Как ограничить образование поросли у рябинника?

Размножение рябины обыкновенной

Рябина размножается корневой порослью, семенами, зелеными черенками, отводками и прививкой культурных сортов на подвой дикой лесной рябины. При прививке на лесную рябину дерево начинает плодоносить на 3—5-й год, а при размножении отводками и корневой порослью — на 5—7-й год.

Размножение рябины обыкновенной семенами.

Семена выделяют из раздавленных, созревших плодов.

Высаживают семена осенью, в сентябре-октябре (сразу после сбора семян) или весной, как только позволит почва (собранные семена осенью на зиму помещают во влажный песок и хранят до весны в подвале).

Семена равномерно высевают в почву на выбранном участке насыпью или в бороздки глубиной 6—8 см и засыпают на 1-1,5 см крупнозернистым промытым песком (песок хороший дренаж, обеспечивающий равномерное поступление влаги в почву). Поверхность разравнивают обратной стороной грабель и обильно поливают мелким ситечком. Норма высева семян 200-250 шт на квадратный метр.

Для получения хорошего посадочного материала первый раз всходы прореживают при образовании двух настоящих листьев, оставляя между ними расстояние 3 см, второй раз — в фазе четырех-пяти листочков на расстояние 6 см. Последнее прореживание делают весной следующего года с расстоянием 10 см.

Почву содержат во влажном, чистом от сорняков состоянии и систематически рыхлят. Рано весной вносят 5 кг навозной жижи на 1 м2. К осени 2-го года сеянцы достигают стандартного размера и готовы к пересадке на постоянное место.

Размножение рябины обыкновенной черенкованием.

Размножение деревянистыми черенками.

Для размножения деревянистыми черенками берут хорошо вызревшие однолетние побеги (с 2—4-летних ветвей).

Побеги на черенки лучше срезать осенью во второй половине сентября.

В тот же день заготовки побеги разрезают на черенки длиной 15—20 см, с 5—6 почками. Самую верхнюю часть побега брать для черенков не следует. Верхний срез на черенке делают косым, на почку, нижний под почкой. Посадку производят в день заготовки черенков.

В хорошо подготовленную почву (перекопанную, чистую от сорняков, выровненную) черенки сажают рядками с расстоянием между ними 60—70 см, а в ряду 10—15 см наклонно примерно под углом в 45°. Наверху оставляют 2 почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы. Землю вокруг черенков плотно обжимают, чтобы не было пустот, хорошо поливают и мульчируют чистым торфом.

Если посадка черенков переносится на весну, то заготовить их лучше с осени и до весны хранить в подвале, во влажном песке. Весной черенки высаживать нужно как можно раньше, как только позволит почва.

Для хорошего и быстрого укоренения черенков почву на грядке нужно всегда держать влажной и рыхлой. Это особенно важно в первый месяц после посадки. При хорошем уходе к осени из черенка можно вырас­тить стандартный саженец, пригодный для посадки.

Размножение зелеными черенками дает возможность ускорить получение саженцев рябины обыкновенной, так как уже одногодичные растения имеют прекрасную мочковатую корневую систему и хорошо разветвленную надземную часть.

Черенки нарезают с верхушек всех ответвлений дерева в начале лета.

Зеленый черенок срезают длиной 10—15 см (в зависимости от прироста). После нарезки черенки готовят к посадке: удаляют нижние листья, оставляя 2—3 верхних. Для лучшего и более быстрого укоренения над каждой почкой делают легкий продольный надрез, а в нижней части черенка — 3-4 таких надреза. Перед посадкой для лучшего укоренения нижние концы черенков погружают в раствор стимулятора роста на 6 -12 часов. Затем черенки, промытые в чистой воде, высаживают в заранее приготовленные холодные парники.

Холодные парники для зеленых черенков готовят заблаговременно. На перекопанный чистый слой земли в парниках перед посадкой черенков насыпают крупный просеянный хорошо промытый песок слоем 7—10 см.

Черенки, срезанные и посаженные в парники до середины лета, уже к концу лета будут иметь развитую корневую систему и их можно будет пересадить для доращивания на отдельный участок.

Высаживать черенки нужно наклонно почти вплотную друг к другу на расстоянии 3—4 см. Между пленкой парника и черенками должно быть свободное пространство высотой 15—20 см. После посадки черенки тщательно и обильно поливают из лейки с очень мелким ситечком. Очень важно, чтобы вода шла не сплошной струей, а разбрызгивалась. После полива парник накрывают пленкой.

Основной уход за черенками заключается в регулярном поливе (первое время важно, чтобы воздух в парниках был теплым и влажным) и проветривании парников, когда температура в них поднимется выше 25°.

Через три — четыре недели после посадки черенки в парниках хорошо укореняются Далее пленку днем приоткрывают, а когда черенки пройдут некоторую закалку оставляют парник открытым на ночь. Через 7—10 дней после укоренения черенков пленку убирают вообще.

Трехнедельные черенки при правильном уходе образуют хорошую мочковатую корневую систему. Приживаемость черенков у отдельных сортов рябины достигает 70—100%.

Через месяц после укоренения (к концу лета) черенки из парника пересаживают на доращивание. Как только саженцы приживутся после пересадки для доращивания, производят жидкую подкормку их азотными минеральными удобрениями (30 г аммиачной селитры на ведро воды) или навозной жижей, разбавленной водой в 6—8 раз.

В течение всего периода доращивания производят рыхление почвы и прополку сорняков, а в сухую погоду почву обильно поливают.

Следующей осенью саженцы рябины выкапывают и сажают на постоянное место. Саженцы, годные для посадки, должны иметь хорошо развитые корни и сильные побеги.

Размножение рябины обыкновенной корневыми отпрысками.

Размножение корневыми отпрысками, в большом количестве вырастающими ежегодно около дерева, является основным методом размножения рябины обыкновенной.

Количество корневых отпрысков зависит от сорта, влажности почвы, содержания в ней питательных веществ и ухода за растениями К весне следующего года побеги достигают нормального развития, имеют свою корневую систему. Их отделяют секатором или лопатой и пересаживают на постоянное место.

Размножение рябины обыкновенной прививкой.

Прививкой называют соединение двух частей разных растений, в результате чего они срастаются и продолжают расти уже как единый организм.

Один компонент прививки, называемый привоем, является частью стебля растения, которое предстоит размножить. Его прививают на корневую систему другого растения, называемого подвоем. Способы вегетативного соединения растений называют прививкой.

Для успешной прививки чрезвычайно важно правильно соединять различные ткани привоя и подвоя, чтобы они как можно быстрее срослись и как можно дольше просуществовали в таком виде в будущем. Под корой стебля находится активно растущий слой камбия. Важно расположить привой и подвой таким образом, чтобы их камбиальные слои перекрывались или имели возможно больший контакт.

Успех прививки зависит и от того, насколько быстро и чисто сделаны срезы – поверхности срезов должны быть соединены с минимальной задержкой.

Результат прививки во многом определяется и созданием необходимых условий для роста и развития тканей, а значит и для заживления места соединения. На деле это означает необходимость сократить потери воды и обеспечить теплом привитые части, что достигается тщательным их укрыванием, пока они не срастутся.

