Сапропель в аквариуме

Питание водных растений

М.ЦИРЛИНГ
г. Санкт-Петербург

Окончание.
Начало см. в №6/2003 г.
и №1/2004 г.

Каким бы сбалансированным ни было содержание питательных веществ в воде аквариума (вне зависимости от их концентрации), состояние грунта для 90% растений имеет первостепенное значение, так как подавляющее большинство представителей аквариумной флоры в действительности является амфибиями и, соответственно, именно корневое питание определяет их рост. Поэтому формирование грунта и контроль за его состоянием – ключевая задача для аквариумиста, содержащего декоративный комнатный водоем с растениями.

Начну с того, что, занимаясь оформлением и запуском новых аквариумов в самых разных условиях, я всегда сталкивался с тем, что до формирования полноценного грунта биологическое равновесие в аквариуме или не наступало, или не было устойчивым.

Фото аквариум с подкормленными растениями

Параллельно с этим и развитие растений с преимущественным корневым питанием было неравномерным.
Летом 2003 года я провел ряд опытов, которые подтвердили сделанные мною предварительные выводы. В качестве полигона для экспериментов использовал три свободные 200-литровые емкости. Две из них заполнил старой водой из функционирующего бассейна, плотно засаженного водными растениями и заселенного большим количеством рыб. В качестве грунта использовал чистый морской гравий с размером частиц 2-5 мм.

Первый из этих аквариумов был задействован как изолированная система с собственным техническим оборудованием, а второй включен в цепь водоемов, соединенных с бассейном, со скоростью потока воды 250-300 литров в час. Подбор растений, состав и количество рыб, освещение, температура воды в обеих емкостях были одинаковыми. В изолированном аквариуме два раза в неделю подменивалась вода (примерно 10%). Второй аквариум и бассейн имели проточную систему с ежедневной заменой около 3% воды. Состояние гидрофитов во всех водоемах было практически одинаковым; полноценный рост эхинодорусов, апоногетонов, лимнофил,
амманий начался только по прошествии 5-6 недель после высадки.

Надо отметить, что в течение этого срока образовывавшийся ил располагался на поверхности субстрата и легко удалялся сифоном без его заглубления в грунт. За этот период удалять осадок пришлось 2 раза. И только в конце второго месяца в нижнем и среднем слоях грунтовой массы сформировалась питательная среда, произошла первичная минерализация ила, что дало старт быстрому развитию растений.
Третий двухсотлитровый аквариум использовался практически так же, как и второй, с включением в проточную систему бассейна, но в него был уложен старый грунт, слегка промытый от избытка ила. Так вот в
этом сосуде полноценное развитие растений началось уже к концу второй недели.
Полагаю, проведенный опыт достаточно убедительно показал, что рост растений с развитой корневой
системой напрямую зависит от питательной ценности грунта. Кстати, для чистоты эксперимента никакие удобрения в описанные выше аквариумы не вносились.

Фото шарики из глины и торфа

Здесь следует дать некоторые разъяснения по поводу корневой системы аквариумной флоры.
У растений, развивающихся в воздушной среде, корневая система не только сильно развита, но и обладает большим количеством корневых волосков, функцией которых является прежде всего извлечение грунтовой воды, а во вторую очередь – минеральных веществ. У болотных растений корневых волосков очень мало, а у водных форм они могут практически отсутствовать, так как вопрос водоснабжения истинных гидрофитов не актуален. Тем не менее корневая система у водных форм развита очень хорошо и суммарная площадь сравнительно длинных, хорошо разветвленных и толстых корней вполне обеспечивает ассимиляцию необходимых питательных веществ из грунта. Кстати, это одна из причин относительно легкого перехода воздушных форм некоторых видов растений под воду – избыточная корневая система постепенно уменьшает площадь всасывания. А переход растений из погруженного состояния в воздушную среду происходит значительно труднее не только по причине неподготовленности наружных тканей, но и в силу недостаточного развития и отсутствия готовности корневой системы к усвоению воды из грунта.

Наиболее доступными и широко используемыми удобрениями для подкормки аквариумных растений являются комбинированные шарики из торфа и глины. Иногда в них добавляют сапропель. Очень подробные и интересные рекомендации приведены в статье О.Мисникова «Использование в аквариумистике продуктов на основе торфа и сапропеля» («Аквариум» № 3. 2002 г.). К сожалению, оценить по достоинству на практике все приведенные автором рекомендации я не успел. Тем не менее могу по-прежнему рекомендовать любителям аквариумных растений использовать в качестве подкормки различные глины (их легко идентифицировать по
внешнему виду); с некоторой осторожностью (в микродозах и только в составе смесей) использовать торф, так как достоверно оценить его качество и происхождение довольно трудно (если, конечно, не заниматься его добычей самостоятельно).

Фото высушенный гумус сформированный в шарики

Что касается сапропеля – увы. я в этом вопросе отношусь к консерваторам. Неоднократно приобретаемые мною в магазинах образцы этого продукта доверия не вызывали. Я, например, элементарно боюсь внести инфекцию в аквариум, а г-н Мисников обращает внимание еще и на возможность присутствия нежелательных химических соединений в некоторых видах сапропеля.
Глиняные шарики содержат большое количество минеральных веществ, необходимых растениям при корневом питании. Размокнув в грунте и выполнив свою роль стартового «корма» для растений, глина легко удаляется при чистке грунта с помощью сифона. Поэтому отрицательного воздействия на аквариумную среду она практически не оказывает. Конечно, теоретически можно предположить, что своевременно не удаленная избыточная глина будет слеживаться, но на практике это случается только у очень нерадивого любителя водной флоры.
Наилучшими с точки зрения аквариумистики характеристиками обладают красная, шамотная (серая и белая) и голубая глины. Красная, с высоким содержанием железа, лучше всего стимулирует рост кувшинок, криптокорин, барклай. Шамотная и особенно голубая глины больше подходят эхинодорусам, апоногетонам, кубышкам, сагиттариям и валлиснериям. Длинностебельники благодарно отзываются на внесение любой из вышеперечисленных видов глины.

Питательные свойства торфа по сравнению с глиной проявляются несколько позже. Поэтому сочетание этих двух компонентов может дать очень хороший эффект на достаточно продолжительный срок. Но верховой торф обладает и еще одним полезным для грунта свойством – он довольно быстро снижает его активную реакцию до оптимальных значений (рН 5,5-6), в то время как новый нейтральный грунт имеет значение рН, близкое к 7.
Верховой волокнистый торф сохраняется в грунте не менее 6 месяцев, не нарушая обменных процессов и биологического равновесия в аквариуме. Удалить его из грунта воронкой или сифоном значительно труднее, чем глину, но в этом и нет необходимости. По мере разложения торф превращается в обычный органический ил (детрит), который легко удаляется при плановых уборках.
Более сложные питательные грунты можно использовать только при выращивании растений в отдельных горшках. В этих случаях кроме предложенных выше компонентов допустимо применение любых видов садовых земель с всевозможными органическими добавками. Но в любом случае я рекомендую перемывать или менять такой сложный грунт каждые 6 месяцев.

Фото белая, серая и красная глина из подмосковья

В сложные органические грунты иногда вносят и комплексные минеральные удобрения. Гранулированные, типа «Кемира», очень удобны и, надо отметить, дают хороший результат в начальном периоде. Их можно добавлять и в заготовленную густую глиняно-торфяную массу перед формированием шариков (не более 5-10% общей массы). Гранулы, как уже говорилось ранее, можно вносить под корни растений в любое время.
Медленнорастворяющиеся гранулированные удобрения (например, AVA) целесообразно использовать и при формировании аквариумного грунта. Они начинают растворяться только под воздействием ферментов, выделяемых корнями растений, и потому не стимулируют роста нежелательных водорослей, а также не изменяют химического состава воды и грунта. Гранулы такого удобрения можно найти в свободном грунте (вне корней растений) даже через год после загрузки.

