18.10.2022

Особенности посадки винограда в контейнеры

Выращивание саженцев в контейнерах

В странах, где виноградарство развито, саженцы выращивают в контейнерах в условиях защищенного грунта.

Для выращивания используют стеклянные или пленочные теплицы с обогревом.

Для укоренения берут черенки с 3 – 4-мя глазками. Верхнюю часть черенков парафинируют описанным выше способом.

Почвенную смесь для посадки заготавливают с осени, потом заносят в помещение для набивки контейнеров.

Черенки на посадку начинают готовить в феврале, чтобы уже к 10 марта их можно было перенести в обогреваемую теплицу.

Всаживают черенки в контейнеры из рукава полиэтиленовой пленки шириной 12 cм, также можно использовать пакеты из-под молока.

Контейнеры с высаженными черенками устанавливают в пластмассовые ящики, по 5 рядов в каждом. Сами ящики устанавливают в 2 ряда в северо-южном направлении.

Между ящиками оставляют рабочую дорожку шириной 50 см.

Лучше всего виноград растет при дневной температуре 25 – 30 °C и ночной 15 °C.

Уход за посаженным виноградом заключается во внесении подкормок и поддержании оптимальной влажности. При благоприятных условиях и хорошем уходе виноград уже к началу июня будет готов для высадки на постоянное место.

В течение 10 – 12 дней растения закаливают.

Саженцы, предназначенные для весенней реализации, зимой хранят в холодильнике при температуре от 0 до 5 °C.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Особенности посадки винограда в контейнеры

Посадка винограда в контейнеры производится в любое время. Чтобы вырастить культуру в домашних условиях, придерживаются правил ухода и выращивания. Контейнерный способ помогает лучше развить корневую систему и получить здоровый саженец.

Особенности посадки винограда в контейнеры

Подготовка саженцев и черенков

Черенки подготавливают осенью в момент обрезки лоз у виноградника. Основные правила обрезки:

выбирают длинный чубук: тогда он будет более качественным;
побеги выбирают прямые;
обрезку проводят после опадения листьев.

Черенок получают только перед наступлением холодов. Пригодная лоза имеет светлый окрас без неопознанных пятен, сухих участков и повреждений. Срезанную лозу обрабатывают, все листья убирают, верхушку обрезают.

Чубук оставляют длиной до 45 см, диаметром — до 1,2 см. Обязательно наличие почек. У саженца свои преимущества: это активное развитие и освоение.

Секреты посадки в контейнер

До посадки саженца, обращают внимание на его качество. Если он купленный, смотрят, нет ли на нем грибка. Листва должна выглядеть здоровой, иметь яркий окрас. Для оптимального выращивания необходимо наличие не менее 2 глазков.

Плюсы и минусы

Недостатки высадки саженца винограда в контейнер:

Существует риск покупки посадочного материала, зараженного вредителем, которого сложно определить сразу, — филлоксерой. Это повышает риск поражения других растений. Вывести паразита из контейнера сложно.
Корням винограда иногда бывает тесно. В этом случае растение перестает активно развиваться.
Удаление растения из емкости чревато повреждением куста.

высокий процент приживаемости;
круглогодичная возможность посадки куста;
простота выбора качественного посадочного материала;
стабильное попадание воды к корню.

Самодельный контейнер

Из полиэтилена можно сделать контейнеры самостоятельно

Обычный материал для изготовления контейнера — черный полиэтилен. Также понадобится паяльник, чтобы сварить между собой все части. Плюсы самодельных емкостей:

нужный объем для посадочного материала;
доступность;
дешевизна;
черенок проще доставать, корневая система не нарушается;
почва используется экономнее.

Правила посадки

Здоровый ли черенок перед посадкой, определяют по надрезу почки. Если цвет светло-зеленый, побег пригоден, если бурый, — он мертвый. После проверки наступает этап проращивания.

Посадочный материал отправляют в емкость с водой на 24 часа. После этого его перемещают в сосуд с водой на глубину до 5 см. В банке между лозами оставляют расстояние до 5 см, при этом разные сорта распределяют в разные емкости.

При появлении первых корешков виноград сажают в почву. На дно контейнера выкладывают дренаж, а после — сам куст, и засыпают его почвой. Все побеги оставляют над землей. Систематически поливают, в зависимости от сорта.