Место прививки обвязывается прозрачной полиэтиленовой лентой шириной 1—1,5 см. Ее применение позволяет добиться надежного укрывания мест соединения частей прививки, в результате потери воды сокращаются до минимума.

После срастания привитых частей дальнейшее развитие нового растения будет зависеть от предупреждения его конкурентных отношений с подвоем. Поэтому необходимо сразу же удалять образующиеся на подвое побеги.

Теоретически прививкой можно заниматься почти круглый год, лучшее время для этого — весна.

Рябину обыкновенную чаще размножают прививкой в расщеп.

В середине зимы (в условиях мягкого климата с дерева заготавливают черенки с прироста прошедшего года. Их связывают в пучки и хранят в вертикальном положении, прокопав на 15 см в земле или песке, благодаря чему черенки не будут подсыхать, а пребывание в холоде задержит их развитие.

В начале весны отбирают растение для под­воя — сеянец-однолетку или же отделяют часть корня растения с мощным ростом. Под­вой выкапывают и отмывают от него землю.

В качестве подвоев для культивируемых сортов рябины на даче можно использовать любые виды этой породы, так как прививочной несовместимости тканей среди видов этого рода не наблюдается. Рябина обыкновенная благодаря высокой зимостойкости, скороплодности, ежегодной устойчивой урожайности, иммунности и экологической приспособленности является ценным подвоем во всех зонах плодоводства.

Прививку проводят в верхушку корня («кор­невую шейку») или в штамбик сеянца (гипокотиль). Острым ножом горизонтально обре­зают подвой. Затем в середине этого среза делают вертикальный зарез (или расщеп) глу­биной около 3 см.

Выкапывают черенки привоя. Отбирают один с хорошо развитыми здоровыми почками и такого же диаметра, как и подвой. Над верхней почкой черенка острым ножом делают косой срез, а примерно в 15 см ниже — гори­зонтальный. Из нижнего конца черенка формируют клин двумя косыми срезами длиной около 4 см: один из них начинают возле почки, другой с противоположной стороны.

Привой осторожно, но и с некоторым усилием вставляют в расщеп на подвое. Часть среза привоя при этом остается снаружи. Это своеобразное «окошко» будет способствовать развитию каллюса.

Место соединения подвоя и привоя плотно обвязывают прозрачной полиэтиленовой лентой Верхушку привоя, чтобы снизить испарение, обмазывают садовым варом.

Привитые растения прокапывают в ящике со смесью песка и торфа, чтобы место соединения было как раз над поверхностью субстрата. Ящик помещают в холодный парник, закрытую камеру или на стеллаж в теплице. Чем выше температура, тем быстрее части прививки срастутся. Но необходимо следить и за тем, чтобы они не подсыхали.

Когда компоненты прививки срастутся, начнется образование каллюса на открытых частях срезов. Это можно наблюдать в «окош­ке» непосредственно над срезом подвоя. Образующийся здесь каллюс увеличивает прочность соединения.

Когда прививка срастется достаточно хорошо полиэтиленовую ленту срезают и удаляют. Привитую рябину высаживают в открытый грунт. Побеги, образующиеся на подвое, вырезают.

Размножение рябины обыкновенной отводками.

Для размножения горизонтальными и дуговидными отводками, к земле пригибают хорошо развитые однолетние побеги у молодого дерева или пригибают побеги корневой поросли . Отводки лучше делать рано весной, как только позволит почва. Почву на месте, предназначенном для отводков, заранее надо хорошо перекопать и выровнять.

После этого в почве от основания дерева делают неглубокие бороздки, в которые пригибают и пришпиливают молодые побеги. Верхушки последних слегка прищипывают. Когда из почек отведенных веток разовьются 10—12-сантиметровые молодые зеленым побеги, их присыпают до половины высоты влажной плодородной землей или перегноем. Через 15—20 дней, когда побеги отрастут еще на 10—15 см, присыпку повторяют.

Укоренившиеся отводки можно отделять от дерева и пересаживать на постоянное место либо осенью, либо следующей весной. Предпочтительнее отделять отводки следующей весной.

Как бороться и избавиться от поросли вишни в саду на участке навсегда своими руками

Сегодня практически на каждом приусадебном участке можно встретить посадки вишни. При выращивании плодового дерева садоводы сталкиваются с проблемой образования многочисленных побегов, которая доставляет неудобства для работ в саду и забирает у плодоносящего растения силы и питательные вещества. Для решения проблемы достаточно знать об особенностях их образования и как можно избавиться от поросли вишни.

Описание поросли

Поросль представляет собой молодой побег, который образуется на придаточных или боковых корнях вишни. Проблема увеличивающихся территорий с разросшимися отростками имеет не только эстетический характер, а несет практический вред. Если с не бороться с появлением поросли, то она способна вытеснить не только родительское дерево, но и иные виды плодовых культур.

Особенность роста молодых побегов заключается в том, что питание молодой побег обеспечивает себе за счет родительского дерева, тем самым делая его более слабым. Значительное количество поросли негативно влияет на рост, плодоношение вишни и при отсутствии своевременных мер может стать причиной гибели дерева.

Большинство сортов вишни склонны к образованию молодых побегов. На привитом дереве такие побеги не имеют ценности, так как из них невозможно вырастить полноценное дерево, и из них будет вырастать дичка.

От Малиновки, Молодежной и Расторгуевской вишни ожидать роста полноценного плодоносящего растения не стоит.

Корнесобственные разновидности способны формировать поросли вишни, при помощи которых можно размножать посадки. К таким относятся сорта:

Существует ограниченное количество видов плодовых деревьев, которые не обладают способностью к образованию новых побегов. Значительная часть из них привита на семенном подвое Владимирской вишни или Шубинки. К числу сортов, не дающих поросль вишни, относятся кустовые растения:

В связи с такими особенностями при покупке дерева следует уточнять у продавцов особенности конкретного сорта и приобретать саженцы только в специализированных питомниках.

Причины возникновения побегов

Чрезмерное формирование поросли часто является первым сигналом проблем со здоровьем вишни. Большим формированием новых побегов дерево стремиться продолжить длительность жизни в максимально быстрые сроки. Причин такой ситуации может быть много, но все они связаны с нарушением правил посадки или ухода за растением.

В число основных входит:

• дерево недостаточно заглублено, и корневая система чрезмерно оголена, в этом случае достаточно подсыпать грунт;
• в весенний период или при перепрививке было обрезано слишком много ветвей, в этом случае нарушается баланс между корневой и надземной частью, и корни пускают излишек питания на формирование молодых веток;
• ствол или ветви вишни подверглись механическому повреждению, в результате которых образовались раны или трещины;
• физиологическая несовместимость подвоя и привоя;
• повреждения дерева, возникшие в результате воздействия холодом или жары.

Устранив основные причины появления поросли, можно уменьшить способность дерева к их образованию. При этом молодые побеги требуется удалять правильно, в противном случае можно усугубить ситуацию, и они начнут формироваться с еще большей скоростью.

Низкие температуры могут стать причиной появления повреждений корней. При сильной жаре происходит растрескивание грунта, и корни также могут страдать. На пораженном участке часто появляется поросль. Для исключения подобной ситуации в зимний период формируют укрытие дерева. В жаркую погоду корни вишни защищают сеном, что позволяет влаге удерживаться в земле более длительный период.

