Орошение сада

Полив сада

Полив — это важный агротехнический прием, позволяющий добиваться высокого урожая плодов и регулировать его качество. Климатические условия умеренной и субтропической природных зон варьируют от очень влажных (экстрагумидных) до весьма засушливых (экстрааридных). Такая разница объясняется удаленностью территорий от морей и океанов, различием высот над уровнем моря, закономерностями распределения атмосферных осадков на земном шаре. В районах с недостатком влаги полив деревьев летом необходим.

Зачем нужен полив садовых деревьев и кустов

Садовые культуры развиваются в течение вегетационного периода и последовательно проходят фенологические фазы начала сокодвижения, распускания почек, цветения, плодообразования, роста и налива плодов, созревания урожая, листопада. В каждом периоде развития между двумя фенофазами растения нуждаются в различном уровне увлажнения почвы. Так, наибольшая потребность у фруктовых деревьев и ягодных кустарников в период роста и налива плодов. В периоды цветения и после сбора урожая, когда растения готовятся к зиме, потребность в воде минимальная.

Важно! Плодовые деревья испытывают повышенную потребность в воде в период увеличения размеров плодов и перед созреванием.

Полив — позволяет добиваться высокого урожая плодов и регулировать его качество

Плодовые культуры происходят из различных частей света. При решении вопроса о том, нужно давать полив деревцу или нет, во внимание принимают биологические особенности культуры (засухоустойчивые или влаголюбивые). Также внимательно изучают прогнозируемые погодные условия. Если полив сада был недавно произведен, но известно, что надвигается засушливая неделя с горячим южным ветром, то лучше дать лишнюю влагу, чем подвергнуть растения водному стрессу.

Среди ценных фруктов львиная доля — это выходцы из влажных районов земного шара. На формирование сочных, богатых элементами и сахарами фруктов расходуются питательные вещества, для растворения которых нужно много влаги из почвы. Авокадо, гранат, кофейное дерево, лимон, хурма, мирт, ежевика не могут развиваться в отсутствие влаги. Инжир выдерживает периоды непродолжительной засухи, но в целом это влаголюбивое растение. На вопрос о том, как часто поливать инжир летом, ответ таков: поливать каждые 7-10 дней до момента начала созревания.

Почвенные условия участка оказывают прямое влияние на обеспеченность растений влагой. Чем более оструктурена почва, тем лучше она сберегает воду. Если на участке преобладает песок, то перед посадкой сада необходимо завезти глину и органическую массу: торф, перегной, компост или перепревший коровяк. Если почва тяжелая, необходим речной песок.

Норма и частота полива фруктовых деревьев и кустов весной и летом

Нормой полива называют объем выливаемой воды на единицу площади или на одно дерево. Чтобы определить, сколько необходимо воды на полив деревьев, нужно представить их корневую систему. Достаточно воды будет тогда, когда слой поливной воды после просачивания в почву охватит все корни. Так, правильный полив взрослого дерева высотой 2,5-3,0 м будет обеспечен при подаче объема воды 120-150 л.

Примите во внимание! Частота полива определяется фазой развития, почвенными условиями на участке и складывающейся погодой.

Полив плодовых деревьев летом должен быть обильным и частым

Весной перед цветением полив сада необходим, если снежный покров был очень слабый, начались ранние пыльные бури и запасы почвенной влаги истощились раньше времени. Ягодники и плодовые сады поливают однократно до цветения. Как поливать голубику, если она «водохлеб»? В настоящее время появились сорта голубики, устойчивые к недостатку воды. Весной голубику поливают 2-3 раза, летние поливы каждые 5-6 дней из расчета 40-60 л воды под каждый куст. Голубика любит закисление, поэтому пространство вокруг кустов засыпают торфом слоем 3-4 см.

Полив плодовых деревьев летом должен быть обильным и частым. Эффективно совмещение его с подкормкой под корень или по листовому аппарату. В этот период идет рост плодов. Чем больше урожая на деревьях, тем больше воды им нужно. Полив яблони и груши летом при жаркой погоде должен быть не реже 1 раза в 7-8 дней. По мере роста плодов некоторые сорта яблони после ирригации могут сбрасывать часть урожая. Если на участке происходит такое явление, нужно сократить объем и частоту подаваемой воды до 100 л под одно взрослое дерево с периодичностью 1 раз в 10-14 дней. В то же время замульчировать приствольные круги компостом, соломой или скошенной травой.

Эффективно совмещать полив с подкормкой

Многие садоводы интересуются, как часто нужно поливать субтропические фрукты: инжир, лимон, авокадо, персик, гранат, кофейное дерево и хурму летом? Все эти культуры влаголюбивые, поэтому в жаркую погоду без осадков они нуждаются в орошении каждые 5-6 дней. По мере созревания плодов сроки поливов сдвигаются, их дают через 10-12 дней и постепенно прекращают.

Частый полив смородины и крыжовника каждые 5-7 дней в начале лета обеспечит крупные и сочные ягоды. На каждый смородиновый куст выливают по 50 л воды. В период от начала созревания орошение прекращают, иначе ягоды могут полопаться, а крыжовник заболеет мучнистой росой. Абрикос и слива нуждаются в умеренных поливах летом: каждые 8-12 дней. Полив ежевики во время плодоношения обеспечит крупные ягоды, которые не будут осыпаться. Полив черешни необходим каждые 6-7 дней до момента созревания, чтобы ягоды были крупными и сочными. Полив груши летом должен осуществляться каждые 5-6 дней.

Что будет, если поливать во время созревания плодов? Многие из них потеряют свое качество, будут водянистыми, кожица потрескается, в плодах не будет должного количества сахара, они не будут храниться.

Важно! В период созревания поливать смородину, черешню, вишню и другие плодово-ягодные культуры не рекомендуется из-за потери качества плодов.

Декоративные деревья и кустарники также нуждаются в частых поливах. Например, можжевельник казацкий и виргинский поливают каждые 4-6 дней, иначе в жару их хвоя становится красновато-желтой.

Декоративные деревья и кустарники также нуждаются в частых поливах

Особенности полива плодовых деревьев и кустов осенью

Осень — пора подготовки деревьев к холодному периоду. Примерно со второй декады августа наступают прохладные ночи. Орошение дают реже. Яблоне и груше достаточно 2-3 поливов в месяц. Смородину, крыжовник поливают 3-4 раза за месяц. Деревья абрикоса и черешни, которые не несут урожая достаточно полить 1-2 раза.

В сентябре ирригацию всех культур следует прекратить. В этот период активно идут биохимические процессы внутри древесины, связанные с постепенным привыканием к холодам и выработкой зимостойкости. В октябре саду дают влагозарядный полив. Норма подзимнего полива плодовых деревьев в 2-2,5 раза превышает обычную. Цель последнего осеннего орошения — насытить почвенный слой влагой до весны.

Полив молодых саженцев плодовых деревьев в саду

Саженцы сразу после высадки на постоянное место нуждаются в поливах каждые 2-3 дня на протяжении первых двух недель. Затем частоту подачи влаги сокращают до 1 раза в неделю. В конце лета дают перерыв, чтобы молодая древесина окрепла и деревцо смогло пережить морозы. Почву вокруг стволиков держат под слоем мульчи.

Почву вокруг стволиков держат под слоем мульчи

В период активного роста молодых побегов на посадках первого года проводят формировку штамбика. Все листочки и побеги ниже отметки 60 см удаляют. Не дожидаясь следующей весны, можно сформировать будущие скелетные ветви.