Основные ошибки при уходе:

маленький размер дренажных дыр на дне контейнера;
частый полив;
неправильный состав почвы;
малое для растения количество света;
отсутствие удобрений.

Высадка в открытый грунт

Определяют местоположение виноградника. Оно должно быть просторным, рядом должна находиться прочная опора: беседка, забор, подпорка. Место должно быть хорошо освещенным, но без прямого попадания солнечных лучей. Виноградник не любит сквозняков. Грунт — рыхлый, с низкой кислотностью.

Посадочная яма — до 0,5 м вглубь. На дно укладывают дренаж. Достают черенок, саженец из контейнера так, чтобы не навредить корням. После высадки в открытый грунт его поливают водой комнатной температуры.

Уход за виноградом

Уход за виноградом несложен, но есть основные правила. Кустарник формируют. Боковые глазки обламывают. Старые сухие ветви удаляют. По мере роста куста его побеги подвязывают. 8 побегов — 1 м шпалеры. Лозы выше 0,5 м прищипывают.

Систематически виноград опрыскивают специальными средствами. Это предостерегает появление заболеваний и вредителей. Лишние грозди удаляют, чтобы не перетруждать кустарник. Если ягоды крупные, оставляют по одной грозди, если мелкие, — по несколько.

Виноградник систематически поливают тплой водой. Ее количество зависит от осадков и температуры воздуха. Подкармливают в середине лета.

Заключение

Выращивание саженцев винограда в контейнере будет успешно только при соблюдении основных правил ухода. Плюс такого метода в том, что садить материал можно круглый год, кроме зимы. При соблюдении всех правил куст получится сформированный и здоровый, приживется на 100%. Контейнер как покупают, так и делают из полиэтилена.

Выращивание винограда в контейнере, горшке или в мешке.

Такая субтропическая культура, как виноград, далеко продвинулась на север. Пока севернее Москвы его выращивают немногие любители в собственных садах. Но уже есть опыт по его выращиванию в грунте без укрытия. И еще больше сортов выращивается с укрытием и зимой, и летом.

Зато южнее Москвы виноград становится привычной культурой. Здесь можно выращивать большее количество сортов не только морозостойкого винограда, но и тех, которые даже с укрытием зимуют с трудом, но зато дают крупные качественные кисти сладких ягод.

Плодоносящий виноград в 50-литровых мешках, фото: Дмитрий Резников.

Между тем виноград подходит для выращивания в контейнерах. И это выход для тех районов, где его выращивание в грунте довольно затруднительно. Кроме того, выращивание в контейнере позволит воспользоваться самыми лучшими сортами винограда, которые никогда не перезимуют в условиях Нечерноземья.

Какой нужен контейнер?

Контейнер должен быть большим и прочным, чтобы смог выдержать быстро прирастающую в период вегетации лозу. Объем контейнера должен быть не меньше 20 л, глубина – не менее 40 см, диаметр или ширина не менее 40 см. В первый год можно воспользоваться контейнерами минимальных размеров, а затем потребуется пересадка в большую по объему ёмкость.

Какой сорт винограда лучше выбрать?

Если есть знакомые, выращивающие виноград в грунте и проживающие в этой же местности, то можно попросить их приживить черенок за лето, либо сделать это самому. Можно приобрести саженец в магазине посадочного материала, попросив продавца подобрать тот сорт, который подходит для выращивания в данных климатических условиях.

Если таких сортов несколько, то следует отдать предпочтение самому устойчивому к болезням сорту. В принципе, в контейнере можно вырастить виноград любого сорта, но если это будет первый опыт, то можно найти карликовый сорт винограда Pixie Grape. Он конкретно предназначен для выращивания в обычных горшках для комнатных культур. Начать выращивать виноград в контейнере в районах с морозными и продолжительными зимами лучше весной. Там, где не бывает минусовых температур в зимние месяцы, можно высадить саженец винограда осенью или даже зимой.

Старая виноградная лоза в большом горшке. Фото Victoria.

Агротехника выращивания винограда в контейнерной культуре.

Виноград в контейнере должен содержаться в тепле, воздух должен быть довольно сухим. Солнечный свет нужен в течение не менее 6 часов. Мокрое, закрытое от всех ветров место в тени – не для винограда. Ему просто необходима хорошая циркуляция воздуха.

Вторым условием выращивания является устройство опоры. Для контейнерного содержания опоры нужны легкие и прочные: подойдут опоры из дерева или пластмассы. Можно сделать их своими руками или воспользоваться покупными изделиями.