В некоторых случаях молодые побеги вырастают не на земле, о формируются ниже области прививки. Чужеродная ветка может даже начать плодоносить, но по своим характеристикам и виду будет отличаться от родителя. Такие побеги удаляют, а при значительном их врастании выполняют обрезку весной и перепрививают другим сортом.

Положительные черты поросли

После заражения вишни коккомикозом садоводы вынуждены для замены часто покупать новые саженцы. Новые сортовые растения не всегда покупаются в специализированных питомниках, поэтому приобретение у случайных непроверенных продавцов приводит к посадкам малозимостойких, малоурожайных, самобесплодных видов вишни, с низкими качественными характеристиками плодов.

Стоить уникальные сорта вишни могут довольно дорого, поэтому не каждый может позволить себе приобрести уникальный вид. Формирование поросли у сортовых видов вишни позволяет размножать растение, при этом не требуя от садовода финансовых затрат. Ограничений на территорию увеличения посадок при этом не существует, а посадка и уход за молодым саженцем из таких экземпляров будут стандартными.

Способы борьбы

Сегодня существует два основных метода борьбы с порослью вишни. Первый предполагает механическое воздействие и применяется часто российскими садоводами. Второй связан с применением химических препаратов из группы гербицидов. У обоих вариантов удаления поросли существуют как сторонники, так и противники.

Механический способ

Многие садоводы в попытках избавиться от поросли вишни допускают ошибку, выкапывая молодые побеги. При таких действиях запускается программа замены, которая свойственна всем порослевым деревьям. На месте выкопанного побега вырастает 3 или 4 новых, в результате через пару лет поросль буквально заполоняет территорию.

В результате, несмотря на многочисленные усилия и потраченное время, садоводы получают заросший порослями вишни приусадебный участок, при этом многочисленные новые побеги вишни отрицательно сказываются на росте и плодоношении не только родительского дерева, но и иных плодовых культур.

При необходимости удалить поросль требуется при помощи секатора вырезать часть побега, отрезав основную его часть и оставив участок размером 20 см от уровня земли. Формирование корней и новых отростков при этом прекратится. При этом силы в полном объеме вишня перенаправит на плодоношение, и дерево перестанет размножаться побегами.

Использование гербицидов

Избавиться от побегов можно при помощи препаратов из группы гербицидов, но значительная часть садоводов советует отказаться от такого варианта. На первый взгляд удалить поросль при помощи химии можно просто и быстро, достаточно выполнить опрыскивание, и молодые побеги вишняка погибают. При этом следует учитывать тот факт, что поросль и родительское дерево имеют неразрывную связь, поэтому через общие соки возможен риск попадания и его заражения.

Для борьбы с порослью вишни применяют гербициды общего действия. Такие препараты способны уничтожать все растения, поэтому их использование требует особой подготовки и четкого соблюдения правил применения.

Часто используют следующие виды гербицидов:

• «Торнадо» — высококонцентрированное средство, способное уничтожить одревесневшую поросль;
• «Раундап» — предназначен для уничтожения травянистых сорняков, способен ликвидировать не одревесневшие побеги;
• «Ураган» — сильный гербицид, эффективность которого увеличивается при использовании в засушливую погоду.

Удалить поросль препаратами можно на пнях. Средство разводят согласно инструкции, для большинства из них рекомендованной пропорцией разведения с водой является 1 к 3. Перед применением в пне своими руками высверливают несколько небольших отверстий, в которые вливают смесь. Поверх располагают полиэтилен, что позволит избежать проблемы разбрызгивания препарата во время дождя. В таком состоянии пень оставляют в зависимости от размера на 2 или 3 недели. После этого последовательность действий по обработке гербицидами повторяют. В результате таких действий пень будет более быстро разлагаться, поэтому выкорчевать его будет проще.

Некоторые садоводы при покупке старого участка с многолетними посадками прибегают к способу полного перекапывания территории для формирования в дальнейшем новых насаждений. Такой способ является кардинальным, но довольно дорогим и часто невозможным из-за особенностей организации приусадебных участков и рядом находящихся сооружений.

Профилактика

О мерах по предотвращению поросли следует задуматься перед посадкой вишни, что в дальнейшем облегчит садовые работы. Плодовое дерево образует побеги только на отростках коревой системы, расположенных не глубже 40 см. В связи с этим достаточно вкопать в грунт ограничитель роста, чтобы в дальнейшем проблема образования поросли не беспокоила. В качестве барьера часто используют:

• шифер;
• листы пластика;
• смесь скошенной травы, веток, соломы;
• опилки.

Для формирования барьера материал вкапывают по кругу на глубину в 50 см на расстоянии от вишни 1-1,5 м. Формирование поросли будет наблюдаться некоторое время только у ствола, их необходимо срезать секатором. Даже если отдельным побегам удастся прорасти через преграду, то масштаб бедствия вследствие этого будет значительно меньше. Уменьшить образование поросли вишни поможет мульча из растительного сырья, которую размещают вокруг дерева слоем в 20 см. Поросль может прорастать также из косточек опавших плодов вишни. Для предотвращения такой возможности следует своевременно снимать урожай, а в случае опадания ягод проводить своевременный их сбор.

Рябинник рябинолистный – кустарник неприхотливый и изящный

Рябинолистник – абориген нашего дачного участка. Обнаружили мы его при расчистке глухого, заросшего угла. Выглядел замечательно, самостоятельно цвел, размножался и боролся с сорняками. Решили оставить и оформить в виде живой изгороди. Нравится до сих пор.

Немного истории

Родина этого кустарника Дальний Восток нашей страны, Китай, Маньчжурия. В садах европейской части континента появился в 1759 году. Но многие садоводы называют более позднюю дату: вторая половина XX века. На своей исторической родине рябинолистник занесен в «Красную книгу», как исчезающее растение. Зато он прекрасно освоился у нас на Северо-Западе. Встречала я этот кустарник в садах Черноземья и даже субтропиков.

Немного ботаники

Ботаническое название рода Sorbaria (Рябинник), а само растение Sorbifoli sorbifolia (Рябинник рябинолистный или обыкновенный). Относится к семейству Rosaceae (Розоцветных).

Листопадный кустарник с раскидистой кроной и ажурными непарноперистыми листьями, длиной 20-25см, напоминающими листья рябины. Благодаря сходству и получил такое название. Весной молодые листочки розовато-бордовой окраски. Появляются очень рано, не дождавшись окончания ночных заморозков.

Летом листья нежно зеленые. Такое ощущение, что они всегда освещены солнцем, лучи которого ласково перебирают изящные «ладошки» Рябинника. Особенно этот эффект радует глаз в пасмурные, дождливые дни. Осенью цвет становится желтым или темно-красным.

Вырастает до 2 метров в высоту, на богатых гумусированных почвах – до 3 м. Зацветает в июне. Мелкие светло-кремовые цветочки собраны в метелки до 30 см высотой. Длинные тычинки, выступающие за лепестки, делают цветы похожими на душистое облако. Цветение обильное на побегах старше 2–3 лет.

Необременительный уход

Рябинник неприхотливое растение. Любит освещенные места, но прекрасно себя чувствует и в полутени. Предпочитает хорошо увлажненные и дренированные почвы, но переносит временное затопление и кратковременные засухи. Хорошо растет на богатых органикой суглинках, но не пропадает и не теряет декоративности на бедных супесях.

