию формы. Одной из самых кропотливых и трудоемких считается работа со стволом. Даже крохотный бонсай должен иметь ствол, толщина которого в нижней трети (у основания) составляет не менее 1/6 от высоты. Чтобы создать толстый ствол бонсай, понадобится не один год. Известны несколько методик. Если в точности следовать им, деревце не будет разрастаться в высоту, а ствол будет наращиваться постепенно. Остановимся поподробнее на самых известных из них.

1. Лидерная (поэтапная) обрезка ствола

Подходит для листопадных деревьев прямой (не искривленной) формы. В результате получается бонсай с пышной кроной и толстым, почти прямым стволом. С чего же начать?

На схеме следует указать (кроме толщины ствола и высоты дерева) точки изгиба. Первая точка обычно располагается примерно на высоте 1/3 высоты будущего ствола.

Далее следует посадить дерево в объемный контейнер и выращивать, обильно подкармливая удобрениями. Продолжать до тех пор, пока толщина ствола в самой нижней части достигнет 2/3 от желаемой (той, которая указана на схеме). Затем обрезать ствол под 45°. Срез должен быть расположен таким образом, чтобы нижняя его часть впоследствии стала внешней частью изгиба. Идеальный вариант, если рядом с верхней границей среза есть небольшая веточка. Но если ее нет, не стоит отчаиваться – в скором времени из “спящих” почек появятся ростки. Их не срезать, пусть растут. Среди молодых веточек выбрать одну. Она-то и станет “лидером”, или продолжением ствола. Чем дольше растет “лидерная” ветка, тем толще ствол, расположенный под срезом. Обычно на это уходит несколько лет. При достижении желаемой толщины “лидера” у основания, следует срезать его таким же способом, как когда-то был срезан основной ствол. Выбрать новое продолжение ствола и снова ждать его роста до желаемой толщины.

Точки изгиба располагать согласно определенному правилу. Суть его заключается в следующем. Каждый новый лидер должен располагаться на высоте около 1/3 от расстояния от макушки дерева до предыдущей ветки. Проще говоря, чем выше сегмент ствола, тем он короче. Операции по росту-срезанию продолжаются до получения желаемой, конусовидной формы бонсай. Поскольку каждый новый лидер растет под углом к предыдущему, бонсай в местах среза имеет плавный изгиб.

В период роста лидера остальные ветки, растущие ниже места среза, лучше не трогать до определенного времени. Они помогают добиться желаемого утолщения ствола. Как только “лидер” вырастает до указанных в схеме размеров, эти ветки удаляются. Допускается срезание нескольких веток в случае их большой концентрации в определенном месте. Если этого не сделать, на стволе может образоваться вздутие и конуса уже не получится, что отрицательно скажется на внешнем виде бонсай.

Формой и расположением веток следует заниматься после того, как “создан” желаемой толщины и высоты ствол. Нежелательно оставлять много веток во время его формирования и роста. Иначе через несколько лет эти ветви станут толстыми и массивными, что испортит красоту дерева.

Обрезку “лидеров” производить перед распусканием почек. Именно в это время деревце запасается энергией для дальнейшего роста. Все питательные вещества пойдут на появление новых побегов и быстрый рост. Над ветками и макушкой, наоборот, лучше заниматься после распускания листьев. В этот период запас энергии уже израсходован. Веточки вырастут более аккуратными и тонкими.

2. Метод использования вспомогательных стволов с последующей их обрезкой

В природе деревья с правильной конусовидной формой ствола в нижней его части встречаются нечасто. В питомнике такие деревца — тоже большая редкость. Обычно ствол деревьев 5-7 лет имеет примерно одинаковую толщину на всей его высоте. Для того, чтобы увеличить толщину ствола и придать ему требуемую форму используется этот метод. Суть его заключается в том, чтобы необходимая толщина ствола достигается при помощи “волчка”. Это один или несколько дополнительных побегов. Находящийся “под волчком” участок ствола за короткий период времени приобретает нужную толщину и конусовидную форму.