Некоторые аквариумные фирмы выпускают специальные таблетиро-ванные удобрения, которые медленно растворяются под корнями растений. Эти подкормки дают очень неплохой результат при внесении в новый «пустой» аквариумный грунт (субстрат без добавок) после появления первых признаков роста растений. Целесообразно воспользоваться ими и после генеральной уборки аквариума. Добавление удобрений такого рода в старый, уже сформированный грунт большого эффекта не дает.

Фото голубая и красная глина из Санкт-Петербурга

Еще одним важным включением в грунт можно считать кальциево-маг-ниевые породы, к каковым, в частности, относятся мягкий пористый туф или ракушечник. Полутора-двухсантимстровые кусочки туфа в верхнем слое грунта плотно оплетаются ризоидами крыловидного папоротника, а корневая система анубиасов оказывается более развитой в тех местах, где были подложены гранулы туфа и ракушечника.
Надо отметить, что такая же реакция отмечается и у больбитиса. Его ризоиды врастают в пористый известняк, фрагментарно уложенный в старый заиленный аквариумный грунт. При этом, правда, считаю нужным напомнить любителям водных растений, что удовлетворительное развитие вай больбитиса Хейделота можно наблюдать в воде общей жесткостью не выше 4°.

Для того чтобы оценить практическую полезность применения туфа, я провел эксперимент. В одном из аквариумов в грунте с одной стороны от растений были размещены кусочки пористого туфа, а в другом – частицы вымоченной древесины и комочки торфа.
Реакцию на древесину и торф нельзя назвать отрицательной, но в грунте без добавок корни развивались практически теми же темпами. А вот кальциево-магниевые добавки явно оказали стимулирующий эффект. По крайней мере в зоне размещения туфа корневая система выглядела существенно развитее. Плюс ко всему корни растений активно проникали в мягкий туф, в то время как пористую древесину они предпочитали обходить стороной.

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что водные растения в малых замкнутых водоемах, каковыми являются аквариумы, развиваются удовлетворительно только при полной и устойчивой сбалансированности экосистем с необходимым оптимальным набором физических и химических факторов среды.

Жирная подложка для аквариума своим руками

Подложка для аквариума своими руками

Всем привет! В этой статье, мы поговорим с вами о том, как сделать офигенную питательную подложку для аквариума своими руками.

Задумывались ли вы, какова вообще себестоимость питательного грунта? На самом деле, она копеечная. Например, килограмм цеолита запросто можно купить в интернете мелким оптом по 13 рублей за килограмм, кокосовый активированный уголь за 150р. и так далее.

Предложенные нами ингредиенты повсеместны и легкодоступны. Также мы приведем процентное соотношение всех ингредиентов, вам останется только лишь рассчитать их количество под объем своего травника. Кроме того, настоятельно рекомендуем загуглить информацию о применении каждого ингредиента в аквариуме, чтобы более тонко понимать его суть.

ИНГРЕДИЕНТ №1

Итак, берем 30% биогумус, который, продается в любом садовом центре. Биогумус – это биологически активное, экологически чистое и натуральное органическое удобрение, которое образуется в результате переработки органических остатков в почве красными калифорнийскими червями (и другими «подобными» червячками). Проще говоря – это чистый, безопасный источник макро и микро-элементов.

При покупке биогумоуса (вермикомпоста) обращайте внимание, на то, чтобы он был чистым, т.е. без всяких миксовых добавок из различных удобрений. Обратите также внимание на концентрации элементов, особенно на азот и фосфор. Биогумус различных производителей отличается по этим показателям.

Биогумус примерный состав

Если вы переживаете за возможно слишком высокие концентрации, используйте меньше биогумуса, компенсируя его (лавой/грунтом). Но на практике, отметим, что для плотного аквариума с растениями и 50% биогумуса – это в принципе нормальное соотношение. Конечно, важен тип аквариума, ваш опыт, ну и показатели тестов.

ИНГРЕДИЕНТ №2

Добавляем 10-20% низинного торф, можно верхового, главное не нейтрального (нейтрализованного), он гашен известью. Если не жалко денег лучше использовать торф от Sera (Сера) или JBL (ДжиБиЭль). ДжиБи дешевле и по своей структуре больше подходит, как элемент подложки. Торф Сера – это спрессованные шарики. ДжиБи – это несильно спрессованные колбаски, их удобно крошить на более мелкую фракцию.

Торф в аквариуме

Ориентировочный состав торфа

Торф добавляется в аквариумную подложку, как еще один источник макро и микро элементов, как источник гуминовых кислот и танинов. Он также предназначен для создания слабокислой среды в грунте, что способствует лучшему усвоению растениями удобрений через корневую систему.

ИНГРИДИЕНТ№3

Далее кладем в нашу питательную подложку

10% активированного кокосового угля или древесного. А лучше и того и того по 5%. Разница между этим углями в свойствах адсорбции. Древесный, хорошо работает на начальном этапе, но быстро «забивается». Кокосовый наоборот.

Основная фича угля в том, что он сглаживает перекосы азотистых соединений после запуска аквариума, посредством забора органики на себя. В дальнейшем, он отдает ее корням растений. Также, сам по себе уголь, является своеобразным источником углерода.

ИНГРИДИЕНТ№4

Подложка своим руками почти готова, остались штрихи. Кладем примерно 20% цеолита, желательно мелкодисперсного, желательно клиноптилолита. Прям пыль самое оно.

Цеолит – выполняет функцию повышения СЕС аквариумного грунта, т.е. увеличивает его катионную емкость. Подробнее смотрите инфу по ссылке выше. В двух словах, цеолит берет на себя излишки положительно заряженных ионов, таких, как, например, NH4; Cu, Pb, Zn, Cd, Ba, Co, Ag и других металлов. А в дальнейшем, при непосредственном контакте с корнями растений, отдает все это добро во благо растючкам. Именно поэтому цеолит должен быть мелкодисперсным – это увеличивает поверхность соприкосновения.

Кроме того, как вы заметили цеолит берет на себя аммоний NH4, что весьма хорошо сглаживает азотный цикл в травнике.

ИНГРИДИЕНТ№5

Все это сдабриваем 20% лавовой крошкой, если ее нет, смешиваем с аквариумным грунтом, какой есть в наличии.

Суть добавления лавовой крошки в питательный субстрат заключается не в том, чтобы все вышеперечисленные ингредиенты разбавить, а в том, чтобы подложка, уложенная под основной аквариумный грунт «дышала». Более крупная фракция лавы будет обеспечивать хорошую циркуляцию воды в грунте, а значит и притока кислорода, который крайне необходим для нормальной работы нашего питательного субстрата.

ИНГРИДИЕНТ№6

В оставшиеся 10% можно избирательно впихнуть сапропель, как еще один хороший источник удобрений. С ним не усердствуйте, он обладает свойствами глины – очень мелкодисперсный. Это может способствовать образованию анаэробных зон и прокисанию грунта. Кроме того, сапропель сильно пылит при пересадке растений.

Также можно добавить разрыхлители типа вермикулита, перлита или кокосового волокна. Они будут делать «подложку воздушной», обладают хорошим СЕС. Но, сами по себе разрыхлители «воздушные», много вы их не уложите. Самый лучший, ихмо, – вермикулит. Перлит образно говоря – пенопласт. Кокосового волокна можно уложить много, но простите за мой французский – кокосовая волосня будет в дальнейшем хорошо так мешать при пересадке растений.