Зимостоек. Его не требуется укрывать в морозные зимы.

Хорошо переносит обрезку, не теряет при этом красоты, поскольку цветет на побегах текущего года. После цветения метелки темнеют и не особенно привлекательно выглядят на фоне листьев, поэтому перфекционисты могут их обрезать.

Рекомендуются подкормки комплексными минеральными удобрениями 1–2 раза в год в количестве 20 г/м2. Можно мульчировать компостами, торфом, перегноем. Признаюсь честно, – я этого не делаю. Кустарник хорошо разрастается, ежегодный собственный листовой опад поставляет достаточное количество питательных веществ растению. Более того, когда мы избавились от части изгороди из Рябинника, почва под ним была более плодородной, чем вокруг. С хорошим структурированным гумусовым горизонтом мощностью 20 см.

Не поражается болезнями и вредителями.

Не требуется прополка. Кустарник образует густые заросли, в недрах которых сорняки не выживают. Никакие.

Размножение

Размножать можно семенами, черенками, корневыми отпрысками, делением куста. При посадке достаточно ямы глубиной 30-40 см. Хорошо приживаются корневые отпрыски и деленки. Лучше это делать весной или осенью. При выборе места для Рябинника, нужно обязательно предусмотреть каким образом вы ограничите распространение корневых отпрысков. Это может быть бордюрная лента шириной 30 см, пластиковые панели, шифер, в конце концов. Достаточно вкопать на глубину 30 см. У нас роль преграды выполняет дренажная канава. Это, пожалуй, единственный недостаток моего любимого кустарника.

Польза

Кроме эстетического удовольствия, Рябинолистник приносит практическую пользу:

• отличный медонос;
• применяется в народной медицине как противоревматическое, противотуберкулезное, противоглистное, противодиарейное средство;
• обладает фитонцидным воздействием против золотистого стафилококка;
• образует плотные зеленые изгороди, форму которых можно формировать обрезкой.

Рябинолистник один из самых перспективных декоративных кустарников в ландшафтном дизайне. Выведено несколько сортов. Он хорошо приживается в городских условиях, не требует повышенного внимания и кропотливого ухода.

На ветках этого кустарника не вызревают ягоды, из побегов нельзя сплести корзины или лапти, за фотографии его цветов вы не получите приз на сельскохозяйственной выставке – почти никакой прикладной ценности в нем нет. Рябинолистник – растение исключительно для души.

Посадка рябинника рябинолистного и правила ухода за ним в саду

Красавец рябинник рябинолистный получил свое название за удивительное сходство листьев, особенно эффектных весной и осенью, с рябиновой листвой. Садоводы и ландшафтные дизайнеры ценят его не только за декоративность, морозоустойчивость и толерантность к возбудителям болезней и вредителям. Отсутствие сложностей при посадке, непривередливость в уходе сделали его приятным во всех отношениях кустарником для оформления садовых участков или живой изгороди.

Описание рябинника рябинолистного

Из часто использующихся видов рябинника (войлочный, древовидный, Линдлея, Палласа) широкое распространение получил рябинолистный. Высота его ограничивается двумя метрами, побеги прямостоячие, крона раскидистая. Привлекателен вид окраской листьев: нежного розово-оранжевого оттенка весной, изумрудно-зеленого – летом, желто-красного – осенью.

Не менее декоративны ароматные цветки рябинника рябинолистного, собранные в метелки длиной до четверти метра: небольшие, до 12 мм, молочно-белого цвета, с длинными тычинками, возвышающимися над лепестками. Период цветения – от 2 до 4 недель, начинается с июня. Плоды образуются невзрачные, поэтому цветочные метелки по завершении цветения срезают.

• Популярен у садоводов сорт Сэм – компактный светолюбивый кустик, вырастающий до 1,5 м, обладающий более декоративной листвой: за сезон окраска изменяется от медной до нежно-желтой. Цветение его менее обильное, отцветшие соцветия не влияют на декоративность. Выгодно отличается малым количеством корневой поросли, что облегчает уход за ним. Морозоустойчивость сорта позволяет выращивать кустарник в северных регионах, на Урале.
• Другой популярный сорт – Stellifila, высотой до 2 м, с раскидистой кроной (до 3 м), переносящий длительные морозы ниже -30°С. Дополнительную декоративность ему придает опушка нижней поверхности листьев, окрашенная в буроватые тона.

Технология посадки

Сложностей посадка рябинника в открытый грунт не вызывает. Учитывают некоторые детали, необходимые для полноценного роста и полной декоративности куста.

Сроки посадки – ранняя весна, до начала движения соков, и вторая половина осени, после листопада.

По отношению к освещенности растение универсально: одинаково хорошо чувствует себя и на солнечных участках, и в затенении. Особенно хорош рябинник, растущий на восточных участках.

К составу почвы кустарник не требователен, но максимум декоративности проявляет на нейтральных плодородных суглинках. На бедных супесях расти будет плохо, красотой тоже не порадует.

Рябинник любит влажные почвы, но без застоя воды. Обычно для него при посадке выкладывают дренаж. Состав почвы особого значения не имеет, он терпимо относится к тяжелым глинистым грунтам и малоплодородным супесям.

Алгоритм посадки

1. Глубина посадочной ямы – 40 см, диаметр – около 80. На дно кладут дренажный материал – битый кирпич, гальку, гравий и т. п.
2. Оптимальный состав субстрата: дерновая земля, перегной, песок (1:2:1). На дне лунки формируют небольшой холмик.
3. Корни саженца внимательно осматривают, вырезают сухие, поломанные, с признаками заболеваний. Побеги укорачивают до 2-4 почек.
4. Саженец располагают на холмике, корневая шейка должна быть на 2-3 см выше уровня земли. Корни расправляют, направляют по скатам холмика.

Засыпают яму почвосмесью, слегка трамбуя, насыпают высокие бортики на расстоянии 70-80 см от центра куста, обильно проливают – примерно 2 ведра воды под каждый кустик. Когда вода впитается в грунт, приствольный круг мульчируют сухим торфом или древесной корой.

Корневая система рябинника рябинолистного активно разрастается в ширину, давая многочисленную корневую поросль. Рекомендуется сразу предусмотреть установку ограничителей корней.

Сажают рябинник одиночным кустом либо группой для формирования живой изгороди. При групповой посадке интервал между кустами выдерживают не менее метра.

Неприхотливый рябинник не требует к себе повышенного внимания, в том числе и перед зимой, т. к. отлично зимует без укрытия в любом возрасте. Однако регулярный несложный уход поможет растению полностью раскрыть свои декоративные качества.

Полив и подкормки

Рябинник не любит засуху, зато хорошо переносит избыток влаги. Редкий случай для садовых растений – можно не жадничать при поливе. Часто и обильно поливают кусты-первогодки – каждые 6-7 дней, а при отсутствии осадков – 2 раза в неделю. Взрослые растения поливают раз в 10-15 дней, за исключением засушливых периодов, когда полив требуется еженедельный. Также в жару полезно обильно опрыскать куст водой – делают это вечером, на закате солнца.

Подкормки состоят из органики: торф, перегной или компост. Добавляют их дважды за сезон: в начале вегетации и во время цветения.