Грунт должен иметь нейтральную или слабокислую реакцию. Грунт из сада не подойдет, ему не хватит рыхлости для контейнерного содержания. Лучше купить готовую смесь для выращивания комнатных растений, хорошо сдобренную органикой и минеральными веществами.

Подкормка винограда в контейнере.

В отличие от винограда, выращиваемого в грунте, растение в контейнере можно и нужно подкармливать навозом или компостом. Саженец первого года выращивания нужно подкормить один раз весной универсальным удобрением. Лозу второго года выращивания также подкармливают один раз весной, когда будут видны почки с цветами. Это должно быть комплексное удобрение, больше содержащее фосфора и калия и меньше всего азотосодержащих веществ.

Виноград в контейнере можно выращивать на балконе, лоджии или террасе. Фото: Tania Radushinskaya.

Почва под виноградом всегда должна быть немного влажной. А значит, требуется регулярный полив, но без переливов. Можно для сохранения влажности воспользоваться мульчей из коры сосны или речной гальки.

Подавляющее большинство сортов винограда являются самоопыляемыми, но для лучшего образования завязей лучше встряхивать слегка побеги с цветами.

Зимовать лоза должна в теплом помещении. Полив на это время сокращают до минимума. После внесения в помещение контейнера не стоит сразу делать обрезку винограда. Пару месяцев он должен свободно расти и наращивать корневую систему.

Обрезку надо производить в конце зимы. На каждом побеге нужно оставить только две почки. Так надо делать, даже если побег только один. Контейнер сильно ограничивает рост корней, и корневая система лозы в контейнере потянет полноценно не более двух побегов. Все остальные, появляющиеся в течение лета побеги можно обрезать.

Такую формирующую обрезку делают в конце зимы. Сигналом для выполнения обрезки будет сбрасывание лозой листьев. Если растение сильно ветвится, то понемногу можно делать обрезку и в течение лета.

Бесплатная доставка Почтой России при заказе от 3000 рублей.

Самые частые ошибки при выращивании саженцев винограда в контейнерах

Виноград – капризная культура, требующая особого внимания на любом этапе выращивания. Опытный садовод Михаил Умнов делится тонкостями ухода за укорененными черенками винограда до высадки в грунт и предостерегает от ошибок.

Мало удачно укоренить черенки винограда, надо еще выпестовать их до момента высадки на садовом участке. К сожалению, даже тепличные условия гроу-бокса или освещенного подоконника не гарантируют того, что до новоселья доживут все саженцы. Причины досадных потерь, как правило, связаны с неправильным содержанием неокрепших растений. Рассмотрим основные ошибки.

Избыточная влажность грунта

Несложно понять, что переувлажненность грунта возникает из-за чрезмерного полива. Неопытному садоводу может показаться, что если почка не просыпается или листья растут слишком медленно, то саженцу не хватает воды. На самом деле все в точности наоборот: при слишком частом поливе молоденькие корешки просто закисают от избытка влаги и недостатка кислорода.

Перелив виноградного саженца. Фото Михаила Умнова

При кислородном голодании растение перестает усваивать железо, прекращается рост, а корни теряют свою белизну и покрываются ржаво-коричневым налетом. (Иногда это можно наблюдать сквозь прозрачные стенки пластикового стаканчика). Это означает, что процесс гниения уже охватил корневую.

Для спасения саженца его нужно осторожно достать из контейнера и освободить от грунта, затем оставшиеся корешки опустить в насыщенный раствор марганцовки, а лучше Эпина, разбавленного по инструкции. После обработки посадить в свежий грунт, влажный, но не мокрый. Степень влажности проверяется довольно просто: если грунт сжать в кулаке, он слепится, но без выделения воды и не прилипая к коже, а если его отпустить, то при падении комок рассыплется на кусочки. Именно такая консистенция грунта остается воздухопроницаемой и комфортной для корней.

О переливе часто сигнализирует плесень на поверхности грунта. Если она появилась, нужно прекратить полив на две-три недели. Необходимо также снять заплесневевший слой, а на его место насыпать прокаленный песок толщиной примерно 1 см. По мере высыхания песок будет оттягивать влагу. Плесень не переносит рыхления грунта и проветривания.

