Как ухаживать за садом в теплую зиму?

Остаемся зимовать: как прожить зиму на даче в тепле и с пользой для здоровья

По решению городских властей, москвичам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями “рекомендован” режим самоизоляции с 25 октября 2021 по 25 февраля 2022 года. А это значит, что дачный сезон можно не закрывать! Как прожить зиму на даче в комфорте и безопасности – расскажем сегодня.

Каковы главные составляющие комфортного проживания на даче в зимнее время? Правильно – это тепло, вода (холодная и горячая) и электричество. Именно от них нужно “плясать”, обустраивая дом для зимнего отдыха.

Обычно, уезжая в городскую квартиру после окончания дачного сезона, владельцы домов консервируют все системы жизнеобеспечения на холодный период.

• Если в загородном доме проведен водопровод, то воду перекрывают и сливают из сантехнического оборудования и всех труб.
• Если установлена полноценная система отопления, то ее заполняют незамерзающим теплоносителем вместо воды.
• Отключают подачу электроэнергии на главном щитке.

Такая подготовка требует времени, и когда вам захочется провести на природе выходные или неделю каникул, то придется каждый раз вводить дом в эксплуатацию, а уезжая – снова консервировать. Однако если вы планируете зимой жить на даче постоянно, все эти процедуры выполнять не нужно – и это хорошая новость!

Но есть и другая сторона медали. Если в доме вместо системы водопровода и канализации – колодец и туалет с выгребной ямой, а из отопления лишь одинокий масляный обогреватель, то придется подумать о том, как сделать пребывание на даче комфортным в зимнее время.

Как утеплить дачу на зиму

В утепленном по всем правилам дачном доме с системой отопления или печкой можно жить круглый год, не боясь замерзнуть в случае сильных морозов. Если же дачный домик предназначен для эксплуатации только в летнее время и стены в нем не утеплены – следует позаботиться о сохранении тепла подручными средствами.

Нет смысла перед самыми холодами в спешке начинать капитальное утепление дома, если вы вдруг решили пожить в нем зимой. Во-первых, это потребует значительных финансовых трат и физических усилий, а во-вторых – займет много времени. К тому же велик риск второпях выполнить работы неаккуратно. Лучше сделайте так называемое ремонтное утепление. Что это означает?

1. Для начала стоит провести тепловизионное обследование дома, чтобы выявить основные места утечки тепла – это могут быть щели под окнами, рассохшиеся доски в перекрытии, холодный пол.

2. Утепляйте дом прицельно. Если в спальне одна холодная стена, которая “уводит” все тепло – попробуйте обшить ее изнутри базальтовой ватой (толщиной 5 см) и закрыть гипсокартоном. Если есть щели под подоконниками – запеньте их монтажной пеной.

3. Для утепления холодных полов можно применить традиционный “народный” метод – постелить толстый шерстяной ковер или ковролин. Маленькая подсказка: прежде чем укладывать ковролин, расстелите на полу пароизоляционную пленку и зафиксируйте ее плинтусами – так теплопотери сильно уменьшатся.

4. Обязательно проверьте окна! Если в доме старые рассохшиеся деревянные рамы с одинарным стеклом – их лучше заменить, поскольку это один из главных путей утечки теплого воздуха. Если окна в нормальном состоянии, но из них поддувает – стоит закрыть щели одним из традиционных способов (заткнуть ватой, поролоном или разрезанной на полоски простыней и заклеить бумагой) либо современными средствами (уплотнительный шнур с клеевым слоем).

5. Кроме того, на окна можно повесить плотные гардины, которые также будут препятствовать потере тепла. Такой же прием часто используют в прихожей – вешают штору из толстой непроницаемой ткани у двери, ведущей в холодный тамбур.

Если ваша дача – это просторный дом площадью более 100 кв.м с высокими потолками или вторым светом, то без отопительного котла и радиаторов вам не обойтись. Но, как правило, при строительстве такие дома сразу оборудуются необходимыми элементами отопления. Если же домик небольшой, то поддерживать в нем комфортную температуру можно с помощью печки-буржуйки или электрических конвекторов, установленных в каждой комнате.

Кроме конвекторных, вы можете выбрать и другие виды обогревателей для дачи – исходя из ваших потребностей и предпочтений. Печки тоже бывают разными: буржуйка, камин или Булерьян. Подробнее о быстрых способах отопления дачи зимой читайте в нашем материале.

Если вы только собираетесь оборудовать дачу буржуйкой или камином с открытой топкой, то помните, что в жилых (спальных) комнатах их размещать нельзя – только в просторной гостиной или кухне!

Заготовка дров

Даже если вы не собирались проводить на даче всю зиму, то наверняка мечтали о паре-тройке романтических выходных в заснеженном доме с горячим чаем или глинтвейном у огня. А значит, еще летом позаботились о заготовке дров для камина или печки. Если нет – следует сделать это незамедлительно, ведь поленья еще нужно просушить и сложить в дровнице под навесом, чтобы они быстро разгорались в камине и давали огонь и тепло, а не клубы дыма.

Для того чтобы ежедневно отапливать с помощью печки небольшой дом, в котором всего пара комнат и кухня-гостиная, потребуется 8-10 куб.м дров. Их следует закупить хотя бы за месяц до начала отопительного сезона, высушить и сложить в поленницу.

Горят, но не греют. Горят-коптят и забивают сажей дымоход. Быстро разгораются, но искрят и стреляют… Все это – последствия неправильного выбора дров.

Как не прогореть на электричестве

Для владельцев негазифицированных дач главной статьей расходов в зимний период становится электричество, т.к. электроконвекторы в сочетании с дровяной печью при любом раскладе остаются оптимальным способом обогрева небольшого дачного дома. Объяснение этому простое: подключаемые к сети обогреватели стоят недорого и не требуют сложного монтажа, дрова – тоже относительно дешевый ресурс, который легко заказать в ближайшем лесничестве.

При таком устройстве отопления удобно пользоваться ночным тарифом на электроэнергию – включать конвекторы только в ночное время, а днем протапливать дом с помощью печки. Поэтому одним из главных мероприятий при подготовке дачи к зиме должна стать проверка (а при необходимости – ремонт) электропроводки и установка двухтарифного счетчика.

Необязательно включать электрообогреватели во всех комнатах в доме – достаточно прогреть лишь те, которыми вы в данный момент пользуетесь.

Помните, что в деревнях и дачных массивах в зимнее время нередки случаи отключения электричества, поэтому правильным решением будет покупка резервного генератора мощностью 7-8 кВт. В периоды сильных морозов, снежных бурь и заносов он вас может здорово выручить.

Водоснабжение на даче зимой

Большинство современных дач в XXI веке имеют оборудованную ванную комнату и туалет – это то, что при строительстве дома устанавливается первым делом. И главный плюс зимней эксплуатации дачи в том, что систему водопровода и канализации не придется консервировать. Но зато нужно подумать о том, как предотвратить промерзание труб в морозные дни и ночи.

Наиболее подвержен влиянию морозов наружный трубопровод – а именно точки выхода из скважины или колодца и входа в дом. Поэтому необходимо утеплять колодцы и наружные трубы, особенно если магистраль проложена на небольшой глубине (до 1,3-1,7 м), где почва промерзает зимой.

Обычный канализационный септик, которым регулярно пользуются, утепления не требует – достаточно горячих сточных вод и тепла, которое вырабатывают бактерии при переработке органики. А вот в топочной, где установлены насос и фильтры для очистки воды, обеспечить температуру, подходящую для бесперебойной работы оборудования, очень желательно. Для этого подходят те же способы, которыми вы утепляли дом.

Если ваша дача – это старый деревенский домик “без удобств”, то для комфортной жизни зимой в нем можно оборудовать что-то наподобие ванной комнаты. В продаже вы найдете переносные биотуалеты и рукомойники с подогревом, которые легко установить в специально отведенном уголке дома. Их, конечно, придется обслуживать и утилизировать отходы, но это в любом случае лучше, чем “удобства” на улице.