Не возражает рябинник против минералов. Вносят их по графику:

• весна – карбамид, 40 г/кв. м;
• период цветения – нитрат калия, 15 г/кв. м;
• начало осени – суперфосфат, 40 г/кв. м.

Все подкормки вносят под корень, поливая раствором приствольный круг. Заделка в грунт нежелательна, т. к. корневая система рябинника расположена близко к поверхности земли.

Обработка грунта

Рыхление проводят очень осторожно, обрабатывая только верхний слой почвы. Процедуру проводят ежемесячно, после полива. Затем снова мульчируют приствольный круг.

Сорняки удаляют по мере их появления. Пока они молодые, их легче выдернуть из земли, заодно грунт станет более рыхлым.

Обрезка

Санитарную обрезку проводят регулярно, начиная с весны. Удаляют сломанные за зиму или подмерзшие побеги. Ветки, близко пригнувшиеся к земле, также удаляют, если нет необходимости вырастить отводки для размножения.

Формировать кустарник начинают на третий год. Чтобы придать рябиннику аккуратный, ухоженный вид, укорачивают или вырезают побеги, выбивающиеся из абриса. Начинают процесс весной, на протяжении периода вегетации регулярно подстригают ветки, в том числе с отцветшими соцветиями, для сохранения формы куста.

Живую изгородь из рябинолистного рябинника подстригают несколько раз за сезон. В этом случае обычно обрезают побеги до одного метра.

На способность к цветению стрижка не влияет – цветоносы формируются на приросте.

Прореживание кроны проводят по мере необходимости. Чрезмерно густые заросли вынуждают кустарник выбрасывать тонкие ветви, лишенные декоративности и очень быстро стареющие.

Омолаживающая обрезка помогает поддерживать красоту и здоровье рябинника. Сигнал к проведению омоложения – подсыхание верхних частей веток и их оголение снизу. Такие ветки вырезают полностью. Раз в несколько лет возможна процедура полного омоложения куста, когда все побеги срезаются «на пень».

Проводя обрезку, обращают внимание на корневую поросль – все лишнее удаляют, срезая под самый корень, иначе кусты потеряют форму.

Здоровые срезанные ветки обычно используют как материал для заготовки черенков.

Вредители и болезни

Подобные напасти обычно обходят рябинник стороной. В редких случаях кустарник может подвергнуться нападению зеленой тли или паутинного клеща. Против вредителей применяют «Фитоверм» или «Митак».

Очень редко рябинник может пострадать от вирусной мозаики. Болезнь не лечится, пораженные растения уничтожают.

Вредители и болезни своей жертвой выбирают прежде всего ослабленные, угнетенные растения. Хороший уход защитит рябинник от неприятностей.

Размножение рябинника

Рябинник рябинолистный размножается черенками, делением куста, отводками, корневыми отпрысками. Семенной способ малопродуктивен, занимает много времени.

Поскольку рябинник переносит пересадку без затруднений, способ считают самым простым и надежным. Весной или осенью куст выкапывают и острым инструментом делят на части, срезы обрабатывают толченым древесным углем или зеленкой. На каждой деленке должны быть корни и крепкие побеги. Части куста высаживают в подготовленные по стандартной методике лунки. Уход за рассаженными кустиками ничем не отличается от обычного.

При пересадке куста в качестве посадочного материала используют и корневую поросль. Ее аккуратно отделяют от корневищ материнского куста и рассаживают.

Для черенков подходят здоровые одревесневшие или зеленые верхушечные побеги длиной 20-25 см, можно использовать материал, полученный после обрезки. Укореняют их в обычном грунте или песке, в горшках или на грядках-школках.

Появление новых листочков означает полное укоренение черенка – его можно пересаживать на подготовленное место.

Весной выбирают побег, наиболее низко наклоненный к земле, пригибают его, фиксируют и засыпают землей, оставив на поверхности верхушку. К отделению и посадке на свое место он будет готов уже к концу августа.

В чем ценность рябинника?

Рябинник рябинолистный ценен не только как декоративный быстрорастущий кустарник. В пору цветения аромат его цветков привлекает на участок насекомых-опылителей, в том числе пчел.

Учитывая теневыносливость и влаголюбивость рябинника, сажают его в тенистых уголках, на сыроватых низменностях, рядом с водоемами. Особую пользу принесет его посадка на речных берегах, поскольку крепкая корневая система рябинника способна защитить прибрежную зону от размыва при половодье. Сажают кустарник также на сыпучих склонах с той же целью. Причем посадочные ямки на наклонных поверхностях делают, выравнивая под них площадки – террасы.

Рябинник рябинолистный не страдает от пыли и загазованности воздуха, поэтому его используют в городском озеленении.

Интересно растение и как поставщик целебного сырья. Отвары листьев применяют при ревматических болях, заваренные ароматные соцветия полезны при ангинах, корни народная медицина рекомендует для профилактики легочных заболеваний, в том числе туберкулеза, лечения различных расстройств желудочно-кишечного тракта.

Выращивание рябинника рябинолистного на дачном участке – необременительное занятие. Посадка кустарника и уход за ним настолько просты, что с ним справится неискушенный в садоводческих вопросах новичок. За заботу и внимание рябинник от всей души благодарит великолепием декоративной листвы и пышным цветением.

Обрезка декоративных кустарников

Кроме того, кустарники привлекательны и с практической точки зрения: для поддержания их в достойном виде требуется минимум ухода. По существу, он сводится к не-сложной обрезке.

КРАСИВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ

Формируют и обрезают эти растения так, чтобы обеспечить благоприятные условия для цветения и продемонстрировать связанные с ним декоративные качества по максимуму. При этом необходимо учитывать биологические особенности кустарников, а именно: характер развития их надземной части и образования цветочных почек.

По характеру развития надземной части все кустарники можно разделить на две группы.

1-я ГРУППА: КАК ДЕРЕВЬЯ

Эти кустарники нерегулярно образуют замещающие побеги от основания куста. Стволики у них довольно долговечны, а приросты формируются на периферии кроны, как у деревьев. Нередко они сами растут в виде дерева или же их можно сформировать в штамбовой форме. И обрезают такие кустарники практически так же, как деревья.

Вот примерный список таких растений:

• листопадные бересклеты (Еиопутиг),

• скумпия кожевенная (СоИпиз су§па),

• курильский чай (Репт.арпу11о1с1ез),

• клен Гиннала (Асег §тпа1а) и др.,

• арония черноплодная (Агота те1апосагра),

• лещина обыкновенная (Согу1иг ауеПапа)

• карагана древовидная (Сага§апа агЬогегсепг),

• жимолость Маака (1_опюега глааски),

• бузина черная (ЗатЬисиз т§га),

• миндаль трехлопастной (Ату§с1а1и5т.п1оЬа, Ршпиз 1п1оЬа или 1_ошзеата т.п1оЬа),

• гортензия метельчатая (Нус1гап§еа рапюи1ат.а).

Важно помнить: поскольку кустарники этой группы образуют крону, которая сохраняется в течение многих лет, особое внимание следует уделить их начальной формировке. Распространенная ошибка многих садоводов – ждать, пока растение станет взрослым, прежде чем начать его обрезать. Далеко не всегда удается привести в желаемый вид стихийно сформировавшуюся крону. В особо тяжелых случаях приходится срезать целиком надземную часть и начинать все заново.