О начале гниения корневой свидетельствует зонтичная форма листьев, когда края листа по всей площади загибаются вниз. Темная кайма на листьях также говорит об умирании корней. Если хотя бы один корешок сохранился, стоит побороться за жизнь саженца вышеуказанным способом.

Листья, принявшие форму зонтика – признак перелива. Фото Михаила Умнова

Как поливать саженец в контейнере? Самый распространенный способ – из лейки под корень – не всегда наиболее правильный. Во-первых, именно так легче всего допустить перелив, особенно если ориентироваться только на верхний, быстро пересыхающий слой (по этой причине его лучше замульчировать или прикрыть пленкой). Во-вторых, при поливе сверху вода часто скатывается по стенкам контейнера и выходит через дренажные отверстия, не успевая пропитать уплотнившуюся толщу грунта. Поэтому опытные виноградари советуют поливать снизу, то есть лить воду в поддон.

При таком способе грунт впитает в себя столько воды, сколько нужно. Оставшуюся воду нужно обязательно слить или убрать с помощью губки. Несомненно, это самый разумный способ, при котором практически невозможно залить растение. Правда, есть одно “но”. Полив в поддон подразумевает наличие развитых корешков, достигающих хотя бы середины контейнера. Если таковых еще нет или пятка черенка расположена близко к поверхности, то полив сверху неизбежен как минимум в течение двух недель.

Сгнившие корешки саженца винограда. Фото Михаила Умнова

Как часто надо поливать саженец? Это зависит от таких факторов, как объем контейнера (в небольшом и широком испарение происходит быстрее), температура и сухость воздуха в помещении, возраст саженца (чем больше листьев, тем интенсивнее испарение). Опыт показывает, что саженец с 3-5 листочками, растущий в литровом горшке (обрезанной пластиковой бутылке), при комнатной температуре достаточно поливать в среднем один раз в 10-14 дней и даже реже.

У знакомого фермера все полиэтиленовые мешки с саженцами стоят в больших пластиковых ящиках, куда примерно раз в две недели он наливает воды, тем самым устраивая “водопой” сразу для всех растений, после чего сливает “невыпитое” через клапан в днище.

Для полива снизу, да и вообще для выхода лишней влаги важно иметь достаточное количество дренажных отверстий. Сколько и какого размера? Если в качестве стандарта взять литровый контейнер, то желательно проделать не менее 5-7 отверстий диаметром 3-5 мм в днище емкости.

Неправильно подобранный грунт

Для небольшого количества саженцев целесообразно использовать покупной грунт, который чаще всего называется “Универсальный”, однако не стоит выбирать самый дешевый, т.к. в нем, кроме торфа, практически ничего нет. Лучше всего покупать грунт, в котором используется низинный торф с гумусом (до 50%) с добавкой речного песка, агроперлита и набора основных микроэлементов. Такая консистенция и состав обеспечивают приемлемый уровень pH, хороший дренаж и достаточный уровень питательных веществ, благодаря чему можно забыть о подкормках саженцев вплоть до высадки на садовом участке.

Для большого количества саженцев виноградари готовят почвенную смесь самостоятельно. Как правило, она состоит из лесной или садовой земли, перегноя-сыпца и крупного песка. Для обеззараживания (в частности, для уничтожения личинок нематод) такую смесь рекомендуется пропарить. Обычно это делается в металлическом корыте.

Недостаточная освещенность

Чем раньше начинаешь выращивать саженцы, тем дольше приходится их подсвечивать. Независимо от сроков проращивания, необходимо обеспечить не менее 12 часов полноценного освещения молодых побегов. Еще лучше, если световой день для саженцев будет длиться 14-16 часов. В какой-то мере это может компенсировать неполноценность искусственного солярия, по сравнению с солнечным светом.

Резюмируя вышесказанное, формулу успешного выращивания саженцев в контейнерах можно выразить так: подходящий грунт, умеренный полив, обильный свет.

Виноград в контейнере (в модуле редкого полива)

Виноград “Августин” в контейнере. Второе плодоношение. Гроздь была уменьшена после завязывания ягод.

