Обрезка и посев – садовые работы ранней весной

Первые весенние работы в саду

С каждым днем весна все больше напоминает о себе. Природа начинает пробуждаться от зимнего сна. И у садоводов наступает «горячая» пора — подготовка к новому сезону. Ведь именно сейчас закладывается основа благополучия вашего сада и цветников. Кроме того, весенние работы в саду принесут море удовольствия. После зимнего «застоя» так приятно поработать на свежем воздухе, вдыхая едва уловимые ароматы весны. Чтобы все успеть и ничего не упустить из виду, давайте еще раз вспомним, что необходимо сделать в весеннем саду.

Плавный старт или начинаем с уборки

Весна приходит в каждый регион по-разному, но явно не в один день. Работы в саду ранней весной стартуют, как только началось интенсивное таяние снега и преобладают положительные температуры. Сначала, чтобы снег таял равномерно, разбрасываем сугробы по саду. Нельзя допускать застоя воды и образования луж. Если коварные ночные заморозки сделали ледяную корку, то ее необходимо разбить и удалить из сада.

Ну вот снег практически сошел, земля немного просохла под веселым весенним солнышком и настало время генеральной уборки. Даже если осенью вы навели идеальный порядок, то весной все равно участок выглядит неухоженным. Следует убрать обломившиеся ветки, остатки сухой травы и листьев, занесенный ветром мусор. Не спешите сжигать траву и листья, лучше их определить в специальную яму и получить натуральное удобрение — компост.

Следующий шаг — снимаем все укрытия, приводим их в порядок и отправляем на хранение до осени. Просматриваем уличные вазоны, меняем в них грунт.

Все вокруг просыпается и тянется к солнышку, в том числе и «незваные гости». Мокрая после талой воды земля и неокрепшие молодые корни дают возможность легко удалить появившиеся сорняки. Достаточно пройтись по ним жесткой садовой щеткой. Также в это время несложно будет очистить ото мха садовые дорожки.

Ну вот, старт сделан, теперь можно проводить основные весенние работы в саду.

Вносим удобрения

После пробуждения все растения начинают интенсивно впитывать из почвы все необходимые питательные вещества и микроэлементы. Поэтому мы должны обеспечить им необходимое питание. Весенняя подкормка сада в своей основе содержит азот, который способствует активному росту. А дополняют его фосфор для лучшего развития корней и калий для обильного цветения.

Раз в три года можно использовать органические удобрения, такие как торф, перегной, компост, птичий помет. Органика улучшает почву, а минеральные удобрения поставляют растениями все необходимое для успешного роста.

Минеральные удобрения очень удобно распределять по начинающему таять снегу, так как гранулы хорошо растворяются с талой водой и проникают в почву. Однако существует опасность, что при интенсивном снеготаянии они могут быть смыты потоками. Поэтому если у вас участок с уклоном, то лучше провести подкормку сразу после его окончания. Весной следует использовать легкорастворимые удобрения, на некоторых даже присутствует маркировка «весенние». Учитывайте, что любые минеральные удобрения (сухие или жидкие), если они вносятся не на снег, нуждаются в хорошем увлажнении для полного растворения.

Очень важно, удобряя землю весной, соблюсти меру, так как излишки могут навредить растениям. При использовании агрохимических удобрений внимательно изучайте инструкцию и соблюдайте рекомендованные пропорции.

Традиционно используются такие удобрения:

• • мочевина (карбамид) — азотное (300г/м²);
  • суперфосфат — фосфорное (250г/м²);
  • древесная зола — калийное (200г/м²).

  Мочевина (карбамид) Древесная зола

  Также используются готовые сбалансированные комплексные удобрения.

  Вносить удобрения можно, разбрасывая по всему участку или локально — под стволовой круг каждого дерева или куста. Делать это лучше в пасмурную погоду.

  Мульчируем

  Следующим этапом работы в саду весной будет мульчирование. Покрывая почву мульчей, мы сохраняем необходимую влагу, препятствуем вымыванию и выветриванию, а также добавляем полезных веществ. Мульча является для корней защитой от перепадов температур и предохраняет от гниения урожай.

  Материал для мульчирования может быть органическим и неорганическим.

  Постепенно перегнивая, органическая мульча обогащает почву. Кроме того, она способна влиять на кислотность грунта, поэтому применять ее нужно осторожно. Чаще всего в качестве материала для мульчирования используют столярные отходы (щепу, стружку, опилки), компост, перегной, солому, торф, скошенную траву или сидераты, хвою, яичную скорлупу и другие.

  

  В качестве неорганических мульчирующих материалов используют щебень, камешки, гравий, мраморную и гранитную крошку и другие. Такое мульчирование выполняет защитную и эстетическую функции.

  Весеннее мульчирование следует проводить после удаления сорняков и подкормки, почва при этом должна быть хорошо увлажнена.

  Декоративные кусты и деревья мульчируют вокруг ствола по диаметру кроны, а клумбы и цветники полностью. Мульчирующий слой должен быть примерно 7-10 см. Теперь растения следует поливать реже, но более обильно, чтобы промочить мульчирующий слой.

  Проведение весеннего мульчирования защитит растения от перегрева и пересыхания с наступлением жарких дней.

  Санитарная обрезка

  Важный этап работы на даче в марте — обрезка деревьев и кустарников. Провести ее нужно вовремя, до начала сокодвижения, иначе это может быть губительным для растения.

  Существует несколько видов обрезки:

  • Формирующая — придает кроне аккуратную или какую-то определенную форму, избавляет от чрезмерного загущения.
  • Омолаживающая — радикальное удаление старых ветвей и стимуляция к росту молодых побегов. Такую обрезку проводят, когда немолодое уже растение слабо развивается, плохо цветет.
  • Санитарная — ежегодная обрезка деревьев и кустарников, позволяющая поддерживать их в хорошем состоянии. Она включает в себя удаление всех больных, сухих и сломанных веток. Также удаляются неправильно растущие побеги, например, внутрь кроны. Проводя санитарную обрезку, хорошо осмотрите ветки на предмет болезней, зимующих личинок вредителей. Такие ветки необходимо обязательно удалить и сжечь, чтобы избежать дальнейшего заражения.

  В санитарную обрезку также входит небольшое прореживание сильно загущенных ветвей. Это даст хорошую освещенность и продуваемость всей кроны.

  

  Санитарная обрезка обеспечивает растениям не только ухоженный внешний вид, но и помогает уберечь их от некоторых болезней и вредителей.

  В это же время рекомендуется проводить посадку молодых кустарников и деревьев.

  Розы требуют регулярной обрезки. Весенняя их обрезка предназначена для оздоровления куста, придания ему аккуратного вида и стимулирует запуск системы роста и развития.

  

  Проветривая розы перед снятием укрытия, внимательно осмотрите ветки и удалите все сухие, замерзшие, почерневшие, покрытые налетом. Обратите внимание на побеги с инфекционным ожогом, их следует обрезать до здоровой почки (срез должен показать неповрежденную древесину). Места среза по возможности стоит замазать садовым варом или зеленкой.

  Сняв укрытие, обрезаем все веточки старше четырех лет, слабые, растущие внутрь. Затем формируем куст. Учтите, что если вы обрежете коротко, то куст зацветет позже, но цветки будут крупнее. А если обрежете веточки немного, то цветение будет более раннее, но цветки будут немного меньше. У плетистых сортов роз молодые ветки подрезают на две-три почки, а более старые укорачивают на одну треть.

  Проводя весенние работы на даче, обратите внимание, что хвойные, вечнозеленые растения и те, которые были укрыты на зиму, сильно страдают от солнечных ожогов. Поэтому укрытие желательно снимать в пасмурную погоду, а потом обеспечить им временное притенение. Яркие лучи весеннего солнышка и ветер сильно высушивают крону, кроме того, нагреваясь днем на солнце, внутри растения возникает перепад температур, вызывающий растрескивание коры.

  В качестве притенения можно использовать агроволокно, мешковину, специальную зеленую сетку для притенения, старую хлопчатобумажную ткань или крафт-бумагу. Не забываем первое время поливать эти растения теплой водой.

  Работы на клумбах

  Убирая во всем саду и распределяя удобрения, мы, конечно же, не забыли и про клумбы. Вот только делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить пробивающиеся ростки луковичных и других первоцветов. А когда у них появятся первые бутоны, то их следует еще раз покормить комплексным удобрением (например, «Кемирой»). После зимы у некоторых раннецветущих многолетников могут оголяться корни, их следует присыпать землей, чуть уплотнить и хорошенько замульчировать.

  Продолжая весенние работы, снимаем укрытие с роз, клематисов, гортензий и других, зимующих под защитой. Плетистые формы подвязываем к опорам и устанавливаем кустодержатели для растений.

  Достаем для прорастания клубни и луковицы, зимовавшие в помещении. Проводим их ревизию, удаляем поврежденные участки и обрабатываем их. При необходимости проводим деление крупных клубней. Для проращивания их можно поместить во влажные опилки.

  

  Убираем окучивание с флоксов, хризантем, ирисов. Если необходимо, проводим перепланировку цветников, производим замену погибших многолетников новыми. Пересаживаем или сажаем молодые хвойные растения и кустарники.

  В апреле самое время посеять в грунт устойчивые к холоду однолетние цветы, такие как календула, маттиола, мак, васильки, эшшольция, настурция, незабудка, космея, иберис, декоративные злаки и другие.

  Календула Незабудка

  Во второй половине апреля, после того как почва немножко прогреется, можно приступать к пересадке и делению многолетников (пионов, астильб, роджерсий, лилейников, хост, эхинацей, флоксов, бузульников, ирисов, колокольчиков, волжанок, гейхер, хризантем). Аккуратно, не повреждая корни, выкопайте растение, смойте землю. Острым садовым ножом разрежьте корневище на части, чтобы в каждой было минимум две здоровые почки и корешки. Растения с одревесневшими и крупными корнями можно разделить с помощью садовой лопаты или топорика. А некоторые легко можно разделить руками. Потом места разреза обработайте древесным или активированным углем.

  Астильба Хоста
  Бузульник Гейхера

  Почвопокровные растения также в это время можно рассадить и слегка подрезать.

  В конце апреля, предварительно обработав раствором марганца, высаживают гладиолусы. Первыми сажают мелкие луковички, а после крупные. Чтобы добиться более длительного цветения, крупные луковицы высаживают в два этапа, с разницей в 10-14 дней.

  В начале мая можно высаживать клубни георгин, канн и луковицы лилий. Старайтесь приобретать луковицы лилий не раньше второй половины апреля и без ростков. Так как весной лилии быстро прорастают и очень чувствительны к заморозкам. Если вы посадите хорошо проросшую луковицу лилии, то будьте готовы, что она может текущим летом не зацвести или даже подмерзнуть.

  Весенний уход за газоном

  Требует внимания на даче весной и начинающий зеленеть газон. Проводя общую уборку, мы и его очистили от мусора. Разбросали по тающему снегу нужные удобрения. А когда земля на газоне достаточно просохнет после талой воды и дождей, можно приступать к его скарификации и аэрации.

  Сначала витыми, а потом веерными граблями тщательно прочищаем газон от скопившегося за зиму газонного войлока, состоящего изо мха, остатков сухой травы, листьев, стеблей. Это обеспечит лучший доступ к почве воздуха, воды, удобрений. На больших участках для этого применяют специальную технику — вертикуттер и скарификатор для газонов.

  

  Скопление после зимы в дернине углекислого газа и уплотнение почвы может серьезно навредить газону, поэтому важно провести его аэрацию. Для этого вилами делают по всему участку проколы в почве на глубину не менее 8 см. Для этой процедуры используют также специальные насадки на обувь или газонный аэратор. Затем посыпают газон крупным песком, проводят мульчирование.

  В образовавшихся после зимы проплешинах убирают сухую траву, добавляют питательный грунт и сеют аналогичные ранее использованным семена. Сверху подсадку поливают и мульчируют. Бугры и вмятины убирают, подрезая дерновой слой, затем выравнивают почву и возвращают «коврик» на место.

  В мае, когда травка достигнет 10 см, потребуется провести первую стрижку газона.

  Полезно будет почитать:

  Медный и железный купорос: применение в саду
  У каждого садовода существует мечта – видеть свой приусадебный участок красивым и благоустроенным, и многим удается…

  Весенняя обработка от болезней и вредителей

  Весенние работы в саду включают в себя и обработку растений от вредителей и болезней. Преимущество весенней обработки в том, что проводя его до распускания почек, можно смело использовать любые препараты. Поскольку листьев еще нет, то химикаты имеют отличный доступ к зимующим личинкам и возможным очагам болезней.

  Существует огромное количество таких препаратов: химических, биологических и комбинированных. Каждые из них по-своему хороши. Самые доступные и популярные у садоводов — мочевина (карбамид), нитрофен, медный и железный купорос.

  Мочевина (карбамид) Нитрофен
  Медный купорос Железный купорос

  Мочевина или карбамид — прекрасное средство в борьбе с грибковыми и инфекционными заболеваниями. Хорошо оно и тем, что не приносит вреда человеку и домашним животным. Кроме всего, мочевина еще и концентрированное азотное удобрение.

  Нитрофен справляется с зимующими в коре насекомыми, а также с такими болезнями растений, как ржавчина, клястероспороз, мучнистая роса, септориоз, кокомидоз. Он безвреден для человека и животных. Достаточно одной обработки этим препаратом, чтобы получить желаемый результат. Можно обработать нитрофеном и почву вокруг деревьев, чтобы обезвредить насекомых, зимующих в опавших листьях.

  Медный купорос — прекрасный фунгицид против грибковых заболеваний. Он не опасен для здоровья человека, однако в большой концентрации может сжечь листья. Хорошо подходит для весенней обработки сада против таких заболеваний, как мучнистая роса, пятнистость, парша и других, а также для дезинфекции грунта. Входит в состав бордоской жидкости, дает превосходные результаты в смеси с мочевиной.

  Железный купорос хорош в борьбе с лишайниками, серой гнилью, паршой, пятнистостью роз, некоторыми насекомыми. Применяется для обработки ран на деревьях и кустарниках, а также входит в смесь для побелки. В качестве удобрения является источником железа для растений. Не приносит вреда человеку.

  Любое опрыскивание следует проводить утром или вечером при пасмурной, безветренной погоде, температура не должна опускаться ниже 5 градусов. Предварительно кору деревьев или крупных кустарников зачищают металлической щеткой. Начинают обработку с верхушки растения, постепенно опускаясь вниз. Заканчивают обработкой грунта в радиусе кроны. И не забывайте о средствах индивидуальной защиты.

  Кроме опрыскивания, весенние работы по борьбе с болезнями и вредителями включают в себя побелку стволов деревьев и обработку ран.

  

  Нужно обязательно залечить все повреждения на деревьях и кустарниках. Для этого рану сначала зачищают, раствором медного купороса (1-5%) дезинфицируют, а затем замазывают садовым варом. Также не стоит недооценивать побелку. Она защищает стволы деревьев и крупных кустарников от вредителей, болезней и солнечных ожогов. Раствор для побелки приготавливают из гашеной извести (2 кг), купороса (250 гр), глины (1 кг). Смешиваем все компоненты до состояния густой сметаны и белим деревья. Можно купить готовый раствор. Но все же полезнее белить деревья осенью, чтобы предотвратить солнечные ожоги в течение зимы.

  Мы кратко рассмотрели самое необходимое. Очевидно, дача весной требует достаточно много внимания и хлопот. Но зато неимоверно приятно смотреть на результаты своего труда и видеть, как постепенно преображается ваш чудесный сад — зеленеет и расцветает.

  Работы в саду ранней весной,март,апрель, санитарная обрезка, побелка, обработка от болезней и от вредителей, подкормки.

  Как только сходит снег, владельцы приусадебных участков активизируются, начиная ежегодные садовые хлопоты. Ведь для хорошего урожая нужно немало потрудиться и все предусмотреть.

  Обработка сада ранней весной

  Болезни, вредители, поврежденные ветрами и морозами ветки деревьев — все это требует ответственного и грамотного подхода. Вот почему, обработка сада ранней весной должна быть тщательно спланирована и своевременно проведена.

  Обработка сада ранней весной от болезней, что и чем обрабатывать?

  Чтобы защитить грядущий урожай от вирусов и грибковых заболевания, нужно своевременно проводить профилактику. Опрыскивание — один из основных методов борьбы с недугами растительного мира.

  Для этой цели используется несколько видов ядохимикатов:

  • от грибковых заболеваний — фунгициды;
  • от вирусов и бактерий — антибиотики, бактерициды.

  Этот метод является здоровой альтернативой традиционному сжиганию листвы, так как не происходит выброса ядовитых веществ в атмосферу. Кроме того, опавшую листву гораздо полезнее использовать в компосте, чем в костре.

  Обработка садового участка должна включать в себя не только опрыскивание ветвей плодовых и декоративных деревьев и кустарников, но и их стволов, крон, а также окружающей почвы. Распределять действующее вещество нужно равномерно и с осторожностью, соблюдая технику безопасности.

  С помощью ранней весенней обработки вы сможете защитить свои растения от следующих заболеваний:

  

  Помните, что это лишь первый этап в предупреждении заболеваний деревьев и кустарников, после него придется еще трижды проводить подобные мероприятия: перед цветением, во время и после. Только тогда ваш приусадебный участок будет надежно защищен от любых напастей.

  Обработка сада ранней весной от вредителей: что и чем обрабатывать?

  Помимо болезней сады подвержены негативному влиянию многочисленных вредителей, которые способны уничтожить не только урожай, но и сами растения, особенно когда дело касается молодых деревьев и саженцев. Однако если взяться за опрыскиватель вовремя, пока популяция армии насекомых еще уязвима, этого можно избежать.

  Существует несколько классов препаратов, эффективных от паразитов:

  • от насекомых — инсектицидные;
  • от нематод — нематоциды;
  • от клещей — акарицидные.

  

  Как правило, все эти средства продаются в двух видах: концентрированном и разведенном — о чем обязательно указывается на упаковке, там же всегда содержится информация о дозировке и площадь орошаемой поверхности. Этапы обработки сада от вредителей такие же, как и от болезней, поэтому эти процедуры принято совмещать. Современные средства зачастую являются комплексными, что существенно облегчает работу. К ним относятся медный купорос, бордоская смесь, коллоидная сера и мочевина.

  

  Для работ по опрыскиванию вам понадобится защитная экипировка, в которую обязательно входят резиновые сапоги, перчатки и респиратор. Если территория сада небольшая, используются ручные или ранцевые опрыскиватели. В масштабах ферм и больших хозяйств применяются механические системы: дождеватели и автополив.

  Не все используют ядохимикаты на своих участках, ведь он способны накапливаться в растениях, а, значит, это может негативно отразиться на плодах. Поэтому некоторые используют для защиты сада органические средства, например: Энерген, Росток, Здоровый сад, Микосан. Однако их стоимость, в отличие от традиционных химикатов, значительно выше. Существуют и народные средства, также весьма эффективные: настой хвои и полыни, мыльный раствор и настой золы.

  

  Зачем обрабатывают сад ранней весной мочевиной?

  Мочевина или карбамид — это комплексное средство для обработки сада. С его помощью можно решить сразу несколько проблем: защитить сад от болезней и вредителей, внести удобрение. Это средство ценно высокой концентрацией азота, который необходим растениям для роста. Карбамид имеет вид белых кристаллов без неприятного запаха, которые отлично растворяются в воде, особенно в горячей, а кроме того, он очень быстро усваивается растениями. Не обжигает листву и нежные почки растений даже при высокой концентрации и в летнюю жару.

  Также немаловажен факт, что мочевина помогает продлить период вегетации у деревьев и кустарников. Если оттянуть период цветения, то можно обезопасить урожай от распространенных весенних заморозков. Это актуально для абрикосов и персиков.

  Как обработать сад мочевиной, как сделать раствор, в какой концентрации?

  Для обработки сада мочевиной нужна небольшая подготовка деревьев и приусадебной территории. Опрыскивание проводится обязательно при плюсовой температуре, после санитарной обрезки и уборки опавшей листвы. При температуре +5°C, когда большинство паразитов еще в спячке, можно начинать борьбу с тлей, медуницей и долгоносиком. Для этого нужно взять 500 гр карбамида и растворить в 10 л воды. Если в предыдущий сезон паразитов было особенно много, можно увеличить концентрацию до 700 гр на 10 л. На стандартный дачный участок уходит около 25 л раствора.

  В тех же пропорциях мочевину разводят и для борьбы с паршой, мониальным ожогом и пурпуровой пятнистостью. Этот раствор распрыскивают по деревьям, кустарникам, почве, им же можно обработать и опавшие листья пере тем, как отправить в компост. В раствор полезно добавить 50 г медного купороса на 10 л воды, получится комплексное средство для борьбы с вредителями, болезнями и удобрение.

  

  Санитарная обрезка сада ранней весной

  

  Как только минует угроза сильных морозов (до -10°C), приходит время для санитарной обрезки плодовых деревьев. Проводится она для омоложения деревьев и получения нового прироста. Но самое главное — это избавить деревья от сухих, больных и поломанных веток. А также проводят вырезку зеленого прироста, который чрезмерно загущает крону.

  Благоприятный период для обрезочных работ — это март. В этот период нужно заняться саженцами, которые были высажены прошлой весной или позапрошлой осенью, для них это будет первая послепосадочная обрезка. Ягодные кустарники, крыжовник и смородина, а также двух- трехлетние яблони нуждаются в обрезке прямо по снегу. В противном случае, удаление верхних пробудившихся почек ослабит молодняк.

  Не рекомендуется делать обрезку при низких температурах, а также в сырую и ветреную погоду, особенно это касается косточковых культур. При таких погодных условиях срезы получаются неровными, они плохо зарастают, а сама древесина становится хрупкой, что может негативно повлиять на дальнейшее развитие растения.

  Обрезка фруктовых деревьев поводится ежегодно. Растение будет лучше себя чувствовать при регулярных небольших обрезках, чем при редких, но сильных. За один подход можно удалить не более одной трети всех веток. В первую очередь, вырезаются все старые, и лишь в редких случаях молодые.

  Яблони, груши и сливы в большинстве своем дают плоды на мелких ветках, а не на крупных. Поэтому важно своевременно избавлять деревья от старых, непродуктивных веток.

  Необходимо стимулировать рост ветвей в горизонтальном направлении, они должны отходить от ствола под углом от 45° до 60°, так урожайность деревьев будет значительно выше. Для этого нужно вырезать все побеги, направленные строго вниз и вверх, они получают очень мало света и практически не плодоносят.

  

  С помощью обрезки формируется форма кроны растения. Полностью удаляются слабые ветки, а сильные нужно обрезать, ориентируя их в нужную сторону, чтобы они равномерно занимали пространство. С той же целью, нужно ограничивать сильный рост верхней части кроны у груш, яблонь и косточковых.

  

  Мастер класс обрезки фруктовых деревьев и кустарников

  Обрезка деревьев начинается с подбора правильного инвентаря. Прежде всего необходимы крепкая устойчивая лестница и хорошо заточенные исправные инструменты: секатор, сучкорез и ножовка.

  Ветви необходимо обрезать правильно. Существует следующие виды обрезки: вырезка на кольцо ветви и укорачивание ветви. Делать срез нужно наискосок над почкой, которая расположена снаружи, при это плоскость среза в нижней части находится на уровне основания почки. Такая обрезка способствует быстрому оттоку воды с места среза и образованию молодого побега, который не будет загущать крону.

  

  Это правило среза действует и для крупных веток. Только ориентиром служит не почка, а наплыв в основании ветки. Линия среза не должна быть параллельна стволу, иначе образуется глубокая рана в коре дерева, которая будет долго затягиваться и зарастать. Также нужно избегать и перпендикулярного среза, из-за которого останется пенек, он может загнить.

  

  При весенней обрезке не оставляют пеньков, от них вырастает множество волчков и часто происходит загноение. Иногда их оставляют, если обрезка проводилась осенью и зимой, для защиты от морозов, однако весной обязательно удаляют.

  Также укорачивают обрастающие ветви, но предварительно обязательно осматривают — удаляют слабые непродуктивные.

  После обрезки в обязательном порядке замазывают раны садовым варом или петралатумом, допускается использование краски на основе олифы. Это касается веток, срез которых более 3 см в диаметре.

  Обрезка кустарников проводится просто: у смородины и крыжовника удаляются засохшие и старые ветки прямо по снегу, а после его схода, удаляются те, которые полегли на землю. Также удаляются ветки, загущающие крону.

  Подкормка сада ранней весной, что и чем кормить?

  

  Истощенные после периода плодоношения и зимних месяцев, деревья и кустарники требуют подкормки. Речь идет об удобрениях, богатым азотом, калием, фосфором. Эти вещества нужны для активации процессов вегетации.

  Существует два вида удобрений для растений:

  • органически, например, навоз, компост, торф и т.д.
  • минеральные: сульфат аммония, сульфат калия, аммиачная селитра, карбамид, и др.

  Органические удобрения улучшают почву, а минеральные обеспечивают дополнительное питание растению Часто их используют комплексно, для полноценного развития и роста деревьев и кустарников. Особенно это касается калийных и фосфорных удобрений, которые в совокупности значительно обогащают растения и защищают их от погодных условий, болезней и вредителей.

  Любые удобрения для подкормки деревьев вводятся в грунт, будь то компост или мочевина. Для этого нужно перекопать приствольный круг, распределить верху удобрения и еще раз перекопать землю, чтобы обеспечить глубокое проникновение действующих веществ в почву. Каждый год количество удобрений нужно увеличивать, по мере роста растения его аппетит также увеличивается.

  

  Кустарники: смородина, крыжовник, малина, ежевика — также нуждаются во внесении удобрений. Их подкармливают аммиачной селитрой, мочевиной, золой. Также как и деревья, их удобряют в несколько этапов, но обязательно до начала цветения.

  Побелка стволов от солнечных ожогов, для тех кто не сделал осенью, чем белить и как белить?

  Еще одним немаловажным мероприятием в весеннем саду является побелка стволов от солнечных ожогов. Многие считают его просто декорацией деревьев и не уделяют данному процессу должного внимания. И совершенно напрасно, ведь побелка не просто украшение, но и защита коры дерева от болезней, вредителей, солнечных ожогов, солнечных и зимних, растрескивания коры и морозобоин.

  Если основная побелка не была проведена осенью, то в марте — самое время ей заняться. В солнечные морозные дни ствол может нагреваться с одной стороны и оставаться холодны с другой, это и приводит к повреждениям коры. Если осенняя побелка была осуществлена вовремя, то весной можно сделать легкую, корректирующую.

  Есть разные мнения, как белить деревья: весь ствол или только часть. Ответ прост, чем больше ствола и ветвей вы захватите, тем лучше. Поэтому здесь можно ориентироваться только на свои силы и величину кошелька, потому что процесс этот трудоемкий, а материалы дорогостоящие. Для побелки используются разные смеси:

  • раствор извести
  • водоэмульсионная краска
  • вододисперсионная краска

  В качестве вспомогательных веществ, позволяющих составу дольше держаться на коре деревьев, применяются глина, мыло, клей ПВА и др.

  Побелку наносят кисточкой на ствол дерева сплошным слоем, без пропусков, обязательно в сухую погоду, чтобы результат лучше закрепился.

  

  Уборка территорий в зависимости от погодных условий

  Пожалуй, первое, что бросается в глаза после схода снегов, это прошлогодняя листва и трава. Этот бурый ковер сослужил неплохую службу, укрыв собой от морозов любимые многолетники и корни деревьев. Но пришло время с ним расстаться, вид у него не эстетичный, да, и молодой травке он мешает пробиваться. Веерные грабли и трудолюбивые руки быстро справляются с задачей. Но итог — это еще менее приглядная куча листьев.

  

  Большинство садоводов сжигают листву, но это не только вредно для окружающей среды, самих владельцев приусадебных участков, но еще и расточительно. Ведь это отличный материал для компоста, который в дальнейшем послужит удобрением для садовых деревьев, кустарников и других растений. Кроме листьев наверняка попадется множество поломанных сучьев, их тоже можно отправлять в компост, однако для этого потребуется их сначала измельчить.

  Вообще любые органические отходы пригодны для компоста, а чтобы не загромождать участок малоприятными на вид кучами, стоит оборудовать специальное место из досок, где удобрение будет скрыто от глаз. Мусор неорганического происхождения, в основном это целлофан и пластик, придется выбросить в специально отведенное для него место. Класть его в компост, а тем более сжигать — запрещено.

  Следующее, к чему обычно тянется заботливая рука садовода — это теплицы и парники. Их необходимо тщательно вымыть изнутри и снаружи специальными средствами, отремонтировать или заменить рамы, проверить все конструкции на предмет повреждения, особенно в местах соединения. Облупившуюся краску очистить и обновить. Также нужно пороверить системы водоснабжения и слива, залатать трубы в случае их растрескивания от морозов.

  При благоприятной погоде можно снять укрывной материал с многолетников. Для некоторых растений это требуется делать постепенно, сначала проветривая их по нескольку часов в день, и только потом убирать полностью.

  Садовые дорожки также требуют уборки и осмотра на предмет трещин после зимы. Их нужно вымести или даже вымыть. Заборы, скамейки, столики — все это требует мытья и ремонта после долгих холодных месяцев. Бывают также случаи обрыва проводов, которые требуют вызова специалистов.

  Хлопот в саду ранней весной немало, но нетерпеливые садоводы ждут их с радостью. Кто-то уже с января начинает готовиться к новому дачному сезону, и в этом есть доля истины. Главное, это отношение хозяина к своему участку. Когда все делается с теплом и любовью, любая работа покажется легкой и желанной, а значит и результат в виде урожайного и красивого сада не заставит себя долго ждать.

  Как ухаживать за плодовыми деревьями и кустарниками весной

  В народе недаром говорят, что весенний день целый год кормит. От того, насколько правильно и своевременно проведены работы в саду, зависит будущий урожай. Потому и стараются садоводы не пропустить сроки обработок, обрезки, подкормки деревьев и кустов, иначе осенью легко остаться без плодов и ягод.

  С чего начинать работы весной, что выполнять обязательно, а с какими процедурами можно подождать – в нашем материале.

  Что входит в комплекс весенних работ в саду

  Ухаживать за плодовыми деревьями необходимо в системе, иначе не получить желаемый результат. И время, силы, финансы будут потрачены зря. Поэтому садовые работы начинают с ранней весны, с приближением тепла.

  

  Даже опытные садоводы нередко составляют график основных мероприятий, учитывая погоду конкретного сезона, климатические условия местности, особенности культур, выращиваемых на участке. С готовым «расписанием» удобно планировать дела, указывать сроки, не боясь, что какая-то процедура будет пропущена.

  В комплекс весенних работ входят:

  • визуальный осмотр посадок после зимовки;
  • снятие зимних укрытий;
  • обрезка;
  • обработки деревьев и ягодных кустов от инфекций, вредителей;
  • подкормки.

  В это же время многие владельцы садов занимаются высадкой саженцев, а также прививают плодовые деревья.

  Снятие укрытий, осмотр

  В марте (на юге – уже в феврале) осматривают деревья и кустарники, оценивают состояние, отмечают проблемы. Постепенно снимают укрытия, учитывая погоду. В начале весны теплые солнечные дни сменяются резкими похолоданиями, внезапными снегопадами. Важно уберечь посадки от стресса, не допустить подмерзания.

  Специалисты советуют сначала открывать укрытия только с одной стороны, давая деревьям привыкнуть к новому микроклимату. После адаптации защиту снимают полностью, выбирая для работ пасмурный день.

  Подмерзшие части деревьев обязательно удаляют, срезая ножом или отпиливая ножовкой до здоровых тканей. Места срезов замазывают варом, заматывают тканью, а затем пленкой. В последующем таким растениям уделяют больше внимания, дополнительно поливая и подкармливая минеральными удобрениями.

  Обрезка деревьев

  Удаление старых и деформированных веток, прореживание побегов – процедуры, позволяющие впоследствии добиться красивой кроны деревьев, качественного цветения, хорошего урожая. Поэтому весной после зимы важно своевременно провести обрезку.

  Ориентируются на погодные условия, стараясь выбрать «золотую» середину: и не слишком рано (иначе деревья подмерзнут), и не слишком поздно (пойдет сок, и деревья будут «плакать»).

  Показатель – температура не ниже -5°C, при которой можно приступать к удалению побегов у косточковых культур (черешни, сливы, вишни). В прохладный день (до -10°C), обрезают яблони и груши.

  Примерное время обрезки в средней полосе России – вторая декада марта до конца первой декады апреля. Для процедуры выбирают сухой день, заранее подготавливают необходимый инвентарь.

  

  Внимание! Ножи и пилы обязательно затачивают и дезинфицируют.

  Нельзя обрезать деревья в мороз, а также при слишком раннем наступлении тепла (в побегах начнется движение сока и велик риск гибели растения).

  

  Схема обрезки у каждой культуры своя, подробно об этом смотрите статьи на нашем сайте. Укажем лишь самое основное:

  • у яблонь формируют симметричную красивую крону. У молодых саженцев укорачивают штамб, при наличии боковых побегов обрезают их на треть. Верхние веточки должны быть короче нижних, поврежденные (сухие, подмерзшие и больные) ветки – удалены обязательно. Побеги обрезают на кольцо;
  • ветки груши обрезают на боковой побег (так исключают появление «волчков»). У молодых деревьев уменьшают высоту центрального проводника (до 90 см), срезают боковые ветки. Со второго и третьего года формируют яруса с веерным расположением скелетных веток (4-6 штук). Боковые, растущие внутрь побеги у старых груш срезают полностью;
  • у вишни срезают на кольцо усохшие и оголенные ветки, выполняют прореживание. Молодые деревца дают мощную поросль, которую также удаляют, укорачивают штамб (примерно на 20-25 см), у плодоносящих экземпляров убирают сухие и деформированные побеги;
  • у сливы и черешни сразу после высадки молодого саженца укорачивают штамб. В последующие годы удаляют загущающие крону побеги, а также ветки, «убитые» морозами, сухие и больные.

  

  

  Срезы обязательно обрабатывают (составы «Живица», «РанНет»), при этом помнят, что любая обрезка – это стресс для растений и слишком усердствовать в работе не следует.

  Уборка, перекопка приствольных кругов

  Обычно садоводы очищают участок от большого растительного мусора осенью, так что весной работы в этом направлении не так много.

  После того, как растает снег, убирают куски коры, остатки листвы, побегов, оставшиеся с осени ягоды и плоды. Мусор сжигают или закладывают в компост.

  

  Окапывать плодовые деревья весной или нет – вопрос дискуссионный и зависит от особенностей сада, а также желаний хозяина участка. Одни садоводы содержат приствольные круги под черным паром (чистая земля), другие применяют задернение, третьи – мульчирование, четвертые совмещают перечисленные варианты.

  У перекопки имеются свои «плюсы»:

  • удаление ненужной растительности;
  • устранение возможных очагов инфекций;
  • аэрация грунта;
  • возможность при скоромных размерах садового участка посадить теневыносливые культуры (зелень, редиску).

  Но перекапывают «с умом», чтобы не допустить повреждения корневой системы растений, подмерзания посадок, ухудшения качества почвы.

  Работы начинают сразу после схода снега и прогрева грунта. После перекопки многие мульчируют почву, что исключает рост сорняков, быстрое испарение влаги, перегрев.

  Внимание! Перекапывают грунт приствольного круга граблями, отступив от ствола примерно на 15 см.

  В дальнейшем грунт перекапывают еще несколько раз за сезон (в середине лета, в начале сентября и перед холодами).

  

  

  Побелка стволов – процедура осенняя, но иногда при необходимости ее проводят и весной. Цель – защита от солнечных лучей, особенно сильно действующих в конце зимы – начале весны.

  Если осенью в силу каких-то причин стволы не побелили, то приступают к работам весной, но только в ранние сроки, иначе смысла в процедуре нет. Составы: побелка «Доктор Сад» (содержит антибактериальные компоненты), «Садовая».

  Обработка от вредителей и болезней

  Уход за плодовыми деревьями весной включает обработку от инфекций. Садоводы со стажем опрыскивают участок поэтапно, учитывая особенности культур, а также стадии вегетации.

  

  

  Примерная схема обработок:

  1. До распускания почек. Используют специальные эмульсии минеральных масел, создающие пленку на поверхности коры и перекрывающие «кислород» вредителям. Подходят препараты «Профилактин», «30 Плюс». Помимо этого, готовят растворы медного купороса (5%), мочевины (7%), опрыскивая ветки деревьев, грунт приствольного круга. Такие обработки показаны только до распускания почек, иначе легко обжечь растения.
  2. Вторая обработка обязательна в период распускания почек (фаза «зеленого конуса»). Тепло еще не особо стабильно, поэтому опрыскивают составами, работающими при невысоких температурах. Самые популярные у садоводов средства от болезней: «Хорус», «Абига-Пик», бордоская смесь, от вредителей – «Децис», «Калипсо», «Актара». Специалисты рекомендуют готовить из фунгицидов и инсектицидов баковые смеси, но при этом учитывать совместимость препаратов и строго соблюдать инструкцию.
  3. Третье опрыскивание – по розовому бутону (как только начнут распускаться бутоны). Помимо инсектицидов («Инта-Вир», «Фуфанон»), фунгицидов («Скор», «Строби»), применяют составы для стимуляции плодообразования («Завязь», «Бутон»).
  4. Четвертая обработка – после цветения, на стадии появления завязей. Многие садоводы применяют на этом этапе составы «Битоксибациллин», «Лепидоцид», относящиеся к бактериальным инсектицидам. Из химических средств рекомендуют от болезней препарат «Раёк», от вредителей «Искру» и отлично зарекомендовавший себя «Танрек».

  

  В конце апреля и мае устанавливают на стволах ловчие пояса, защищающие деревья от насекомых-вредителей (тли, муравьев).

  Прививки

  Хотя садоводы прививают плодовые деревья на протяжении всего сезона, лучшим временем все же считается весна. Точные сроки зависят от климатических особенностей региона, но обычно выбирают время с марта до начала лета, когда на подвоях наблюдается активное сокодвижение.

  На заметку! Почки на черенке для прививки (подвое) должны быть «спящими».

  Черенки готовят непосредственно перед процедурой или заранее, с осени. На практике прививают косточковые деревья чуть раньше, семечковые – в конце весны.

  

  • за кору (подходит для деревьев с толстым стволом – яблонь, груш);

  

  • в расщеп. Считается самым быстрым способом, годится для всех плодовых деревьев;

  

  • улучшенная копулировка (для винограда, груши, алычи, яблони, вишни).

  При правильном проведении операции первые урожаи появляются уже на 2-3 год.

  Подкормки

  Весной начинается бурный рост садовых деревьев и кустарников, поэтому задача для садовода – обеспечить посадки необходимым питанием. Нет полноценной «кормежки» – не стоит ожидать богатого урожая.

  И в первую очередь весной подкармливают сад азотными удобрениями. Примерные сроки внесения первой подкормки – март и апрель (зависит от региона).

  • разведенный водой птичий помет (1:20);
  • навозную жижу (500 мл на ведро воды);
  • мочевину (30 г на 1 кв. м).

  

  При использовании сухого удобрения обязателен полив плодовых деревьев (обильно увлажняют почву приствольного круга).

  Хорошо реагируют деревья на внекорневые опрыскивания мочевиной (0,3% раствор), но важно обрабатывать посадки в пасмурные дни, чтобы исключить риск ожогов.

  В мае подкармливают сад калийными и фосфорными туками. Варианты:

  • сернокислый калий (25 г на 1 кв. м);
  • суперфосфат двойной (30 г на 1 кв. м);
  • суперфосфат простой (50 г на 1 кв. м).

  Ряд садоводов используют комплексные составы, среди которых самым популярным является нитроаммофоска. Удобрение смешивают с золой и заделывают в грунт приствольного круга, расход на 1 кв. м: золы – 100 г, удобрения – 40 г.

  

  

  Для повышения иммунитета, повышения устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, стимуляции плодообразования проводят подкормку гуматами. Опрыскивают посадки до распускания листочков, в начале бутонизации.

  Жидкие составы вносят в предварительно выкопанные канавки или ямки (расстояние от ствола – полтора метра), сухие удобрения – с обязательным поливом грунта.

  При расчетах дозировок учитывают возраст деревьев (молодым посадкам требуется меньше удобрений, чем плодоносящим взрослым растениям).

  Посадка саженцев

  Также весной многие садоводы в средней полосе, а также в регионах Урала, Сибири, Северо-Запада занимаются высадкой саженцев. Если на юге оптимальное время – осень, то в областях умеренного и сурового климата молоденькие деревца могут не успеть прижиться до морозов. Поэтому в таких регионах рекомендуется заниматься посадкой весной.

  

  Обычно покупают саженцы осенью, а с приходом теплых дней начинают готовить к посадке. Что делают:

  • осматривают ствол и побеги;
  • удаляют поврежденные веточки и корни;
  • замачивают саженцы в растворах стимуляторов корнеобразования.

  С осени на участке, где планируются посадки, вносят удобрения. Весной, соблюдая расстояния между деревьями, готовят посадочные ямы. Их размеры зависят от высаживаемой культуры: для яблонь и груш – диаметр до 100 см, для сливы и вишни – до 70-80 см. После высадки деревца поливают (1-2 ведра воды), затем поливы проводят с учетом погоды (в жаркую погоду – раз в два дня).

  

  Рекомендуется замульчировать почву вокруг саженца скошенной травой, компостом, золой, при этом корневую шейку не присыпают. Дальнейший уход в первый год стандартный. Проводят поливы, контролируют состояние саженца, удаляют появляющуюся поросль, рыхлят почву. Подкормки в первый год исключены.

  Правильный и своевременный уход за садом весной – это гарантия будущего щедрого урожая. Надеемся, что информация об основных мероприятиях окажется полезной, а с годами придет и опыт.

  Какие работы необходимо сделать в саду весной?

  После продолжительной зимы важно не забыть о том, что пора приняться за весенние работы в саду. Но при этом — не переусердствовать! Весна, пожалуй, самое ответственное время для садовода. От того, насколько правильно и своевременно будут выполнены в саду необходимые весенние работы, зависит здоровье и внешний вид сада в течение всего сезона. Давайте разберемся что нужно сделать весной.

  

  Приступаем весной к обрезке кустарников и деревьев. © Local Links

  Весенняя уборка

  Весна — время самой большой уборки в саду. Старые листья, сухие прошлогодние растения, бурелом, остатки опор и укрытий, а также другой садовый мусор, оставшийся с осени и зимы, подлежит уборке после окончания заморозков. По ходу уборки удалите появившиеся молодые сорняки, пока они не окрепли, не успели зацвести и легко вырываются с корнями. Отмойте рамы и стекла парника, прочистите водостоки, очистите плитки патио или садовых дорожек от мха, отчистите садовую мебель — наступает сезон активного использования всего перечисленного.

  

  После схода снега, приступаем к уборке сада от садового мусора и сухих растений. © oregonlive

  Мульчирование и удобрение

  Проведите мульчирование многолетников, кустарников и деревьев свежим садовым компостом или, как минимум, качественной садовой землей. Садовый компост является прекрасным удобрением, содержащим все необходимые растению полезные вещества. Он также улучшает состав и структуру почвы, помогая задерживать влагу около корней растений, что особенно важно в жаркие и засушливые сезоны. Большинству растений после этого не нужно больше никаких удобрений, если в вашем саду сравнительно плодородная почва.

  Если же отдельным растениям требуется дополнительная подкормка, то можно внести сухие органические удобрения (гранулированный навоз, помет, кровяную, костную и рыбную муку, золу, древесный уголь и др.) в небольшом количестве до мульчировки. Ранней весной мульчировка и подкормка особенно важны для многолетников, роз и других кустарников и деревьев, цветущих позже весной или в начале лета.

  Посев и посадка

  Весна — время интенсивного посева и посадки овощных и декоративных культур.

  Для получения раннего урожая некоторые овощи можно подвергать специальной выгонке в открытом грунте, накрывая их прозрачным пластиковым колпаком-куполом (такие колпаки продаются в садовых центрах) или пленкой на приподнятых креплениях.

  Для раннего получения урожая ревеня, его, наоборот, накрывают большим горшком, не пропускающим света. Крышка такого горшка открывается, чтобы выросшие листья оказались снаружи и растение получало солнечный свет. Стебли в то же время остаются закрытыми, подвергаясь бланшировке, — они вытягиваются и делаются более нежными. Выгнанный таким образом ревень готов к употреблению уже в мае.

  После окончания угрозы ночных заморозков и прогрева почвы, наступает время посева или высадки в сад рассады теплолюбивых декоративных (фуксии, пеларгонии, вербены, петунии, гелиотропа, бегонии, настурции и др.) и овощных культур. Если вы решили приобрести готовую рассаду в садовом центре или в каталоге, не забудьте сделать заказ или покупку заблаговременно, чтобы к моменту высадки в грунт ваша рассада была готова и закалена.

  

  Проведите ремонт и чистку теплиц. © Sarah Raven

  Деревья и кустарники

  Рано весной необходимо провести обрезку многих деревьев и кустарников, роз и вьющихся растений, которые цветут поздней весной, летом и осенью на побегах первого года (будьте внимательны и не обрежьте те, что цветут на старых побегах). Весенняя обрезка очень важна и закончить ее следует до начала активной вегетации растения в новом сезоне.

  Весна — время цветения многих очаровательных деревьев и кустарников: форзиции, дафне, айвы японской, камелии, рододендрона, зимнецветущей эрики, магонии, гамамелиса, магнолии, керии, пиериса, вишни, а позже — цеанотуса, сирени, яблони, калины, чубушника, вистерии, азалии и многих-многих других.

  Некоторым из них будет необходима формирующая обрезка сразу после окончания цветения, чтобы они смогли образовать новые побеги для столь же пышного цветения в следующем сезоне. Из отходов весенней обрезки получаются прекрасные черенки, в которых заложен высокий потенциал для дальнейшего роста.

  Луковичные

  Весной распускается множество луковичных: крокусы, подснежники, нарциссы, тюльпаны, рябчики, декоративный лук. Не забудьте, что после окончания их цветения, листья должны отмереть естественным путем (исключением из этого правила является подснежник, который лучше делить сразу после окончания цветения). Чтобы прикрыть некрасивые места с поникшими желтыми листьями и в качестве весенней подкормки, я мульчирую увядшие листья луковичных свежим компостом.

  Не забывайте помечать места, где находятся весенние луковичные, чтобы позже случайно не нарушить их покой, решив, что это место свободно. Если вы выкапываете луковицы тюльпанов после цветения, то к этому необходимо приступить через 30-40 дней после увядания цветков. Освободившееся место можно использовать для посева однолетников. Ранней весной следует сажать в грунт луковицы летнецветущих. С теплолюбивыми растениями (нерине, канны, георгины) следует подождать до окончания заморозков.

  

  Подготовьтесь к высадке луковиц и корневищ многолетних и летних культур. © Sarah Raven

  Многолетние

  Раннецветущие весенние многолетники — примула, медуница, бадан, морозника — уступают место следующим по очереди: аквилегии, обриете, горянке, барвинку, герани, незабудке и другим очаровательным обитателям наших садов. Ранней весной, до начала вегетации нового сезона, обрежьте прошлогодние пенстемоны, зимостойкие вербены, перовскии, декоративные злаки и другие многолетники, которые рекомендуется оставлять на зиму.

  После стандартной весенней обработки, многолетникам не потребуется много внимания. Не забывайте вовремя удалять старые цветоносы и обрезать пожелтевшие листья.

  Горшки и корзины

  Наступило время для создания очаровательных композиций в горшках и подвесных корзинах, которые будут украшением сада и патио с поздней весны до поздней осени.

  О чем еще нужно не забыть

  Даже если в декабре и январе морозы не повредили плодовые деревья, то в конце зимы они могут сделать свое черное дело. Февраль — начало марта опасны резкими перепадами температур, солнечными ожогами коры штамбов и оснований скелетных ветвей. В этот период особенно активны грызуны: мыши и зайцы.

  В феврале следует продолжить работы по укрытию штамбов и оснований скелетных ветвей снегом, собирая его за пределами приствольного круга. Посещая сад, не забывайте стряхивать с ветвей налипший мокрый снег, под тяжестью которого некоторые ветви могут сломаться. Зайцам по сугробам легче добраться до ветвей дерева. Используйте отпугивающие средства, например раствор дегтя или креолина (на ведро воды 2 ст. ложки).

  От мышей продолжайте отаптывать в теплый день снег по кругу (1,5-2 м от основания штамба), раскладывайте в обрезки труб, приманочные ящики брикеты препаратов против мышей (шторм, броморат, норат и др.) в соответствии с инструкциями. Мыши чаще повреждают молодые деревья (до 12-15 лет).

  Особо опасны для косточковых культур, многих сортов яблонь (Мелба, Лобо, Уэлси и др.) солнечные ожоги в марте. Возобновите побелку штамбов и оснований скелетных ветвей, если она была смыта за осенне-зимний период. Делать это следует после схода снега при положительной температуре.

  Не забудьте наполнить кормушки для птиц семечками подсолнечника, различными крупами. Особо синички любят прикрепленное в недосягаемых для кошек местах несоленое свиное сало. Летом они вас отблагодарят, станут активными помощниками в борьбе с такими вредителями, как тли, различные гусеницы и др.

  

  Весной при должном укрытии можно приступать к высадке ранних овощных культур. © Tusha Yakovleva

  Весенняя обрезка плодовых деревьев

  Надо ли формировать крону плодового дерева, или оно само примет нужную форму?

  Конечно, деревья не погибнут, если садовод не будет активно участвовать в формировании кроны дерева. Только вот урожайность, продолжительность и регулярность плодоношения, качество плодов, условия ухода за деревом резко ухудшатся. Правильно сформированное дерево рациональнее использует световую энергию, более устойчиво к болезням и вредителям.

  Формирование дерева начинается сразу же после его посадки и продолжается практически всю его жизнь. Наиболее распространены формировки плодового дерева в виде разреженно-ярусной или вазообразной кроны. Рассмотрим их на примере яблони.

  Естественному состоянию плодового дерева более всего способствует разреженно-ярусная крона. На стволе ветви располагаются ярусами (по 2-3) и одиночно. Рано весной (в начале распускания почек) на высаженной однолетке яблони отмеряют 40-50 см от уровня почвы и на этом отрезке обрезают все веточки или удаляют прорастающие глазки. Это — будущий штамб дерева.

  На 30 см выше этой зоны формируются основные ветви первого яруса, остальную часть дерева срезают над хорошо развитой почкой. Она должна быть расположена точно над местом вырезки шипа (если смотреть сверху вниз). Это важно соблюсти во избежание искривления будущего ствола.

  Весной следующего года на штамбе удаляют побеги, а в зоне размещения основных ветвей (т. е. выше зоны штамба на 30 см) оставляют, как правило, 3 ветви, остальные вырезают. Самая нижняя должна находиться на высоте окончания штамба, а 2 другие выше по стволу с интервалом около 15 см. Очень важно, чтобы все 3 ветви были направлены в разные стороны. Выше должна отрастать только одна ветвь продолжения. Ближайшие ветви-конкуренты вырезают до основания (на кольцо).

  Небольшие веточки (короче 30 см) не укорачивают и не срезают, они более склонны к образованию плодовых почек и плодоношению. В следующем году над ветвями первого яруса в зоне 50-60 см формируют еще 2-3 основные ветви с интервалом между ними 10-15 см. Спустя год формируют выше ветвей второго яруса на 40 см еще одну основную ветвь. Таким образом, остов кроны вашей яблони сформирован. Центральный проводник всегда должен быть выше окончания основных ветвей на 15-20 см. Через год центральный проводник срезают.

  Таким образом, оптимальная высота дерева составит 2,5-3 м. В дальнейшем такую высоту кроны поддерживают в течение всей жизни дерева.

  Вазообразную крону формируют преимущественно для недолговечных и сравнительно слаборослых деревьев. Начинают ее формировать так же, как разреженно-ярусную. Первые 3 ветви расположены в разные стороны на расстоянии 10-15 см одна от другой. Для получения парных разветвлений эти ветви обрезают на расстоянии 40-50 см от центрального проводника, а проводник срезают над верхней основной ветвью.

  В дальнейшем не допускают зарастания центра кроны, регулярно срезают все сильные ответвления, расположенные на верхней стороне основных ветвей и направленные внутрь кроны. Маленькие обрастающие веточки не срезают.

  Какие существуют виды обрезки плодовых деревьев?

  Основные виды обрезки плодовых деревьев таковы: санитарная, поддерживающая и восстановительная. В течение жизни деревья подвергаются различным воздействиям, вызывающим повреждения ствола и ветвей. Усохшие и поломанные ветви оставлять нельзя, их надо удалять, как только обнаружили. Эту работу можно выполнять весной, летом и осенью. Замеченные раны на стволе или скелетных ветвях зачищают острым ножом до здоровой древесины, дезинфицируют 3-4-процентным медным купоросом и покрывают садовым варом.

  Рано весной, лучше до начала сокодвижения, обрезку деревьев начинают с санитарной прочистки. С момента вступления дерева в плодоношение после сформирования кроны и в последующие годы применяют поддерживающую обрезку.

  Очень часто приходится видеть в садах деревья, которые чрезмерно вытянулись вверх, нижняя часть кроны затенена, на ней почти нет плодов. Основной урожай на таких деревьях размещается только сверху, сбор его затруднителен. Поэтому надо ограничивать рост дерева, срезать центральный проводник на высоте около 2 м над боковой ветвью, направленной наружу. Эту работу нельзя откладывать. Затем определяют критическим взглядом, не требуется ли прореживания кроны. Как правило, необходимость в этом бывает.

  Вырезают перекрещивающиеся, трущиеся, идущие внутрь или близко расположенные одна над другой ветви. При решении вопроса, как лучше поступить — вырезать одну крупную или много небольших ветвей, предпочтение следует отдать первому варианту.

  При прореживании кроны можно укорачивать ветви или вырезать их полностью (на кольцо). Если на однолетней ветви пробуждается лишь несколько ближайших к верхушке почек, укорачивание обязательно. Степень укорачивания зависит от длины ветви: чем она длиннее, тем больше ее надо укорачивать.

  Многие сорта яблонь склонны к периодичности плодоношения. Один год дают большой урожай, другой — почти ничего, так как у них в урожайный год недоставало сил для закладки плодовых почек под урожай следующего года. Поэтому в предполагаемый урожайный год избыточное количество плодовых почек следует удалить, ущерба не будет. В этом случае нужно проредить часть кольчаток, плодушек, обрезать верхушки у некоторых плодовых прутиков и копьец. Если же плодовых почек заложилось мало, то при обрезке дерева старайтесь их не срезать.

  По мере старения или в связи с сильными повреждениями морозами деревья часто перестают расти, слабо плодоносят. В этом случае применяют восстановительную обрезку. Стареющие деревья подвергают омолаживающей обрезке. Прежде всего уменьшают количество потенциальных точек роста. С этой целью срезают верхушки стареющих ветвей.

  При обрезке старых запущенных деревьев снижают крону, вырезая часть центрального проводника с верхними ветвями, что улучшит освещенность внутри кроны, и плодоношение будет не только по ее периферии, но и в центре. Поникшие к земле ветви обрезают на ответвления, ориентированные вверх. Такую обрезку желательно осуществлять не за один год, а за 2-3. Омолаживанию подлежат и обрастающие ветви, и плодушки.

  Если деревья за зиму сильно подмерзли (были жестокие морозы или после длительных оттепелей наступало резкое похолодание), спешить с обрезкой не следует, надо подождать, когда почки тронутся в рост. В этом случае будет видно, какие ветви вымерзли до основания, их вырезают полностью. При повреждении верхушек ветвей их укорачивают до живой древесины. В год с суровой зимой обрезка должна быть щадящей. Если есть сомнения, то ее лучше отложить до весны следующего года.

  При обрезке деревьев надо пользоваться хорошо отточенными инструментами. Места срезов пилой обязательно заравнивают садовым ножом, срезы замазывают садовым варом. Не забывайте при проведении этих работ о технике безопасности.

  Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

  • Лучшие новые материалы сайта
  • Популярные статьи и обсуждения
  • Интересные темы форума

  Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

  Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

  Истории — это раздел нашего сайта, где каждый может поделиться своими успехами, интересными рассказами или заметками о загородной жизни, садоводстве и выращивании растений.

  Читайте истории, голосуйте за лучшие из них и делитесь своим опытом с любителями и профессионалами!

  Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

  Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных растений для опознания.

  Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

  Садовые работы в начале весны

  Добрый день, уважаемые садоводы и огородники.
  Наступает весна, сегодня в саду уже 15 ⁰C, а в скором времени обещают еще более высокую температуру. Потепление наступает стремительно, и многие садоводы жалуются, что они ничего не успевают. Ничего не поделаешь, придется отодвинуть все домашние дела и заняться садом: весенний день год кормит.

  Профилактическая обработка сада

  Может быть, у кого-то на участке еще лежат метровой глубины сугробы, а у меня в Запорожье уже пришла пора “поздороваться” с садовыми деревьями. Это значит, что нужно осмотреть цветочные почки на ветках. На абрикосе почки уже начали потихоньку оживать: чешуйки, плотно закрывающиеся на зиму, стали раздвигаться и как бы светлеть.

  Почему это важно? Если вы собираетесь опрыскивать дерево, то крепкими растворами – трехпроцентной бордоской жидкостью или семипроцентным раствором мочевины – вы эти почки можете просто сжечь. Поэтому после пробуждения почек лучше обрабатывать деревья в целях профилактики не такими концентрированными средствами.

  

  Весенняя обрезка деревьев

  Меня часто спрашивают, что делать, если сокодвижение уже началось, а деревья обрезать не успели. У меня со сроками обрезка никогда особой проблемы не было: я их режу, когда мне удобно или что-то мешает, например, если побег вырос не в том направлении. Не делаю я обрезку только в морозы.

  Как только у меня появится время, я начну обрезать яблоню, доставшуюся мне от прежних жильцов. Она растет в тени и гонит поросль вверх, к свету. Но поскольку у меня под этой яблоней питомник, то чем больше будет тени, тем лучше. 19 февраля я сделал на этой яблоне прививку: нарезал у соседки с сортовых черенков и сразу же привил яблоню на яблоню. Прошло две недели, и я смотрю, что почки на черенке живенькие. Конечно, еще рано что-то говорить, но тем не менее я надеюсь, что прививка приживется.

  По поводу обрезки декоративных кустарников: некоторые из них, например, форзиция, зацветают ранней весной на побегах прошлого года, поэтому весной их лучше не обрезать. В прошлом году весной я срезал половину побегов на своем тамариксе, и цвел он так себе. Весной нужно обрезать те кустарники, которые цветут во второй половине лета на побегах текущего года. После обрезки на них образуется множество молодых побегов, и цветение проходит гораздо активнее.

  Внесение удобрений

  Удобрение бывает двух типов. Первый тип – гранулированные долгоиграющие подкормки, которые после внесения в почву растворяются очень медленно и постепенно проникают в корневую систему. Именно ранней весной как раз и нужно использовать такое гранулированное удобрение: пока оно растворится, пройдет время, а когда саженец, начнет вегетировать, он получит из почвы все, что ему нужно.

  Если же вы сейчас внесете второй тип удобрений – водорастворимое быстродействующее, вы спровоцируете слишком ранний рост растений, и неожиданные заморозки могут сильно им навредить и даже погубить. Жидкие подкормки целесообразно использовать, когда уже окончательно потеплеет, и саженцы начнут активно вегетировать.

  Мульчирование

  Быстрое потепление весной часто приводит к ранней засухе. Сейчас почва еще богата влагой, но при такой теплой погоде вода начнет интенсивно испаряться и, если осадков не будет, песчаная почва, которая влагу и так не держит, быстро высохнет. Поэтому не спешите убирать мульчу из-под посаженных осенью саженцев. Я оставлю мульчирующее укрытие на все лето и еще, скорее всего, подложу.

  Под слоем мульчи я сделал поливочную лунку, в которой во время дождей и поливов будет скапливаться вода, а мульчирующие растительные остатки защитят почву в приствольном участке от обезвоживания и корневую систему от перегрева. Для нашей засушливой местности с песчаным грунтом это важный момент.

  Когда снимать укрытие

  Меня часто спрашивают, когда снимать утепление, защищающее стволы от мороза – агроволокно, садовые бинты, мешковину или сетки для овощей. Дело в том, что ближе к весне возникают сильные перепады между ночной и дневной температурами – от -10 до +10 ⁰C. И вот что происходит: днем уже довольно активное солнце нагревает стволы, а ночные морозы могут оставляют на них морозобоины. Утепление со стволов можно снимать только тогда, когда ночная температура перестанет опускаться до -3 ⁰C.

  То же самое и с укрытием растений: как только установится теплая погода, снимите укрытие, но далеко его не убирайте, держите наготове и следите за прогнозами. Если синоптики предскажут заморозки, вы сможете опять накрыть уже просыпающиеся растения и защитить их от похолодания.

  

  Диковинки в моем саду

  Позволю себе несколько слов об успешно перезимовавших растениях. Один из садоводов подарил мне бамбук – листоколосник золотисто-желобчатый. У него он зимует с пригнутыми к земле стеблями. Я тоже на зиму разложил стебли бамбука по земле, но укрытия не делал. Сейчас я уже поднял бамбук и подвязал его к колышку. Это вечнозеленое растение весной постепенно сменит старые листья на молодые.

  Получил я в подарок и два саженца арундо тростникового. Верхняя часть этого растения на зиму отмирает и подлежит обрезке, а весной от корня отрастают новые побеги. Тот саженец, который я держал дома, уже начал отрастать. Это очень красивая вариегатная форма с цветными полосатыми листьями. Толстые и крепкие трубки, которые остаются после обрезки, напоминают бамбук, и их можно с успехом приспособить в хозяйстве.

  Отлично перезимовала и вечнозеленая крупноцветковая магнолия, которую я в начале осени посадил в открытый грунт под южной стеной сарая. Розмарин и кустарники прикрывают ее от пронизывающего холодного ветра. Рядом в контейнере перезимовала точно такая же магнолия. В морозные дни я прикрывал своих южных красавиц стареньким агроволокном.

  

  Напоследок напомню вам, что сейчас самое лучшее время для приобретения и посадки саженцев. Я, например, собираюсь в этом году еще кое-что купить и высадить у себя на участке.

  Вот примерно такие работы у каждого садовода в начале весны, по крайней мере у нас, на юге Украины.

  Весенние работы в саду и огороде — порядок действий подробно!

  

  К огда любимый сад просыпается после зимней спячки, важно вовремя провести нужный уход, чтобы не упустить драгоценное время, ведь погода весной меняется стремительно. Возможно, завтра станет поздно. Опытные садоводы знают, что указывать точные даты — занятие неблагодарное. В статье расскажем про весенние работы в саду и огороде, дадим советы по уходу за деревьями, почвой.

  Сроки весенних работ зависят от климатических и погодных условий каждого региона, но есть общие рекомендации, когда можно начинать садовый сезон. Они связаны с температурным режимом, освещенностью и особенностями роста каждой культуры. Перечень работ по месяцам представлен в таблице:

  Месяц	Название работ
  Март	Обрезка плодового сада и ягодных кустарников.
  	Защита хвойных деревьев от ожогов.
  	Побелка плодовых культур.
  	Замена или рыхление мульчи.
  Апрель	Прививочные работы
  	Очистка сада и огорода от остатков сухих листьев, травы и другого мусора.
  	Аэрация и ремонт газона.
  	Профилактическая обработка сада от болезней и вредителей.
  	Внесение удобрений.
  	Посадка саженцев древесных растений.
  Май	Посадка огорода.
  	Перенесение рассады однолетников в цветники.

  Как и когда выполнять весенние работы, каждый садовник определяет самостоятельно, объективно оценивая местные погодные условия и состояние растений. Подробнее о каждом виде ухода расскажем ниже.

  С приходом весны садоводы приступают к обрезке. Если плодовый сад занимает значительную площадь, то к работам лучше приступать в конце февраля. В первую очередь удаляют сухие и сломанные ветки. Затем, у молодых деревьев проводят формировочную обрезку, у зрелых – корректирующую. Срезы диаметром более 2 см обрабатывают защитными средствами. Кроме традиционного садового вара появились современные препараты, например, «РанНет».

  

  Обрезка плодовых деревьев весной

  К обрезке деревьев и кустарников приступайте, когда температура не ниже минус 10 . При сильном морозе ветки и побеги особенно хрупкие, поэтому они не режутся, а ломаются.

  Срезанные ветки лучше сжечь, на них зимовали личинки вредителей и возбудители болезней. Если осенняя побелка смылась снегом, самое время возобновить ее. В начале весны деревья страдают от резкого перепада дневной и ночной температур. Светлая садовая краска защитит кору от трещин, отражая избыток солнечного тепла с поверхности ствола и веток.

  Особенно нуждаются в таком уходе молодые деревья. Побелкой покрывают не только ствол, но и одну треть скелетных веток.

  Эту работу начинают в середине марта и приостанавливают с набуханием почек. Раствор можно приготовить самостоятельно, если смешать:

  • гашеную известь (или мела) – 3 кг;
  • глину – 500 г;
  • медный купорос – ½ кг;
  • клей ПВА- 200 г;
  • воду – 10 л.

  В продаже появились современные готовые растворы, которые просты в применении и значительно экономят время, например:

  • побелка акриловая «Green Squre»;
  • краска садовая Конкорд Ост;
  • паста известковая «Садовник»;
  • смесь «Мичуринка – 2»

  Перед покраской стоит обратить внимание на погоду. Важно, чтобы на протяжении суток не было мокрого снега, иначе, работа окажется напрасной. Некоторые декоративные деревья и кустарники боятся весенних ожогов. Особенно уязвимы хвойные растения. Их укрывают защитным материалом белого цвета. Для этой цели подойдет спанбонд, который натягивают на предварительно установленные опоры. Такая конструкция оградит крону от резкого дисбаланса солнечного тепла и ночных заморозков.

  

  Укрытие хвойных от солнечных ожогов

  Деревья и кустарники, которые с осени защищены от морозов различными материалами, освобождаются от них:

  • Удаляют агроволокно, которым укутаны кроны теплолюбивых деревьев и кустарников.
  • Убирают зимнюю мульчу. Иногда достаточно ее разрыхлить и оставить в качестве подкормки. Например, если сосны, ели, можжевельники, кипарисовики, рододендроны на зиму утеплялись хвойной мульчей, и она сохранилась в хорошем состоянии, ее лучше оставить как удобрение. При этом нужно обязательно отодвинуть ее от стволов деревьев, чтобы открыть корневую шейку.
  • Побеги кустарников тоже освобождают от укрытия для доступа воздуха к корням.

  Если мульча чрезмерно уплотнилась, подмокла и стала загнивать, ее убирают полностью, а почву вокруг растений разрыхляют.

  После обрезки и побелки можно приступать к весенним прививкам. Этот процесс начинают, когда примерная температура +5 , а в тканях подвоя активизировалось сокодвижение.

  Обычно это происходит с середины апреля до начала мая. В любом случае, ориентироваться нужно на особенности роста культуры:

  • первыми прививают раннецветущие деревья – это абрикосы, сливы, черешни, вишни.
  • позднее — груши и яблони.
  • кроме того не стоит забывать о сроках плодоношения — прививку нужно завершить до распускания почек на подвое.

  Как только земля в саду просохнет настолько, что не вязнет при ходьбе, ее очищают от перезимовавшего мусора. Это остатки сухих листьев, стеблей, веток, которые принесло ветром зимой. Вычистить нужно весь сад граблями с острыми зубьями. Под снегом почва уплотнилась, на поверхности образовалась пленка, которая затрудняет доступ воздуха к корням растений. Выгребая растительные остатки, садовник проводит аэрацию, то есть обогащает грунт кислородом.

  Наиболее тщательно ухаживают за газонами. После очистки, дерн нужно проколоть. Самый простой способ – использование садовых вил или специальных аэраторов. Газоны, которым больше пяти лет требуют скарификации. Работу проводят до прорастания молодой травы. Поверхность дерна надрезается, чтобы уменьшить уплотнение дерна.

  

  После очистки газон зеленеет на глазах

  Ни один сад, даже идеально ухоженный, не застрахован от заболеваний и вредителей. Они зимуют в грунте, на поверхности коры, под опавшими листьями и в почве. Многие грибковые возбудители разносятся ветром на большие расстояния. Предотвратить заражение поможет вовремя проведенная, профилактика.

  После обрезки и побелки деревьев приступают к опрыскиванию сада химическими препаратами.

  Обработку начинают, когда установится положительная температура, но до активизации паразитов. Завершают в период образования завязи плодов, пока не появилось черешковое углубление. Сроки обработки плодовых деревьев и ягодных кустарников определяют по биологическому состоянию растений:

  • до распускания почек;
  • до начала и во время цветения;
  • в период формирования завязи.

  Химические препараты не представляют опасности, если применять их правильно. Они отличаются быстрым действием и длительным эффектом. Положительная сторона заключается в полной нейтрализации средства за короткий период. Когда придет время собирать урожай, ядовитые вещества полностью растворятся и выпарятся.

  Богатый урожай невозможен без подкормки сада. Плодовые деревья весной удобряют, когда почва просохнет до влажного состояния.

  Во время активного сокодвижения, растениям нужны азотные вещества.

  Весной их вносят 2/3 от общего количества, которое необходимо растениям за весь вегетативный период. Процентное содержание азота в минеральных и органических удобрениях:

  Название удобрения	Содержание азота (%)	Примечание
  Органические
  Перегной (навоз перепревший)	0,98
  Птичий помет	0,7 – 2,4	Содержание азота зависит от свежести помета. Чем дольше сберегается удобрение, тем меньше остается действующего вещества
  Компост	0,3 – 0,5
  Листовая земля	1,0 – 1,2
  Торф низовой	0,8 – 3,3	Сухое вещество
  Минеральные
  Аммиачная селитра	33,5 – 35
  Карбамид (Мочевина)	46
  Аммоний хлористый	24

  Хорошие результаты дает подкормка комплексными удобрениями, которую садовники называют: «По последнему снегу». Сухие гранулы разбрасывают по всей поверхности грунта. Растворяясь в растаявшем снегу, действующее вещество равномерно распределяется на нужной глубине.

  

  Подкормки минеральными веществами проводят согласно инструкции с интервалом в 2 – 3 недели.

  Апрель, начало мая — наилучшее время посадки деревьев и кустарников с открытой корневой системой. Определить срок работ можно по состоянию грунта. Когда земля просохнет настолько, что ее можно копать на нужную глубину, значит время пришло. Последовательность:

  • яму готовят за две недели до посадки;
  • верхний слой грунта 25 – 30 см складывают отдельно. Глубокий бедный грунт удаляют и заменяют его на плодородный;
  • помещают назад в яму и оставляют для уплотнения на две недели;
  • с краю ямы забивают колышек, к которому подвязывают саженец;
  • перед посадкой формирует углубление, такого размера, чтобы свободно разместились корни, а шейка располагалась на 2 см выше края ямы. После посадки при уплотнении грунта, она опустится на нужный уровень;
  • когда саженец засыпан почвой, вокруг ствола сооружают земляной валик в виде круга для удерживания воды при поливе.

  Последнее время в продаже стали популярны деревья и кустарники с комом грунта. Этот способ позволяет сохранить корни и продлить время посадки.

  Такие растения можно высаживать с ранней весны до поздней осени. В отличие от них, у саженцев срок ограничен периодом покоя до распускания листьев.

  Многие огородники давно отказались от перекопки грядок, следуя справедливым советам органического земледелия. Чтобы подготовить место для посева достаточно разрыхлить почву и внести эффективные микроорганизмы (ЭМ) Эммочки, Байкал, Сияние.

  Применять «ЭМ» можно только при среднесуточной температуре +10 – +12 . Живая культура, которая в них содержится, может погибнуть при холоде.

  Сроки посева для овощных культур разные, но не стоит начинать работу пока земля не прогреется до +15 . Например, семена бахчевых – огурцов, кабачков, тыкв, которые нельзя высаживать рассадой, высевают при условии интенсивного потепления. Если грунт не будет прогреваться, семена пролежат в холодной земле и долго не взойдут.

  

  Посадка семян на рассаду

  • Раньше других в апреле высаживают чеснок и лук, морковь, свеклу.
  • За ними следует редис, шпинат, листовой салат.
  • После них – огурец, тыква, кабачок.

  Рассаду выносят в открытый грунт только после угрозы последних заморозков. Например, в средней полосе они не редкость в середине мая. Перепады опасны для неокрепших ростков томата, перца, баклажана, капусты.

  Не стоит спешить с посевом и посадкой при неблагоприятных погодных условиях. Это не только не приблизит созревания урожая, но и погубит семена или рассаду.

  Опытные садовники отработали собственные планы весенних мероприятий. Как правило, во многом они сходны. Если придерживаться строгой последовательности можно равномерно распределить весенние работы в саду. Чтобы облегчить труд садовода, можно придерживаться такого плана:

  1. Обрезка и побелка плодового сада.
  2. Укрытие растений от ожогов.
  3. Прививка.
  4. Очистка сада от растительных остатков. Аэрация газона.
  5. Внесение удобрений.
  6. Опрыскивание плодового сада от паразитов.
  7. Посадка саженцев.
  8. Посев семян на грядки.
  9. Посадка рассады в открытый грунт.

  Нарушение сроков обрезки плодовых деревьев. Если время упущено, в растениях активизируется сокодвижение, срезы не затягиваются, образуется рана, в которую проникают возбудители болезней. Это приводит к заражению всего дерева.

  Пренебрежение весенней побелкой. Среди садоводов распространено заблуждение, что побелка нужна только осенью, как мера против вредителей. Светлая краска отражает солнечные лучи, которые весной могут вызвать ожоги коры.

  Ранний посев овощных семян на грядки. Некоторые огородники считают, что чем раньше посеять семена, тем скорее созреет урожай. Это не так. Пока земля не прогреется до нужной температуры, семена не прорастут. А если взойдут, то рискуют замерзнуть от весенних заморозков.

  

  Посадка семян в открытый грунт весной

  Какие деревья нужно обрезать в первую очередь? Те, у которых раньше начинается вегетация. Это абрикос, слива, вишня, черешня. Груша и яблоня могут подождать.

  Если нет спанбонда, как можно спасти Кипарисовик «Смарагд» от ожогов? Раньше опытные садоводы опыляли хвойные растения мелом, смешанным с водой. Когда необходимость в защите отпадала, тогда покраску смывали мощной струей воды из шланга.

  Можно прививать, когда проклюнулись почки на деревьях? Да, если подвой активный, а привой еще в «спячке». Для этого заранее заготовленные черенки нужно держать в холодильнике до прививки.

  Какие удобрения нужны весной? Весной растениям нужен азот. Его называют стимулятором роста зеленой массы. Большое количество его необходимо потому, что вещества, в которых он содержится, легко растворяются и быстро вымываются из почвы.

  Мы не может применять химию для обработки сада, у нас маленькие дети и две собаки. Какие безвредные для людей и животных средства бывают? Современные биологические средства не представляют опасности. Это микроорганизмы, которые стимулируют в растениях синтез защитных веществ. Всю химическую армию инсектицидов – средств от вредителей, заменяет Актофит. В продаже есть препараты против болезней: Микосан; Фитоспорин; Экоберин; Глиокладин.

  Работы в саду весной: уборка, обрезка и посадка

  Работа в саду найдется в любое время года. Но весной ее особенно много, к тому же она настолько радостная, что даже усталость в конце рабочего дня приятна. Ведь природа пробуждается и дарит надежду на хороший урожай, приобретение новых растений. Там дерево первый год должно дать урожай, здесь цветок небывалой красоты, за которым несколько лет охотился, расцветет. Но это будет позже. А пока нужно помочь мечтам осуществиться.

  Основные работы весной в саду

  

  С приходом весны каждый садовод начинает наводить “порядок” на своем садовом участке:

  • Весной, когда снег еще не сошел, но стал пористым, нужно утаптывать его в приствольных кругах деревьев. Это не даст обосноваться там мышам. А междурядья нужно поскорее освободить. Для этого их посыпают золой. После того, как снег сойдет, вода возле ствола растает тоже, но не убежит в соседний овраг, а впитается в междурядье. Если возле ствола образуется корка, ее осторожно снимают вилами. Присыпать по снегу приствольные круги мульчей из навоза не стоит, потому что тогда снег под ней будет таять намного дольше, а дерево задержится в развитии.
  • К весне ветки молодых деревьев должны быть уже побелены известью. Это защитит их от солнечных ожогов и уничтожит вредителей. Белить “к майским праздникам” не имеет смысла, потому что к этому времени ветки уже покрываются листвой.
  • Страдают от солнечных ожогов и хвойные растения. Их нужно притенить. Не рады яркому солнцу и резким перепадам температуры многолетние цветы, особенно двухлетники второго года жизни. Их корни часто обнажаются. До наступления тепла их укрывают снегом или мульчируют перегноем, затем пересаживают.
  • Замазывают садовым варом раны от пилы, мороза, места повреждения грызунами.
  • Собирают мусор, сломанные ветки, остатки нанесенных за зиму листьев. Граблями прочесывают клубнику. Они сорвут лишние усы, приросшие не на месте. Удаляют все старые листья.
  • Снимают все укрытия: с винограда, роз и других растений. Если температура поднялась значительно выше ноля, а укрытия не сняты, корни могут гнить.
  • Винограду дают просохнуть и устанавливают на опору. Внимательно и неоднократно осматривают розы. Сначала обрезают их, безжалостно удаляя все ветки с темными пятнами. Срезают ниже пятна. Удаляют корневую поросль, чтобы шиповник не заглушил сортовые ветки. , которые хранились в погребе, выносят на свет для того, чтобы они не вытянулись в темноте. Проверяют состояние георгин, гладиолусов. Можно устанавливать их а проращивание в опилках.
  • Осматривают газоны. Если есть необходимость, высевают газонную траву, предварительно смешав ее с землей. Нужно сеять «в грязь» и регулярно поливать. Прочесывают газоны граблями осторожно, чтобы не выдернуть корни травинок. Земля должна быть подсохшей. Следа от ног на газоне не должно оставаться.
  • Весной проводят прививку деревьев. Прищепы заготавливают осенью и хранят в погребе. Сроки могут быть разными в зависимости от вида дерева и способа прививки.
  • Удобряют растения. Используют для этого перегной, компост, минеральные удобрения. Заделывают их в почву осенью, а весной советуют оставлять в качестве компоста. Но вносить нужно уже после того, как почва оттает и прогреется.
  • Проводят обработку деревьев и кустарников от пильщиков, тли, других вредителей, снижающих урожай. Можно использовать нитрофен (до распускания почек). Удаляют кладки шелкопряда. Из болезней больше всего вреда приносят монилиоз, парша, коккомикоз. Обрабатывают деревья препаратами, содержащими медь.
  • Высевают семена, проходившие стратификацию в погребе. Но это делают уже после того, как температура воздуха станет достаточно высокой.

  Правила и особенности весенней обрезки в саду

  

  Формирование кроны деревьев и кустов начинается еще зимой, по снегу, как только минует угроза сильных морозов. Время, нужное для обрезки деревьев, зависит не только от площади сада и количества деревьев в нем, но и от того, как правильно сформированы кроны деревьев в молодом возрасте.

  Если садовод выполнял все правила обрезки, то весной нужно только скорректировать процесс.

  Удаляются волчки, которые остались после лета. Конечно, лучше их отламывать в начале лета, пока они еще мягкие и не одревесневшие. Убирают сломанные, поврежденные морозом или больные ветки. Вырезают на кольцо те, которые растут внутрь кроны или трутся о соседние ветви. Чаще всего это волчки, которых не заметили раньше.

  Советы по обрезке:

  лучше обрезать осенью. Но если не успели этого сделать, нужно спешить до начала сокодвижения. Конечно, он немного “поплачет”, но все равно это лучше, чем оставить куст необрезанным. Обрезают все прошлогодние плети на три почки. и ежевику лучше обрезать весной. Но принципиальной разницы для нее нет. Обрезают в зависимости от вида. Сорта, плодоносящие один раз, обрезают на высоту 1,2 м, а с древовидной формой кроны на 1,5 м. Боковые веточки оставляют длиной 20-25 см. Ремонтантную можно обрезать двумя способами. Если хотят собрать два небольших урожая, оставляют побеги прошлого года. Чтобы получить максимальный урожай осенью – срезают куст полностью. Молодые побеги будут сильнее и дадут высокий урожай. Сухие стебли ежевики удаляют, прошлогодние подвязывают, обрезают на 1,2-1,5 м. Возможно, часть из них окажется подмерзшими и будет вырезана позже.
  • Ветки смородины, крыжовника обрезают на треть длины прошлогоднего прироста. Вырезают полностью старые ветки. В кусте должны остаться ветви трех лет (посчитать можно по количеству годовых приростов).

  Высаживание деревьев и кустов

  

  Еще зимой высевают рассаду однолетних цветов. Как только почва подсохнет, пикируют виолы, гвоздики, другие двухлетники. В конце апреля пересаживают молодые кусты из теплички, где они выращивались в прошлом году. Высаживают новые деревья и кусты. Ямы для этого лучше заготовить с осени. Но это редко кто делает. Часто саженцы высаживать в наспех подготовленные ямы. Почва через некоторое время оседает, обрывая корни. Поэтому лучше не спешить с покупкой саженцев до того, как подготовленная почва в яме осядет. Или купить и хранить в погребе пару недель.

  • Большое значение имеет размер ямы. Его можно легко определить, посмотрев на корень растения. Размеры ямы будут в 2 раза больше. Под высокие деревья копают диаметром и глубиной не менее 1 м. Для винограда и кустов достаточно будет 60 см.
  • Верхний слой почвы укладывают отдельно. Землю смешивают с перепревшим навозом, золой, горстью органических удобрений. Нужно обратить внимание на кислотность почвы. Если она кислая для дерева, которое будет там расти, добавляют гашеной извести. На дне ямы формируют холмик. Сверху на него ставят растение, расправляют корни по склонам холмика. Устанавливают один или два колышка. Они будут служить подпорой для дерева. Осторожно засыпают подготовленной почвой. Подвязывают дерево. при посадке укладывают под углом 45 градусов. А крыжовник устанавливают вертикально.
  • Посаженные деревья и кусты обильно поливают и мульчируют перепревшим навозом. Кусты, высаженные осенью, обрезают, оставив до 4 больших почек, из которых в дальнейшем сформируются ветки.
  • Кусты малины высаживают неглубоко, ведь корневая система у нее поверхностная. Поливают, мульчируют перегноем или торфом. Затем срезают на высоте 40 см. Это даст возможность развиться корневой системе, а на следующий год порадовать урожаем. , хризантемы можно выращивать, как только почва прогреется и перестанет слипаться в руках. Сажать канны, георгины нужно в одно время с картошкой. Однолетки высаживают в зависимости от их морозоустойчивости.

  Если саду угрожают возвратные заморозки, то спасти деревья можно с помощью дымовых куч. Для этого прошлогодние листья складывают в кучи, которые поджигают при понижении температуры. Клубнику можно спасти, накрыв растения старыми газетами.

  Больше информации можно узнать из видео:

  Читайте также:  Осенние распилы, или Несколько слов о бензопилах