Саженцы винограда поливают часто, каждые 3-4 дня. Их лучше сажать по темной пленке. Под такой мульчей влага хорошо сохраняется, несмотря на сильный нагрев покрытия. Саженцы граната, лимона поливают каждые 5-6 дней, молодое кофейное дерево — каждые 3-5 дней.

Способы полива сада

Современная промышленность предлагает садоводам выбор средств для полива. Традиционным способом орошения является поверхностное: из шланга или трубы вода распределяется в лунки, бороздки или траншейки между рядами деревьев. Включение и выключение воды можно автоматизировать с помощью датчиков.

Капельный полив очень прост в исполнении. Его рекомендуют там, где высок дефицит поливной воды. Нормы орошения, которые выдают при поверхностном способе, сокращаются вдвое при поливе через капельницы. Трубки со встроенными эмиттерами раскладывают вокруг штамбов или вдоль рядов. Каждая линия снабжается отдельным краном, который, при необходимости, можно перекрыть.

Обратите внимание! Важное условие работы капельной системы — высокое давление воды в трубах.

Подпочвенный полив обустраивают на новых участках до посадки сада. Строительство оросительной системы под землей трудоемко и затратно, однако дает высокий экономический эффект от экономии воды и повышения урожайности плодовых культур. Пластиковые трубы с перфорацией укладывают на глубине 40-60 см с небольшим уклоном. Предварительно нужно сделать защитные экраны от потери влаги на глубине 1-1,2 м. В конце рядка обустраивают слив излишней воды из трубопровода. Система полностью автоматизируется. Можно уехать в отпуск, не опасаясь, что сад не будет полит.

Для влаголюбивых садов с карликовыми сортами лимонов, граната, мирта, кофе, декоративниками подойдет полив разбрызгиванием. Такой метод регулирует микроклимат и делает его благоприятным для роста культур и пребывания человека на садовом участке. В специализированных магазинах можно подобрать разбрызгиватели с разным размером капель.

Итак, полив для любого сада — важное мероприятие, без которого нельзя обойтись. Частота и объемы подачи воды, способ ее доставки корням растений входят в круг вопросов, которые должен решать каждый заботливый садовод. Взрослым и высоким деревьям, несущим много урожая, необходим больший объем воды для полива. Нужно следить за прогнозом погоды, чтобы спланировать поливы и не допустить периодов переувлажнения и засухи в зоне всасывающих корней.

Итак, влаголюбивые растения нуждаются в более частых поливах, совмещаемых с подкормками под корень, поливной водой или по листу. Осенью и в период созревания плодов поливы дают реже и меньше. В сентябре сад не поливают. В октябре дают влагозарядный полив.

Как своими руками сделать автополив на даче: советы и инструкции для 3-х типов систем

Рассказываем об устройстве системы и даем подробный план, как сделать простейший автополив из бутылок, капельную систему и дождевальное орошение.

Перед тем как сделать автополив на даче своими руками, следует взвесить все «за» и «против». Система позволит избавиться от тяжелого ручного труда. С ней не нужно будет таскать тяжелые ведра и лейки. Исчезнет необходимость стоять вечерами со шлангом, орошая газон. На грядках будет меньше поломанных стеблей — перемещая шланг, несложно повредить растения на огороде или задеть садовую скульптуру. Сильный напор размывает почву и способен сломать небольшую ветку, а автоматические устройства можно запрограммировать на определенный режим, задав время и продолжительность. Системы бывают самотечными и механизированными. В первом случае монтируют резервуар, работающий по принципу водонапорной башни. Его ставят на стойки либо располагают на возвышенности. Во втором — используют насосы, подключенные к электросети. Из минусов: емкость занимает много места и смотрится довольно непривлекательно, особенно на большой высоте. Приборы расходуют электричество, что приводит к определенным затратам, поэтому такие схемы обычно применяют на больших участках.

Все о том, как сделать автополив на даче

Элементы системы

Она включает в себя три основных части.

• Источник воды — водопровод, природный водоем, расположенный поблизости, скважина или резервуар на участке, например, большая бочка объемом от 2 м 3 .
• Каналы, соединяющие грядки с источником.
• Распылитель, подземный ороситель или капельник.

Какая вода подходит для орошения

• Она должна быть теплой — холодную плохо переносят растения. Если ее берут из скважины, лучше установить емкость для прогрева на открытом воздухе. На поверхности летом температура, как правило, выше, чем в колодце. В распылитель, создающий мелкие капли, можно подавать холодную влагу — она успеет прогреться при контакте с воздухом.
• Важно наличие примесей — капельник может засориться песком и илом, а также частицами ржавчины. Некоторые примеси наносят вред растениям. На каналы, проложенные от реки или пруда, а также коммуникации, подсоединенные к ржавым трубам, лучше установить фильтры грубой очистки.

Каким должно быть давление в системе

Для интенсивного распыления потребуется не менее двух атмосфер. Чтобы получить такой напор, используют насосы, работающие от электросети. В капельниках сильный напор не нужен. Чтобы его снизить, ставят редуктор. Оптимальный показатель — около полутора атмосфер. Если жидкость поступает самотеком, важно рассчитать высоту резервуара — от нее зависит сила потока и площадь, которую он должен охватить. Следует учесть перепады высот грунта на участке. Чтобы заставить поток течь вверх, придется сделать более высокие стойки под бочку или цистерну. Желательно расположить ее в самой высокой точке, но это не всегда бывает возможно.

Источники воды для системы автополива на даче

Схема без водопровода

В данном случае обязательно используется резервуар, заполняющийся с помощью погружного или дренажного насоса. Емкость необходима по двум причинам. Первая — жидкость следует прогреть, так как для многих растений, особенно для парниковых, температура очень важна. Даже привычные к холодному климату культуры лучше растут в тепле. И вторая причина — притока может не хватить для создания необходимого напора в распылителях.

Чтобы внутри не появились водоросли, емкость накрывают черной пленкой либо другим материалом, не пропускающим солнечные лучи. Без света водоросли не смогут продолжать свою жизнедеятельность.

Оборудование управляется вручную. Существуют программируемые станции, позволяющие устанавливать режим подачи. Выпускаются насосы и клапаны с таймером. Есть и более простой способ автоматизировать оборудование — нужно смонтировать клапан с поплавком от сливного бачка, перекрывающий подачу при наполнении.

Подключение к коммуникациям

Если температура на выходе слишком низкая, а напора не хватает, обустраивают накопительный резервуар. Врез в водопроводные трубы можно делать только от своей ветки. Если требуется наполнить бак, делать врез нет необходимости, поскольку большое давление не требуется — достаточно надеть шланг на уже установленный кран или выход.

Для капельного полива используют специальные сеточные, дисковые, электромагнитные фильтры, улавливающие крупные частицы. Жидкость поступает в почву через узкие отверстия шириной около миллиметра. Они легко забиваются песком, глиной, илом и ржавчиной. Прочистить их непросто. Засоряется и распылитель. Кроме того, на дне труб и шлангов накапливается твердый осадок, со временем забивая их. Очистка нужна еще и для того, чтобы повысить срок службы оборудования. Абразивные частицы разрушают материал проводки и стирают прокладки клапанов.

Устройство каналов системы автополива

Их скрывают под землей либо прокладывают на поверхности. Второй вариант удобнее при низком уровне качества водоподготовки, когда проводку приходится часто прочищать. Подземные каналы закапывают на глубину от 30 см. Если расположить их выше, они будут испытывать внешние воздействия. Их легче будет повредить лопатой или мотоблоком. Желательно смонтировать их ниже уровня промерзания грунта.

Чтобы влага не задерживалась на низких и прямых участках, делают общий уклон 1-2 градуса.