Виноград – это быстрорастущая лиана, которая начинает плодоношение на третий – четвертый год, включая год укоренения черенка. Соответственно, если начать выращивание винограда у себя в саду с черенка, то первые ягоды будут через три – четыре года, а двухлетнее растение даст первые ягоды в год посадки или на следующий год. С другой стороны, черенки дешевле и есть некая надежда, что удастся на какой-то срок отсрочить появление виноградных болезней, которые практически всегда сопутствуют винограду. Для этого, правда, надо очень грамотно обрабатывать полученные черенки, что весьма проблематично, и не иметь посадок винограда в вашей местности. Дело в том, что основные болезни винограда вызываются микроскопическими грибами, споры которых довольно стойки и легко распространяются, в том числе и ветром.

Выбор способа выращивания винограда – укрываем на зиму или нет.

Виноград можно выращивать с укрытием на зиму и без укрытия на зиму. В первом случае, осенью, после сильной обрезки, лоза укладывается на землю и укрывается, а во втором – лоза после обрезки оставляется на опоре. В нашем, северном климате возможны оба способа, но выбор сортов, способных у нас расти без укрытия, весьма ограничен и качество ягод у них принципиально хуже. При подходящей формовке винограда его укрытие не требует особых усилий и затрат, поэтому, я бы советовал ориентироваться на сорта винограда, предполагающие укрытие на зиму. Это позволяет выращивать принципиально более вкусный и разнообразный виноград. Собственно, именно такой виноград, вкусный и созревающий в разное время интересен на садовом участке.

Где выращиваем: открытый грунт или парник.

Виноград “Космонавт” в контейнере. Первое плодоношение.

Виноград можно выращивать как в открытом грунте, так и в парнике. Виноград – это культура теплого климата и большинству сортов винограда (их многие сотни) не хватает нашего лета для созревания ягод. Кроме того необходимо, чтобы однолетние побеги успели хорошо одревесневеть (вызреть). Это важно для их успешной зимовки и получения урожая в следующем году. Нормально расти и плодоносить в нашем климате могут только очень ранние сорта с относительно короткими сроками созревания и пониженными требованиями к теплу. Выращивание винограда в парнике позволяет получать урожай в более ранние сроки и выращивать сорта, которые в открытом грунте просто не вызревают.

Контейнерная культура винограда

Виноград можно выращивать и в контейнере. Емкость 5-10-20 л позволяет многие годы выращивать посаженную в эту емкость виноградную лозу и получать каждый год несколько гроздей ягод. Некоторые садоводы используют еще и такой способ. Емкость с виноградом весной держится в парнике до тех пор, пока не минует угроза заморозков, и парник не потребуется для огурцов-помидоров. После наступления тепла контейнеры с виноградом выносятся в сад и размещаются на лето в наиболее теплых и освещенных местах. На зиму контейнеры прикапываются, а лоза укрывается. Вполне возможно выращивание винограда и на лоджии. В этом случае важно не «промораживать» сильно грунт в контейнере, так как корни винограда выдерживают существенно меньшие отрицательные температуры по сравнению с лозой.

Болезни винограда: опрыскиваем или нет.

Виноград “Мускат Янтарный” в контейнере. Второе плодоношение.

Обычная практика такова, что для сдерживания болезней, которым подвержен виноград, его, по крайней мере один-два раза за сезон, профилактически опрыскивают. Чем и когда – это вопрос, требующий отдельного рассмотрения. Промышленные плантации обрабатываю против болезней гораздо чаще – иначе велики потери урожая и хуже товарный вид.
– Конечно, хотелось бы, чтобы виноград не болел, но избежать болезней, видимо, не реально. Болезни винограда, включая наиболее распространенные – мучнистую росу винограда (оидиум) и ложную мучнистую росу винограда (милдью), вызываемые микроскопическими грибами, распространились и за пределы районов традиционного выращивания винограда. Именно поэтому при выборе сортов необходимо обращать внимание на такую характеристику, как устойчивость к болезням. Эта устойчивость, а точнее ущерб, который болезнь причиняет заболевшему растению, измеряется в баллах, которые обычно указываются в описаниях сортов. Больше балл – больше страдает заболевшее растение. Наиболее устойчивые сорта (с устойчивостью 1-2 балла) болеют, но болезнь не причиняет им существенного вреда. Существуют и комплексно устойчивые сорта винограда. Выращивая такие сорта можно вообще обойтись без химических обработок. Основная масса сортов не столь устойчива и грибковые болезни могут заметно сказаться и на урожае и состоянии растений. Поэтому, чем шире ассортимент выращиваемых сортов, тем больше внимания нужно уделять профилактике. Это требует усилий, но все равно, даже при применении химии, а не только биологических методов, ваш виноград будет принципиально «чище» покупного. Добавлю к этому – и существенно вкуснее, так как десертные сорта к нам просто не привозят.