Ну, вот и все, наша родненька, жирненькая подложка голова.

Напоследок отметим, что биогумус и торф содержат влагу, ничего страшного можно итак укладывать, но вполне реально использовать сухую форму – высушив их в духовке. Уголь и цеолит берите аквариумный, но дешевле поискать просто активированный кокосовый и/или древесный уголь, выйдет дешевле.

СЕКРЕТНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ОТ ФФ №007

Все травославные граждане и гражданочки нашей необъятной аквариумной Вселенной знают, как важен фосфор – фосфаты в аквариуме с растениями. Зачастую мы постоянно льем жидкие моносоставы нитрата и фосфата, компенсируя их недостаток.

Есть пара PO4-фишечек, которыми мы готовы поделится, только никому не говорите

Великолепным источником фосфора в аквариуме является апатит (полудрагоценный камень), кроме того, он является почти единственным природным анионитом, т.е. как и цеолит берет на себя ионы, но только отрицательно заряженные.

*Прим.просьба: коллеги, кто использовал синтетические аниониты или катиониты отпишитесь в комментах или на ФФоруме. Важна ваша практика.

Использовать апатитовую пыль можно, но дорого. Поэтому есть дешевые заменители.

В первую очередь – это фосфорная мука (сельхоз удобрение, продается в инете и оффлайн садовых магазинах).

Фосфорная мука в аквариуме

Фосфорная мука состав

Фосфорная мука – это ничто иное, как апатитовая руда. Но есть два, но.

Первое, фосфорная мука эффективно работает в слабокислой среде с pH ниже 7 и чем ниже, тем лучше. Поэтому, если вы держите травник на щелочном водопроводе, то эффекта будет мало. Как вариант – добавляйте немного больше торфа для подкисления грунта.

Второе, на практике, фосфорная мука, поначалу дико выдает фосфор. Не переусердствуйте с ней, практическим путем подбирайте дозировку под ваши проекты. Ориентировочно и весьма субъективно скажем, что 100-200 грамм муки, в первые две недели хорошо так выдают PO4 за 3 мг/л в травнике на 300л. Обязательно держите тесты под рукой, если, что делайте подмены, как то собственно и советует делать система ADA. Ну и можно для подстраховки обзавестись препаратом фосфат минус, типа – Tetra PhosphateMinus.

Другим великолепным источником фосфора является тоже мука, но костная.

Костная мука в аквариуме

Костная мука – продукт переработки костей домашних животных, используют как фосфорное удобрение (содержит 29—34 % Р₂О₅). Короче, на мясокомбинате коров пускают на сосиски, а кости перемалывают в муку, сушат, и получается офигенный источник P. Кроме того, отметим, что костная мука является дополнительно источником азота.

Но есть один недостаток. Кость содержит жир, остатки мякоти… в которых может завестись всякая патогеночка, которая нам совсем не нужна в аквариуме. Поэтому весьма желательно стерилизовать муку перед добавлением в подложку. И тут начинаются хобота. Первый вариант стерилизации – это отварить костную муку. Но блин получатся еще тот вонючий бульончик. Можно добавить морковки и лука и серпать сей трупный-шмурдяк ложкой с изображением Мэрлина Мэнсона

Рецепт аквариумной подложки=)

Безусловно, мы немного утрируем все сказанное. Просто хотели вас предупредить. После того, как бульон сварен, сливаем его, а кости сразу кидаем в аквариум, т.к. сушатся они долго, и опять же при сушке можем занести патогенную флору. С бульоном уходит большая часть жира и всего, что нам не нужно, кипяченая мука – стерильна.

Второй способ – это прокалить муку в духовке, прожарить ее. Жир и мясо сгорают, вся патогенная флора тоже. Но не удивляйтесь, если в процессе жарки к вам в окна будут биться ведьмы, рой летучих мышей и пьяный Дракула Штырь на кухне будет отпугивать все святое, что есть в Мире. И еще одна досада – при нагревании, кости трескаются и прыгают по сковороде, не хуже попкорна… все это добавляет еще большего антуража и зловещности, т.ч. перед прокаливанием костной муки закройте ее крышкой и заручитесь индульгенцией у домочадцев.

На этой веселой ноте из черного юмора разрешите откланяться. Смотрите наши видео на эту тему. Пусть ваши травники всегда будут в тонусе.

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

AquaYer таблетки Удо Ермолаева корневое удобрение для аквариумных растений

AquaYer таблетки Удо Ермолаева корневое удобрение для аквариумных растений

Сообщение AndreBens » 11 ноя 2019, 10:52

Создал эту тему, чтобы выяснить – работает ли у кого это удо?

Я использую около года, может дольше. Использовал 2 пачки по 90 штук.

Как только появились, очень был рад: недорогие, известного производителя, много в упаковке.

Мои впечатление: в воде растворяются почти мгновенно с выделением коричневой пыли. Очень хорошо всплывают, даже из грунта со слоем несколько см. По ощущениям, это мелкий прессованный торф. Если ли там ещё какие полезные для растений химические вещества -у меня сомнения по этому поводу.

Результат применения – не заметил совсем никакой пользы. Совсем. Никакой. Считаю, деньги на ветер.

Я много экспериментировал с корневыми подкормками. Я знаю как реагируют растения, если удо хорошее. На них через 7-10 дней результат заметен по самому растению, и сохраняется несколько месяцев, до года. Корни растений при пересадке здоровые, белые. Эхинодорусы приобретают свойственные им цвета, выдают много новых листьев, начинают размножаться. Прихотливая длинностебелька типа ротал и людвигий начинает активно расти вширь и с хорошим цветом листьев. В общем очевидно, когда растениям есть польза, и очень быстрая реакция на подкормку.

А тут – я сильно разочарован. Прошу отписаться, кто пользовался этими таблетками и какие впечатления. Мои знакомые с кем покупали, тоже не увидели никакой пользы от них. Можно было бы примириться с тем, что что он мгновенно распадается и всплывает, если бы полезная реакция растений на них была. Так ведь нет. Просто добавляешь мусора за свои деньги в аквариум.

Может я и не прав, и надо их как-то по особенному применять. Например, при растущей луне в n-е полнолуние, с определенным заговором?

А у вас как, “зашли” эти таблетки?

AquaYer таблетки Удо Ермолаева корневое удобрение для аквариумных растений

Сообщение Labirint » 11 ноя 2019, 11:50

AquaYer таблетки Удо Ермолаева корневое удобрение для аквариумных растений

Сообщение Vit_tm » 11 ноя 2019, 20:40

AquaYer таблетки Удо Ермолаева корневое удобрение для аквариумных растений

Сообщение Dormidon » 11 ноя 2019, 21:11

AquaYer таблетки Удо Ермолаева корневое удобрение для аквариумных растений

Сообщение Labirint » 12 ноя 2019, 09:15

AquaYer таблетки Удо Ермолаева корневое удобрение для аквариумных растений

Сообщение Vit_tm » 12 ноя 2019, 16:08

AquaYer таблетки Удо Ермолаева корневое удобрение для аквариумных растений

Сообщение yulia211 » 12 ноя 2019, 20:15

AquaYer таблетки Удо Ермолаева корневое удобрение для аквариумных растений

Сообщение Ya_P » 12 ноя 2019, 20:23

AquaYer таблетки Удо Ермолаева корневое удобрение для аквариумных растений

Сообщение yulia211 » 12 ноя 2019, 20:29

AquaYer таблетки Удо Ермолаева корневое удобрение для аквариумных растений

Сообщение AndreBens » 12 ноя 2019, 23:59

Похоже, что так и есть. Читал сегодня Ермолаева, он давал пояснения к таблеткам на своем форуме (блоге?). Вольный пересказ от меня, что помню:

Да таблетки сразу распадаются в воде, так задумано, чтобы порошок равномерно распределился в грунте. Это не подкормка, а аналог питательной подложки в концентрированном виде. Вносить 6-8 таблеток на куст криптокорины.