КАК ПРАВИЛЬНО СФОРМИРОВАТЬ КРОНУ?

Решение о том, какую форму предпочесть, принимают, оценивая имеющийся саженец. Или специально подыскивают растение с нужными качествами. Следуя природе, хороший результат получают минимальными усилиями.

Кустарник в штамбовой форме представляет собой более или менее миниатюрное деревце (в зависимости от вида растения). Для такой формировки желательно сразу выбрать саженец, растущий в один стволик, – на нем будет меньше поросли. Если же у саженца сравнительно много прикорневых побегов (четыре и больше), целесообразнее выбрать для него форму естественного куста с широким основанием. На поддержание штамбовой формы из такого саженца будет уходить неоправданно много усилий.

Штамбовая форма 1-й год

• Выбираем саженец с одним сильным вертикально растущим побегом. Все остальные прикорневые побеги, если они имеются, вырезаем у основания.

• Определяем желаемую высоту штамба (то есть нижней части стволика до кроны) и в этой зоне удаляем все побеги, а почки выламываем.

• Чтобы выше сформировать свободную крону с равномерным расположением ветвей в пространстве, сверху оставляем 5-6 хорошо развитых почек, а верхушку удаляем.

2-й год • Все отрастающие прикорневые побеги удаляем на возможно более ранней стадии развития, выламывая у самого основания.

• Боковые побеги, появляющиеся в зоне штамба, также выламываем или просто обшмыгиваем почки.

• Из равномерно расположенных в пространстве побегов, развившихся из верхних почек, формируем крону. Для этого их укорачиваем, обрезая на почку, направленную наружу. Слабенькие и неудачно расположенные побеги вырезаем совсем.

• Для устойчивости растение подвязываем к колышку.

3-й год

• Продолжаем формировать крону, если необходимо. Чтобы сделать ее гуще, стимулируем ветвление, укорачивая ветки и побеги. Если же ее, наоборот, нужно проредить, в первую очередь вырезаем веточки, направленные к центру кроны, перекрещивающиеся, хилые, поврежденные и т. п. Укорачиваний в этом случае не делаем.

• Любые ростки, появляющиеся от основания или в зоне штамба, подлежат удалению по мере их обнаружения.

Необязательно деревце должно быть ровным и симметричным. Экспериментируя с искривленными стволиками по аналогии с бонсай можно создавать уникальные экземпляры – произведения искусства. Высота самого штамба заметно влияет на внешний облик растения, на его «характер». Поэтому, прежде чем приступать к формировке, полезно хорошо представить, какого декоративного эффекта вы хотите достичь. Если штамбик сделать совсем низким, до 15 см, получится так называемый улучшенный куст, у которого все стволики как бы выходят из одной точки. Он более изящный, чем естественный куст с широким основанием, у которого стволики растут прямо из земли на некотором расстоянии друг от друга. Ухаживают за улучшенным кустом, как за штамбовой формой, модификацией которой он, в сущности, и является.

Естественный куст 1-й год

• Сильно обрезаем саженец, оставляя пеньки от 5 до 15 см (или по 2-4 почки на каждом стебле) так, чтобы верхняя почка была направлена наружу. При этом слабые ветки подрезаем ниже, а более мощные, соответственно, выше. Этим мы уравновешиваем их рост, поскольку нижние почки способны производить более сильные побеги.

• Полностью удаляем слаборазвитые, поврежденные, искривленные и неудачно расположенные приросты.

2-й год

• Из нового прироста выбираем от 3 до 7 равномерно расположенных основных веток-стволиков, остальные вырезаем у основания.

• Чтобы стимулировать ветвление, стебли укорачиваем на 1/2-1/3 длины. Большинство кустарников этой группы, если они изначально хорошо сформированы, нуждаются только в прореживании кроны и санитарной обрезке по мере возникновения потребности в них. У кустовых форм постепенно замещают стареющие стволики на новые, подращиваемые из подходящих порослевых побегов. Старые кусты можно омолаживать обрезкой «на пень».

Внимание: сирень обыкновенная! Сорта сирени обыкновенной нуждаются в регулярной обрезке. Без этого она часто зарастает порослью, кусты вытягиваются, приросты мельчают, цветение становится скудным и смещается в верхнюю часть кроны. Обрезка сирени преследует две основные цели: обеспечить эффектное цветение и поддерживать кусты в аккуратном виде.

Весной, до начала сокодвижения вырезаем «на кольцо» все слабые и растущие внутрь кроны веточки, а также перекрещивающиеся, конкурирующие и те, которые просто портят вид куста. Необходимо знать, что цветочные почки у сирени находятся на верхушках сильных побегов прошлогоднего прироста. Именно этим побегам нужно создать максимально благоприятные условия. У хорошо развитого куста сирени можно даже удалить часть побегов с цветочными почками, оставляя наиболее мощные и удачно расположенные. Тогда и оставшиеся соцветия будут крупнее, и отрастание молодых приростов пойдет энергичнее.

Отцветшие метелки лучше удалять сразу, как только соцветия потеряют декоративность, не дожидаясь завязывания семян. Делать это надо очень аккуратно, чтобы не повредить расположенные рядом побеги с листьями, на которых должны закладываться новые цветочные почки. Ну и, разумеется, сирень нельзя ломать. Лучше также ограничить срезку веток на букеты, чтобы не лишить ее полноценного цветения на будущий год. Излишнюю поросль и «дикую» у привитых сиреней удаляем по мере ее появления.

КУСТАРНИКИ. 2-я ГРУППА: ПОСТОЯННО ВОЗОБНОВЛЯЮЩИЕСЯ КОРНЕВОЙ ПОРОСЛЬЮ

Обрезать кустарники из этой группы проще и не так ответственно, как кустарники первой группы. Недочеты и огрехи на них малозаметны и легкоустранимы по причине краткости жизни отдельных стволиков, которые к тому же можно безболезненно удалять. По той же причине штамбовой формы из этих растений формировкой не получить. Их допустимо резать как более радикально, так и не обрезать совсем. Правда, в последнем случае они рано или поздно превратятся в бесформенную слабо цветущую заросль с сухими листьями и ветками внутри. Но зато такие кустарники время от времени можно смело омолаживать обрезкой «на пень».

И все же для порядка лучше обрезкой не пренебрегать, особенно если кусты растут на видном месте. Обрезают кустарники этой группы по-разному, в зависимости от того, на каких побегах – прошлогодних или новых – формируются цветочные почки.

Кустарники, несущие цветочные почки на прошлогодних приростах, цветут весной или в начале лета.

Вот типичные представители:

• весеннецветущие спиреи – спирея острозазубренная (Spiraea arguta), c. белая (S. alba), c. Тунберга (S. thunbergii), c. Вангутта (S. vanhouttei), c. городчатая (S. crenata), c. дубравколистная (S. chamaedryfolia), c. нип-понская (S. nipponica), c. пепельная (S. cinerea) и т. д.;

• кольквиция прелестная (Kolkwitzia amabilis);

• керрия японская (Kerria japonica),

• японская айва (Chaenomeles japonica).