Применяют пластиковую и металлическую арматуру. У пластиковой больше преимуществ — она не ржавеет, проще монтируется и выдерживает расчетные нагрузки не хуже стальной. Материал более пластичен и лучше выдерживает давление при замерзании воды, оставшейся внутри.

Обычно выбирают трубы диаметром от 2,5 до 4 см. Их стыкуют с помощью фитингов. Изделия не нужно сваривать и нарезать резьбу в местах их соединения. Детали уже готовы к использованию. Они продаются в бухтах.

Прежде чем собрать автополив для грядок на даче своими руками, необходимо нарисовать его схему на плане участка. Трубы не должны пересекаться с канализацией и проходить через подземные сооружения — колодцы, септики, подполья. Чтобы не допустить ошибку, трассу размечают кольями с натянутой между ними веревкой, отмечая положение каждого выхода.

Варианты систем автополива и как их сделать своими руками

1. Из пластиковых бутылок

Самое простое решение, не требующее проведения масштабных работ — пластиковые бутылки с перфорированными крышками. Они представляют собой самодостаточные устройства, со всеми необходимыми элементами — источником, каналами и выходом. Это самый простой и самый неудобный способ капельного орошения. Возле каждого куста в землю втыкают кол толщиной около сантиметра с привязанной к нему бутылкой. Отверстие в крышке проделывают с помощью тонкого гвоздя, булавки или иглы. Их лучше нагреть, чтобы они легче проходили сквозь пластик.

Существуют специальные вытянутые конусы из пластмассы, надевающиеся на горлышко и втыкающиеся в грунт. В них проделывают одно или два отверстия по бокам. Если сделать его снизу, оно забьется землей, когда бутылку будут вставлять. При таком способе влага поступает прямо к корням, не размывая почву. Он хорошо подходит для теплиц и небольших участков. Недостатком является то, что бутылки необходимо наполнять по отдельности. Это отнимает много времени и сил. Каждую из них нужно вытащить, открыть, наполнить, закрыть и вернуть на место. Полив из шланга требует меньших усилий при такой же периодичности, но струя размывает почву, а температура потока может оказаться слишком низкой. Если заряжать бутылки на несколько дней, выигрыш по времени будет очевиден.

Какую систему полива огорода выбрать и почему?

В статье описываются оросительные системы для участка земли: капельная, дождевальная и подпочвенная, в том числе автоматическая.

Дается их характеристика, с учетом положительных и отрицательных сторон. Приводится краткое описание самостоятельного проектирования поливочной системы огорода.

Какими бывают?

Системы полива подразделяются на две группы:

Надземные

Надземные или поверхностные системы, их используют чаще всего. Такое орошение производят с помощью:

При этом капли, поступающие в головку распылителя, не повреждают верхний слой почвы.

Подземные

Подземные системы бывают:

• капельного устройства, которые монтируют с помощью лент или труб капельного полива;
• внутрипочвенные или полностью автоматизированные.

Подробное описание

Рассмотрим подробнее каждую систему полива.

Капельная

Принцип работы системы: вода поступает по трубам, а к растениям попадает небольшими порциями через специальные капельные ленты, соединенные с трубами.

Ленты располагают, как над поверхностью почвы, так и внутри. Когда ленту располагают внутри, это делается на грядке под растениями. Частота расположения капельниц зависит от выращиваемой культуры.

Вода в систему поступает следующими способами:

1. Механическим, когда человек сам открывает кран и регулирует подачу воды. Подходит дачникам, постоянно живущим летом на своем участке.
2. Полуавтоматическим: вода закачивается вручную. Дальше система сама разгоняет ее по трубам, определяя напор и количество поступающей влаги.

Вода при этом поступает из водопровода, скважины, водоема. Также накопителем может служить большая емкость – бочка, которая должна находиться на возвышении, чтобы вода двигалась из нее самотеком.

Достоинства капельного полива:

• экономия воды;
• растения не получают ожоги, так как вода не попадает на листья, поэтому полив можно производить в любое время дня;
• на почве не образуется жесткая корка, мешающая проникновению воздуха;
• исключается переувлажнение грунта, уменьшается количество сорняков;
• орошение растений можно совместить с внесением удобрений, растворив их в воде.

Однако чтобы способ капельного полива действовал эффективно, нужно учитывать:

1. Характер почвы.
2. Своеобразие высаживаемых культур.
3. Климатические условия.

Расход воды для каждого растения разный, это обязательно нужно учитывать при установке шлангов с капельницами.

Недостатки системы капельного полива:

1. Шланги и капельницы часто засоряются из-за минерализации воды, нужна периодическая их очистка, а в идеале – установка сетчатых фильтров.
2. Шланги повреждаются крысами или кротами.
3. Стоимость оборудования выше по сравнению с механической системой.

Подробнее о капельном поливе читайте здесь.

Дождевание

С помощью дождевания поливают растения под определенным углом, на заданном участке. Капли при этом попадают на листья или траву, смывая пыль и насекомых.

Такой способ полива возможен только вечером, когда солнце уже не активное – ведь можно обжечь листву.

Обычно дождеватели применяют для полива газонов, клумб и кустов там, где требуется глубокое увлажнение. Впитывание воды лиственной частью благоприятно сказывается на внешнем виде растений и урожае. Это можно видеть на примере полива таким способом лужаек или клубники.

Полив осуществляется поливочной головкой или спринклером. Их устанавливают под землей. Система полива, находящаяся под давлением, производит разбрызгивание через выдвигающиеся форсунки.

При этом важно настроить систему:

• чтобы не образовывалось луж, и влага успевала поглощаться;
• вода не расходовалась зря, попадая на дорожки, забор и хозяйственные постройки.

Чтобы это осуществить, лучше всего пользоваться веерным разбрызгивателем, тогда капли будут распределяться более равномерно. Веерные головки достигают радиуса орошения пяти метров и хорошо справляются с поливом клумб и газонов.

Систему дождевания обустраивают стационарной или переносной. В любом случае можно подключить таймер, чтобы полив начинался в определенное время.

Плюсы системы:

1. Устройство можно сооружать на большой площади с неровным рельефом. При этом экономится расход воды.
2. Система обеспечивает достаточную влажность воздуха, снижая приземную температуру воздуха. Поэтому дождевание удобно применять в засушливых районах.
3. Существующее разнообразие разбрызгивателей с разной величиной отверстий дает возможность корректировать, если нужно, интенсивность орошения.
4. Может использоваться в качестве средства внесения удобрений.
5. Оросительные конструкции мобильны, их не сложно переместить в другое место.
6. Есть возможность обустроить автоматическую дождевую систему. Для этого устанавливают норму расхода влаги и интервалы времени. Тогда растения будут получать ровно столько воды, сколько им нужно.

Минусы конструкции орошения:

• конструкция неудобна при сильном ветре и недостаточном давлении: вода разбрызгивается неравномерно;
• общий полив растений может довести до ожогов листьев;
• потеря воды, если она попадает на забор и дорожки.

Как сделать поливалку-дождеватель из пластиковой бутылки, подскажет видео:

Из пластиковых труб, подпочвенная

Внутрипочвенный полив подходит для теплиц и для местности с дефицитом воды. Можно провести такую систему орошения для всего огорода, но это будет достаточно дорого, потребуется большой объем работ.

По всему участку нужно будет провести систему труб, заглубив их на глубину 30 см. Внутрипочвенное орошение избавляет от рыхления грунта на обрабатываемом участке.

Основные преимущества поливочной системы из труб:

1. ПНД трубы прочные, не разрушаются зимой, если в них остается вода.
2. Монтаж труб можно выполнить самостоятельно, без применения специального оборудования.
3. Изделия из пластика не ржавеют.
4. Система из труб долговечная и прочная: выдерживает нагрузку садовой техники.
5. Стенки труб прочные и гладкие внутри. Возможность образования внутренних отложений минимальна.
6. Конструкция из труб устойчива к агрессивной среде, которой является сама почва.

Минусами системы являются:

• большие затраты по обустройству конструкции;
• необходимость монтажа дополнительных источников для распределения воды при отсутствии водопровода;
• потребность в составлении схемы участка.

Как сделать внутрипочвенный полив из пластиковых труб, подскажет видео:

Полностью автоматическая

Автоматическая система – технический комплекс орошения, которая обеспечивает равномерный полив участка земли.

Для обустройства гидросистемы нужны:

1. Контроллер – электронный блок, являющийся центром управления. С его помощью можно задавать программы полива.
2. Насосы.
3. Шланги.
4. Оросители.
5. Клапаны – управляются контроллером, который открывает и закрывает их для подачи воды и прекращения полива.
6. Таймеры – устанавливаются на кранах и регулируют расход воды.
7. Датчик дождя – желательно наличие такого прибора в комплекте. Он подает сигнал в контроллер об изменении погоды, например, в случае осадков. Тогда автополив отключается.

Преимущества автоматической системы полива:

• простота эксплуатации;
• не требует личного вмешательства, управлять системой орошения можно по интернету;
• система отключается во время дождя, это экономит воду;
• есть возможность установления интенсивности и протяженности полива;
• можно настроить режим орошения под любой вид растений;
• экономия времени – избавляет хозяев участка от ухода за растениями.

Недостатки системы:

• высокая стоимость установки;
• для самостоятельной установки нужно иметь определенные навыки;
• необходимо наличие водоснабжения.

Автополив подходит людям, которые нечасто бывают на своих участках, но хотят, чтобы растения содержались в порядке.

Как спроектировать самостоятельно?

Пошаговая инструкция:

1. Проектирование системы стоит начинать с планирования схемы участка. На схему наносят грядки, теплицы и растения, которые будут поливаться. Планирование и чертеж системы необходимы, чтобы подсчитать общее количество всех деталей и материалов, в том числе и мелких и определиться с ценой.
2. Затем нужно предусмотреть, откуда будет поступать вода. Это может быть:
   • водопровод, в который врезается труба для системы полива;
   • специальная емкость в качестве накопителя, установить ее нужно на высоте не менее двух метров для стекания воды;
   • скважина или колодец, к которым надо подобрать насос, учитывая при этом нужный расход воды;
   • водоем.
3. Прокладывать трубы для полива можно под землей или на поверхности. Монтаж второго варианта можно исполнить быстро. Поверхностное расположение с одной стороны удобно: можно быстро устранить протечки. Однако увеличивается и риск повреждения изделий.

Как организовать автоматический полив огорода своими руками, читайте в этой статье, из пластиковых труб — в этой.

Заключение

При установке системы полива нужно помнить, что в каждой из них есть свои плюсы и минусы. Четкое планирование, привязка к особенностям участка помогут определить, какой способ орошения подходит к разрабатываемому участку земли.

Результатом будет не только избавление от трудоемких работ, но и здоровые, ухоженные растения и урожай в теплице и на грядках.

Правильный полив сада летом и осенью

Говоря о поливе сада, рассматривается несколько систем орошения: к основным из них относятся мелкоструйная, капельная, бороздная, а также насыщение деревьев влагой при помощи приствольных чаш и колец.

Каждый из этих способов полива сада по-своему эффективен, и прежде чем выбрать самый оптимальный для своего участка, нужно получить о них хотя бы базовую информацию.
Вода — это основа всего живого. Без нее сад не будет расти, цвести, плодоносить. Корни перестанут развиваться, а осенью урожай будет скудным. Кроме того, растения, недополучившие влагу в летний период, плохо переносят морозы зимой, так как ослабляются их защитные силы. Прежде всего, необходимо сохранять уже имеющуюся в почве влагу, и в этом поможет орошение.
О капельной и других системах полива сада вы узнаете в этой статье.

Способы орошения сада

Самая распространенная система орошения сада — это орошение с помощью приствольных чаш и колец. Для этого вокруг деревьев и кустарников создаются постоянные лунки как можно большего размера. В этом случае при наполнении водой они обеспечивают увлажнение почвы на глубину 40-50 см. Приствольная чаша выравнивается вокруг ствола, углубляется и огораживается почвенным валиком, высота которого может достигать 20—25 см. Если орошение производится широкими кольцами, то от ствола не нужно отгребать почву. Это же место не заливается водой при поливе. Вода в приствольные кольца направляется с помощью бороздок, которые устраиваются вдоль рядов.
Пооливать сад можно и с помощью напусков (площадок, бассейнов). Сад разбивается на небольшие площадки с помощью валиков, которые устраиваются между деревьев. Каждая такая площадка или бассейн наполняются водой.
Но лучшим способом орошения сада считается бороздной полив, когда по междурядьям проводится ряд параллельных борозд, глубина которых составляет 20 см. Между бороздами должно быть расстояние около 1 м. При таком способе орошения почва увлажняется на всей площади сада.
В этом видео демонстрируется полив сада основными способами:

Система мелкоструйного и капельного полива сада (с видео)

Еще один метод полива деревьев в саду, который заслуживает внимания, — это мелкоструйное орошение. Он производится с помощью шланга диаметром 2 см или из трубопровода. В этих приспособлениях на расстоянии 0,8-1 м одно от другого делаются отверстия диаметром до 4 мм. Шланг укладывается между деревьями, и вода из него стекает под насаждения. При этом отверстия в верхней части шланга делаются большего диаметра, а в нижней части — меньшего.
Самым экономичным признан капельный метод полива сада, когда вдоль деревьев прокладывается трубопровод из труб диаметром 20 мм, на которых устанавливаются капельницы (устройства для выпуска воды) по одной на каждое дерево. Из них вытекает примерно по 4-5 капель воды в минуту.
Вода просачивается в почву и увлажняет корень, не растекаясь по поверхности. Для капельного полива необходима бочка с отверстием, к которой подсоединяется трубопровод.
Посмотрите, как выглядит капельный полив сада на этом видео:

Любая система полива для сада является основным способом обеспечения растений водой. Летом он проводится до осыпания июньской завязи, а затем, если в этом есть необходимость, за 2-3 недели до созревания урожая. Это делается не только для того, чтобы сад радовал нас плодами, но и для того, чтобы увеличить теплопроводность, теплоемкость почвы и уменьшить глубину промерзания.
Объем полива зависит от влагоемкости почвы и от степени ее иссушения. Влажность почвы определяется достаточно просто. С глубины 40-50 см нужно взять немного земли и сжать ее в комок, а затем уронить его от уровня груди. Если комок при ударе о землю рассыпается, значит, влаги недостаточно и необходим полив.

Примерные нормы полива сада

Существуют примерные нормы полива сада в зависимости от вида почвы. Если почва суглинистая, то на 1 м2 необходимо 4-4,5 ведра воды, если легкосуглинистая — 5-5,5 ведра, если тяжелосуглинистая и глинистая почва — 6-7 ведер.
За один полив на приствольный круг необходимо выливать около 60-70 л воды. Некоторые садоводы при поливе рекомендуют не считать ведра, а обращать внимание на уровень влажности почвы в приствольном круге. Так, почву необходимо промачивать на глубину до 60 см.
Иногда садоводы выбирают другой вариант полива и проводят его не поэтапно, а понемногу, но в течение всего лета. Здесь необходимо оговориться, что полив не должен быть слишком интенсивным, так как это нанесет вред саду. Из-за излишней влаги поднимаются грунтовые воды и соли из них попадают в почву, вызывая засоление.
В запущенных случаях происходит заболачивание почвы или ее эрозирование там, где местность рельефная.

Полив сада осенью

Несмотря на то что осенью выпадает много осадков, при определенных условиях почва все же может быть пересохшей. Такое случается в годы, когда затягивается бабье лето и в сентябре выпадает много теплых дней. Даже если после этого идут дожди, почва уже не успевает увлажниться на нужную глубину, поэтому требуется искусственный полив.
Зачем требуется поливать сад осенью и как правильно это делать? После того как собран весь урожай, у посадок начинается период бурного роста корней. Если влаги недостаточно, рост будет медленным. Растения без воды не смогут накопить достаточно органического азота, а это, в свою очередь, отразится как на росте деревьев весной, так и на их урожайности.
Кроме того, сухая почва промерзает глубже, чем влажная, и от этого могут пострадать крона деревьев и корневая система. Если, полив скудный, корни начинают тянуться вверх и от этого страдают зимой.
По правилам полива сада осенью не стоит орошать его часто. От этого лишь переувлажняется верхний слой почвы, что препятствует нормальному воздухообмену. Земля должна быть увлажнена у деревьев на глубину 80-100 см, а у кустарников — на 40-60 см.
Многие начинающие садоводы совершают распространенную ошибку. Они оставляют шланг с водой на длительное время под штамбом дерева, где вода не впитывается, так как корни здесь крупные, одревесневшие и не способны поглощать воду. Любое растение всасывает влагу через мелкие корешки, которые находятся за пределами кроны или на ее уровне. Если почва плодородная, эти корешки будут располагаться вблизи штамба, а если бедная — уходить дальше, за пределы кроны.
Для того чтобы полив был эффективным, необходимо перекапывать почву вокруг дерева, иначе часть воды не будет проникать в почву и испарится. Растения получают только ту воду, которая задерживается между комочками земли. Для повышения влагоемкости почвы полезно также вносить в нее органику и песок.
Есть растения, которые больше других нуждаются в обильном поливе осенью. Это те деревья, которые обильно плодоносили, молодые деревца, а также кустарники — малина, смородина. Если осенью их не обеспечить необходимым количеством влаги, цветочные почки могут погибнуть, а если наступят сильные морозы, обитатели сада потеряют часть полезных веществ, накопившихся за лето.
Растения с зимующими листьями особенно страдают зимой без воды. Это происходит потому, что листья даже на зимний период не прекращают испарять воду, а корни эту влагу поставить им уже не в состоянии.
Ознакомившись с рекомендациями по правильному поливу сада, изложенными выше, нужно учитывать, что не следует и переусердствовать с поливом. Если почва переувлажнена, корни садовых растений испытывают кислородное голодание, и эта беда еще хуже, чем недостаток влаги. Последний полив можно проводить в середине октября.
Полив и орошение требуют умеренности, тогда зимой сад не вымерзнет и сможет противостоять даже сильным морозам.

Плюсы и минусы разных способов полива: дождевание, капельный и глубинный полив

Добрый день, уважаемые читатели.
Я сегодня хотел бы более подробно поговорить о способах полива растений.

Способы полива деревьев

Поверхностный полив

Наиболее распространенный способ увлажнения грунта – это так называемый поверхностный полив, когда вокруг дерева по периметру проекции кроны делают лунку и выливают в нее необходимое количество воды – в среднем примерно 5-7 ведер на один квадратный метр приствольного круга.

Делать это приходится в два, а то и в три захода, чтобы вода проникала к корням на глубину около 1 м, пропитывая весь корневой ком. После полива лунку обычно закрывают землей или мульчей.

Этот способ увлажнения эффективен, но достаточно трудоемок: каждый раз вам нужно открывать приствольную лунку, а после полива закрывать ее. Кроме того, во время процедуры приходится стоять со шлангом и секундомером: для того, чтобы знать, сколько воды ушло к корням, нужно выяснить, за какое время наполняется одно ведро, а потом отсчитывать количество ведер по времени.

Капельный полив

Для осуществления капельного полива по саду прокладывают трубки с отверстиями, из которых капает вода. Есть даже специальные устройства для увлажнения корней, которые втыкают в землю непосредственно в районе корневой системы. Через мелкие дырочки вода постепенно проникает в почву в течение долгих часов.

Насколько я знаю, этот способ был придуман в Израиле, где вода в большом дефиците. Он прекрасно подходит для полива огорода, но что касается сада.

Во-первых, организация капельного полива требует значительных затрат: нужно везде проложить трубки, из-за которых становится неудобно перемещаться. К тому же трубки нужно время от времени чистить, потому что они заиливаются – забиваются землей.

Во-вторых, вам придется регулярно косить траву. А самое главное, что при неправильном рассчитанном режиме будет промокать только поверхностный слой земли, а корневой ком будет оставаться сухим.

В этом увлажненном поверхностном слое в дальнейшем и будут развиваться корни. В результате ваши деревья приобретут сильную зависимость от поливов, и если вы вдруг на какое-то время прекратите полив, деревья могут засохнуть. Поверхностно расположенная корневая система уязвима. Она страдает и от жажды, и от жары, и от морозов.

Глубинный полив

Для глубинного полива во время посадки плодового дерева в яму укладывают дренаж из щебня и вертикально вставляют трубу, через которую вода будет поступать непосредственно к корням. Это суперэкономный способ, при котором совсем нет потерь воды, на поверхности земли не образуется корка, и под деревом не растут сорняки.

Но систему снабжения корней влагой нужно обустраивать при посадке дерева. Кроме того, трубы имеют свойство забиваться, заплывать землей, и их приходится периодически вытаскивать и чистить.

Дождевание

О дождевании я хочу рассказать немного подробнее. Это самый естественный способ полива, при котором с помощью специальных насадок производится имитация дождя. Капельки падают на растения и снижают температуру, что очень актуально в условиях изнуряющей жары, которая держится летом в последние годы.

Увлажняется не только почвенный слой, но и воздух вокруг растений, и что очень важно, частички воздуха ионизируются. Растениям для фотосинтеза очень нужен углекислый газ, и во время дождевания заряженные частички углекислого газа притягиваются к растениям намного интенсивнее. Именно благодаря усвоению углекислого газа растения получают энергию для роста.

На листьях растений постоянно скапливается пыль и грязь, особенно на листьях с ворсистой поверхностью. Специалисты считают, что эта пыль гигроскопична: она не только впитывает влагу из воздуха, но и высасывает ее из листьев, от чего они желтеют и осыпаются.

Мало того, пыль экранирует солнечный свет, активно поглощая инфракрасные лучи, которые так необходимы растениям. В результате листья перегреваются. Если регулярно смывать дождеванием эту пыль и грязь, растениям будет легче дышать, и фотосинтез будет протекать в них намного активнее.

Система дождевания RH-625

Насадки для дождевания, которые надеваются на шланг, можно купить любом садовом магазине. Я же пользуюсь более современным оборудованием. Я приобрел автоматическую катушку для шланга торговой марки Фореста, модель RH-625: в симпатичном зеленом чемоданчике свернуто 20 м упругого полудюймового шланга.

Вы можете вытащить шланг на любую длину, и устройство эту длину автоматически зафиксирует. На одном конце шланга установлено быстросъемное соединение с насадкой-пистолетом на семь положений. С другой стороны – быстросъемный разъем для подключения воды.

Подключите воду, система наполнится и будет готова к работе, стоит только нажать на клавишу выбора режима. Я выставляю режим “душ” и нажимаю на кнопку. У системы есть еще один очень интересный режим: тоже разбрызгивание воды, но мелкодисперсное, которое для растений намного полезнее.

Настенное крепление позволяет чемоданчику вращаться на 180 градусов. Эта катушка называется автоматической потому, что легко и быстро сматывает шланг. Теперь он не лежит под ногами, и мне не нужно тратить время и силы, чтобы его смотать: все 20 м катушка сматывает сама за восемь секунд. На системе есть специальный амортизатор, предотвращающий при быстром сматывание удар по корпусу и пистолету.

Хранить эту систему очень удобно: она просто висит на стене дома на специальном приспособлении, которое я присверлил. Хотя крепить его к стене было не обязательно, поскольку в системе предусмотрены лапки, удерживающие систему в устойчивом положении на земле.

Чемоданчик нужно поставить на ровную поверхность и зафиксировать, воткнув лапки в землю. Все это делается быстро и легко. На чемоданчике есть удобная ручка, позволяющая переносить его с места на место.

Как нужно делать дождевание

Однако даже такую простую операцию, как дождевание, нужно делать правильно. Недавно мой подписчик прислал мне цитату из старой советской книги по садоводству:

Рекомендуется обязательно поливать (опрыскивать) кроны деревьев. Полив кроны производить, ударяя струей в листья в зенит, снизу вверх (это важно как средство борьбы с паутинным клещиком), а затем набрасывая дождевую струю на крону сверху, до тех пор, пока вода начнет скатываться с листьев.

Я надеюсь, вы поняли: сначала мы направляем струю снизу вверх, смывая паутинных клещей. Напомню: именно нижняя сторона листьев отлично впитывает влагу. А затем уже омываем листья сверху, удаляя пыль и грязь.

Комбинированный полив

Однако у дождевания тоже есть недостатки, и самый большой из них тот, что дождевание требует огромного количества воды. Нужно ведь не просто помыть листья, но и пропитать влагой весь корнеобразующий слой, то есть смочить грунт на глубину 1 м. А на это уходит много воды и много времени. Поэтому вряд ли стоит рассматривать дождевание в любительских садах как основной метод полива деревьев, но сочетать его с остальными способами целесообразно.

Можно в качестве основного полива применять поверхностный, раскрывая лунку в приствольном круге и выливая в нее воду. А новые саженцы можно высаживать с вкопанной трубой для глубинного полива. Но какой бы способ вы ни выбрали, после увлажнения корневого кома следует омыть крону дерева дождеванием.

Какие растения можно дождевать

Конечно, не всем растениям показано мытье листьев, но выходцы с Дальнего Востока, привыкшие к влажной атмосфере, а также хвойники и многие вечнозеленые культуры с гладкими листьями купаются с удовольствием. И в питомнике без дождевания никак не обойтись.

Я еще не готов проложить по участку стационарную трубу и поставить спринклеры, разбрызгивающие воду. Пока я обхожусь системой дождевания с насадкой, она меня вполне устраивает.

А поливать кроны засухоустойчивых растений нежелательно. Скажем, лаванду я бы душевать не стал, как и культуры, на которых быстро развиваются грибковые заболевания, например, виноград. То есть нужно учитывать свойства растений и действовать без фанатизма. Мы же не бразильские влажные леса у себя на участках пытаемся вырастить.

Когда лучше делать дождевание

Время для дождевания нужно выбирать правильно. Нежелательно обливать растения днем, когда палит солнце. Лучшее время для процедуры – раннее утро.

Если вы сделаете дождевание вечером, растение всю ночь будет мокрым, и это серьезно увеличит риск развития грибковой инфекции. А если вы помоете растения рано утром, то к тому времени, как взойдет солнышко, их листья уже просохнут, и никакого вреда им не будет.

Капельное орошение яблоневого сада: технологии, системы и эффективность

Еще в начале 2000-х годов садоводство России находилось в кризисном положении, но начиная с 2010 года валовый сбор яблок увеличивается. В 2019 году он составил 1 109,1 тыс. тонн, это на 72,6% больше, чем в 2014 году. Лидером по сборам является Южный ФО, на 2 месте – Северо-Кавказский ФО, на 3-м – Центральный ФО. Выращивание яблоневых садов может стать прибыльным делом, ведь потенциальная продуктивность плодовых насаждений составляет 35-40 т/га. Чтобы добиться, такой урожайности в систему возделывания садов внедряются интенсивные технологии, которые могут повысить рентабельность производства. Одним из методов интенсификации является капельное орошение. В течение вегетации плодовые насаждения расходуют до 5000 м3/га, поэтому для получения максимальных урожаев должен обеспечиваться необходимый запас доступной влаги в почве.

Особенности выращивания яблоневого сада

Закладку яблоневого сада проводят весной или осенью, но необходимо при этом учитывать почвенно-климатические условия региона. Например, в Сибири и на Урале, где достаточно суровые зимы, посадку и прививки проводят весной, чтобы саженцы успели окрепнуть. В средней полосе это мероприятие можно проводить как осенью, так и весной. Здесь учитываются биологические характеристики сорта, рельеф участка и т. д. Перед посадкой растения обрабатывают раствором медного купороса или другими средствами против грибковых болезней.

Чтобы увеличить производство плодов, необходимо повышать уровень интенсификации садоводства и использовать прогрессивные технологии возделывания плодовых культур, а также их хранения и транспортировки. Для этого применяют:

• подбор устойчивых и интенсивных подвоев в зоне выращивания;
• сортоподвойная агротехника – формирование интенсивных крон, дифференцированное размещение деревьев и т.д;
• передовые технологии, позволяющие своевременно и в нужном объеме обеспечивать деревья минеральными элементами и влагой, например, капельное орошение.

Промышленный сад существует около 15-20 лет, затем деревья спиливают, выкорчевывают корни и закладывают новый сад.

Системы современного плодоводства

Традиционная система

Еще ее называют интенсивной системой. Она занимает ведущее место в мире и предполагает создание слаборослых садов. В такой системе деревья можно высаживать более плотно, что позволяет увеличить продуктивность, а орошение интенсивного яблоневого сада является обязательным условием. При соблюдении рекомендаций по выращиванию таких садов яблони можно получать не менее 10 т/га уже на 3-4 год после закладки, а во взрослом саду урожайность возрастает до 30-40 т/га.

Особенностями интенсивного сада являются:

• высокая плотность посадки (1250 – 1666 шт/га);
• использование гербицидов;
• применение минеральных удобрений в повышенных дозах и в течение вегетации;
• срок эксплуатации 10-12 лет;
• ресурс плодоношения 300-400 т/га;
• доля биопрепаратов 10-15%.

Интенсивная система отличается высокой энерго– и ресурсоемкостью. Высокоплотные насаждения — это яркий пример техногенно-интенсивной агроэкосистемы.

Более подробно об интенсивной системе садоводства мы рассказываем в этой статье.

Органическая система

Предполагает сокращение или исключение применения минеральных удобрений и пестицидов, благодаря применению биологических способов защиты растений.

Особенности органической системы:

• трудозатраты выше на 12-20%;
• ниже производительность труда;
• уменьшение урожайности.

Высокоадаптивная система

С учетом преимуществ и недостатков двух противоположных систем садоводства, возникла необходимость разработки такой системы, которая стала бы разумным компромиссом между урожайностью продукции и ее качеством. При этом должен соблюдаться баланс между масштабами затрачиваемых природных и техногенных ресурсов и нарушениями в окружающей среде. Такую систему разработали и назвали высокоадаптивной. В международной классификации она называется интегрированной.

Особенности такой системы следующие:

• меньшая плотность посадки деревьев (666-1250 шт/га);
• применение удобрений только перед началом вегетации и в минимальных дозах;
• начало товарного плодоношения на 4-5 год;
• урожайность взрослого сада 18-20 т/га и более;
• срок эксплуатации сада 15-20 лет;
• ресурс плодоношения 270-400 т/га;
• доля биопрепаратов для защиты растений 16-50% и более.

При закладке интегрированных садов используют средне – сильнорослые сорта, привитые на полукарликовых, среднерослых клоновых или семенных подвоях. Саженцы высаживают без опоры по схеме 4-5 м на 2-3 метра. В рамках такого садоводства создаются разные типы насаждений, которые различаются по функциональности. Например, в зависимости от вида использования полученной продукции различают высокотоварные и сырьевые сады.

Независимо от того, по какой системе выращивается яблоневый сад, ему необходим полив. Особенно требовательны к влаге сады, выращиваемые по интенсивной системе, а также расположенные в регионах, склонных к засухам.

Способы орошения яблоневого сада

Орошение является обязательным условием при возделывании садов интенсивного типа. Влажность почвы должна составлять 70-80% полевой влагоемкости. Расход воды растениями зависит от нескольких факторов:

• метеорологические особенности года;
• возраст насаждений;
• густота посадки;
• сортовые особенности деревьев;
• система содержания почвы.

Поверхностный полив (по бороздам, чашам, лиманам)

• По бороздам. Способ используют в засушливых районах с ровным рельефом. Глубина борозд 15-25 см, а ширина 35 см. Скорость подачи должна быть не выше 1-2 л/с. Чтобы этот способ полива был эффективным, необходимо тщательно планировать участок.
• По чашам. Вокруг каждого дерева накатывают валик из почвы высотой 25 см и делают чашу диаметром 2-6 метров. В каждую чашу подают воду из оросителей. Способ применяют на участках со склонами, так как полив по бороздам использовать неэффективно.
• Полив напуском. Способ используют в садах с задерненными почвами. Делают полосы длиной 100-300 метров, огороженные валиком из почвы. На эти полосы подают воду в течение 2-24 часов, в зависимости от водопроницаемости почвы.

Дождевание

Применяется для увлажнения не только почвы, но и воздуха в насаждениях. Кроме того, помогает устранять депрессию фотосинтеза, которая возникает при температурах выше +35 градусов. Поливная норма варьируется в пределах 300-500 м3/га за один полив. Недостаток способа – крупные капли, поэтому их стараются уменьшать. Для этого используются синхронно-импульсное дождевание с суточной водоотдачей 10-80 м3/га. Продолжительность дождевания составляет 2-15 суток.

Дисперсный способ

Полив яблоневого сада проводят мелкораспыленной водой. Размер капли 100-500 мкм, подача воды идет несколько минут с интервалами 20-60 минут в зависимости от интенсивности испарения.

Подпочвенное орошение

Вода поступает через отверстия уложенных труб. Преимущество способа перед другими в том, что потери воды полностью исключены. Кроме того, можно совмещать полив с другими агротехническими приемами.

Капельное орошение

Капельный полив яблоневых садов заключается в том, что вода подается в корнеобитаемую зону по постоянной сети трубопроводов через капельницы. Капельницы размещают на поверхности почвы в радиусе 1 метра от дерева. Подача воды осуществляется прерывисто или непрерывно медленно под давлением 1-3 бар. Трубы могут находиться на поверхности почвы, над почвой – на уровне штамбов деревьев на шпалерах или в почве на глубине 30-35 см. Используется для полива молодого интенсивного сада и взрослых садов. Сегодня это наиболее эффективный и экономичный в плане расхода воды способ орошения.

Более подробно о реальном опыте нашего клиента по выращиваю сада на капельном поливе читайте на сайте в разделе “Реализованные проекты”.

Для капельного орошения яблоневых садов чаще всего применяют капельные трубки с параметрами:

• толщина стенки трубки 35 – 40mils;
• шаг капельниц 0,5 – 1м, в зависимости от схемы посадки деревьев;
• объем вылива в зависимости от требований по срокам полива и мощности насосной станции.

Получить предварительный расчёт капельной системы полива для сада или для другой культуры вы можете заполнив форму “Рассчитать проект”, которая находится ниже.

Способы и техника орошения насаждений

Существуют следующие способы орошения насаждений: простейшие, поверхностное орошение (полив напуском, лиманное орошение, полив по полосам, полив по бороздам); дождевание, различные виды подпочвенного орошения, капельное орошение, аэрозольное увлажнение.

На объектах ландшафтной архитектуры применяются дождевание, капельное орошение и в определенных условиях (в основном в теплицах) аэрозольное увлажнение.

Простейшие способы орошения. К простейшим способам орошения относятся те, которые не требуют (или требуют в минимальной степени) устройства дополнительных сооружений для подачи и распределения воды, расходуемой на полив растений. Такими сооружениями являются водопроводы. При отсутствии водопровода для полива насаждений используют тракторные или автомобильные цистерны, которые заполняют водой непосредственно у источников орошения. К таким источникам относятся реки, ручьи, озера, различные водоемы. В южных засушливых районах источниками являются открытые каналы (арыки), которые служат как для транспортирования, так и распределения воды в пределах территории объекта и населенного пункта.

Более совершенным способом транспортирования и первичного распределения воды является создание водопровода. В зависимости от назначения и вида водопотребления водопроводы можно подразделить на хозяйственные, поливочные, производственные, противопожарные высокого давления, противопожарные низкого давления.

Эти водопроводы отличаются характером водопотребления, который влияет на принципы их расчета.

На объектах ландшафтной архитектуры, как правило, устраивают водопроводную систему специального типа.

Хозяйственный водопровод является неотъемлемой частью технического обслуживания каждого объекта и в зависимости от его размера выполняет различные функции. Такой водопровод используется в течение всего года для нужд жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий, находящихся на объекте, а также при заливке катков и других зимних игровых и спортивных сооружений.

Поливочный водопровод устраивают для обеспечения полива зеленых насаждений, садово-парковых дорожек и площадок, плоскостных спортивных сооружений.

Проектируя хозяйственный водопровод на территории объекта, решают следующие вопросы:

• определение места подключения водопровода к городской водопроводной сети;
• выбор оптимальной схемы водоснабжения объекта и диаметров трубопроводов для транспортирования и распределения воды по объекту;
• определение общей потребности в воде, которая будет использована для полива насаждений, дорожно-тропиночной сети, спортивных плоскостных сооружений, а также для наполнения фонтанов и других водных устройств.

При устройстве водопровода основные методы расчета сводятся к определению расчетных расходов и свободных напоров воды.

За расчетный расход принимается расход в часы максимального водопотребления. Свободный напор в наружной водопроводной сети должен обеспечивать подачу воды с определенным запасом (остаточным напором) в самую высокую и наиболее удаленную от наружной сети водоразборную точку внутри зоны потребления. При орошении какого-либо участка такой точкой будет самая высокая и самая далекая (с учетом потерь напора) зона орошения.

Свободный напор Hсв (он иногда называется необходимым, или расчетным) можно определить по формуле

где Hr — геометрическая (геодезическая) высота подачи воды от поверхности воды в месте забора до самой высокой водоразборной точки, м; h пот — потери напора в сети до места водоразбора, м; h ост — остаточный напор в месте водоразбора, м.
Геометрическую высоту подачи воды для целей орошения растений на крыше здания или внутри помещения определяют по формуле

где h пл — планировочная высота или превышение отметки пола первого этажа над поверхностью земли, м; n — число этажей в здании; h эт — высота этажа здания, м; h пр — высота расположения основного прибора (крана, оросительного устройства, системы подпочвенного орошения) над полом, м.

В населенных пунктах при одноэтажной застройке свободный напор принимают равным 10 м. В этом случае прямое использование водопровода для орошения исключает использование дождевальных устройств, требующих в среднем напора 30. 40 м. При многоэтажной застройке на каждый этаж прибавляют по 4 м. Если здание достаточно высокое (6. 10 и более этажей), то забор воды на нижнем этаже позволит напрямую подсоединить дождевальное устройство.

В противопожарном водопроводе необходимый напор зависит от способа пожаротушения. Это необходимо учитывать и в комбинированном водопроводе — противопожарно-поливочном.

Наружная сеть, на которой установлены пожарные гидранты для непосредственной подачи воды на тушение пожара, называется противопожарным водопроводом высокого давления. Такие водопроводы устраивают только на промышленных предприятиях. Отбор воды на орошение из таких водопроводов не разрешается. Используя принцип водопроводов высокого давления, отдельные поселки для своих нужд устраивают аналогичные водопроводы хозяйственно-оросительного назначения, которые позволяют в местах забора воды непосредственно подсоединять оросительные (в том числе дождевальные) устройства.

Наружная сеть, на которой установлены противопожарные гидранты, работающие при помощи передвижных пожарных насосов, называется противопожарным водопроводом низкого давления. Для обеспечения бесперебойного действия пожарных насосов напор воды в сети должен быть не менее 10 м. Использование такого типа водопровода для целей орошения возможно только для низконапорных устройств (кранов и шлангов). Для подключения систем дождевания должен подключаться независимый высоконапорный насос. В условиях большого города с высоконапорной водопроводной сетью хозяйственного назначения дождевальные устройства подключаются непосредственно к ней.

Дождевание. Дождевание, или орошение дождеванием, производится с помощью дождевальных устройств. Дождевальные устройства, в свою очередь, в зависимости от способа перемещения и создаваемого напора подразделяются на дождевальные агрегаты, машины и установки.

Дождевальные агрегаты состоят из самоходной опоры и насосного агрегата, смонтированного в комплекте с дождевальным устройством.

Дождевальные машины включают в себя самоходную опору с навешенным дождевальным устройством. Требуемый напор воды создается насосной станцией.

Дождевальные установки представляют собой дождевальные устройства на стационарных или переносных опорах. Воду подают по напорной оросительной сети насосные станции.

На объектах ландшафтной архитектуры для орошения насаждений применяются в основном дождевальные установки, которые классифицируются:

• по создаваемому напору — на низконапорные (менее 30 м) и высоконапорные (более 30 м); обычно напор составляет 50. 60 м;
• принципу проведения полива — на неподвижные и вращающиеся вокруг вертикальной оси;
• конструкции оросительной сети — на открытые и закрытые;
• принципу создания напора — на самонапорные системы и системы, создаваемые напор насосными станциями или насосами дождевальных устройств;
• способу перемещения в пределах орошаемого участка — на стационарные, перемещаемые и самоходные.

Все дождевальные устройства оборудуются дождевальными насадками и аппаратами (дождевателями, турбодождевателями). Дождевальные насадки и аппараты представляют собой рабочий орган, преобразующий поток воды в дождевые капли. Аппараты отличаются от насадок наличием подвижных частей. Насадка только распыляет поток, а аппарат распыляет и распределяет его по площади.

Дождевальные устройства в зависимости от радиуса действия подразделяются на короткоструйные (менее 10 м), среднеструйные (10. 50 м) и дальнеструйные (более 50 м).

По принципу создания искусственного дождя насадки подразделяются на дефлекторные (отражательные) и струйные. В дефлекторных насадках вода дробится на капли при ударе о твердое препятствие (дефлектор) и орошает вокруг себя круг или часть круга.

В струйных насадках вода вытекает из сопла с большой скоростью, встречает сопротивление воздуха и постепенно распадается на капли. Струйные насадки в неподвижном положении создают неравномерный слой дождя по длине струи. Наибольший слой образуется на расстоянии 0,8. 0,85R, где R — радиус полета струи.

Для создания более равномерного дождя в дождевальных аппаратах, с одной, стороны устанавливают несколько (1. 3) сопел, а с другой — заставляют вращаться дождевальные аппараты вокруг вертикальной оси. При этом радиус полета струй уменьшается на 10. 15 %.

На равномерность увлажнения площади большое влияние оказывает ветер, поэтому полив по кругу проводят при скорости ветра до 2. 2,5 м/с. При более сильном ветре полив осуществляют по сектору (обычно 240°). При этом расстояние между подводящими трубопроводами зависит от схемы размещения дождевальных аппаратов (рис. 12.3).

Рис. 12.3. Схема полива дальнеструйными дождевыми насадками (заштрихована площадь, политая с одной позиции с учетом перекрытия дождем со смежных позиций): а — круговой полив; б — полив по сектору; R — радиус полета струи; L — расстояние между позициями на оросителе или трубопроводе; b — расстояние между оросителями или трубопроводами

При подборе дождевальных насадок (рис. 12.4) и аппаратов необходимо знать как их характеристики, так и впитывающие свойства почвы для соблюдения основного условия дождевания — средняя интенсивность дождя не должна превышать впитывающую способность почвы в конце полива. Для этого экспериментально определяют впитывающую способность почвы. Необходимо учитывать, что при эксперименте с затоплением (почвенные заливные рамы) скорость впитывания всегда будет выше реальной скорости впитывания при дожде.

При применении дождевания на территории объекта следует помнить о необходимости поддержания почвы в рыхлом состоянии. Предварительно почву в лунках деревьев рыхлят. При поливе газонов целесообразна регулярная аэрация аэраторами или применение системы вертикального аэрационного дренажа (VERTI-DRAIN). Предпочтителен тот вид системы, который наряду с вертикальным проколом и разрыхлением предусматривает выемку тяжелого грунта (до глубины 100 мм и более) и замену его легким грунтом (песком) ***.

*** Могут применяться и другие методы, в частности внесение в почву полимеров. Так, при внесении в почву перед поливом водного раствора полиакриламида (в количестве 600 кг/га) скорость впитывания воды в конце пятой минуты увеличивается в 5 раз, в конце часа — в 3 раза. Увеличить впитывание воды при дождевании можно также подачей поливных норм за несколько приемов (с перерывами).

Рис. 12.4. Короткоструйная щелевая насадка (а) и ее расходно-напорная характеристика (б)

Проектирование и строительство систем дождевания, в первую очередь, связано с характеристикой дождевальных устройств. Короткоструйные дождевальные насадки отечественного производства могут иметь самую разнообразную конструкцию. Их характеристика, как правило, дается в виде графиков или номограмм, в которых приводятся такие взаимосвязанные величины, как диаметр сопла (мм), напор на входе в насадку (м) и расход воды (л/с) в рабочей позиции. Более мощные дождевальные устройства относятся уже к среднеструйным дождевальным аппаратам (рис. 12.5, а, б), отличающимся от короткоструйных более значительным диаметром сопл, расходом и радиусом полива.

Рис. 12.5. Дождевальные аппараты: а, б — среднеструйные; в, г — дальнеструйные

Для комплектации оборудования необходимо знать техническую характеристику среднеструйных дождевальных аппаратов (табл. 12.7).

Для орошения больших по площади объектов с растениями, выдерживающими удары более крупных капель, можно применять дальнеструйные дождевальные аппараты (рис. 12.5, в, г) с повышенными диаметрами сопл, расходами воды, давлениями воды перед аппаратом и, самое главное, радиусом полива, позволяющим размещать эти аппараты на более значительном расстоянии друг от друга (табл. 12.8).

Источник: Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Теодоронский В.С.