Как обеспечить безопасность на даче

Зимой, когда в дачных поселках практически ни души, на “промысел” выходят криминальные дельцы разного калибра. К сожалению, высокие заборы и крепкие замки не спасают имущество дачников от цепких рук и воровских отмычек. Чтобы обезопасить себя и “все, что нажито непосильным трудом”, вам стоит подумать о дополнительных средствах защиты.

По возможности установите сигнализацию или хотя бы видеонаблюдение на участке – пусть это будет веб-камера на входе в дом или видеодомофон с записью. Эти недорогие, но очень полезные гаджеты могут уберечь вас от посягательств уже одним своим наличием – не каждый мелкий воришка рискнет влезать в дом, увидев мигающую красную точку над входной дверью.

Если замком на дачных воротах у вас служит простая щеколда – есть смысл заменить ее на запорное устройство посерьезнее.

Для дополнительной безопасности стоит подумать о способах связи, которые будут доступны вам в случае отключения электричества, и об обмене контактами с ближайшими “зимующими” соседями – к кому при необходимости вы сможете обратиться за помощью. Также обязательно узнайте номера телефонов всех местных диспетчерских служб, которые обеспечивают работу главных систем поселка.

Чем заняться на даче зимой

Чтобы не скучать в своем дачном домике долгими зимними вечерами, заранее продумайте приятные занятия и доступные развлечения для себя и домочадцев.

• Вы можете коротать вечера за традиционными занятиями: чтением, просмотром фильмов и ТВ, рукоделием.
• Если планируете проводить время в компании детей и внуков – возьмите с собой коллекцию любимых настольных игр, детских книжек, купите несколько наборов для творчества, подходящих для любого возраста.
• За время зимних каникул вы можете научить подрастающее поколение народным ремеслам: девочкам полезно будет научиться азам вязания или вышивки, мальчишки с удовольствием освоят выжигание по дереву или конструирование.
• Если ваш дачный поселок находится по соседству с лесным массивом, полезным для здоровья развлечением могут стать беговые лыжи – прогулки по лесным дорогам среди заснеженных елей объединят семью, добавят физических сил и станут лучшей профилактикой болезней.
• Живя рядом с лесом, вы можете увлечься также разгадыванием “ребусов” на снегу – а точнее, распознаванием следов, оставленных животными и птицами на вашем участке. Обратитесь к нашим подсказкам, чтобы определить, кто повадился заходить к вам в гости!

Кроме случайных лесных посетителей, зашедших “на огонек” разок-другой, в ваших владениях может поселиться настоящий “квартирант” – например, еж или белка. Такого полезного гостя стоит встретить радушно и обеспечить ему приятную зимовку!

В зимнее время на дачах частенько поселяются не слишком приятные соседи – грызуны, которые с наступлением холодов перебираются ближе к людям в поисках пропитания. Чтобы избавиться от нежданных гостей, вы можете установить специальные отпугиватели. По сравнению с мышеловками они более “человечны” – не убивают грызунов, а лишь выпроваживают подальше от вашего дома.

Связь и коммуникация с миром

Большинство дачников (ведь они все-таки горожане) не представляют жизни без ежедневной сводки новостей и общения в соцсетях. И если вы решили зимовать на природе – это совсем не значит, что нужно отказывать себе в возможности быть на связи с миром!

Для просмотра каналов ТВ, роликов в интернете и общения в мессенджерах совсем не обязательно проводить в дачном доме оптоволоконную сеть – вполне можно обойтись мобильным интернетом, особенно если в вашем дачном поселке он “тянет” неплохо. Для улучшения качества связи можно приобрести усилитель сигнала.

Но если хочется обеспечить быстрый интернет и получить доступ к сотне телевизионных каналов, то стоит подумать о покупке услуг одного из поставщиков домашнего интернета. Они работают в поселках и деревнях не менее успешно, чем в городе.

Проделав все подготовительные работы перед зимовкой на даче, не забудьте купить лопату для уборки снега, сделать запас туалетных принадлежностей и собрать минимальную продуктовую корзину. Если ваш погреб при этом заполнен плодами урожая, собранными за сезон, – вы готовы зимовать на даче! Желаем уютных вечеров и снежной красоты за окнами!

Как ухаживать за садом теплой зимой

Зима не торопится проявить свой суровый нрав — хорошо ли это для растений?

Плюсовые температуры зимой в наших краях, похоже, уже не аномалия, а новая климатическая реальность. Противники морозов и сугробов в восторге, а вот многие садоводы-любители, наоборот, в легкой панике — по их мнению, зимой природа может отдыхать только под толстым слоем снега. Но, оказывается, спят растения и при нынешней погоде. Для них легкий морозец только на пользу — как закалка. Незначительное похолодание выдержат и набухшие почки кустарников. Для плодовых культур намного опаснее весеннее похолодание во время цветения.

Сад сейчас крепко спит, он в состоянии глубокого покоя, и ему ничто не угрожает. Бывало, набухали почки на черной смородине и крыжовнике, но еще не случалось, чтобы зацвели в январе яблони и груши. Думаю, такого чуда мы не увидим и в этом году. Тем более что яблони сильнее реагируют на длину светового дня, чем на повышение температуры воздуха. И если нет снега, лучше. поохотиться на вредителей.

Сезон охоты на вредителей

Удалите с деревьев и кустарников все оставшиеся на ветках листья и мумифицированные плоды, которые по весне станут источниками парши, монилиоза, филлостиктоза, септориоза и других болезней. Надо снять (вернее, ­аккуратно срезать секатором) яйцекладки златогузок и боярышниц и сжечь. В каждом гнезде, завернутом в белые плотные коконы, зимуют гусеницы этих вредителей: у боярышницы — до 70, у златогузки — около 300. ­Бело-серебристые шарики вокруг почек — зимние квартиры почковой листовертки. Их надо срезать вместе с тонкими верхушками побегов.

К концу января солнце начнет светить ярче и дольше. Если ударят холода, ясные солнечные дни будут сменяться морозными ночами. Южная и юго-западная стороны стволов могут нагреваться до плюс 15 градусов и более. Это спровоцирует сокодвижение и рост клеток, для которых ночные похолодания (даже 0 и минус 1 градус) губительны. Начнет трескаться и отслаиваться кора: дорога болезням открыта. В трещинах поселятся вредители, и раны будут плохо заживать. Чтобы этого не произошло, надо по максимуму защитить стволы и ветки от солнечных ожогов, укрыв лапником или другим материалом. С южной и западной сторон деревья можно обставить досками или обрезками. Спасает от перегрева и побелка. Если же она смылась (погода-то влажная), пока тепло, подновите ее.

Берегите корни

Куда опаснее февральские морозы. В это время на деревьях, в частности, на сливах, начнут просыпаться цветочные почки. Если морозы будут затяжными (неделя и дольше) с понижением температуры от минус 20 градусов, они погибнут, и мы останемся без слив. Единичные же ночные заморозки (пусть и сильные) косточковые выдержат.

А вот корни карликовых яблонь и груш при резком похолодании (если не будет снега) могут пострадать. Критическими для них окажутся уже 8—10 градусов мороза. Поэтому для страховки приствольные круги лучше замульчировать полупревшим навозом, торфом, компостом, перегноем или опавшей листвой.

Пусть подышит земляника

В бесснежные зимы от сильных морозов страдает земляника. Не слаще приходится ей и теперь, надежно укрытой на грядках. Пока стоят плюсовые температуры, еловые лапки надо снять и дать кустикам подышать. Но как только столбик термометра опустится до минус 5, грядки надо опять утеплить.

Земляника заросла травой, так и хочется заняться прополкой? Делать этого не стоит. Во-первых, чтобы не повредить корешки. Во-вторых, когда пойдет снег, сорняки станут прекрасными снегозадержателями.

Розы без мороза

Укрывали кусты, готовились к морозам, а тут такая теплынь? Если кусты «ушли на зимовку» по всем правилам (корневая шейка присыпана сухим песком, а ветки — под конусом земли с опилками), выпреть они не должны. Главное, чтобы сейчас растения не задыхались, а корневая шейка не мокла. Если же розы плотно укрыты, проредите еловые лапки, оставив 2—3 на куст. Однако как только столбик термометра опустится до минус 5, опять укройте.