Их обрезают сразу после цветения, удаляя старые отцветшие ветки с множеством мелких разветвлений или укорачивая их до хорошо развитой почки или сильного бокового прироста. При таком прореживании создаются благоприятные условия для развития новых побегов, на которых формируются цветочные почки, обеспечивающие цветение следующего года. Для постепенного омолаживания куста полезно иногда полностью удалять наиболее старые стволики, подращивая им на замену новые из удачно расположенных порослевых побегов.

Кустарники, образующие цветочные почки на приростах текущего года, цветут в середине лета – осенью.

Это летнецветущие спиреи – спирея японская (3. ]ароп1са) и ее сорта, c. Бумальда (8. ЬитаИа), c. Дугласа (3. с1ои§1азм), c. белоцветковая (3. а1ЫЛога), c. иволистная (8. заМатоМа), c. Бийара (3. ЫШагсШ) и т. д.;

• гортензия древовидная (Нус1гап§еа агЬогезсепз), г. Саржента (Н. заг^епИапа);

• буддлея Давида (Вис]с]1е|а с1алсИ);

• леспедеца двухцветная (Ьезрейега Ысо1ог);

• рябинник рябинолистный (ЗогЬапа зогЫГоИа);

• некоторые кустарники с растянутым периодом цветения, например керрия японская, цветущая как на прошлогодних, так и на побегах текущего года, – в местах, где она подмерзает, ее можно содержать как кустарник второй подгруппы.

Обрезают их рано весной. При этом можно удалить всю верхнюю часть прошлогодних приростов, оставляя пеньки от 10 до 40 см. После радикальной обрезки отрастают сильные молодые побеги, на которых и сосредоточивается цветение.

Такую обрезку можно делать ежегодно, а можно и время от времени, по мере того как кусты будут загущаться и разваливаться, а приросты – мельчать. После цветения, если увядшие соцветия выглядят некрасиво, их лучше срезать, чтобы продлить декоративность кустов.

Сильно обрезаемые растения должны получать достаточно питания и влаги, чтобы безболезненно восстанавливать свою надземную часть. Для этого их нужно соответственно подкармливать и поливать. Полезно мульчировать почву вокруг них компостом.

Вечнозеленые кустарники обычно мало нуждаются в обрезке. Кроме санитарной прочистки у них иногда приходится удалять отцветшие цветки и соцветия. У рододендронов (Рпос1ос1епс1гоп), особенно крупноцветковых, увядшие цветки сразу осторожно выламывают пальцами, не давая завязываться семенам. Вересковые кустарнички (Епса и СаИипа), а также лаванду (1_а/апс1и1а) подстригают ножницами, срезая соцветия вместе с верхушками побегов. От этого они не только лучше цветут, но и становятся более густыми и компактными.

Снежноягодник белый (Зутрпопсагроз а1Ьиз), кизильники (Сот.опеазт.ег) и барбарисы (ВегЬепз) не требуют специальной обрезки, хотя они хорошо переносят стрижку и часто используются в живых изгородях. При свободной посадке их обычно укорачивают до 15-20 см. В дальнейшем кусты прореживают по мере необходимости, вырезая загущающие и наиболее старые ветки полностью или только их верхушки до сильного бокового ответвления. Из порослевых побегов оставляют только те, которые пойдут на замену старым стволикам. Санитарную и омолаживающую обрезку делают так же, как и у большинства других кустарников.

Полукустарники, например декоративные малины: боярышниколистную (РиЬиз сга1ае§1тЫшз), прекрасную (Р. йеМсюзиз), душистую (Р. одогаШз) и др., обрезают так же, как их плодовых родичей, – ежегодно удаляют отжившие свое двухлетние ветви.

ДЕКОРАТИВНОЛИСТНЫЕ КУСТАРНИКИ

В данном случае основу декоративности составляет листва, а не цветение, которое приносят в жертву. Искомый эффект достигается радикальной обрезкой, как описано выше для позднецветущих кустарников. При этом снижается и становится гуще крона, что тоже способствует лучшему восприятию этих растений. В эту категорию попадают также и деревья, которые при такой обрезке выращиваются в форме куста. Особенно это актуально для высокодекоративных видов и сортов, не обладающих достаточной зимостойкостью.

Декоративной листвой отличаются чаще не природные виды, а их садовые формы и сорта. Среди них, например, садовые формы бузины черной и канадской (ЗатЬисиp сапас1еп515); дерены (Согпиз) – виды и сорта с красиво-окрашенными листьями и побегами; многие виды и сорта ивы (ЗаИх); сорта лещины – ‘Аигеа’, ‘Ригригеа’, ‘РизсогиЬга’; скумпии – ‘Ригригеиз’, ‘РоШз Ригриге1з’, ‘Роуа1 Ригр1е’; тополя белого (Рори1из а1Ьа) – ‘ГН/еа’, ‘РюпагсШ’, клена ясенелистного (Асег пе§ипс1о) – ‘Р1агшп§о’, ‘Одеззапит’; пузыреплодника калинолистного (Рпузосагриз ориШЫшз) – ‘1_и1еиз’, ‘01аЬо1о’ и др. Кроме декоративной листвы высоко ценится красота окрашенных побегов, особенно зимой, когда в природе мало ярких красок. Низкая обрезка способствует образованию более длинных и ярких приростов.

У форм с пестрой и необычно окрашенной листвой время от времени могут появляться так называемые возвратные побеги – с зелеными листьями, свойственными исходному виду. Такие побеги необходимо немедленно удалять по мере их обнаружения, иначе они могут вытеснить менее жизнеспособные приросты сорта.

Корневая поросль у плодовых сортов деревьев

Часто садоводы не обращают внимания на то, что за лето у некоторых деревьев появляется корневая поросль. У привитых деревьев ее называют дикой, так как растет она от корня-дичка. Если своевременно и правильно не удалить эту поросль, она может перегнать в росте само дерево и погубить его

Именно поэтому молодые и еще не одревесневшие побеги надо выламывать у самого основания.Часто, вырезая поросль, допускают ошибку — оставляют пеньки. В результате рост поросли активизируется, и проведенная работа оказывается бесполезной.

Если дерево сильно запущенно и окружено целым кустом дикой поросли, раскопайте его основание и секатором или даже садовой пилой вырежьте побеги у самой земли. Большие срезы замажьте варом, а корни засыпьте землей.

Причины образования поросли у деревьев

Корневая поросль на плодовых деревьях «на пустом месте» не возникает. Ее появление — симптом какого-то неблагополучия дерева, так что ваша главная задача — выявить причины и устранить их.

• Слишком высоко посажено дерево, и корни возле штамба обнажены. Эту неприятность легко устранить, засыпав корни землей.
• Очень сильно обрезали ветви или удалили все ветви при перепрививке (кстати, это весьма распространенная ошибка). В результате таких неправильных действий создается дисбаланс в питании растений, корням не хватает продуктов ассимиляции, вырабатываемых листьями. Поэтому нельзя нарушать естественные пропорции между надземной и корневой системами, а при прививках или омолаживающей обрезке часть ветвей необходимо сохранять полностью.
• Различные механические повреждения дерева: отломы ветвей от ствола, трещины между ветвями, большие задиры коры и тому подобное. Все обнаруженные раны надо зачистить, замазать варом и обвязать пленкой.
• Садоводы забывают снимать этикетки и обвязки у прививок, а в процессе роста ветки утолщаются, и обвязки сильно врезаются в кору. При этом питание к корням не поступает, и они помогают себе образованием корневой поросли.
• Физиологическая несовместимость подвоя с привоем, между ними нарушается обмен питательными веществами. Несовместимость почти всегда бывает при прививке груши на яблоню, иргу, черноплодную рябину и так далее. Обычно это явление сопровождают утолщение привоя в месте прививки, ускорение плодоношения и слабый рост, преждевременное окрашивание листьев в «осенний» цвет или даже их опадение, пониженная зимостойкость и, как правило, преждевременная гибель дерева.
• Зимние повреждения деревьев, которые часто остаются незамеченными. У поврежденных деревьев иногда лишь на второй-третий год начинает растрескиваться и расслаиваться кора, стволы и ветви повреждаются цитоспорозом и прочими болезнями. Деревья постепенно засыхают, а здоровые корни дают поросль.

Как бороться с порослью у плодовых деревьев

За лето в нижней части некоторых деревьев обычно появляются молодые побеги. Если они отрастают от корней не привитого, а корне-собственного сортового дерева, то это отпрыски, которые можно использовать для размножения. Ну а если они появились от корня-дичка или на штамбе, но ниже места прививки, — это дикая поросль. Ее надо обязательно удалять.

Молодые побеги легко выламываются у самого основания, как только начинают отрастать. Обычно удаление дикой поросли переносят на весну и проводят одновременно с обрезкой деревьев. Но из-за нерастаявшего снега или раскисшей почвы корневую поросль часто вырезают не до основания, а оставляют пеньки, которые потом обрастают «щеткой» новых молодых побегов, быстро превращающихся в целые кусты вокруг дерева. Пеньки при этом сильно утолщаются, и в таких запущенных случаях удалять поросль приходится уже пилой, откапывая землю, чтобы добраться до места отрастания от корней. Делать это можно и осенью, и весной. Большие раны надо замазать садовым варом или масляной краской и снова засыпать землей.

Однако важно не только правильно удалить дикую поросль. Имейте в виду, что на пустом месте она не возникает, а является следствием какого-то неблагополучия у дерева. Главная задача — выявить причины появления и устранить их. А они могут быть следующими.

Корни возле штамба обнажены из-за слишком высокой посадки или размыва сильной струей воды при поливах. Это легко исправить, засыпав оголенные места землей.

Корневая система поверхностная (обычно встречается у деревьев на клоновых подвоях) и легко травмируется при обработке почвы. В местах ранения из придаточных почек образуются корневые отпрыски. Под такими деревьями перекопку почвы следует заменить рыхлением граблями, а лучше — содержать ее под слоем мульчи.

Не снятые вовремя обвязки и этикетки врезаются в утолщающиеся в процессе роста ветви, прерывая нисходящий отток веществ от листьев к корням. Растение реагирует образованием поросли, чтобы компенсировать корням недостаток питания. Поэтому своевременно удаляйте обвязки из пленки, не привязывайте ничего вплотную к стволу или ветвям, этикетки прикрепляйте на завязках с запасом, «на вырост».

При голодании корней из-за физиологической несовместимости подвоя с привоем, когда между ними нарушается обмен питательными веществами, отмечается аналогичная реакция с образованием поросли. Это явление обычно сопровождается заметным утолщением над местом прививки, слишком ранним вступлением в плодоношение, слабыми или отсутствующими приростами, преждевременным осенним окрашиванием и опадением листьев, снижением потенциальной зимостойкости и др.

После сильной обрезки кроны или перепрививки одновременно многих ветвей создается дисбаланс между корнями, «запрограммированными» на прежний объем листьев в кроне, и резко сниженным поступлением питания от них. В результате даже у вполне здорового дерева может возникнуть поросль. Поэтому нельзя нарушать естественные пропорции между наземной и корневой системами. Перепрививку или тотальную обрезку надо проводить в несколько приемов, сохраняя часть ветвей для достаточной продуктивности фотосинтеза.

Очевидные повреждения деревьев после морозных зим почти всегда сопровождает дикая поросль. Они могут быть и в несуровых условиях из-за резких перепадов температур. Часто зимние повреждения остаются незамеченными. Обычно повреждаются кора и камбий, что визуально проявляется лишь через 2-3 года, когда становятся явными большие темные язвы, глубокое растрескивание коры с отслоением от древесины или проседание коры с присыханием к древесине. Ослабленные деревья поражаются цитоспорозом, черным раком и другими опасными болезнями. При сильных повреждениях наземная часть постепенно отмирает, но здоровые корни задолго до этого реагируют образованием поросли. В таких случаях засыхающее дерево придется спилить — удаление поросли здесь не поможет. Несколько наиболее сильных побегов можно использовать для перепрививки, оставив потом один из них — наиболее удачный.

Часто дикая поросль отрастает не от корня, а образуется на штамбе ниже места прививки, которое может быть на высоте 20-30 см и более от земли. Обычно ветки дикаря заметно отличаются от культурного сорта листьями, почками, цветом коры и другими морфологическими признаками, которых может быть довольно много. Даже при очевидных отличиях они, как правило, остаются незамеченными, в результате на одних корнях растет и культурный сорт, и дикарь. Ветки дикой поросли постепенно внедряются в сортовую крону (или полностью заменяют ее). И тогда плодоношение вызывает естественное недоумение: почему яблоки стали совсем другими, сорт что ли «переродился»?

К сожалению, такое якобы «перерождение» сорта происходит не только в любительских садах, но и в садах некоторых частных питомниководов, не владеющих специальными знаниями. Из черенков, взятых с таких деревьев, вместо культурного сорта вырастает сильный дикарь.

Поэтому своевременное удаление дикой поросли важно не только в любительском саду, но и там, где проводят заготовку черенков для прививки или окулировки.

Применение поросли для прививок

Поросль косточковых культур также можно использовать в качестве подвоя, чтобы получить деревья более ценных сортов и улучшить сортимент сада. Ведь поросль получают обычно от местных сортов, которые более приспособлены к существующим условиям, хорошо переносят морозы, проявляют устойчивость к распространенным болезням и т.д.

Лучше прививать поросль на месте, без отделения от маточного растения. Прививка бывает необходима при поломах деревьев под тяжестью урожая, от ураганных ветров и т.д. Чтобы создать здоровый штамб, перепрививку делают не на высоте 5-20 см над уровнем почвы, как обычно, а на высоте 70-100 см. Это позволяет сформировать хорошую крону через 2-3 года и быстро ввести деревья в плодоношение.

На поросль вишни можно прививать сорта вишни и черешни. На поросль сливы прививают сорта сливы домашней и терносливы, китайскую и американскую сливы, вишне-сливовые гибриды, вишню войлочную и бессею, абрикос, миндаль, персик.

Перепрививку выполняют черенком, как можно раньше весной, не боясь возврата морозов. Летом можно делать окулировку в два срока: ранне-летнюю в июне и обычную — в конце июля — начале августа. Спустя две недели с окулировок снимают обвязку.

Порослью хорошо размножается миндаль-бобовник (новый карликовый подвой для черешни) и черемуха Виргинская. На поросли вишни хорошо удается красивоцветущая японская вишня — сакура, вишни остропильчатая, сахалинская, курильская, Соржента, черемуха Маака и др.