. получается, что я (мы) думаем по привычке, по аналогии с питательными и дорогими таблетками типа ЖБЛ – что таблетки – это именно концентрат удобрения. А акваеровские таблетки -это, вероятно, низкокалорийные для такого объема таблеток заменитель грунта. 8 таблеток на куст. Это всего 10-12 кустов, “осчастливленых” пачкой таблеток из 90 штук за 280 руб. Я использовал по 2-3 штуки на куст. Значит, я неправильно вносил. Думал что и от этого будет эффект, пусть и не длительный, но заметный. Но я ж и под почвопокровку вносил точечно, там должно было хватить! Но нет, не наросло там островов пышной растительности по месту внесения. Никак они не выделяются. Месяц назад остатки таблеток распихал и запомнил куда, ну нет изменений!

Пытался в интернете отзывы поискать, как-то совсем ничего нет по этим таблеткам. Что очень странно, год как минимум уже выпускаются, должен же народ понять и поделиться ощущениями.

Например, за это же время появилась условно новая, марка Удо Аквапозитив, так ведь народ пищит от радости с первых недель применения и бодро демонстрирует красивые аквариумы с растениями. Причем и известные аквариумисты хорошо отзываются. Кустарного производства они, я думаю -в пакетиках с зип застежкой и стандартных бутылках, с наклеенными этикетками. Явно не проплаченные отзывы. Я и сам по ним отписался, действительно эффект есть, и быстрый.

А по этим таблеткам -как по не живым: или хорошо, или ничего. Хорошего нет, так и не пишут ничего.

Вот такое мое мнение.
Осталось услышать тех, кто эти таблетки Акваер использовал именно по рекомендации, по 8 штук на куст. Был ли ОЩУТИМЫЙ, заметный эффект от применения? Как быстро, и что именно изменилось?

добавка в грунт для аквариума

Изобретение относится к веществам, обеспечивающим оптимальные условия для жизнедеятельности растительных и животных организмов в закрытых водных системах (аквариумах). Добавка в грунт для аквариума содержит гранулированную смесь торфа, глины и погребенного органического сапропеля при следующем соотношении компонентов в пересчете на абсолютно сухое вещество, вес. %: торф 4070, глина 1020, погребенный органический сапропель 3040. При этом используют верховой, переходный и низинный торф, а также погребенный органический сапропель естественной влажности. Кроме того, целесообразно в зависимости от требуемого качества добавки применять торф низкой, средней и высокой степени разложения. Изобретение позволит увеличить время нахождения гранул в воде без разрушения, их биологическую стойкость и питательную способность. 2 з.п.ф-лы, 1 табл., 1 ил.

Рисунки к патенту РФ 2216169

Изобретение относится к веществам, обеспечивающим оптимальные условия для жизнедеятельности растительных и животных организмов в закрытых водных системах (аквариумах).

Известна добавка в грунт для аквариума в виде вываренного торфа (Ильин М. Н. Аквариумное рыбоводство. М.: МГУ, 1968. – 399 с.; Полонский А.С. Аквариумные рыбки. Содержание и разведение. М.: Издательский Дом “Прибой”, 1999. – 352 с.). Вываренный торф непосредственно вносят в аквариумный грунт. В этом случае в грунт поступает необходимое для растений органическое вещество и некоторые виды питательных веществ. Однако термическая обработка торфа (вываривание) приводит к гибели полезной микрофлоры и, соответственно, к его быстрому гниению (уменьшению биологической стойкости). В этом случае через 1,5. ..2 месяца продукты гниения значительно ухудшают качество воды и грунта.

Для того, чтобы не допускать ухудшения качеств аквариумной воды и грунта используют формованные гранулы размером 10. 15 мм в виде сферических шариков или лепешек из различных видов глин (желтой, серой или голубой) (Цирлинг М.Б. Аквариум и водные растения – СПб.: Гидрометеоиздат 1991. – 256 с. ). Гранулы из глины вносятся в грунт под корни растений. В состав глины также входят питательные вещества, но в гораздо меньшем объеме.

Недостатком является то, что в глине содержится мало органических веществ (не более 5%) и, кроме того, глиняные гранулы подвержены механическому разрушению в водной среде. Поэтому в течение приблизительно одного часа они распадаются на мелкодисперсную фракцию и со временем удаляются при чистке грунта из аквариумов.

Прототипом является добавка в аквариумный грунт из формованных гранул на основе вываренного торфа и глины (Цирлинг М.Б. Аквариум и водные растения – СПб. : Гидрометеоиздат 1991. – 256 с.). Суть ее заключается в следующем. В размоченную глину добавляют предварительно вываренный торф. Соотношение по массе приблизительно 50:50% или количество глины должно преобладать. Торф и глину тщательно перемешивают, а из смеси делают сферические гранулы, которые после высушивания используют в виде добавки в грунт. Такие гранулы выделяют кроме питательных веществ, содержащихся в глине, необходимые растениям гуминовые вещества и экстрактивные вещества, которые стимулируют рост растений и не вызывают быстрого закисания и загнивания грунта.

Однако недостатком прототипа является то, что в нем используется вываренный торф и берется большая концентрация глины, что также приводит к разрушению гранул в воде (время разрушение несколько большее, чем во втором примере до 20 часов) и к гниению торфа.

Задачей, решаемой при создании предлагаемого изобретения, является существенное увеличение времени нахождения гранул в воде без разрушения, увеличение их биологической стойкости и питательной способности.

Поставленная задача достигается тем, что в добавку в грунт для аквариума, включающую гранулированную смесь торфа и глины, дополнительно вносят погребенный органический сапропель при следующем соотношении компонентов, в пересчете на абсолютно сухое вещество, вес.%:
Торф – 40-70
Глина – 10-20
Погребенный органический сапропель – 30-40
Подбор оптимальной концентрации входящих в добавку компонентов позволяет сформировать ее внутреннюю структуру. Преобладание торфа предохраняет гранулы от разрушения в воде, глина снабжает растения питательными элементами и нейтрализует кислотность торфа, а погребенный органический сапропель является источником большого количество питательных веществ, микроэлементов, гуминовых веществ и органических компонентов, необходимым как растительным, так и животным организмам, населяющим аквариумы. При такой концентрации увеличивается подвижность элементов питания, составляющих добавку в грунт для аквариума веществ. Важно применять для изготовления добавки в грунт погребенный органический сапропель. Этот сапропель залегает под торфяными месторождениями (Тюремное С. Н. Торфяные месторождения. – М.: Недра, 1976. – 488 с.) и, в отличие от озерных сапропелей, формировался тысячи или десятки тысяч лет назад.

Необходимо отметить, что для изготовления добавок в аквариумный грунт не используется термическая обработка торфа. В зависимости от вида культивируемых в искусственном водоеме растений и содержащихся в нем животных можно использовать верховой (более кислый и волокнистый), низинный (менее кислый, как правило, с более высоким содержанием гуминовых веществ) или переходный (включающий свойства верхового и низинного) тип торфа.

Одним из основных показателей, широко применяемых специалистами при классификации торфа, является его степень разложения R. При оценке возможности использования торфа приняты следующие категории степени его разложения (Тюремное С. Н. Торфяные месторождения. – М.: Недра, 1976. – 488 с.): слабо разложившийся (R25%), средне разложившийся (R=25. 35%) и сильно разложившийся (R35%).