Теплая зима может спровоцировать рост тюльпанов, нарциссов, крокусов. Но луковичные не боятся похолоданий. В случае понижения температуры их корни автоматически начинают «заглубляться» в почву, увлекая за собой и луковицу. Одновременно прячется и зеленая стрелка.

Проросшие растения лучше всего замульчировать опилками, торфом или сухими листьями слоем 3—5 см. Но сделать это надо только после понижения температуры до минус 5 гра­дусов.

Как быть, если посреди зимы вдруг расцвели маргаритки и примулы? Любоваться ими! Ведь зацветают не все кусты и распускаются не все цветочные почки, поэтому весной цветение возобновится. Правда, на тех кустах, которые нас радовали в декабре — январе, оно будет не таким пышным.

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

Вопрос: Какие работы важно проводить в саду зимой

Чтобы по весне не пришлось заниматься «реанимацией» участка

Нераспустившиеся почки и почерневшие побеги — не всегда это следствие сильных морозов. Угроз для успешного пробуждения сада хватает и без них. Но от большинства из этих угроз сад можно и даже нужно избавить.

1. Отряхивайте снег с кустов и деревьев
Зачем: Снег защищает растения от холода, но если его скапливается слишком много, под его весом ветви и стволы молодых саженцев-однолеток могут погнуться и даже поломаться.

Если все-таки случилась неприятность, и вы обнаружили поломанные ветви и стволы, не стоит отчаиваться — нужно срочно провести реанимационные мероприятия. Чем раньше вы это сделаете, тем больше у растения шансов восстановиться.

Верните крупные ветви или стволик в первоначальное положение и закрепите скобами, тканью или другими приспособлениями. Места соединения обязательно зачистите ножом и замажьте масляной краской. Не помешает дополнительно обвязать рану целлофановой пленкой. Только не забудьте снять повязку с наступлением жарких дней!

2. Ищите кладки насекомых-вредителей
Для этого внимательно осмотрите ветки деревьев и кустарников. Найденные гнездовища вырезайте секатором, а затем сжигайте.

Зачем: С наступлением весны справиться с расплодившимися вредителями будет гораздо сложнее.

В качестве превентивных мер по борьбе с насекомыми-вредителями привлекайте в свой сад птиц. Если развесить кормушки и регулярно подновлять запасы семечек, круп и кусочков несоленого сала, весной и летом прикормленные пернатые отблагодарят за заботу, уничтожая насекомых-вредителей в вашем саду.

3. Обновите побелку
Зачем: Она защитит деревья от солнечных ожогов (белый цвет отталкивает солнечные лучи), болезней, вредителей и морозобоин.

Обычно побелку производят в октябре-ноябре, но поздней зимой или ранней весной ее стоит подновить. Для этого стволы и скелетные ветви покрывают известковым или меловым раствором (1 кг мела или свежегашеной извести на ведро воды с добавлением 250 г медного купороса. Для лучшей прилипаемости добавьте 1 – 2 кг глины или 1 – 2 стакана молока). Побелку лучше проводить теплым солнечным днем, чтобы она высохла, а не замерзла.

Кстати: еще один действенный способ защиты от солнечных ожогов — обвязка штамбов пергаментной бумагой белого цвета

4. Окажите первую помощь пострадавшим растениям
Зачем: Если успеть до начала сокодвижения (то есть весны), урон может быть не таким существенным.

Поищите морозобоины. Это продольные трещины на коре деревьев, которые могут проникать до самой сердцевины. Морозобоины становятся причиной болезней, снижения урожайности и даже гибели фруктовых деревьев. Появляются морозобоины как на штамбах (стволах), так и на развилках веток. Наиболее подвержены их появлению плодовые: груши, яблони, сливы и вишни.

1. До начала сокодвижения и набухания почек нужно очистить рану: омертвевшую кору счистить до здоровой древесины светлого цвета, используя металлическую щетку, острый нож или скребок (инструмент должен быть предварительно обеззаражен).
2. Зачищенную трещину обработать 5% раствором медного купороса или 1% раствором бордосской смеси. Это позволит убить все грибки и микроорганизмы, которые могли успеть попасть под поврежденную кору.
3. Обработанную рану замазать глиной или садовым варом, который можно сделать своими руками на основе парафина, пчелиного воска с добавлением скипидара, сосновой смолы. Или купите готовый садовый вар в специализированном магазине для садоводов.
4. Теперь трещину можно закрасить. Однако, если повреждение сильное, придется сделать обвязку мешковиной (при намокании она быстро высыхает, и древесина под ней не будет запревать), стянув ее проволокой вокруг ствола.

Будьте готовы к тому, что процесс лечения морозобоин займет долгое время. Вам придется повторить описанные манипуляции и следующей весной, и еще через год (в числе первых работ в саду после зимы) . Если же дерево не сможет оправиться, вариантов два: прививка новых веток на обрезанный ствол или корчевание и посадка нового дерева.

5. Укутайте стволы и ветви деревьев
Подойдут мешковина, хвойный лапник, специальные укрывные материалы, плотная бумага или просто газета. В специализированных магазинах можно купить сетки для защиты от грызунов. Категорически не рекомендуется использовать лишь полиэтилен. Выбирайте «дышащий» материал. Накладывайте полотно плотно, немного заглубляя его в землю. Причем обматывать нужно не только ствол, но и места соединения нижних веток.

Зачем: Для защиты от морозобоин, нашествия грызунов и зайцев (они могут обглодать кору, перегрызть тонкие ветки, что приведет к гибели деревьев).

Совет: Если вы используете толь или рубероид, во время оттепелей обмотку нужно будет снять. При повышенной температуре днем под ней может образовываться конденсат, что негативно повлияет на состояние коры штамба.

На фото: хвойный лапник, оставшийся с лета после обрезки деревьев, станет отличной защитой для вашего сада. Он не только укроет и согреет растения, но и защитит их от грызунов

На фото: для обматывания стволов и веток деревьев удобно использовать специальный садовый бинт. Он выпускается в бобинах и продается в специализированных садоводческих магазинах

6. Защитите сад от грызунов
Укутывания стволов и веток деревьев еловым лапником или сеткой обычно хватает, чтобы защитить деревья от зайцев и грызунов зимой. Многие меры предполагают осеннюю подготовку участка. Хотя бы прочитайте о них сейчас и сделайте в следующем сезоне (особенно если наблюдаете обглоданные деревца на участке).

• Уплотните снег вокруг стволов деревьев и полейте его водой, чтобы образовался тонкий слой льда. Мыши зимой передвигаются под слоем рыхлого снега, а если его утоптать — им будет сложно добраться до коры.

• Обработайте деревья и пространство вокруг них смесью глины и коровьего навоза (4 кг глины, 4 кг свежего коровяка, 100 г креолина, 90 г концентрата карбофоса хорошо перемешивают и разбавляют водой до состояния сметаны). Полученным раствором обмазывают штамбы и скелетные ветви деревьев.

• Укрепите забор, сделайте его надежнее и выше, лучше из сплошного материала, чтобы зайцы вовсе не могли попасть на приусадебный участок, но и сетка-рабица вполне подойдет. Главное, такие ограждения необходимо закапывать в почву не менее чем на 30 сантиметров, а высота забора должна быть не ниже 1,2 метра, чтобы животное не могло сделать подкоп или через него перепрыгнуть.
• Обложите приствольные круги деревьев и кустарников стеблями полыни или кусками прогорклого свиного сала. Проведите ими по стволу и большим веткам. Либо обмажьте кустарники и деревья смесью рыбьего жира и нафталина в пропорции 8:1. Зайцы не выносят резкие запахи — полыни, крови, прогорклого свиного сала, нафталина.
• Опрыскивайте сад раствором средства «Карнофер». Делать это можно даже в зимнее время.

7. Очищайте деревья от лишайников
Зачем: Лишайники наносят вред культурным растениям, закупоривают микроскопические отверстия коры, затрудняя приток воздуха к внутренним тканям растения, а кроме того, служат убежищем для некоторых вредителей, например, щитовок.

Зеленовато-серый налет на ветках кустарников потрите грубой тканью, сняв его до здоровой коры. Стволы и ветви деревьев счищайте деревянными скребками или тыльной стороной садового ножа. После очистки кору надо продезинфицировать 1% раствором медного купороса и 3% — железного купороса.

8. Укройте молодые хвойные (от солнечных ожогов)
Зачем: Во второй половине зимы хвойные страдают от солнечных ожогов. Яркий свет усиливается отражением от снега и повреждает хвою.

Что делать: Заверните крону в мешковину. Снять это укрытие можно, когда сойдет весь снег. Через несколько лет молодые саженцы растений адаптируются, и укрывать их не потребуется.

Важно: Для зимнего укрытия растений нельзя использовать лутрасил (спанбонд, агротекс) — легкий нетканый материал белого или черного цвета (хотя для защиты растений от весенних заморозков он отлично подходит). Дело в том, что пропуская тепло внутрь, лутрасил не выпускает его обратно. Поэтому зимой растения под таким укрытием страдают от перегрева. А весной их хвоя начнет жухнуть и осыпаться.

На фото: такое укрытие защитит деревце не только от солнечных ожогов, но и от лавины снега, которая может обрушиться с крыши соседнего здания во время оттепели

9. Укройте плодовые (от морозов)
Зачем: Сильные морозы могут повредить растения. Но еще опаснее температурные скачки, которые вводят растения в заблуждение. Аномально теплые дни посредине зимы совершенно сбивают растения с биологического ритма. Многие из них (особенно те, что распускаются раньше других) принимают оттепели за весну, а при возвращении зимней стужи уже не погружаются в глубокий сон, подмерзают и погибают.

Факт: Сильнее всего подмерзают плодовые осенних и зимних сортов и косточковые культуры: абрикосы, сливы, вишни. Наиболее уязвимы те деревья, которые в прошлом году дали большой урожай и потратили много сил на созревание плодов, а также стареющие культуры и недавно пересаженные.

Что делать: Уход за плодовыми деревьями зимой несложный, но очень важен. Е ще до начала заморозков теплолюбивые растения необходимо присыпать опилками, опавшей листвой, укрыть лапником или иным утеплителем. После метели или просто сильного ветра зимой полезно проверять цельность этих покровов и поправлять их, если возникает необходимость.

Хорошим « утеплителем » является снег. Закидайте им весеннецветущие кустарники, которые закладывают цветочные почки с прошлого года (смородину, крыжовник, барбарис, жимолость, спирею, форзицию, магонию и другие). В особенно суровые зимы даже у вполне районированных растений цветочные почки часто подмерзают, и растение не цветет и не дает плодов. Такие кустарники стоит укрывать «с головой», закидывать снегом целиком. Если зима с малым количеством осадков, нужно делать это искусственно.

Укройте корневую шейку плодовых деревьев, которая легко повреждается морозом. Как правило, для укрытия достаточно снегопада. Но в малоснежные морозные зимы снег стоит подгребать дополнительно.

Закутайте место прививки. Это нужно сделать для улучшения плодовых качеств растений, повышения выносливости и декоративности. Место соединения двух разных растений, хоть и давно срослось, легко повреждается морозом. Естественные или искусственные сугробы помогут только, если место прививки находится невысоко от земли. В остальных случаях используем искусственный укрывной материал.

• зеленая, опасаться нечего — дерево не подмерзло;
• светло-коричневая, слегка побуревшая — значит, дерево обмерзло, но, скорее всего, восстановится;
• темно-коричневая или черная — увы, лечить и спасать уже нечего. В этом случае необходимо осмотреть корни дерева. Если они черные или темно-коричневые на срезе — растение погибло. Если корни живые, необходимо удалить поврежденные ветки до набухания почек.

Кстати: Иногда сильные морозы могут пойти на пользу растениям. Например, если косточковые культуры поражены таким опасным грибным заболеванием, как монилиоз. Мягкие зимы благоприятствуют перезимовке этого гриба, а вот крепкие морозы уничтожают часть инфекции, способствуя оздоровлению деревьев.

10. Берегите газон
«По газонам не ходить!» — зимой табличка с таким призывом была бы в саду очень кстати.

Пышный снег защищает траву от переохлаждения. Но если постоянно утрамбовывать его, протаптывая тропинки, в мороз растения могут погибнуть, и весной на этом месте появятся проплешины. По тем же причинам во время уборки дорожек лучше не сбрасывать снег на растущие поблизости кустарники и деревья, образуя плотные слежавшиеся сугробы.

Еще одна угроза для газона — ледяная корка, возникающая при резких перепадах температур. Она мешает циркуляции воздуха, из-за чего на стеблях травы появляется так называемая снежная плесень. И с наступлением весны ее приходится лечить. Кроме того, слой наста тормозит рост луковичных цветов, которые пробуждаются ранней весной. Решение этой проблемы только одно: нужно разламывать наст при помощи подручных инструментов, при этом не утрамбовывая его.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Какие зимние работы в саду и огороде вы проводите перед началом сезона? Какие меры по обработке деревьев зимой от вредителей и болезней предпринимаете? Расскажите в разделе комментариев под статьей

Уход за садом осенью: как подготовиться к зиме?

Осенью, после сбора урожая, многие начинающие садоводы ограничиваются лишь уборкой на участке, собирая и сжигая старую листву. И совершенно напрасно, не стоит расслабляться. Погожих солнечных дней остается немного, и нужно использовать их по максимуму. Впереди долгая зима — самое тяжелое время для многих растений, и задача огородника — как можно лучше подготовить их к этому суровому периоду.

Уход за садом осенью — это целый комплекс мероприятий, при проведении которых закладываются основы урожая на следующий год, и за это короткое время до наступления холодов нужно успеть сделать очень многое.

Что можно посадить осенью?

Осень — это время не только снимать урожай, но и заниматься посевом. В этот период высаживают некоторые овощи и зелень, например:

• лук озимый;
• чеснок;
• сельдерей;
• базилик;
• петрушку;
• горчицу.

Перезимовавшие культуры гораздо раньше вступают в фазу активного роста и дают более высокий урожай. Осенью необходимо также заниматься посадкой фруктовых деревьев и плодовых кустов. Под зиму высаживают саженцы:

• яблони;
• груши;
• сливы;
• вишни;
• смородины;
• крыжовника;
• малины и многих других.

Лучшее время для посадки новых саженцев и пересадки молодых деревьев и кустов — сразу после окончания листопада. Растение набрало сил и приготовилось к зиме, именно сейчас оно обладает наибольшим иммунитетом и легче всего перенесет стресс, которым является перемещение. Затягивать не стоит, поскольку не успевшая хорошо укорениться до заморозков культура с большой долей вероятности погибнет.

Если по каким-то причинам сроки осенней посадки упущены, лучше не рисковать, а ограничиться лишь подготовкой к весенней высадке — выбрать места и выкопать ямы. Весной это сократит время адаптации саженцев к новым условиям и увеличит их приживаемость.

Зачем нужна обрезка и уборка?

Погожий осенний день — отличный повод для того, чтобы сделать в саду генеральную уборку. Начать можно с обрезки плодовых деревьев и кустарников. В это время проводится санитарная обработка, удаляются сломанные, сухие и поврежденные ветви.

Все срезы нужно обязательно обработать садовым варом.

Стрижка делается с помощью секатора, более толстые побеги спиливают ножовкой. После окончания работ штамбы и нижние скелетные веточки нужно почистить ото мха, лишайников и покрасить известью или другим белящим раствором. Побелка убережет кору от солнечных ожогов, убьет зимующих в ней паразитов и сделает ее несъедобной для зайцев.

Для дополнительной защиты штамбы и нижние веточки можно обернуть искусственным материалом, например, рубероидом, а также огородить культуры сеткой-рабицей. Вместе с фруктовыми деревьями обрезаются и кустарники. У малины стригутся все двухлетние побеги, на смородине, крыжовнике, жимолости делается санитарная обрезка с удалением сухих и сломанных ветвей, а также удаляется прикорневая поросль. Приствольные круги нужно перекопать. Если осень не дождливая, то стоит провести однократный полив и замульчировать почву вокруг растений торфом или перегноем.

Не стоит сохранять опавшую листву деревьев, поскольку это настоящий рассадник вредителей и их личинок, отложенных на зимовку в приствольных кругах. Опавшие листья лучше сжечь, а землю вокруг ствола обработать раствором медного купороса.