В случае, если конус уже есть, но толщина ствола недостаточная, можно вырастить дополнительный побег чуть ниже макушки дерева.

Следует внимательно следить за тем, чтобы волчок не разросся. Иначе он ослабит ствол или станет второй вершиной. Во избежание этого, нужно, начиная с нижней части и далее, у “волчка”, удалить все ветки и листья.
После окончательного формирования участка ствола “волчки” срезаются. Следующая операция (как и в первом способе) — формирование веток. Утолщение их с помощью дополнительного побега производить очень аккуратно, не допуская его чрезмерного роста.

Оба этих метода прекрасно подходят для деревьев, которые пересаживаются из контейнера в открытый грунт.

3. Обрезание макушки

Этот метод дает хорошие результаты при формировании бонсай с прямо расположенным стволом из хвойных пород деревьев.

Деревце, помещенное в специальную емкость с отверстиями на дне, высаживается на участке. Отверстия предназначены для прорастания корней в открытый грунт. Все это время бонсай необходимо хорошо подкармливать удобрениями. При правильном уходе ствол будет достаточно толстый по отношению к высоте дерева.

При достижении деревом нужного роста, макушку срезать до необходимой для формирования кроны высоты. Затем деревце пересаживается в контейнер для бонсай. Если есть кривые и лишние ветки, их нужно срезать.

Допускается формирование бонсай из хвойных пород деревьев методом лидерной обрезки.

Выращивание бонсай двумя последними методами позволяет получить результат уже через несколько лет. При поэтапной обрезке на формирование ствола и ветвей может уйти не один десяток лет. Но бонсай поразительной красоты и безупречной формы вырастает именно при лидерной обрезке.

Если предполагается, что толстый ствол бонсай будет изогнут, то начинать работать нужно с молодым деревцем (не старше 1-1,5 года). Мягкая проволока накручивается равномерными витками примерно под 45°к стволу. Затем изгибается вместе с ним до придания нужной формы.

4. Метол “кольцевания” ствола

Для этого метода нужно сделать колцо на стволе прям у начала выхода ствола из земли. Некоторые мастера (как показагнно на фотографии) берут обыкновенную металическую крышку небольшого диаметра (5-10 см), сверлят в центре отверстие, ровно такое какое и диаметр ствола, далее делается прорезь от центра, просверленного отверстия крышки к её краю, чтоб можно было эту крышку надеть на ствол, делаем в крышке небольшие дырки, гвоздем или шилом, чтоб при поливе через крышка, не припятствовала прониканию воды к корням.

5. Метод сращивания стволов.

Некорые деревья могут сростаться между собой, в этом методе хорошо себя проявлют фикусы. Для этого вам понадобится несколько деревьев 1-го вида. “Вываливаем” все деревца которые будем сращивать, делаем стандартные процедуры по стрижке корней, а так же удаляем болные корни, если это необходимо. Далее мы скрепляем все деревца в “пучок”, выбираем наиболее привлекательные стороны, формируем пышное деревце. У основания ствола, крепко обматываем место будущего сростания, темной пленкой (изолента, кусок ткани). Место обмотки можно стянуть пластиковыми стяжками или мягкой проволокой, стягивать нужно аккуратно, дабы не повредить ствол дерева и не передавить его, так как деревья молодые и стволы у них мягкие. Для этого метода нужно выбирать только здоровые образцы деревьев, так как если один из деревьев начнет отмирать, это может привести к гибели остальных деревьев в “пучке”.

Проводить данную операцию нужно весной. Поскольку в этот период ствол дерева растет быстрее как в высоту, так и в толщину, следить, чтобы проволока не врезалась в нежную кору. При первых признаках сдавливания ствола ослабить обмотку. Дальнейший изгиб ствола возможен при наложении проволоки на нужных участках.

Иногда, во время обрезания веток, получаются очень большие срезы. Они не только ухудшают внешний вид бонсай, но и являются причиной загнивания и гибели дерева. Чтобы этого не произошло, срез можно замазать садовым варом или герметиком.