Наилучшими качествами обладают добавки в аквариумный грунт, изготовленные из торфа и сапропеля, которые после извлечения из залежи не подвергались сушке (естественной влажности). Причем влажность глины не имеет значения.

Кроме своих основных функций добавка в аквариумный грунт улучшает свойства воды (при необходимости подкисляет, экстрагирует фульвовые кислоты, смягчает, очищает). В этом случае используются природные характеристики входящих в добавку компонентов.

Для пояснения способа получения добавки в грунт для аквариума приведен чертеж, где представлена его структурная схема.

Способ получения добавки в грунт в аквариум поясняется на следующем примере. В верховой торф добавляют погребенный органический сапропель (оба компонента берутся при естественной влажности) и размолотую глину (сухую) в пропорции по массе абсолютно сухого вещества 70:20:10. Компоненты тщательно перемешивают в лопастном смесителе до получения однородной массы. Для придания формы полученная масса направлялась в экструдер, в котором формовали цилиндрические гранулы диаметром 10 мм и длиной 15 мм. Полученные гранулы высушивали в сушильном шкафу при температуре 40 o С. После изготовления добавка в грунт испытывалась в аквариумах. Для пояснения ее основных характеристик приведена таблица, в которой отражены концентрации входящих веществ и рекомендуемое использование для растительных и животных организмов.

Данный пример не ограничивает возможности получения добавок в аквариумный грунт. Возможно применение для изготовления гранул добавки в грунт для аквариумов других типов смесительных и формующих (например тарельчатых или барабанных грануляторов) устройств. Для создания особых условий для аквариумных животных и растительных организмов можно изменять концентрацию входящих в добавку в аквариумный грунт компонентов, однако отклонение от предлагаемых в формуле изобретения концентраций приводит к ухудшению ее свойств.

В промышленных условиях возможно получение добавки в аквариумный грунт на существующем оборудовании.

Таким образом, в изобретении доказана применимость добавки в аквариумный грунт, которая позволит существенное увеличить время нахождения гранул в воде без разрушения, их биологическую стойкость и питательную способность.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Добавка в грунт для аквариума, включающая гранулированную смесь торфа и глины, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит погребенный органический сапропель при следующем соотношении компонентов в пересчете на абсолютно сухое вещество, вес. %:
Торф – 40-70
Глина – 10-20
Органический погребенный сапропель – 30-40
2. Добавка по п. 1, отличающаяся тем, что используется торф низинного, верхового и переходного типов низкой, средней и высокой степени разложения.

3. Добавка по п. 1, отличающаяся тем, что используется торф и погребенный органический сапропель естественной влажности.

Гранулированный почвогрунт для аквариумов

Владельцы патента RU 2565257:

Изобретение относится к аквариумистике. Гранулированный почвогрунт, предназначенный для создания благоприятной среды для развития водных растений и рыб в аквариумах, изготовлен на основе предварительно промороженного и высушенного до влажности не более 5% органического сапропеля с зольностью не более 50% и с размером частиц 0,25-0,5 мм и гипса с размером частиц не более 0,1 мм при следующем соотношении компонентов, масс.%: сапропель – 45-50, гипс – 50-55. При этом гранулы имеют округлую форму размером 3-12 мм. Почвогрунт характеризуется насыпной плотностью, равной 500-600 кг/м 3 , и прочностью, равной не менее 20 Н, и соотношением N/P как 1/10-1/20. Изобретение обеспечивает уменьшение опасности внесения в среду аквариума болезнетворных бактерий. 2 пр.

Изобретение предназначено к использованию в качестве почвогрунтов в аквариумах для создания благоприятной среды для развития водных растений и рыб.

Известно внесение листовых силикатов в грунт аквариума в количестве 5-15% от массы грунта [патент РФ 2189139, МПК А01К 63/04, C02F 1/00, опубл. 20.09.2002]. В грунт вносят любые известные минералы из подкласса листовых силикатов – мусковит, биотит, глауконит, серпентин, каолинит или их смеси, взятые в различных соотношениях, а также содержащие их породы и смеси, в разных количествах. Предлагаемые минералы и содержащие их породы можно вносить как в натуральном виде, так и заключенными в водопроницаемую оболочку, а также в виде гранул (полученных путем спекания и др. способами). Кроме того, они могут быть модифицированы путем воздействия различных химических веществ. Наполнитель улучшает гидрохимические параметры среды как в пресноводном, так и в морском аквариуме: формирует воду с жесткостью и кислотностью, благоприятной для многих аквариумных рыб и большинства растений; снижает вероятность развития у рыб болезней, связанных с неправильными условиями содержания; улучшает условия углеродного питания растений; ограничивает концентрации аммония и нитратов и стабилизирует их на безопасном для рыб уровне; подавляет развитие планктонных водорослей и прерывает цветение воды в результате поглощения фосфатов; поглощает нетоксичные органические вещества, поступающие в аквариум с кормом и выделяемые рыбами, делает их более доступными для бактерий, которые населяют субстрат фильтра; поглощает токсичные вещества и выполняет функцию детоксиканта, постоянное присутствие которого поддерживает в аквариуме экологическое равновесие и снижает вероятность развития хронических отравлений и связанных с ними вторичных заболеваний рыб.

Однако применение известных природных материалов подкласса слоистых силикатов и их смесей (мусковит, биотит, серпентин и др.) не лишены недостатков. Слоистые силикаты (слюды) не дают питательных веществ для развития водных растений, кроме того, слюды в своем составе могут содержать вредные примеси и радиоактивные элементы, например, слюды редкометальных гранитов и пегматитов.

Широко известно применение почвогрунтов основе природных глин с различными добавками для обеспечения аквариумной воды и грунта питательными веществами, поддержания экобаланса в аквариуме, например, с добавками торфа [Цирлинг М.Б. Аквариум и водные растения – СПб.: Гидрометеоиздат, 1991, 256 с.], лигандов: микроэлементов, лекарственных средств, витаминов, комплексообразующих агентов и др. [например, патент FR 2849844 (В1), МПК А01К 63/04; B01J 43/00; C02F 1/42].

Наиболее близким к предлагаемому гранулированному почвогрунту для аквариумов является добавка в грунт для аквариума, включающая гранулированную смесь торфа, глины и погребенного органического сапропеля естественной влажности при следующем соотношении компонентов в пересчете на абсолютно сухое вещество, вес.%: торф – 40-70; глина – 10-20; органический погребенный сапропель – 30-40 [патент РФ2216169, МПК: А01К 63/00, опубл. 20.11.2003]. Подбор оптимальной концентрации входящих в добавку компонентов позволяет сформировать ее внутреннюю структуру. Преобладание торфа предохраняет гранулы от разрушения в воде, глина снабжает растения питательными элементами и нейтрализует кислотность торфа, а погребенный органический сапропель является источником большого количество питательных веществ, микроэлементов, гуминовых веществ и органических компонентов, необходимым как растительным, так и животным организмам, населяющим аквариумы. Кроме своих основных функций добавка в аквариумный грунт улучшает свойства воды (при необходимости подкисляет, экстрагирует фульвовые кислоты, смягчает, очищает). В этом случае используются природные характеристики входящих в добавку компонентов. Наполнитель изготовлен в виде формованных, высушенных цилиндрических гранул диаметром 10 мм и длиной 15 мм. Указанная добавка в аквариумный грунт существенно увеличивает время нахождения гранул в воде без разрушения (до 12 месяцев), их биологическую стойкость (до 12 месяцев) и питательную способность.