Выбор места – ищем самые теплые места.

Общее количество тепла, которое получает растение за сезон, можно характеризовать суммой активных температур (САТ) – суммой среднесуточных температур, когда эта среднесуточная температура более +10 градусов, за весну-лето-осень. Для юга Ленинградской области САТ составит 1800, для Выборга – 1750, в Гатчине сумма будет – 1600, а в Сосново – 1400. САТ для Москвы – 2400.
– В парнике, у южной стены здания винограду будет заметно теплее, чем на шпалере, не защищенной от ветра. Виноград в более теплом месте созреет раньше, и качество урожая будет выше. Шире будет и набор сортов, которые могут вызреть в таких условиях. Для необогреваемого парника САТ примерно на 500 единиц больше, чем для открытого грунта. Длиннее и «безморозный» период. В результате, используя закрытый грунт, можно выращивать у нас вполне «южный» виноград. Помогает и размещение винограда у южной или западной стены, использование экранов из белой пленки или материи с северной стороны шпалеры, размещение шпалеры у глухого забора. Такие приемы позволяют увеличить САТ на 100-200 единиц, что вполне заметно.
– Помимо увеличения САТ, для растения полезно и увеличение продолжительности светового дня. На севере продолжительность светового дня существенно больше, чем на юге, что несколько компенсирует уменьшение САТ по мере продвижения на север.
– Следует иметь ввиду, что САТ, приводимая в описаниях сорта, не является такой уж строгой его характеристикой. Эта величина определяется обычно для южных районов промышленного выращивания винограда. Там условия выращивания совсем не такие, как на севере, и приводимая величина САТ полезна у нас лишь как некая ориентировка при выборе сортов для выращивания.

Посадка винограда – заглубляем пяточные корни.

Пяточные корни, образовавшиеся на нижнем конце черенка, при посадке рекомендуется заглубить примерно на 40 см относительно поверхности почвы. У саженца эти корни расположены обычно на 10-15 см ниже верха контейнера, поэтому саженец при посадке надо заглубить примерно на 30 см. Если высота саженца сделать это не позволяет, то саженец сажается в углубление, которое засыпается после отрастания лозы. Именно поэтому желательно приобретать саженцы с достаточно длинной лозой.
– Корни винограда распространяются достаточно глубоко в землю, поэтому при посадке можно придерживаться рекомендаций по посадке плодовых деревьев.
– Европейско-азиатские сорта лучше растут при кислотности почвы близкой к нейтральной – PH около 7. Сорта, полученные с участием американского вида Лабруска, для них характерен «изабельный» оттенок вкуса, предпочитают слабокислые почвы (PH 5,5 – 6,5). Слабокислые почвы желательны и для сортов, полученных с участием амурского винограда.
– Обычно рекомендуют при посадке выдерживать расстояние между растениями винограда 1,25 – 2 м в ряду и около 2 м между рядами. Я это отнес бы к промышленным посадкам – на садовом участке, особенно в парнике, можно сажать гораздо чаще. Соответственно, формовка при этом должна быть более компактной.

Обрезка винограда – обязательная операция.

Винограду, и особенно для его ранним сортам, присуща очень высокая скорость роста и способность образовывать множество побегов. Если рост лозы не ограничивать, то в теплом климате вырастают гигантские растения, а в таком, как у нас, побеги, затеняющие друг друга, не успевают вызреть и вымерзают зимой. Чтобы удержать виноградный куст в пределах отведенного для него места и создать хорошие условия для всех однолетних побегов, на которых и плодоносит виноград, каждый год проводится обрезка, в результате которой на кусте оставляется только определенное количество укороченных побегов текущего года, а все остальное удаляются. С помощью обрезки размеры взрослого, сформированного куста, год из года поддерживаются постоянными. Если не проводить обрезку, виноградный куст быстро загущается, плохо зимует и не дает урожая. Необходимо привыкнуть, что большую часть однолетней и двухлетней древесины каждый год необходимо удалять. Обычно удаляется гораздо больше, чем оставляется. Это напоминает обрезку черной смородины – каждый год удаляем часть старых ветвей и взамен оставляем столько же новых побегов от корня. Размер куста при этом практически не меняется.