Обрезанные сухие ветки необязательно сжигать, можно их нарубить и использовать, как теплоизолирующий слой при устройстве «теплых» грядок.

Как ухаживать за теплицами в межсезонье?

После сбора урожая растущих под укрытием культур самое время навести порядок и в самих теплицах. Из них надо убрать все остатки растительности вместе с корнями: плети огурцов, побеги томатов, сорную траву. Если летом растения не болели, все это можно унести в компостную яму, в противном случае необходимо сжигание.

Следующим этапом будет рекультивация почвы. Усиленный рост растений сильно истощает грунт. К тому же, в условиях повышенной влажности и температуры бурно развиваются не только сами культуры, но и грибки. Для профилактики заболеваемости и восполнения запаса питательных веществ верхний слой толщиной 10-15 см нужно полностью заменить.

Если случаев болезней отмечено не было, рекультивацию можно произвести частично, прокопав посредине грядок борозду, заложив в нее торф и засыпав землей. После этого грунт нужно хорошо пролить раствором мочевины из расчета 50 гр на 10 литров воды. Раз в пять лет почву рекомендуется полностью менять или переносить теплицу на другое место.

Дезинфекцию теплицы можно провести с помощью окуривания серной шашкой или опрыскивания специальными растворами. Первый вариант подойдет для высоких конструкций с деревянным каркасом. Металлические же под действием серы сильно ржавеют, поэтому такие парники лучше обрабатывать медным купоросом (75 гр. на 10 л воды), 4% р-ром извести или 2% креолином.

Если в качестве укрывного материала использовался полиэтилен, его необходимо снять, промыть с моющим средством, высушить и убрать до следующего года. Поликарбонатные и стеклянные теплицы не разбирают, а только открывают настежь. Зимой в них нужно обязательно наносить снега и укрыть почву. Металлический каркас лучше укрепить подпорками из деревянного бруса, это убережет его от возможной деформации под тяжестью снежного покрова.

Защита от вредителей: что предпринять?

Чем меньше в саду мусора и разных растительных остатков, тем тяжелее вредителям найти себе укромное место для зимовки. Поэтому так важно убирать опавшую листву, сжигать старую ботву. Перекапывание почвы в осенний период разрушает ходы гусениц и способствует вымерзанию насекомых, зимующих в верхнем слое грунта. Очистка стволов деревьев от старой коры, мха и сухих веток, побелка штамбов известью помогают избавиться от паразитов, живущих и откладывающих яйца в складках и трещинах древесины.

Для уничтожения коконов плодожорок все деревья нужно опрыскать 5% раствором карбамида (мочевины), от листоверток и шелкопрядов подойдет препарат Фьюри. Для профилактики грибковых заболеваний посадки обрабатывают растворами, содержащими медь (медный купорос или бордоская жидкость). Для защиты от парши применяют Строби или Импакт.

Подкормки перед зимовкой

После сезона плодоношения растения сильно истощены, а ведь уйти в зимнюю спячку они должны с полным запасом энергии. Набрать силу для хорошей зимовки деревцам и кустарникам поможет осенняя подкормка. Питательные вещества (в основном перегной) вносятся в почву прикорневым способом. Обычно это делается во время перекопки приствольных кругов. Рекомендуемая норма внесения для каждого из плодовых деревьев не старше 8 лет — 30 кг, 50 кг — для более старых.

Для груш и яблонь можно вносить прикормки в жидком виде, вместе с поливом околокорневой зоны. Для этого нужны 300 гр. суперфосфата и 200 гр. сульфата калия, которые разводятся в 40 литрах воды. Для вишен и слив норма удобрений может быть сокращена в 2-2,5 раза.

При внесении подкормок нужно учитывать характер почвы. Тяжелые глинистые грунты хорошо задерживают питательные вещества, в то время как из легких песчаных они быстро вымываются. В этом случае нормы могут быть увеличены.

Азотные удобрения стимулируют рост побегов, поэтому осенью их использовать не следует.

Ягодные кустарники также нуждаются в осенней подкормке. Можно взять для этого как органику, так и комплексные минеральные удобрения. Под каждый ягодный куст вносят по столовой ложке двойного суперфосфата и сульфата калия. Хорошо себя зарекомендовало применение сернокислого калия (15-20 гр на квадратный метр). После внесения можно сделать полив. Из органики целесообразнее всего использовать перепревший навоз.

Как позаботиться о многолетних цветах?

Вряд ли хоть один сад обходится без цветочной клумбы. А ведь там тоже немало работы осенью. Зимующие многолетники нужно подготовить к наступающим холодам, не зимующие — выкопать, обработать и убрать на хранение.

Неморозостойкие клубневые и луковичные цветы выкапывают при первых заморозках, причем гладиолусы лучше убрать на хранение раньше, чем случится 1-ое понижение температуры ниже нуля градусов. Георгины можно вытащить из земли чуть позже. Выкопанные корневища стоит обработать фунгицидами или раствором марганцовки для обеззараживания, высушить и поместить в сухое место.

Некоторые зимующие многолетние цветы осенью обрезают. Например, пионы, астры и традесканции вырезаются почти под корень. Клематисы стригутся на высоту 20 см, и только цветущие на побегах этого года. Папоротники, фиалки, хризантемы и ландыши не трогают вовсе. Перед зимой цветник нужно очистить от сорной травы, отцветших ростков и мусора.

А что с укрытием на зиму?

Растения с недостаточной зимостойкостью нужно обязательно укрывать, иначе в сильный мороз они могут погибнуть. Прячут от холодов виноградную лозу, за ней стоит особенно тщательно ухаживать. Плети снимают со шпалер и укладывают в специально вырытый ров, который потом накрывается досками, застилается рубероидом, пленкой или другими материалами и засыпается землей.

Укрывать на зиму нужно и некоторые сорта малины, не являющиеся морозостойкими. При посадке кустов в ряд их последовательно пригибают друг к другу, а затем всю ленту закрывают соломой. Одиночные кустики просто наклоняют к земле или связывают в единое целое.

Зимние работы в саду и на огороде: что нужно сделать на дачном участке до наступления весны

Многие садоводы полагают, что после осеннего сбора урожая и подготовки к зимовке заканчиваются дела на участке. Но хватает хлопот на даче и после окончания сезона. До наступления весны следует выполнить некоторые важные зимние работы в саду и огороде, которые помогут получить богатый урожай в новом году.

Работы на участке зимой в зависимости от региона

Подходить к вопросу о том, что можно делать на даче зимой, садоводы со стажем рекомендуют со всей ответственностью. Перечень дел зависит напрямую от региона.

Именно на погодные условия следует ориентироваться при планировании работ.

Зимние дела в декабре

Зимние работы на даче в декабре в южных регионах подразумевают такие мероприятия, как защита посадок от вредителей, санитарная обрезка. Растения на участке огораживают металлической сеткой, чтобы им не навредили грызуны. Для удаления старых, поврежденных веток с деревьев и кустарников выбирают день, когда столбик термометра поднимается выше +4 °C. Дополнительно также убирают с участка растительные остатки, засохшие плоды.

♥ Интересная информация: статья на сайте «Классический стиль в ландшафтном дизайне»

На Урале, Сибири и Центральной части России в первом зимнем месяце мульчируют приствольные круги теплолюбивых кустарников, деревьев. Используют солому или торф. Оптимальная высота слоя мульчи — 20-25 см. Дополнительно присыпают посадки выпавшим снегом.

Особый уход зимой нужен молодым хвойникам, посаженным не более 3 лет назад. Вне зависимости от региона их притеняют в декабре, чтобы весной их кроны не засыхали. Возле саженца втыкают 5 прочных прутьев, связывают их верхушки, подвешивают сверху еловые или сосновые ветки, закрепляя их с помощью веревки или проволоки. У пирамидальных хвойных деревьев (туя, можжевельник) ветви плотно прижимают к стволу, обвязывают шпагатом. Это поможет предотвратить налипание снега.

Важные зимние работы в январе

На юге второй месяц зимы чаще всего бывает малоснежным и достаточно теплым, поэтому посадки нуждаются здесь в дополнительном укрытии. Их укрывают толстым слоем мульчи (опилки, торф). Выпавший снег с деревьев периодически стряхивают.

На севере и средней полосе России снег зимой счищают регулярно, аккуратно снимая его с деревьев, кустов с помощью щетки. Посадки дополнительно не мульчируют. В этих регионах снежный покров выполняет роль укрывного материала.

♥ Советуем прочитать статью на сайте «Какую баню лучше построить на даче»

Неотложные зимние работы в феврале

На севере и средней полосе России с кустарников, деревьев регулярно отряхивают снег. Используют палку, обернув ее конец тряпкой. Игнорирование зимой этой процедуры приводит к тому, что ветки под его тяжестью прогибаются и ломаются.

На юге, ближе к концу зимы. проводят обрезку яблонь, груш. Осуществляют ее при температуре не ниже -4 °C. Убирают не только старые, ослабленные, но и загущающие ветви. Здоровые ветки раскладывают в междурядьях для задержания снега. Удаляют также толстые, вздутые почки у черной смородины, сразу же сжигая их.

Особенности ухода за плодовыми деревьями зимой

С окончанием осени наступает самый сложный период для плодовых деревьев, особенно для молодых поэтому им требуется уделить больше внимание. Зимние работы в саду подразумевают не только своевременное мульчирование, обрезку, регулярную уборку снега с ветвей. Уход за посадками с декабря по февраль включает также такие работы, как обработка и укутывание стволов, установка опоры.

♥ На заметку: статья на сайте «Дачные работы в октябре-ноябре »

Зимняя обработка стволов

Нередко после оттепели зимой ударяют сильные морозы. На плодовых деревьях образуется слой льда, который достигает в толщину более 3 см и приводит к тому, что ветки ломаются. Опытные садоводы советуют заранее обрабатывать стволы и ветви специальным раствором, чтобы избежать возникновения такой неприятной ситуации. Его готовят из 0,5 кг извести, 1,5 кг песка, 10 л воды. Полученным средством опрыскивают посадки. Лучшее время для проведения процедуры — теплый декабрьский или январский день.

При резком снижении температуры зимой на плодоносящих экземплярах происходит образование морозобойных трещин. Чаще всего их появление обнаруживают на грушах и яблонях. Это приводит к снижению урожайности и ослаблению деревьев. Чтобы избежать их появления нижнюю часть стволов укутывают белым нетканым материалом. Оптимальное время для проведения процедуры — первые числа декабря.

Ближе к окончанию зимы начинают очистку штамбов от лишайников, мха, отставшей коры. Места срезов обрабатывают садовым варом. Его предварительно слегка разогревают на водяной бане.

Установка опор

Сильные порывы ветра приводят к тому, что ветки у плодоносящих деревьев ломаются. Чтобы избежать этого садоводы со стажем рекомендуют установить временную опору. У молодых экземпляров ветви на зиму советуют связывать с помощью мягкой бечевки. Оптимальное время проведения процедуры — первая декада декабря.

Важные дела в теплице зимой

Для сохранения грунта от глубокого промерзания в теплицу накидывают небольшое количество снега. По весне он растает и увлажнит почву, подготовив ее к новым посадкам. Зимой также укрепляют каркас, чтобы во время обильного снегопада он не прогнулся. Используют подпорки, которые располагают под боковыми частями и лагами в таком количестве, чтобы каждые 1,5 м были укреплены. Устанавливают опоры так, чтобы они не выскочили и не пробили покрытие. Для этого под их нижнюю часть подкладывают кирпич или камень.

В течение всего зимнего периода периодически осматривают окна теплицы. При необходимости обрабатывают места поломок с помощью расправленного парафина. Регулярно счищают с крыши снег с помощью метлы или любого деревянного инструмента. Лопату не используют, поскольку она может повредить покрытие.

На зиму опытные огородники рекомендуют закрывать дверь в теплицу. Под порывом ветра листы могут оторваться от поликарбоната. При этом следует регулярно проветривать помещение.

Лучшее время для посадки раннеспелых овощных культур в отапливаемую теплицу — вторая декада февраля. Высаживают зимой некоторые сорта огурцов, помидоров, репчатого лука, баклажанов. Растениям обеспечивают достаточное освещение с помощью дополнительной подсветки.

Зимняя подготовка к новому дачному сезону

Работа на даче зимой подразумевает и подготовку к новому сезону. Опытные огородники и садоводы советуют уделить время с декабря по февраль покупке, стратификации, посеву семян на рассаду. Рекомендуют также приступить к заготовке черенки для весенней прививки, наметить план будущих посадок.

Покупка и стратификация семян

Лучшее время для покупки семян — декабрь. Именно с наступлением зимы большинство продавцов устанавливают на свой товар хорошие скидки. На стратификацию приобретенный посадочный материал отправляют уже после новогодних праздников. Около 24 часов семечки держат в холодной талой воде, а затем раскладывают их по пакетам или емкостям, наполненным вермикулитом, бумажными салфетками или влажным агроперлитом.

Рекомендуемые места для хранения зимой семян — нижняя полка холодильника или любое помещение с температурой в пределах +3…5°C. Периодически их осматривают на наличие плесени. При ее обнаружении обрабатывают посадочный материал фунгицидом. Подсохшие семечки опрыскивают водой.

Выращивание рассады зимой

Время проведения зимнего посева на рассаду — конец декабря-начало января. Поскольку перемещают сеянцы на участок примерно через 60 суток, весной их можно будет пересадить на постоянное место произрастания.

Выбор культур для зимней посадки зависит от региона выращивания.

На севере рекомендуют высеивать семена теплолюбивых экземпляров с продолжительным вегетационным периодом (сельдерей, брюссельская капуста, лук-порей). На юге таких ограничений нет, но чаще всего здесь высаживают помидоры, болгарский перец, клубнику, землянику.

Технология зимней посадки семян

Для выращивания рассады используют пластиковые емкости или торфяные горшки. Выбранные контейнеры наполняют специализированным универсальным грунтом для рассады, предварительно выложив на их дно слой дренажа (керамзит, мелкая галька).

Пошаговая инструкция по посеву семян зимой:

1. Выкладывают семена на грунт, выдерживая между ними интервал, равный 1-2 см.
2. Присыпают посадочный материал землей. Заглубляют при этом только крупные и средние по величине семена.
3. Увлажняют почву через поддон или опрыскивают рассаду из пульверизатора.
4. Прикрывают рассаду полиэтиленом, ежедневно снимая ее на некоторое время для проветривания.

Особенности зимнего ухода за рассадой

Хранят рассаду зимой при температуре +15-20°C. Первую подкормку проводят через две недели после посадки, а затем повторяют ее каждые 14 дней. Чередуют минеральные удобрения с органическими. До появления первых всходов опрыскивают сеянцы ежедневно.

Как только появятся ростки пленку снимают, а посадки перестают опрыскивать. Через 3 суток поливы возобновляют, но воду вносят исключительно под корень. Увлажняют грунт каждые 2 дня, постепенно сокращая частоту до 1 раза в неделю.

Пикировка рассады

Проводят процедуру после того, как у сеянцев появятся семядольные листья. За 5 суток до пикировки поливы прекращают.

Инструкция по ее осуществлению:

1. Отделяют росток, придерживая его за листья.
2. Извлекают его аккуратно из грунта.
3. Обрезают 1/3 центрального корня.
4. Проделывают в новой емкости маленькое углубление и пересаживают сеянец.
5. Присыпают растение сверху небольшим количеством почвы.
6. Убирают емкость на 2 дня в темное место.
7. Возобновляют поливы через 6 суток после пикировки.

Зимняя заготовка черенков для прививки

Лучшее время для заготовки черенков — теплый январский день. Срезают крепкие однолетние побеги длиной около 40 см, помещают их во влажный субстрат из песка. Оптимальное место для их хранения — холодильник, погреб или подвальное помещение. До конца зимы следят за тем, чтобы они не плесневели и не засыхали.

Каждому садоводу и огороднику важно заранее узнать, что делать зимой на даче, чтобы плодовые деревья, ягодники и овощные культуры порадовали достойным урожаем. Ведь именно своевременное выполнение несложных дел с декабря по февраль считают залогом успешного начала нового сезона. Нежелательна и отсрочка большинства зимних работ на март, поскольку она приводит к повышенной загруженности весной.

Растения и Цветы

Все записи из категории «Растения и Цветы» на сайте «Заметки Дивных Дач»

Зола как удобрение для огорода: польза, нормы внесения и изготовление

О пользе растительной золы известно даже начинающим огородникам. Минеральное удобрение из печи, свободное от вредных примесей,…

Компост из листьев: что нельзя класть и как ускорить перегнивание

Несмотря на то, что процесс получения листового компоста достаточно трудоемок и занимает около 2 лет, результат того стоит.…

Настой золы для подкормки растений, как приготовить и использовать

Несгораемый остаток или зола – природный источник минеральных солей и микроэлементов. Причем все компоненты пепла находятся…

Борная кислота и зола как подкормка для овощей, рецепт и применение

Увеличить отдачу томатной или огуречной плантации на дачном участке – мечта каждого овощевода, и профессионала, и любителя. Бывалые…

Борьба с тлей и паутинными клещами на огурцах народными средствами

В борьбе за урожайность огурцов многие дачники сталкиваются с проблемой нашествия вредителей. Как правило, массовое распространение…

Хлебная подкормка, рецепт настоя с йодом и его применение

Опытные огородники знают, что урожайность огурцов, как и других тыквенных овощей, напрямую зависит от здоровья растений и…

Светодиодная брусчатка, отличия от светящейся плитки с люминофором

Сегодня в продаже можно встретить разнообразную тротуарную плитку. Она различается не только по своему составу, но и технологии…

Подготовка и обработка почвы для рассады овощных культур

Мелочей в процессе выращивания рассадных культур не бывает. Важны и кондиция семенного фонда, и удобство посадочных емкостей,…

Почему чернеют листья у домашних цветов: причины и профилактика

Уход за домашними растениями приятное и полезное занятие. Но иногда цветы начинают увядать, бледнеть, а понять в чем проблемы…

Объем горшка в литрах для растений и рассады — калькулятор

Данные онлайн калькуляторы объема горшка в литрах для растений и рассады помогут рассчитать емкость в зависимости от формы…

Уход за садом зимой

Уход за садом зимой

За садом нужно ухаживать круглый год. Даже зимой саду приходится уделять много внимания.

Осенью, еще до наступления холода, штамбы и скелетные сучья взрослых деревьев очищают от отмершей коры. Делают это деревянными скребками или металлическими щетками. Всю кору собирают на подстилаемое вокруг штамба полотно, а затем сжигают. Штамбы и основные сучья, особенно в континентальных районах, желательно побелить с осени. Это предохраняет дерево от ожогов и выполняет некоторую роль дезинфекции. Побелку проводят мелом, гашенной известью, к которой добавляют до 1 /₃– 1 /₂ глины. Чтобы побелка быстро не смывалась, к ней примешивают немного коровьего помета. С этой же целью на ведро извести кладут 300 г поваренной соли.

Побелка – медленный процесс, особенно в слаборослых садах с большим количеством деревьев. Его можно ускорить путем применения шланговых опрыскивателей. В этом случае раствор готовят жидкий, чтобы он хорошо проходил через распылители. Весенняя побелка дает меньше пользы, чем осенняя, и носит скорее декоративный характер. В южных районах такую работу вообще можно не проводить.

Много неприятностей в зимнюю пору приносят мыши и зайцы, которые могут в один год погубить весь сад. Чтобы избежать повреждения деревьев мышами, нужно систематически уничтожать сорную растительность, не накапливать кучи соломы, сорняков, листьев в саду и поблизости от него, где могут укрыться мыши. Прилегающие к саду участки должны быть очищены от остатков сельскохозяйственных культур и рано вспаханы под зябь.

Если в летний или раннеосенний периоды до наступления морозов в саду будут обнаружены мыши, следует разложить отравленные приманки. В теплое время хорошо действует мышиный тиф. Культура его готовится баклабораториями и должна быть свежей. С наступлением холодов применяют различные яды.

Даже небольшое количество мышей может принести значительный вред саду, поэтому применяют методы индивидуальной защиты деревьев путем обвязки. Таким же путем защищают деревья от зайцев. С этой целью деревья еще с осени обвязывают камышом, стеблями подсолнечника, табака, ивовыми прутьями, бумагой для мульчирования, толем, ветками хвойных пород, стружкой и другим материалом. Все, что привлекает мышей (солома, сорняки), нельзя использовать для защиты деревьев от грызунов. Не следует также употреблять стебли кукурузы, которые они быстро прогрызают. Их можно использовать только в том случае, когда сверху обмазывают каким-либо пахучим веществом: отработанными маслами, гексахлораном, нафталином. Обвязывать штамбики надо тщательно, так чтобы не было отверстий, куда могут пролезть мыши.

Работа по защите садов от грызунов путем обвязки деревьев надежна, но очень трудоемка. Ее надо начинать заблаговременно, когда еще стоит теплая осенняя погода, что способствует большей выработке каждым рабочим. Учитывая это, в совхозе «Красный сад» Ростовской области обвязку плодовых деревьев начинают еще в сентябре и к наступлению холодной погоды все сады бывают защищены. Для этой цели используют камыш, который растет вблизи хозяйства.

Зимой в сад надо заглядывать систематически, особенно после сильных ветров, когда может соскочить обвязка. В этом случае опасность повреждения деревьев повышается. Контроль и поправка обвязки необходимы.

В связи с недостатком рабочей силы в некоторых хозяйствах пытаются найти более дешевые и менее трудоемкие способы защиты деревьев. За последнее время на местах разработано много рецептов, которые дают возможность путем обмазки штамбов и скелетных сучьев предохранить деревья от повреждений грызунами. Но многие из этих приёмов оказались малоэффективными или требовали возобновления в зимний период, иногда же наблюдались случаи больших повреждений плодовых деревьев. Отрицательные последствия дали рыбий жир, свежая кровь животных, автол и многие другие вещества. Поэтому, прежде чем применять какие-либо составы для защиты деревьев от грызунов, их надо тщательно проверить на небольшом количестве растений.

В США для защиты от мышей применяют металлическую сетку, которую надевают на штамбы плодовых деревьев. Она служит несколько лет. В Ростове, как наблюдал автор, для защиты от зайцев и мышей используют плотную пластмассовую пленку с небольшими отверстиями. Ею спирально обвивают штамбы. По сообщению С.Н. Степанова, в Англии плодовые деревья защищают от зайцев путем обвязки штамбов и скелетных сучьев плотной и широкой хлорвиниловой лентой. Эта лента служит несколько лет и по мере утолщения штамба свободно растягивается.

Большие повреждения садам приносят бесснежные зимы. Особенно от них страдают деревья на слаборослых подвоях. Это обусловлено тем, что корневая система подвоев из южных районов недостаточно зимостойка и размещена в поверхностных горизонтах почвы. Подмерзание корней наблюдается не только в средней полосе, но и в более южных районах. Например в суровую бесснежную зиму очень сильно пострадали корни слаборослых подвоев в ряде областей Украины и на Северном Кавказе.

Чтобы предупредить такие повреждения, надо систематически следить за температурой почвы в саду. Для этого следует установить почвенные термометры на глубине 10 и 20 см, то есть в зоне корневой системы, наиболее подверженной действию низких температур. Для широко распространенных слаборослых подвоев южной зоны критической является температура -10, -11 0 С, а для айвы и того меньше -8, -9 0 С. Но до этих пределов допускать снижение температуры нельзя. Поэтому, когда температура почвы снижается до -6 0 С для айвы и до -7, -8 0 С для большинства слаборослых подвоев яблони, нужно применять решительные меры к защите корневой системы.

Исследования автора показали, что лучшим материалом для этой цели служит полуперепревший навоз. На площадках, где искусственно создавалось бесснежье, при падении температуры воздуха до -34 0 С на глубине 20 см было -19,8 0 С (почва – деградированный чернозем, супесчаная по механическому составу с насыщением влагой до 80 % полевой влагоемкости). На площадке, замульчированной перегнившим навозом слоем 12 см, на глубине 20 см минимальная температура не падала ниже -6,3 0 С. Такие условия вполне обеспечивают хорошую перезимовку деревьев на слаборослых подвоях.

После мульчирования слоем навоза 8 см температура в самый холодный период на глубине 20 см опустилась до -10,6 0 С, то есть до критических пределов. Следовательно, очень тонкий слой навоза (8 см) при падении температуры до -35 0 С в бесснежную зиму не гарантирует сохранения корневой системы слаборослых подвоев от вымерзания. Слой же навоза в 12 см надежно защищает корни от низких температур.

Помимо навоза, можно успешно использовать и другие материалы: торф, мох, камыш, опавшие листья, ботву, опилки и прочие отбросы сельскохозяйственного производства. Важно, чтобы материал для мульчирования не привлек мышей или против них были приняты меры.

Там, где вероятность повторения бесснежных зим велика, мульчирование приствольных кругов лучше проводить не перед наступлением критических температур, а с осени. Если даже будет малоснежная или теплая зима и мульчматериал не даст должного эффекта при защите корней от подмерзания, его всегда можно использовать как органическое удобрение.

Если навоза и других органических материалов не хватает или хозяйство испытывает трудности с мульчированием в связи с недостатком рабочих, можно проводить посев покровных культур, которые на зиму не запахивают. С этой целью мы испытывали большой набор культур. Лучшие результаты в средней зоне показала горчица. Она растет быстро и хорошо выдерживает понижение температуры до – 4 0 С. С наступлением более сильных морозов стебли ее падают и создается своеобразный мульчирующий слой, утепляющий корневую систему. Наблюдения показали, что, в то время как под покровом горчицы почва была талой, на свободных приствольных кругах она промерзала 4-5 см. Когда температура воздуха в течение нескольких дней стояла на уровне около -10 0 С, в почве на глубине 10 см было -5,2 0 С на открытых участках и -3 0 С там, где росла горчица.

Сильные порывистые ветры часто выдувают снег из садов. Но на участках с покровными культурами он хорошо задерживается, что положительно влияет на тепловой режим почвы. Так, если в почве на глубине 10 см на открытых участках температура упала до -8,8 0 С, то на той же глубине, где была горчица и накопился снег, отмечено только -2,5 0 С. Эти результаты говорят о необходимости более широкой постановки опытов с покровными культурами. Нельзя игнорировать положительного их влияния на тепловой режим почвы. Видимо, в районах, где часто бывает и существует опасность подмерзания корневой системы плодовых пород, будет целесообразно высевать покровные культуры и запахивать их весной.

Необходимо учесть, что оставленные на зиму покровные культуры могут привлечь большое количество мышей, поэтому следует своевременно принять против них меры. В связи с необходимостью запахивать покровные культуры весной следовало бы изучить их влияние на водный режим почвы, микробиологические процессы и динамику питательных веществ. Сейчас ясно, что покровные культуры можно рекомендовать для защиты корневой системы от вымерзания только там, где во вторую половину лета выпадает достаточно осадков или применяется орошение.

В зимний период там, где выпадает снег, надо применять меры к его накоплению. С этой целью, запахивая сидераты, иногда оставляют часть их в виде полос между деревьями. Для накопления снега успешно применяют уплотнение его в междурядьях сада. Снег – это не только вода для сада, но и прекрасная защита корневой системы от действия низких температур. Под хорошим снеговым покровом земля не промерзает глубоко и поглощает много воды при снеготаянии, создавая хорошие запасы ее к периоду вегетации. Возле штамбов снег надо отаптывать. Лучше эту работу проводить в оттепели, когда снег хорошо уплотняется, а потом смерзается. После этого мыши, которые обычно перемещаются под снегом, не могут подходить к деревьям. За зиму отаптывание снега проводят несколько раз.

Опасны и снежные заносы. Вблизи защитных насаждений иногда накапливается так много снега, что деревья стоят полностью засыпанными. Во время оседания снега наблюдается поломка скелетных сучьев. Иногда повреждения бывают столь велики, что остается один штамб без сучьев. Часто деревья разламываются. Чтобы избежать массовой поломки, необходимо раскапывать такие деревья и скреплять основные сучья. Если вблизи защитных насаждений снег накапливается ежегодно, это означает, что они слишком загущены и их надо несколько проредить. Прежде всего необходимо прореживать кустарники, чтобы создать ажурный тип садозащитной полосы.

В южных районах, где почти не бывает снега, а зимой выпадает много осадков в виде дождя, необходимо устраивать водоотводные канавы и следить, чтобы эрозионный процесс был сведен до минимума.

Большие повреждения саду могут нанести хлопья падающего мокрого снега. Он налипает большой массой на сучья, которые под его тяжестью сгибаются, а затем обламываются. Такое явление чаще наблюдается в южных районах. Чтобы не допустить массового повреждения садов, необходимо снег с деревьев отряхивать. Проводить эту работу надо прежде всего на сортах, наиболее подверженных разлому.

Много неприятностей плодоводам может принести гололедица. В период изморози зимой на деревьях иногда образуется лед, что часто приводит к разломам. Особенно много льда нарастает на деревьях, защищенных от грызунов путем обвязки материалом, который сильно увеличивает общую поверхность. На всех деревьях, где есть угроза повреждений, лед надо обивать. Иногда бывает достаточно слегка потрясти деревья, чтобы осыпалась часть льда и уменьшилась степень повреждения.

В более теплые дни зимнего периода необходимо снять с деревьев гнезда боярышницы, златогузки и других вредителей, а также оставшиеся мумифицированные плоды. Эту работу удобнее проводить на карликовых деревьях. Для съема вредителей с полукарликовых и среднерослых деревьев на шесть монтируют воздушный секатор или специальное приспособление в виде широких плоскогубцев с пружиной, которая закрывает их створки. Иногда просто в верхнюю часть шеста вбивают три гвоздя без шляпок и этой тройчаткой поддевают гнездо вредителя, слегка поворачивают с снимают его. Все собранные гнезда вредителей и сгнившие плоды необходимо сжечь.

В зимнюю пору мы часто забываем о наших друзьях-птицах. Они уничтожают громадное количество вредителей. Птиц надо привлекать в сад. Для этого зимой необходимо подкармливать их, а ближе к весне развешивать гнездовья с расчетом на различных птиц.

В весенний период надо стремиться к возможно большему накоплению в саду талых вод. Для этого еще с осени в период вспашки зяби делают прерывистые борозды, в которых задерживается много воды. Во время снеготаяния посыпают полосы каким-либо черным порошком: мелкоизмельченной торфяной крошкой, золой, угольной пылью. Здесь раньше, чем в других местах, образуются проталины, которые в большем количестве впитывают воду, чем участки, покрытые снегом. Талая или неглубоко промерзшая почва впитывает воды больше по сравнению с глубокопромерзшими участками, поэтому мульчирование и посев покровных культур будут способствовать большему накоплению влаги.

В засушливых южных районах, где сильных морозов зимой почти не бывает и земля не замерзает, можно проводить влагозарядковые поливы и в зимнее время. Это очень важно, так как в зимний период воду не берут для других сельскохозяйственных культур, а она имеется в достаточном количестве. Хороший влагозарядковый полив может промочить на большую глубину почвогрунты и создать запас влаги для вегетационного периода. Такие поливы по количеству воды, впитываемой почвой, могут быть приравнены к двум-трем вегетационным. В хозяйстве «Победа» (степная часть Крыма), где летом часто воды не хватает, зимние влагозарядковые поливы сыграли существенную роль в подъеме урожайности садов.

В южных районах в зимний период полным ходом идет обрезка. В конце зимы начинают ее и в средней полосе. В это время у плодоводов возникают и другие заботы. Следует вывозить навоз, укладывая его в штабеля. Весной его используют на участках, где не успели внести с осени. Зимой готовят инвентарь, всевозможные материалы, закупают минеральные удобрения, ядохимикаты и т.д.

Зима – период агроучебы. Надо хорошо подготовить людей к весенним, летним и осенним работам, когда создается большое трудовое напряжение и заниматься повышением квалификации рабочих бывает трудно.