Однако присутствие глины в гранулах в количестве 10-20% приводит к ее размоканию в воде уже в первые десятки часов и вымыванию из гранул. Как известно из печного дела глина размокает в воде в первые часы ее использования. Одновременно частицы торфа и сапропеля также начинают вымываться из гранул. Все это создает появление в воде мелкодисперсной фракции глины и торфа, замутняющей воду аквариума. В конечном итоге гранулы, содержащие глину, торф и сапропель, разрушаются. Отсутствие термообработки или другого способа обеззараживания торфа и сапропеля может приводить к занесению в среду аквариума нежелательных паразитирующих организмов. Кроме того, присутствующий в гранулах торф придает воде некрасивый желтовато-коричневый оттенок.

Техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение, является создание гранулированного почвогрунта для аквариумов, обеспечивающего благоприятную среду для развития водных растений и рыб при обеспечении сохранности гранул в воде длительное время (не менее 24 мес.), повышения удобства в обращении с почвогрунтом при пересадке растений и чистке аквариума, уменьшения опасности внесения в среду аквариума болезнетворных организмов.

Заявленный технический результат достигается следующим образом. В гранулированном почвогрунте для аквариумов на основе органического сапропеля с добавками используют предварительно промороженный и высушенный до влажности не более 5% сапропель с зольностью не более 50% и с размером частиц 0,25-0,5 мм, а в качестве добавок – гипс с размером частиц не более 0,1 мм при следующем соотношении компонентов, масс.%: сапропель – 45-50, гипс – 50-55, при этом гранулы имеют округлую форму размером 3-12 мм и почвогрунт характеризуется насыпной плотностью, равной 500-600 кг/м 3 , прочностью не менее 20 Н и соотношением N/P как 1/10-1/20.

Для приготовления почвогрунта природный сапропель органического типа с зольностью не более 50% промораживают не менее 30 суток при температуре ниже минус 20°С, что гарантирует избавление от возможных вредных организмов, находящихся в природном сапропеле. Для обеспечения питания растений достаточным количеством органических веществ необходимо использовать органические сапропели с зольностью не более 50%. Промороженный сапропель сушат до влажности не более 5%, что необходимо для приготовления композита при смешивании исходных компонентов. Высушенный сапропель размалывают и просеивают для получения частиц размером 0,25-0,5 мм. Сапропель с размером частиц менее 0,25 мм не образует композит, а частицы более 0,5 мм слишком крупные, чтобы обеспечить достаточное сцепление в гранулах и не выкрашиваться. Подготовленный сапропель смешивают с гипсом, имеющим размер частиц не более 0,1 мм. Более крупные частицы плохо перемешиваются и не создают необходимую прочность гранул. Компоненты смешивают при следующем соотношении, масс.%: сапропель – 45-50, гипс – 50-55. Добавление сапропеля менее 45 масс.% не обеспечивает почвогрунт необходимым количеством питательных веществ, при содержании сапропеля более 50 масс.% гранулы теряют прочность и размокают в воде. Применение гипса менее 50 масс.% не позволяет достичь требуемой прочности гранул, а при содержании в смеси более 55 масс.% снижается количество питательных веществ в гранулах почвогрунта. Перемешанные компоненты разводят водой необходимой консистенции, перемешивают, заливают в формы, высушивают, дробят и окатывают для получения округлой формы. Рассеивают полученные гранулы почвогрунта по размеру гранул 3-12 мм и упаковывают.

Почвогрунт, имеющий невысокую насыпную плотность 500-600 кг/м 3 гранул округлой формы размером 3-12 мм, обеспечивает минимальное давление на корневую систему растений, препятствует слеживаемости грунта и хорошо насыщает корневую систему растений кислородом. Регулирование биохимического режима в аквариуме (отсутствие «цветения» воды, ограничение роста водорослей) обеспечено соотношением азота и фосфора в почвогрунте: N/P как 1/10-1/20.

Полученные гранулы почвогрунта при прочности не менее 20 Н длительное время (до 24 месяцев) сохраняют свою целостность в воде и, следовательно, прозрачность воды. При посадке и пересадке растений в аквариуме гранулы не создают муть и удобны в использовании. Использование промороженного сапропеля полностью исключает попадание паразитирующих организмов в аквариум, а наполнитель – гипс – безвреден как для аквариумных растений, так и для рыб. Кроме того, сапропель поглощает токсичные вещества, поступающие в аквариум с кормом и продукты жизнедеятельности рыб.

Примеры конкретного получения гранулированного почвогрунта.

Пример 1. Сапропель органического типа из озера Мензелинское, Колыванский район Новосибирской области, содержащий 57,6 м.д. органического вещества и золы 50 м.д. выдерживают 30 суток при температуре 20°С в морозильной камере, далее сушат в стандартном сушильном оборудовании до влажности 5%, размалывают на молотковой мельнице и просеивают через вибросито с набором сит для получения частиц сапропеля размером 0,25-0,5 мм. Подготовленный сапропель в количестве 22,5 кг (что соответствует 45 масс.%) смешивают с гипсом марки Г-16 дисперсностью 0,1 мм в количестве 27,5 кг (что соответствует 55 масс.%) заливают 40 л воды. Смесь перемешивают, заливают в формы, высушивают при температуре 40°С до затвердения композиции. Затем дробят на мельнице и окатывают, например, на вращающейся барабанной мельнице для получения гранул округлой формы. Полученные гранулы рассеивают по размеру через набор сит и получают округлые гранулы от 3 до 12 мм. Гранулированный почвогрунт имеет насыпную плотность 520 кг/м 3 , прочность 20 Н, а соотношение N/P составляет от 1/10 до 1/20.

Пример 2. Готовят почвогрунт, как в примере 1, используя 25 кг (50 масс.%) сапропеля того же месторождения, 25 кг (50 масс.%) гипса и 45 л воды. Получены округлые гранулы размером от 3 до 12 мм. Гранулированный почвогрунт имеет насыпную плотность 580 кг/м 3 , прочность 20 Н, а соотношение N/P составляет от 1/10 до 1/20.

Гранулированный почвогрунт для аквариумов на основе органического сапропеля с добавками, отличающийся тем, что используют предварительно промороженный и высушенный до влажности не более 5% сапропель с зольностью не более 50% и с размером частиц 0,25-0,5 мм, а в качестве добавок – гипс с размером частиц не более 0,1 мм при соотношении компонентов, масс.%: сапропель – 45-50, гипс – 50-55, при этом гранулы имеют округлую форму размером 3-12 мм и почвогрунт характеризуется насыпной плотностью, равной 500-600 кг/м 3 , прочностью – не менее 20 Н, и соотношением N/P как 1/10-1/20.

Аквариумный сайт

Primary links

Вход в систему

Навигация

Сейчас на сайте

Садовая земля в растительном аквариуме

Подобно многим другим направлениям человеческой деятельности аквариумное растениеводство непрерывно находится в поисках некой панацеи или абсолютного удобрения, после насыпания которого в аквариум все растения зацветут там буйным цветом.

Вот помню, еще в конце семидесятых годов прошлого века к традиционным в аквакультуре торфу и глине большинство продвинутых растениеводов стали добавлять козий помет. Начало 80-х ознаменовалось категорическим отказом от козьих катышков и массовым переходом к катышкам зайцев. Причем апологеты этой новинки ратовали именно за лесного, дикого зайца, отвергая помет банального домашнего кролика. Это вовсе не шутка. Все это происходило на полном серьезе, даже дураком можно было прослыть в определенных кругах при отказе от этой методики. Вершиной этих поисков явилось вероятно массовое появление в 90-х годах на Московском птичьем рынке навоза из-под бегемота. И даже целая теория была разработана на эту тему, типа, бегемот – он живет в тропиках прямо среди интересующих нас водных растений, которые на своем исконном навозе должны показать фантастические темпы роста и развития. Было у нас еще множество других порой небезынтересных доморощенных теорий и методик. Кроме кустарных разработок можно посмотреть и в сторону аквариумной промышленности. Любой продвинутый зоомагазин предложит вам десятки разноцветных баночек, коробочек и пакетиков с самыми различными жидкими и твердыми подкормками для растений, тропическими латеритами из разных регионов, насыщенными микроэлементами вулканическими лавами и прочими чудесами.

Сам я, естественно, тоже не избежал подобных опытов. К примеру, году так в 87-ом, вооружившись справочником по сапропелевым отложениям северо-запада СССР я выяснил, что наиболее качественный этот продукт содержится в одном из озер Псковской области. Естественно при первой же возможности я отправился на это озеро. Особенно мне запомнилась обратная дорога с пересадками на четырех электричках и с 60-ти килограммовым рюкзаком сапропеля. И сейчас еще остатки этого рюкзака хранятся в недрах гаража, периодически вызывая ностальгию по дурной молодости. Или вот глина. В растениеводческой аквариумной литературе этот минерал в качестве добавки под корни почти всегда оценивается позитивно. Но вот по вопросу, какая именно эта глина, где ее добывать и как в дальнейшем обрабатывать, либо не сказано ни слова, либо наблюдается полнейший разнобой. Лет двадцать назад мы с моим постоянным партнером Александром Кульковым перепробовали несколько десятков сортов подмосковной глины, пока не наткнулись на такую, добавки которой приносили растениям однозначную и хорошо заметную пользу. После этого несколько лет мы копали эту ямку, расположенную, кстати, тоже не близко, а черт-те где за Можайском и Уваровкой, почти на границе со Смоленщиной. Но все-таки иссякла заветная ямка, тяжелая болезнь вырвала из наших рядов Александра Анатольевича, но эту нашу глину тогдашние растениеводы помнят до сих пор.

Естественно, все это время пытливые умы работали и над сопредельными проблемами: выбором спектрального состава и мощности освещения, подкармливанием растений углекислым газом и другими вопросами гидрохимии. В результате в середине последнего десятилетия прошлого века в России, в особенности в Москве, сложилось довольно-таки самобытная и во многом отличная от западных школа успешного содержания аквариума с живыми водными растениями, в том числе с самыми редкими и проблемными. К сожалению, все эти наработанные методики требуют довольно много затрат труда и времени, требуют весьма обширных знаний не только биологии, но и химии и физхимии, и, таким образом, мало подходят для начинающих любителей. Можно с сожалением констатировать, что красивый аквариум с «живой травой» так и не стал массовым в нашей стране, несмотря на очевидные успехи на этом поприще отдельных специалистов-энтузиастов.

Давайте теперь посмотрим, что конкретно предлагается аквариумистам-любителям в расхожей литературе. Да в общем-то примерно одно и то же. Чистый грунт на дно, возможно с точечными добавками глины и торфа, безграмотный расчет освещения в ваттах на литр, стандартные рекомендации по применению жидких удобрений. Все безоговорочно не рекомендуют применять в качестве добавки к грунту садовую или какую-либо иную землю. Во многих моих статьях такое предостережение так же встречается неоднократно, правда, себе я всегда оставлял путь для отступления в виде пометки «не рекомендуется для начинающих». Мой личный опыт использования земли в аквариуме долгие годы так же был отрицательным. Казалось, что неприятные последствия в виде анаэробного гниения грунта и вспышек самых разнообразных водорослей являются неизбежным следствием попадания земли в аквариум. Вспоминается, например, случай, когда даже упавший в четырехсотлитровую емкость пустой цветочный горшок с небольшими остатками земли на стенках тут же спровоцировал неконтролируемый рост нитчатки и сине-зеленых водорослей. Подобных случаев можно припомнить много. В общем, в какой-то момент на экспериментах с землей я поставил большой красный крест, но опыты с различными грунтовыми добавками я потихоньку продолжал; в жидкие аквариумные подкормки, в том числе и в пресловутое двухвалентное железо, я к тому времени уже тоже не верил и твердо считал, что любое растение, имеющее корни, пусть даже живущее в воде, должно питаться преимущественно из грунта. В ход шли все больше старые проверенные средства – торф, глина, сапропель и их сочетания в различных пропорциях и количествах. Что-то получалось, что-то нет, общая тенденция была довольно успешной, но, по большому счету, эта была мышиная возня, вариации на старую, давно избитую тему. И тут, лет пять назад, на Западе поступает в продажу книжка Дианы Вальштадт «The Ecology of Planted Aquarium». Поскольку я собираю всю литературу такого рода, уже через пару-тройку недель эта новинка была у меня в руках. И вот я погружаюсь на несколько дней в увлекательнейшее чтение. В принципе, со многими положениями этой работы да и с самой Дианой я был знаком уже довольно-таки давно, правда, заочно, через интернет-конференцию rec.aquaria.plants. Здесь же в книге все теоретические и практические положения оказались удобно и логично скомпонованы в единой работе, содержавшей кроме известных вещей очень много новой для меня информации.

Основное положение в книге полностью опровергает весь опыт, наработанный нами за десятилетия. Собственно говоря, методика крайне проста. На дно аквариума кладется изрядной слой садовой земли, который сверху засыпается обычным мелким гравием. Слой земли является источником макро и микроэлементов, а так же, за счет процессов гниения, углекислого газа. Собственных запасов многих минеральных элементов питания, по расчетам Вальштадт, в этом слое земли хватает на долгие годы и десятилетия. Расход других компенсируется за счет довольно-таки большого количества рыб и их обильного кормления. Так же натуральная земля является источником различных ферментов, гуминовых кислот и других биологически активных веществ, полезных для высших растений. Освещение в таком аквариуме может быть гораздо умереннее, чем по привычным нам меркам. Правда, опять-таки вопреки сложившейся у нас практике автор книги не считает вредным явлением, если в аквариум будет попадать пару-тройку часов солнечное освещение. Особо автор отмечает стабильность и долговременность водоемов, сделанных подобным образом, приводя в качестве примера свои аквариумы, некоторые из которых живут без переустройства по семь-восемь лет. Все практические рекомендации автор надежно подкрепляет теоретическими выкладками и исключительно богатой подборкой ссылок на научные источники. Такая вот аквариумная книжка без единой цветной картинки.

Естественно, все выше сказанное мне захотелось попробовать на собственном опыте. И я попробовал. Оказалось это дело на столько увлекательным, что за последние годы я только один или два аквариума обустроил без использования земли. Поначалу, естественно, случались различные неудачи, но в основном данная методика показала свою полную применимость на практике. Соединив материалы книги Дианы Вальштадт с собственным опытом, теперь я уже могу достаточно четко сформулировать ряд положений по применению в аквариуме питательного грунта на основе земли.
Первое важное, возможно, самое важное условие. Это качество исходной земли. В принципе очень хорошую пригодность показала обычная садовая земля с грядки. Ее можно в любой пропорции смешивать с качественной листовой землей. Так же хорошо себя зарекомендовали некоторые готовые земляные смеси из цветочного магазина. Но именно некоторые, причем весьма немногие. Оказалось, что правильная земля должна удовлетворять как минимум двум критериям: иметь слабо щелочное значение pH (7,2–7,6) и не содержать в своем составе торф. Впрочем, по последнему пункту у некоторых специалистов, например, у известного растениевода Игоря Кириенко, имеется особое мнение. Но это уже другая история, во всяком случае, лично мой опыт с содержащими торф земляными смесями сугубо отрицательный.

Организация слоев грунта в аквариум с садовой землей:
1. Слой садовой земли помещается на дно слоем не менее 4–5 см
2. Земля засыпается с некоторым отступом от краев аквариума
3. Пространство между землей и стенками аквариума заполняется гравием
4. Сверху земля прикрывается слоем мелкого гравия толщиной 2–4 см

Второе очень простое, но не менее важное условие. Земли должно быть много! Питательный слой, укладываемый непосредственно на дно аквариума, должен иметь толщину никак не менее 4–5 см, лучше еще больше. Сверху земля еще прикрывается слоем обычного мелкого аквариумного гравия толщиной 2–4 см. Таким образом, весь слой грунта может достигать высоты десяти и даже более сантиметров. Теоретически можно предположить, что для того, чтобы в грунте образовался набор успешных ценозов различных бактерий (в том числе анаэробных), грибов и простейших, он должен иметь достаточную толщину. Большинство неудач использования земли в грунте, вероятно, связанны с тем, что при малом ее количестве видовой состав необходимой бактериальной флоры оказывается неполным. Возможно так же, что при малом количестве земли в грунте возникает дисбаланс размеров аэробной и анаэробной зон.
Третье. На примере аквариума с землей очень хорошо видно, что одним из основных врагов аквариума является закисание субстрата. Для его предотвращения в обычном аквариуме мы привыкли чистить грунт с помощью сифона. Понятно, что в аквариуме с землей это абсолютно неприемлемо. В данном случае проблема решается путем исходного повышения щелочности всей системы, как то: использованием воды со значением карбонатной жесткости не менее 6–8 °dKH, земли со слабо-щелочной реакцией, а так же верхнего покровного слоя грунта с повышенным содержанием мрамора, доломита и других карбонато-содержащих пород. Последние два утверждения особенно актуальны в регионах с мягкой или очень мягкой водой.

Четвертое. Нормальный аквариум вообще не любит суеты и спешки, а в случае при использовании земли – особенно. Созревание и нормализация биологической среды в таком аквариуме занимает не менее четырех, а то и шести недель. Конечно, растения можно посадить и сразу, не выдерживая всего этого срока, но тогда полноценное их развитие начнется позже. Кстати, очень важен объем первоначальной посадки. Аквариум сразу же должен быть засажен полностью. Биомасса посаженных растений должна быть с самого начала достаточной для потребления избытка питательных веществ, выделяющихся в воду аквариума из питательного грунта. Несоблюдение этого условия неизбежно приведет к неконтролируемому массовому развитию вначале сине-зеленых, а потом нитчатых и других водорослей. Даже если растений для посадки не хватает, их недостаток необходимо скомпенсировать с помощью роголистника или какого-нибудь аналогичного по скорости роста и дешевизне растения.

Пятое. Техническое оснащение большинства моих аквариумов с землей крайне просто. Система фильтрации отсутствует как таковая, разве что, да и то не во всех емкостях, установлен маленький насосик для перемешивания воды. Нагреватели тоже имеются не в каждом аквариуме, в основном они несут страховочную функцию, не допуская падения температуры ниже 21–22 °С. Освещение также весьма умеренное. В основном это комбинации фитоламп типа GroLUX и ламп с широким спектром излучения, близким к солнечному. Другими словами, штатное освещение большинства моделей аквариумов промышленного производства вполне достаточно, особенно при установке дополнительных качественных отражателей. Все остальное дополнительное оборудование становится необязательным.

Шестое. Уход за аквариумами сводится в основном к поддержанию чистоты стенок, доливе воды взамен испарившейся и кормлению рыб. Как показала серия тестов воды в моих аквариумах, содержание нитрата никогда не превышает 20–40 мг/л, а вообще имеет тенденцию стремиться к нулю. Это говорит о том, что жупел ленивых аквариумистов – подмена воды, в этих аквариумах не нужна. Единственной нетривиальной проблемой становится регулярная обрезка и прополка бурно развивающих растений. Еще одно неудобство заключается в том, что розеточные растения, посаженные в определенном месте, удалить или пересадить на другое практически невозможно из чрезмерного развития корневой системы.

Все выше сказанное хорошо иллюстрируют приведенные фотографии. При взгляде на первую (см. фото на стр. 45) из них большинство опытных растениеводов, не сговариваясь, восклицают: «О! Какой замечательный кринум!» Тут же следует вопрос: «Сколько ему лет?» Да нет, вовсе не лет, всего девять или десять месяцев. За это время из небольшого отростка с десятком листиков вырос здоровенный маточник с луковицей диаметром около 4 см, и успевший отпочковать восемь или девять деток. Все это развитие происходило в аквариуме с землей. Процесс, на который в традиционном аквариуме уходит три-четыре года, в данном случае занял меньше года.

А вот и сам аквариум с этим кринумом. Это стандартная модель отечественного производителя емкостью около 150 литров, оборудованная двумя 18 Вт лампами, таймером и небольшим внешним фильтром. Фотография сделана в возрасте один год и три месяца после запуска аквариума. За это время из аквариума было изъято без преувеличения несколько ведер различных растений, в том числе криптокорин и папоротников, а не просто быстро растущей длинностебельки или валлиснерии. Из рыб в этом аквариуме живут барбусы: вишневые и гелиос, несколько видов харацинид, мраморные боции и полтора десятка сиамских водорослеедов, всего более ста двадцати особей. Все эти рыбы выросли здесь, начиная с подросткового возраста. Они имеют прекрасную окраску и прямо-таки выставочную кондицию, большинство видов непрерывно нерестится в зарослях яванского мха. Любопытно, что все это время рыбы получали исключительно фирменные сухие корма.

Так же очень интересным является тот факт, что за все это время в этом аквариуме ни разу не подменивалась вода, только периодически доливалась взамен испарившейся. При этом содержание нитратов в воде никогда не превышало 50 мг/л, да и то только в первые три месяца жизни аквариума. В дальнейшем концентрация нитратов стабилизировалась на уровне 10–20 мг/л. Можно считать, что подобный аквариум с земляным грунтом максимально приближен к микрокосму – самодостаточной экосистеме с идеальным биологическим равновесием, создание которой волнует умы аквариумистов уже более ста пятидесяти лет. Органический азот вносится в аквариум с рыбьим кормом, в виде мочевины и продуктов разложения белков поступает в воду. Этот органический азот благодаря процессу минерализации переходит в аммиак и аммоний, которые, в свою очередь, частично потребляются растениями и водорослями, а частично, при участии различных бактерий, окисляются до нитрита и, наконец, до нитрата. Эта классическая схема миграции азота в аквариуме завершается почти полным потреблением нитрата растениями. Цикл замкнулся.

А на самом деле ничего нового здесь нет. Как-то недавно, в который раз перечитывая первый том «Аквариума любителя» Н.Ф. Золотницкого, я с немалым удивлением обнаружил следующее: «Грунтъ этотъ состоитъ изъ смѣси дерновой земли и торфа, къ которой подбавляютъ немного промытаго рѣчного песку, накладывается на дно слоем въ вершокъ толщины, а поверхъ него насыпается почти такой же (½ вершка) толщины слой тщательно промытаго рѣчного песку или, что еще лучше, гравія». Раньше эта рекомендация мной и моими знакомыми опускалась как заведомо устаревшая. А ведь как раз тогда, если вспомнить, ту же увирандру выращивали сотнями кустов, как какой-нибудь простецкий эхинодорус. Однако, 1882 год.

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...

Сохранить себе в: