Как сажать деревья и кустарники с голыми корнями?

Какие саженцы лучше: в контейнерах или с открытыми корнями

Покупка саженца — ответственное дело. Сначала мы выбираем подходящие по всем параметрам сорта. Затем — магазин или питомник, где хоть какие-то из выбранных сортов имеются в наличии. Наконец, в магазине нам предстоит отыскать качественное растение, которое останется с нами не на один сезон.

Сегодня предлагаем поговорить о том, какие саженцы лучше выбирать: с открытой корневой системой или с закрытой. Хотя слово «лучше» не слишком корректно использовать в данной ситуации. Для одного лучше значит подешевле, для другого важнее легкость пересадки, например. Давайте подробно рассмотрим все плюсы и минусы саженцев с голыми корнями и саженцев в контейнерах, чтобы принять взвешенное решение.

Саженцы с открытой корневой системой (ОКС): что это значит

Из названия данной категории можно сделать опрометчивый вывод, что речь идет о тех саженцах, корни которых мы можем увидеть до покупки. Но на самом деле сюда попадают все саженцы, которые в момент покупки не укоренены в грунте. То есть, растения:

• растущие в питомнике, которые выкапываются и упаковываются непосредственно перед покупкой;
• выкопанные заранее и прикопанные в грунт в точке продажи;
• когда-то выкопанные, пересаженные в горшок, но в нем не укоренившиеся;
• корни которых находятся в пакетах в землей или другим субстратом;
• которые продаются в садовых магазинах и супермаркетах в коробках и тубах.

Эти саженцы привлекают нас своей обычно невысокой ценой и доступностью. Их всегда так много, а коробки и этикетки с изображениями цветов или плодов такие манящие. Однако выбирая саженцы с открытой корневой системой, важно помнить одно золотое правило: они должны быть высажены на постоянное место в кратчайшие сроки, в идеале — в день покупки.

Соблюдаем ли мы это правило на практике? Не всегда. Если нет возможности сразу высадить растение, корни необходимо временно прикопать в землю или максимально продлить период покоя растения, храня саженец в прохладе, или (как вариант) попытаться укоренить купленное растение в подходящем по размеру контейнере.

Отсутствие возможности нормального хранения — это один из существенных минусов саженцев с голыми корнями, и он не единственный.

Недостатки саженцев с открытой корневой системой

• Четко определенный сезон посадки. Саженцы с голыми корнями сажают только весной, пока еще не распустились почки, или ранней осенью — в сентябре-октябре. Летнюю пересадку они, с высокой долей вероятности, не переживут.
• Высокая уязвимость корней. Открытые корни пересыхают легко и очень быстро. Сохранить влажность — это задача номер один, даже если саженец только что выкопали и посадка запланирована через час. Поэтому саженцы в хороших питомниках обязательно обмакивают в глиняную болтушку. Ну и всяческие ухищрения вроде гидрогеля или просто влажного грунта в пакете используются в этих же целях.
• Истощенность вследствие ненадлежащих условий хранения. Это «слабое звено» саженцев из коробок, которые появляются в магазинах еще в середине зимы. Температура в помещениях высокая, какая-никакая влажность корней поддерживается — неудивительно, что саженцы пробуждаются и трогаются в рост. Вот только растут они недолго, поскольку корни-то не работают, и питание взять неоткуда. Очень часто такие «ранние пташки» не приживаются после пересадки на ПМЖ — у них просто не хватает жизненных сил.
• Невозможность пересадки для некоторых растений. К примеру, хвойные растения или сортовую сирень категорически не рекомендуется сажать с открытой корневой системой. Вероятность, что они приживутся, близка к нулю.

Тем не менее, не смотря на все перечисленные слабые места, саженцы с ОКС были, есть и будут очень популярными среди садоводов. Потому что аргументы ЗА у них тоже имеются.

Все плюсы саженцев с открытыми корнями

• Доступная цена. Саженцы такого типа практически не требуют ухода. Для питомников стоимость их содержания невысока, поэтому и розничные цены не космические.
• Есть возможность осмотреть корни. Правда, это утверждение относится скорее к тем саженцам, которые выкапывают и упаковывают при покупателе. В таком случае обратите внимание на развитость корневой системы. Надломите один из небольших корешков — живой корень внутри будет белым, а не коричневым. Впрочем, о выборе саженцев с ОКС мы еще поговорим.
• Удобство транспортировки. Как правило, саженцы с голыми корнями имеют небольшую наземную часть. Их легко уложить в багажник и спокойно доставить до места назначения «в положении лежа». Небольшой вес (по сравнению с растениями в контейнерах) также позволяет пересылать такие растения почтой и прочими сервисами доставки.

Достоинства саженцев с открытой корневой системой перевешивают недостатки? Если так, давайте разберемся, как при покупке отличить качественное растение от некачественного.

На что обращать внимание при выборе саженца с ОКС

• Корневая система должна быть хорошо развита. Большое количество тонких всасывающих корешков (мочковатость), их влажность, отсутствие повреждений и признаков гнили — все это говорит в пользу саженца.
• Наземная часть должна быть здоровой (без значимых повреждений, трещин, морозобоин) и не слишком большой. Когда часть ветвей обрезана, нагрузка на корневую систему меньше, что в нашем случае тоже плюс.
• Саженец должен быть живым. Если слегка поцарапать кору, у живого растения будут видны зеленые ткани, а ветки будут гнуться, а не ломаться.
• Хорошо, если растение находится в состоянии покоя, когда почки еще не начали распускаться. И хотя нельзя сказать, что «проснувшиеся» саженцы вообще не укореняются, статистически их приживаемость хуже.

После того, как выбор сделан, саженец с открытой корневой системой важно как можно быстрее посадить, применяя старый-добрый метод посадки на холмик.

Как правильно посадить саженец с голыми корнями

1. Для куста копаем яму на 40 сантиметров в глубину и столько же в диаметре. Для дерева этот параметр — не менее 60 сантиметров.
2. На дно ямы укладываем дренаж (керамзит, щебень, перлит, осколки кирпича, яичную скорлупу и др.)
3. Сверху формируем холмик из грунта вперемешку с перегноем, компостом, минеральными удобрениями — тут все зависит от плодовой культуры и от ваших предпочтений. Вбиваем колышек для опоры.
4. На 30-60 минут замачиваем корни нашего саженца в воде или растворе стимулятора корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Укоренин, Корнерост, янтарная кислота, настой ивовых веточек).
5. Обрезаем ветви так, чтобы размер кроны был сопоставим с размером корней. Если растение с листьями, все листья тоже удаляем.
6. Устанавливаем растение на холмик и расправляем корни так, чтобы они смотрели вниз. Следим, чтобы корневая шейка (соединение ствола с корнями) была на 3-4 сантиметра выше уровня почвы.
7. Засыпаем яму грунтом, хорошо поливаем и подвязываем молодое растение к колышку.

В том, что значит саженцы с ОКС и как с ними управляться, мы с вами разобрались. Пришло время поговорить об их «конкурентах» — саженцах с закрытой корневой системой.

Саженцы в контейнерах или с закрытой корневой системой (ЗКС)

Саженцы с ЗКС бывают двух видов:

• с самого начала выращенные в горшках из черенка;
• выращенные в грунте, а затем пересаженные и укорененные в контейнере.

Впрочем, это разделение вовсе не означает, что первые хороши, а вторые так себе. Если саженец действительно укоренился и не просто располагается в контейнере, а именно растет в нем, его корневая система считается закрытой. По сути мы покупаем даже не саженец, а полноценное живое растение, иногда даже цветущее. Ему на новом месте не требуется длительный период адаптации и «запуск» работы корней — оно просто продолжает расти. Это огромное преимущество ЗКС, а ведь есть и другие.

Преимущества закрытой корневой системы

• При пересадке корни не травмируются, чем обеспечивается практически 100% приживаемость саженцев.
• Высаживать растение в грунт можно в течение всего сезона — с весны до осени.
• С саженцем не нужно проводить никаких дополнительных манипуляций — замачивать корни, подрезать ветки и т.п.
• Такие растения быстрее вступают в фазу плодоношения.
• Декоративные растения не теряют свой внешний вид после пересадки.

Казалось бы, всем хороши саженцы в контейнерах и покупать нужно только такие, но… кое-какие минусы есть и у них.

Недостатки саженцев с ЗКС

• Высокая цена. Вырастить саженец в горшке труднее, чем в грунте. Он требует большего ухода, а значит и его стоимость будет значительно выше, чем саженца с ОКС.
• Сложности при транспортировке. Не самая большая проблема, но все же. На велосипеде такой саженец не привезешь, почтой тоже не отправишь. И стоит заранее минимизировать риск повреждения растений при перевозке в автомобиле.

А еще есть вероятность попасть на недобросовестного продавца, который будет выдавать за саженцы с ЗКС те, чтобы были пересажены в контейнеры совсем недавно. Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, надо быть начеку и помнить о простых правилах покупки саженцев в горшках. Сейчас узнаем о каких.

Как правильно выбрать саженец с ЗКС

1. Для начала осматриваем само растение. Ветки живые, гибкие, не ломкие? Листья зеленые, упругие, не сухие? Нет следов плесени, болезней, повреждений? Все в порядке, ставим галочку.
2. Обращаем внимание на почву в контейнере. На поверхности растут мелкие сорняки или мох? Нормально.
3. Берем растение за ствол и пытаемся вытянуть его из горшка. Не получается? Нормально. Земляной ком полностью выходит из емкости, к тому же полностью пронизан белыми корнями? Отлично. Почва рассыпается и растение «выходит» из горшка с голыми корнями? Не стоит такое покупать, скорее всего оно в этот горшок попало недавно.
4. Смотрим на дно контейнера. Если большое количество корней выпирает из дренажных отверстий, а вы не планируете пересадку в ближайшее время, есть смысл присмотреться к другому саженцу. Возможно, растение уже переросло «возможности» горшка и страдает от недостатка питания.

Пересадка саженцев с закрытой КС из контейнера в грунт

1. Выкапываем яму по размерам в 1,5 раза больше горшка и засыпаем дренажный слой.
2. Вынутый грунт смешиваем с компостом, перегноем, биогумусом и/или минеральными удобрениями.
3. Заполняем посадочную яму до половины.
4. Наливаем в яму воды и перемешиваем, чтобы получилась жижа.
5. При необходимости вбиваем колышек для опоры.
6. Осторожно вынимаем саженец из горшка, постучав по стенкам. Если извлечь растение трудно, разрезаем контейнер ножом. Стараемся не разрушить земляной ком и не повредить корни.
7. Погружаем саженец в яму так, чтобы уровень земляного кома был на 2-3 сантиметра выше, чем края ямы.
8. Засыпаем яму грунтом, не заглубляя корневую шейку.
9. Хорошо поливаем (можно использовать для полива раствор любого препарата, активизирующего рост корней) и уплотняем почву.

Сравнительная таблица открытой и закрытой корневой системы

САЖЕНЦЫ С ОКС	САЖЕНЦЫ С ЗКС
Условия выращивания в питомнике
В грунте	В контейнере
Время высадки после покупки
В кратчайшие сроки	В любое время
Сезон посадки
Апрель или сентябрь	На протяжении всего сезона
Приживаемость
Низкая	Высокая
Укоренение саженца
Медленное	Быстрое
Риск гибели саженца после высадки
Высокий	Очень низкий
Зимостойкость саженца
Падает	Остается на прежнем уровне
Начало цветения и плодоношения
Замедленное	Быстрое
Возможность транспортировки
Ограничена временем	Ограничена пространством
Стоимость посадочного материала
Низкая	Высокая

Какие мы можем сделать выводы? Дачник, который хочет сэкономить, но при этом не первый раз имеет дело с саженцами и готов обеспечить им хороший уход после пересадки, может смело выбирать растения с открытой корневой системой. Тому, кто имеет возможность заплатить больше и хочет сделать все побыстрее и без лишних хлопот, прекрасно подходят саженцы в контейнерах. А неутомимые исследователи и экспериментаторы непременно попробуют оба варианта!

Советы по весенней посадке. Как сажать деревья и кустарники весной?

У садоводов часто возникают сильные сомнения по поводу того, какое время года лучше для посадки растений, но ответ на этот вопрос очень неоднозначный. Некоторым деревьям и кустарникам лучше, когда их высаживают весной. Во многом, весна действительно считается удачным сезоном для посадки деревьев и кустарников. Какие деревья и кустарники посадить весной, и как это правильно сделать, читайте в этой статье.

Советы по весенней посадке. Как сажать деревья и кустарники весной?

Какие деревья предпочтительней сажать весной?

Весна — время, когда большинство дачников в любом случае активно работают в саду: разбивают и засевают грядки, делят и сажают многолетники, пересевают газон. В садовых центрах и питомниках в это время полно кустарников и деревьев.

Большинство новых садов закладывают весной, главная причина этого заключается в том, что садоводы с нетерпением ждут выхода на участок после долгой зимы.

Практически любое дерево хорошо реагирует, если посадить его весной, а некоторые деревья нуждаются именно в весенней посадке. Например, деревья с толстыми мясистыми корнями. Их лучше посадить в землю, потому что такой тип корневой системы не очень быстро приспосабливается к пересадке. Им необходимо много времени до того, как настанет зима, чтобы они успели полностью прижиться. Лучше, если в их распоряжении будут долгие теплые летние дни, чтобы они освоились на новом месте. В эту категорию входят такие растения, как магнолии, дубы, кизилы и лириодендроны.

Магнолия Дуб © blogspot Кизил

Для широколиственных вечнозеленых кустарников также предпочтительна весенняя посадка. Эти вечнозеленые растения (самшит, рододендроны, падуб и другие) всю зиму теряют воду через листья, что делает их особенно уязвимыми к повреждениям в зимнее время, поэтому им также нужно предоставить больше времени, чтобы они могли прижиться.

Для широколиственных вечнозеленых кустарников также предпочтительна весенняя посадка

Медленнорастущим видам деревьев требуется весь сезон, чтобы укорениться, прежде чем почва промерзнет, именно по причине того, что они медленно растут.

Хвойные деревья, такие как сосна, ель, пихта, лиственница и другие, лучше всего сажать с ранней до поздней весны, то есть с апреля по начало июня. Если возможно, дождитесь пасмурной или дождливой погоды для пересадки. Это дополнительно снижает стресс для растения.

Саженцы ели © fast-box Саженцы ливственницы © цветы-здесь Саженцы пихты © grounde

Плюсы и минусы посадки деревьев весной

Преимущества весенней посадки:

Больше времени на адаптацию. Ранний старт дает дереву раннее начало вегетационного периода. Затем растение может провести лето и осень, адаптируясь и формируя корневую систему до наступления холодов.

Широкий выбор. Весной питомники и садовые центры, как правило, представляют самый большой выбор видов и сортов различных растений.

Погода. Для многих садоводов весна — лучшее время для посадки деревьев из-за погоды. Температура повышается, почва все еще прохладная (что благоприятно для роста корней), и часто идут дожди.

Недостатки посадки деревьев весной:

Непредсказуемая погода. Погода — это одна из причин, по которой весной благоприятно сажать деревья. Но также из-за погоды могут возникнуть проблемы с посадкой дерева или кустарника. Весенняя погода может быть непредсказуемой. Поздние снегопады, затяжные дожди или ранняя жара могут затруднить адаптацию растения.

Полив. Деревья, посаженные весной, в течение первого года наращивают как корни, так и листья. Для этого требуется много воды, особенно в период, когда весна переходит в лето. Если вы живете в регионе с жарким и сухим летом, сажайте растения ранней весной, как только почва станет пригодной для обработки. Закончить посадки нужно не позднее, чем за месяц до наступления жары.

Особенности весенней посадки

Садоводы, желающие посадить деревья и кустарники этой весной, имеют временное окно примерно с 20 апреля до 20 мая, когда почва пригодна для обработки, и температура благоприятна для посадки новых растений.

Растения с голыми корнями (ОКС)

Растения с голыми корнями (открытая корневая система), такие как фруктовые деревья, ягодные кустарники и розы, обычно высаживают ранней весной, когда они еще находятся в состоянии покоя и до того, как их почки начнут набухать.

В идеале растения с голыми корнями следует высаживать в тот же день, когда их приобрели. Однако это не всегда бывает возможно, и их нередко приходится хранить до посадки. Бережное хранение саженца – залог успеха в его дальнейшей приживаемости. У растений с голыми корнями после выкапывания была вымыта вся почва с корней, и поскольку у них отсутствует среда для укоренения, которая снабжает растение водой, их необходимо хранить в состоянии покоя. То есть при температуре немного выше или ниже нуля и при высоком уровне влажности (95%). Однако не допускайте отрицательных температур.

Когда растения с голыми корнями доставляют из питомника, их корни обычно заворачивают во влажный мох сфагнум, глину, торф или другой материал. Затем растения помещают в полиэтиленовый пакет и упаковывают в картонную коробку.

После получения саженцев осмотрите их, чтобы убедиться, что они здоровы и не повреждены, а упаковочный материал влажный. При необходимости повторно увлажните корневую систему, а затем храните растения в упакованном виде при низких температурах, если еще не наступила возможность посадить. Прямо перед посадкой полезно повторно увлажнить растения, замочив их в ведре с обычной водой или раствором «Корневина» на пару часов, однако никогда оставляйте растения с корнями в воде на ночь.

Основное правило посадки саженцев с открытой корневой системой весной – такие растения сажают до распускания почек. После того как листва распустится, растения будут активно испарять влагу, а корневая система в неработающем состоянии не сможет восполнять эту потерю. Такой саженец может даже погибнуть, а его приживаемость пойдет легче.

Открытая корневая система у роз

Саженцы в контейнерах (ЗКС)

Контейнерные растения имеют более длительный промежуток времени, когда их можно успешно посадить в начале сезона, примерно с апреля и до конца июня. В разгар лета их также можно сажать, но лучше не делать это в сильную жару. Чтобы свести к минимуму нагрузку на растения, старайтесь сажать их в безветренный или пасмурный день и регулярно поливать в первое время после посадки.

Будьте осторожны с теплолюбивыми растениями, которые ранее находились в теплице, при посадке на открытом воздухе. Лучше не высаживать их до того, как минует угроза серьезных заморозков. Если растение уже высажено, возможно, вам придется обеспечить защиту, если прогнозируются сильные морозы, чтобы избежать повреждения листьев.

Контейнерные растения имеют более длительный промежуток времени, когда их можно успешно посадить в начале сезона, примерно с апреля и до конца июня

Советы по посадке деревьев весной

Ваши растения лучше всего приживутся при весенней посадке, если почва сначала хорошо прогреется. Вы можете ускорить этот процесс. Для этого, при наличии мульчи, ее убирают с места посадки за десять дней до высадки растений. Это дает почве пространство для поглощения тепла весеннего солнца. При отсутствии мульчи, покройте будущее место посадки полиэтиленовой пленкой (черной или прозрачной), хорошо прижав края. Такая мера также поможет прогреть почву.

Насыщенная весенняя почва отлично подходит для растений, которые уже находятся в земле, но не очень хороша для посадки. Подождите, пока почва немного подсохнет и станет пригодной для обработки, прежде чем что-либо сажать. В этом случае вы получите уплотненную почву, из-за чего корням будет трудно поглощать воздух, воду и питательные вещества. Если сжать горсть земли, и она слипнется в комок, значит, она слишком влажная для посадки. Почва, образующая рассыпчатый комок, готова.

Выкапывая посадочную яму для дерева или куста, постарайтесь сделать ее в три раза больше и в два раза глубже корневого кома. Глубоко полейте саженец сразу после посадки, что также избавляет от воздушных карманов вокруг корней, то есть обеспечивает контакт между корнями и почвой. После посадки добавьте хороший глубокий слой мульчи, чтобы защитить корни от холодных ночей.

Весной перед недавно посаженным лиственным деревом стоят две задачи: развивать корни и фотосинтезировать, производя листву. Чтобы удовлетворить оба требования, лиственному дереву, посаженному весной, нужно очень много воды. Проверяйте влажность почвы каждый день или два в течение первых нескольких недель, чтобы не упустить время полива. Затем поливайте каждую неделю до конца сезона, если только в это время не идет много дождей.

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

• Лучшие новые материалы сайта
• Популярные статьи и обсуждения
• Интересные темы форума

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Истории — это раздел нашего сайта, где каждый может поделиться своими успехами, интересными рассказами или заметками о загородной жизни, садоводстве и выращивании растений.

Читайте истории, голосуйте за лучшие из них и делитесь своим опытом с любителями и профессионалами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных растений для опознания.

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

Осенние посадки деревьев и кустарников: о тонкостях и нюансах

Осенние посадки деревьев и кустарников имеют свою специфику. Особенно в центральной полосе России. Игнорируя эту специфику, можно наделать немало бед. Сегодня мы напоминаем вам несколько важных правил выращивания и посадки деревьев и кустарников, следование которым позволит избежать типичных осенних ошибок.

Правило первое. Не все деревья и кустарники стоит сажать осенью

Есть три важные причины, по которым нельзя сажать осенью деревья с голыми корнями:
1) Если вследствие их биологических особенностей они плохо переносят пересадку.
2) Если у данных сортов или видов растений есть проблема с зимостойкостью в нашем климате.
3) Если деревья выращены в других климатических зонах и у нас не зимовали ни единой зимы.

В первом случае речь идет прежде всего о лиственных деревьях со стержневой и малораз-ветвленной корневой системой – березах, дубах, каштанах, орехах, бархатах. А также о таком кустарнике, как боярышник . Пересадку с голыми корнями очень плохо переносят и все хвойные , кроме лиственницы.

Что касается зимостойкости. Здесь в зону риска попадают такие деревья, как каштаны, и практически все плодовые. За исключением, может быть, самых зимостойких местных сортов яблонь .
Ну и наконец, не советуем сажать осенью с голыми корнями любые виды и сорта деревьев, только-только привезенных из Европы. Растение, потерявшее значительную часть корней, может не осилить перенастройку на другие биологические ритмы.
Контейнерные растения – будь то деревья или кустарники, лиственные или хвойные – осенью сажать можно. Одно НО: если дерево находится в контейнере очень давно, если его корни уже переросли предложенный им объем и пошли закручиваться кольцами, растение может плохо приживаться. Корни в скрученном состоянии не смогут сразу функционировать на полную мощность. Лучше не приобретать такое растение для посадки осенью.
Деревья и кустарники с комом земли пересаживаются осенью, как и контейнерные. Но состояние кома надо изучить очень придирчиво. Если ком растрясся, земля осыпалась, вы уже имеете дело фактически с голыми корнями, лишь припудренными грунтом. Это может быть смертельно опасно во всех случаях, перечисленных выше для голых корней. Вообще с комом надо обращаться крайне бережно, стараясь не травмировать его лишний раз. Если ком упакован в сетку – металлическую или нитяную, либо в мешковину, – ни в коем случае не пытайтесь от них избавиться. Подобного рода упаковка делается из разлагающихся в земле материалов и росту корней совсем не повредит.

Правило второе. При осенней посадке деревьев и кустарников необходимо убедиться, что рост растений в этом сезоне окончился

Активная вегетация завершена, если верхушечные почки сформированы, а побеги одревеснели по всей длине. В противном случае, когда дерево уходит в зиму до завершения вегетации, оно обязательно подмерзает.
Особенно надо быть внимательным при покупке импортных растений . А также в том случае, если лето выдалось очень засушливым и дожди пошли только в августе. Растения из других климатических зон, только-только завезенные в Россию, могут еще не освоить биологических ритмов новой местности. А в засушливые годы бурная вегетация может начаться очень поздно, только с августовскими дождями. И в первом, и во втором случае мы получаем к началу сезона посадок деревья, к зимовке не готовые.

Правило третье. Не запаздывайте со сроками посадок деревьев и кустарников

Считается, что в нашей климатической зоне деревья и кустарники с открытой корневой системой лучше сажать до 10 октября. Ведь у саженцев еще должен остаться запас времени для того, чтобы пустить молодые корешки на новом месте. Если дерево успевает образовать новые корни в незнакомом грунте, его корневая система начинает функционировать на полную мощность и все зимние невзгоды растение переживет гораздо легче.
Особенно актуально это правило для деревьев и кустарников, которые тяжело приживаются (смотри правило один).
Конечно, сроки посадок деревьев и кустарников могут несколько сдвигаться в зависимости от конкретных погодных условий. В прошедшую, аномально теплую зиму энтузиасты продолжали сажать чуть не до начала декабря. Но это, конечно, было уже слишком большой дерзостью.
Опять же, когда мы говорим о 10 октября, то имеем в виду растения с голыми корнями. Капитальные исследования по контейнерным растениям в России просто не проводились, так как последние появились сравнительно недавно, в новейшую эпоху наступления импорта. Но мы полагаем, что и с контейнерами слишком далеко от 10 октября удаляться не стоит.

На снимке слева: хорошо вызревший побег черемухи виргинской “Шуберт”; справа – невызревший побег этой же черемухи.

Четвертое – очень важное! – правило. Не переусердствуйте осенью с внесением удобрений !

При осенней посадке в посадочную яму вносить можно только фосфорное удобрение. Фосфор способствует корнеобразованию и в большой концентрации безопасен для растения.
Азот же, калий и кальций в большой концентрации (а при внесении удобрений в посадочную яму мы получаем высокую их концентрацию) не только не будут стимулировать рост новых корней, но, напротив, станут серьезно затруднять функционирование уже имеющейся корневой системы. Внесенные под осень, эти добавки могут оказаться просто губительными для пересаженного растения. Соответственно, ни навоз (ни свежий, ни перепревший) , ни известь осенью под посадки добавлять ни в коем случае не надо. Их можно внести заранее, под общую подготовку почвы весной .
Единственное, чем можно еще поддержать вновь посаженное растение , – это стимуляторы корнеобразования: корневин и гумат. Препараты разбавляются водой и вносятся при поливе в количествах, указанных на упаковке производителем.

Последнее правило. При осенней посадке деревьев и кустарников не забывайте о комплексе мер, которые помогут растению пережить зимние невзгоды

Речь идет о мульчировании приствольного круга , защите штамба от солнечных ожогов, мышей и зайцев, установке опор и защите кроны от снеголома.
Мульчирование всевозможными органическими материалами – торфом, измельченной корой, опилками, соломой – спасает корни от морозов и помогает удержать влагу в почве . Утеплив корни, подумайте о борьбе с мышами. Ведь органическая мульча, особенно солома, опилки, кора будут их очень сильно привлекать. Обязательно защищать надо плодовые деревья , а также декоративные сорта яблонь, слив, груш. Но мы бы посоветовали вообще все вновь посаженные деревца защищать от мышей , если такая возможность имеется. Приходилось видеть, например, как мыши обгрызали камбий даже на ясенях и китайских тополях.
Собственно, сама защита продается в магазине. Это такая тонкая пластиковая спиральная сетка, которая надевается на штамб. Если у вас на участке есть проблема с зайцами, аналогичную защиту от них также следует приобрести. А вот от солнечных ожогов дерево следует спасать с помощью побелки. Лучше всего использовать водоэмульсионную краску. Желательно специальную садовую. Если в состав побелки не входит фунгицид, хорошо бы его добавить. Это одновременно защитит дерево от вредителей . В конце февраля побелку не помешает подновить, если осенние дожди смыли ее.
Подвязка к опоре посаженного под зиму дерева (впрочем, как и дерева, посаженного весной) обязательна! Дерево ни в коем случае не должно раскачиваться на ветру, приводя в движение корневую систему. В этом случае укоренение окажется проблематичным. Если деревце небольшое, достаточно одной – двух опор. Взрослое растение нуждается в системе растяжек
И наконец, не забудьте защитить крону от снеголома, связав ее шпагатом. Это особенно актуально для деревьев с пирамидальной и колонновидной формой кроны – для всех тех, у кого ветви отходят от ствола под острым углом. И дважды актуально для хвойных с подобной формой кроны – можжевельников , туй, кипарисовиков. Кустарники также не помешает защищать от снеголома.
Удачных вам посадок!

Правильные ямы для плодовых деревьев

Когда лучше высаживать плодовые и ягодные растения? Одни садоводы ратуют за осеннюю посадку, когда работы на участке немного, другие предпочитают сажать весной.

Посадка в «правильные» ямы

Однако оптимальные сроки посадки зависят прежде всего от условий данной местности и высаживаемых растений. На юге в мягком климате осенняя посадка предпочтительнее и удобнее весенней. Но чем местность севернее, тем суровее зимы, а чем сильнее мороз, тем сильнее страдают растения, посаженные осенью. Ведь подрезанные при выкопке из питомника корни саженцев слабо подтягивают воду, в результате чего надземная часть страдает от сухого морозного воздуха, от зимних ветров и может частично отмереть к весне. К тому же промерзшая почва не отдает влагу подрезанным корням. В средней полосе наиболее стойкие культуры, такие как смородина, крыжовник, жимолость, районированные сорта яблони и груши, высаженные осенью, справляются с холодами, конечно, при отсутствии длительных экстремальных морозов и при достаточном снеговом покрове. Более нежные косточковые, некоторые сорта малины в средней полосе и севернее при осенней посадке часто вымерзают.

Итак, саженцы, например яблони, приобретены. Надо доставить их на участок и сохранить до посадки. И главное здесь — не допустить пересыхания корневой системы. Если саженцы растут в горшке или кадке с грунтом — это несложно. Но гораздо чаще саженцы плодовых и ягодных растений продают с голыми корнями, как говорят питомниководы — с открытой корневой системой. Лучше всего довезти такие растения до дома, упаковав корни в герметичный полиэтиленовый пакет. Желательно, чтобы при перевозке на пакет не попадал прямой солнечный свет, иначе корни могут пострадать от перегрева. В пакете саженцы лучше держать не больше 3-4 ч, тогда как даже полчаса на воздухе, особенно на ветре и солнце могут убить корни растений.

Самый простой способ сохранить корни по прибытии домой — завернуть их во влажную ткань и затем положить в пакет, чтобы замедлить высыхание. Самый надежный — макнуть корни в глиняную болтушку — разведенную в ведре до консистенции жидкой сметаны глину или суглинистую почву с участка. Стряхнув лишнюю болтушку, упакуйте корни опять-таки в пакет, а лучше в два. В таком виде в тени и прохладе саженцы могут лежать неделю и больше, если не забывать раз в 1-2 дня увлажнять подсыхающую ткань (если остановились на самом простом способе хранения). Болтушка в увлажнении не нуждается. Даже в подсохшей глине корни в пакете остаются живыми и здоровыми.

Наступило время готовить посадочные ямы

Прежде всего помните, что посадочная яма — это не лунка для корней, а вместилище плодородной почвы, из которой саженец будет брать питательные вещества в первые годы жизни. И чем тщательнее почва подготовлена, заправлена удобрениями, тем лучше будет развиваться растение.

Поэтому для начала советую запастись тремя важными компонентами: органическим субстратом — это может быть торф, полностью перепревший (многолетний) навоз, старый компост, биогумус и прочая инертная (содержащая немного питательных веществ) органика, например, вермикулит; разрыхлителем — чаще всего для этого используется песок; удобрениями — органическими и (или) минеральными. Органический субстрат содержит гуминовые вещества и хорошо связывает попавшие в него удобрения, в результате чего внесенные элементы питания не вымываются быстро из почвы, а очень постепенно используются растением. Это важно.

Разрыхлитель (песок) легко перемешивается с торфом и другой органикой. Будучи внесенным в яму (в смеси с другими названными субстанциями), он создает в ней условия для хорошего роста, дыхания и питания корней. В качестве удобрений можно использовать свежий или полуперепревший навоз, свежий (одно- двухлетний) компост или минеральные удобрения. Из минеральных при весенней посадке удобнее использовать комплексные удобрения, содержащие микроэлементы с маркировкой «весеннее» и пометками «сад-огород» (об осенней посадке поведем разговор ближе к сезону). С тем же успехом можно заменить их азофоской, нитрофоской или использовать по отдельности азотные, фосфорные и калийные удобрения.

Ни одна субстанция (инертная органика, разыхлитель, удобрение) не может заменить другую. По названным выше причинам они должны присутствовать все три. Другое дело, в каком количестве. И здесь все зависит от исходной почвы участка. Если грунт суглинистый, от легкого суглинка до тяжелого (это наиболее часто встречающийся вариант), на 8-9 частей торфа желательно взять 1-2 части песка (то есть в торфо-песчаной смеси песка должно быть 10-20%). Торф можно заменить любой другой инертной органикой. Но для удобства, говоря о субстрате, буду брать для примера торф. В эту смесь добавляются минеральные удобрения из расчета 2-3 г/л субстрата. Это высокая концентрация удобрений, поэтому при использовании субстрат надо будет смешивать с землей, вынутой из ямы. В чистом виде торфо-песчаную смесь можно подсыпать к корням при вдвое меньшей концентрации питательных веществ. Но об этом чуть позже.

На эту тему читают

В последние 3 года сильно выросло количество майских жуков. Если раньше я встречала их личинки только в перегное, то сейчас они везде, особенно под кустами земляники.

Итак, полезный объем садовой тачки в среднем — около 75-100 л смеси (можно посчитать точнее при помощи 10-литровых ведер). Соответственно потребуется 200-300 г, например, азофоски на тачку субстрата. Одна столовая ложка вмещает около 20 г сыпучих удобрений, горсть взрослого человека — 30-40 г. Очень важно все равномерно перемешать, чтобы избежать вредного для корней избытка удобрений в отдельных местах заполняемой ямы. Свежий навоз тоже не должен соприкасаться с корнями саженца. Его надо будет отделить прослойкой земли или торфо-песчаного субстрата. Если вы хотите использовать только органические удобрения, добавляйте в торфо-песчаную смесь, полуперепревший навоз или 1-2-летний компост из расчета — полведра — ведро на 100 л (тачку). Необходимо так же тщательно перемешать все компоненты. На черноземах дозу органики и минеральных удобрений желательно снизить вдвое, в северных районах плодоводства — увеличить на 15-20%. Не больше. Лучше обеспечить растения питательными веществами за счет большего объема ямы (диаметром 1,2-1,5 м) и большего количества субстрата.

Конечно, кроме участков с суглинистой почвой встречаются торфяники и супеси. В таких случаях соотношение трех составляющих субстрата меняется. На торфяниках бесполезно использовать торф, зато там хорошо покажут себя многолетний компост или навоз. Они добавят в грунт микроэлементы, в частности медь, которой иногда очень не хватает растениям на такой почве. На супесчаном грунте, естественно, не нужен песок.

Выращивать плодовые деревья на супесях в условиях летней засухи (в южных регионах) — малоперспективное занятие. Насколько мне известно, когда корни взрослеющего дерева выходят за ком плодородной почвы, заложенной при посадке в яму, и входят в супесь, начинаются проблемы с обеспеченностью влагой, и о хорошем урожае уже не придется мечтать. Растение может просто погибнуть в очередную засуху, несмотря на полив. А в средней полосе и в северных районах (конечно, не до Заполярья, там — только ягодники) плодоводство на супесях вполне возможно. При этом в приготавливаемом субстрате песок желательно заменить глиной. Но не комьями, как можно было бы подумать, а глиной, стертой в порошок. Комья не перемешаются с органикой и не примут в себя удобрения. Так и останутся в яме бесполезным балластом, как камни. Корни в них не проникнут, если вокруг рыхлый субстрат.

Поэтому, если у вас песчаный участок, в распоряжении только комковатая глина — постарайтесь размять комья в лепешки (например, куском деревянного бруска) и подсушить, не давая им снова намокнуть от дождя. Подсохшие лепешки» нужно разбить на возможно более мелкие кусочки, а еще лучше — в порошок. Можно предварительно положить лепешки в крепкий мешок, чтобы было меньше пыли. Вот таким нехитрым, но довольно трудоемким способом можно получить порошковую глину для выращивания растений на песчаном участке. Ее необходимо равномерно смешать с органическим субстратом.

На эту тему читают

До последнего времени зимы в нашем регионе (Предуралье) были довольно благоприятными для яблонь, груш, слив, вишни. А вот в прошлую зиму…

Есть одна маленькая хитрость, о которой не все знают. Разомните комок глины, перемешивая его с комплексным (содержащим макро-, а лучше и микроэлементы) удобрением. Например, две-три части глины и одну часть азофоски. Сделав 5-7 комков размером с кулак, расположите их при заполнении ямы по периметру на глубине 30-40 см. Глина постепенно будет отдавать питательные вещества в субстрат ямы, и корни, находящиеся поблизости, воспримут их. В сам комок они не прорастут — слишком он плотный и очень высока концентрация удобрений. Но вокруг комка корни образуют хорошую впитывающую мочку. Такие замедленные удобрения могут действовать 1-2 года и более, по мере необходимости снабжая растение. Можно также смешать глину с полуперепревшим навозом в соотношении (1:1).

Итак, субстрат из торфа, песка (глины) и удобрений готов. На одну яму для плодового дерева его потребуется несколько тачек.

Теперь о самой яме и ее заполнении подробнее. В пособиях можно прочитать, что яма под грушу и яблоню на сильнорослом подвое должна быть диаметром и глубиной 1 м. Стенки — близкими к вертикали. Несложно подсчитать, что при этом придется вынуть земли 785 л (более тонны!). Если вы осилите эту работу — честь вам и хвала. Но в большинстве своем садоводы копают ямы диаметром 70-80 см и глубиной около трех штыков лопаты (60-70 см). Этого обычно вполне достаточно. Вынутой земли при таких размерах оказывается около 300-350 л.

Теперь — очень важный момент! Дернину (верхний слой почвы, толщиной 15-20 см) кладите отдельно, следующие, менее темные слои (до глубины 30-50 см) — в другую сторону, а глину или песок с самого низа — отдельно. Стенки ямы должны быть не коническими, а отвесными. Когда закончите копать, в дно ямы недалеко от центра воткните вертикально крепкий кол (это классическая рекомендация) длиной 1,5-2 м. К нему впоследствие будет подвязан саженец. И начинайте заполнять яму плодородным субстратом. На самый низ положите дернину, на нее — смесь из исходной земли (среднего слоя) с подготовленным субстратом в соотношении 1:1. Можно засыпать и просто субстратом (например, торф — песок — удобрения), но его израсходуется слишком много, а концентрация удобрений в нем очень высока для молодых корней. Поэтому смесь для заполнения ямы обычно составляют из исходной земли (около 50%), инертной органики, разрыхлителя и удобрений. Можно использовать свежий навоз, добавив его на дернину (2-4 ведра) и обязательно присыпав смесью грунта.

Яму заполняйте послойно, уплотняя каждый слой, чтобы уменьшить усадку в дальнейшем. Если исходной земли среднего слоя не хватает, используйте нижний слой, смешивая с субстратом в соотношении 1:3. Если почва кислая (это обычно бывает в северных районах и средней полосе, особенно на торфяниках), добавьте молотый известняк или доломитовую муку — 300-500 г на яму. На очень кислых почвах в большие ямы (диаметром и глубиной 1 м) — до 0,8-1 кг. От трети до половины известкового удобрения можно перемешать с торфо-песчаным субстратом. Остальное распределите в слоях нижней части ямы, добавляя в смесь исходной земли и того же субстрата. Нижнюю часть ямы заполняйте так, чтобы в яму могли поместиться корни саженца. С учетом усадки грунта корневая шейка (место перехода корня в ствол) деревца должна располагаться на 15-20 см выше уровня поверхности ямы. То есть яма после установки саженца будет заполнена плодородным грунтом «с горкой», холмиком. Если не учтете усадку, то через 2-3 года получите растение в яме глубиной 15-20 см. В ней будут застаиваться дождевая и талая вода, что нарушит нормальное дыхание корней. Придется подсыпать землю и засыпать корневую шейку. А это ведет к плохому развитию дерева, позднему плодоношению и потере урожая.

Таким образом, если корни саженца длиной, например, 40 см, яму надо заполнять плодородным грунтом до глубины 20-25 см от поверхности. После этого в центре ямы сделайте плотный земляной холмик, по которому равномерно распределите корни деревца. Однако если у корневой системы есть стержневой главный корень (это характерно для груши), а так же для растений в контейнерах — холмик не обязателен. До посадки и во время нее не допускайте пересыхания открытой корневой системы растения! Поэтому засыпайте корни по возможности быстрее. Важно равномерно распределить их в яме и не допустить загибания кончиков вверх при засыпке. Загнутый вверх корень задерживается в росте и плохо снабжает влагой надземную часть. Конечно же, перед тем как окончательно присыпать корни и после посадки обильно полейте саженец.

На приготовление плодородного грунта для одной посадочной ямы (в зависимости от ее объема) может уйти 2-5 тачек торфо-песчаного субстрата. Плюс исходная земля. Учитывая, что засыпать приходится «с горкой». Из остатков вынутой земли или глины вокруг посаженного деревца выложите валик. Он поможет поливной воде впитываться, не стекая с «горки» в траву вокруг бывшей ямы.

Под косточковые культуры ямы готовьте так же, только чуть меньших размеров, например, диаметром 60-70 см и глубиной 50-60 см. Аналогично и под ягодные кусты — диаметром около 50 см, глубиной 30-40 см.

Что будет, если делать ямы под деревья и кустарники меньших размеров и не использовать органику, рыхлящие материалы и удобрения? Вырастут ли посаженные растения? Конечно, вырастут! Но «без удовольствия».

Плохая подготовка посадочной ямы (если у вас на участке не метровый слой чернозема) чаще всего приводит к задержке роста саженца, слабым приростам, более позднему вступлению в плодоношение и медленному нарастанию урожая.

Достаточное количество питательных веществ, при отсутствии рыхлого субстрата, не может усвоиться растением из-за медленного нарастания в плотном грунте корневой системы. Кроме того, корни (которым тоже нужно дышать) испытывают при этом нехватку почвенного воздуха.

А если в грунте ямы будет мало органики, внесенные при посадке и поступающие с подкормками питательные вещества в глинистой почве будут малодоступны корням, а в супесчаной — довольно быстро вымоются из корнеобитаемого слоя. Поэтому подойдите к подготовке посадочных ям со всей ответственностью. У саженца плодового и ягодного растения, как у ребенка — развитие организма зависит от условий, и, прежде всего, условий питания в первые годы жизни.

А. Петров, кандидат сельскохозяйственных наук

Продолжая пользование настоящим сайтом, вы выражаете своё согласие на обработку ваших персональных данных с использованием файлов «cookie» и интернет сервисов «Google Analytics», «Яндекс Метрика». Поряок обработки ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержаться в Политике обработки персональных данных. Вы можете отключить использование файлов «cookie» в настройках вашего браузера.

Planting Bare-Root Tree Seedlings

Vanessa Richins Myers is a seasoned horticulturist, writer, and educator with over 10 years of training and experience as a professional horticulturist and gardener. She has a Bachelor of Science degree in horticulture, with an emphasis in landscape design and urban horticulture. She volunteers as a community garden specialist.

Daniel Grill / Getty Images

Whether you started the tree from seed yourself, picked one up at an event like Arbor Day, or ordered it from a catalog, it’s important to make sure you give your bare root tree seedling the right start in life. If at all possible, plant the seedling as soon as you get it. Don’t let the tree roots dry out.

Plant at the Right Time

One of the most critical steps in planting your bare-root tree seedling is to make sure you are doing it at the right time of year. The best time to plant is while the seedling is dormant.

• In warmer zones, you can plant almost all year, except summer—heat will stress and dry out the seedlings.
• In cooler zones, seedlings should be planted in late winter or early spring, once the ground has thawed.

The best day for planting is one that is cool and cloudy.

Plant at the Correct Depth

Planting depth can make the difference between a tree that thrives and one that constantly struggles and ultimately fails. At the proper depth, the uppermost roots are at the surface, just covered with soil.

If you plant it too deep, the roots may not get enough oxygen and the tree will be more exposed to potential diseases from the soil.

If you plant it too shallow, the roots may dry out. The tree will also be less stable and have a greater chance of falling over.

Plant With a Bar

The best way to plant seedlings is with a planting bar, also called a dibble bar. Make sure the depth of the hole for the seedling is equal to the length of the seedling’s root system. If the hole is too shallow, the bottom end of the main root may bend to the side, a harmful condition known as J-root. Plant the seedling in the hole, then close the hole using the bar, working from the bottom to the top to prevent air pockets in the hole.

Water Enough but Not Too Much

You don’t need to water as much as you may believe necessary. When you water too often, the roots grow shallowly and the tree won’t do as well in times of drought. The tree will also not be as sturdy and able to resist strong winds.

It’s best to water deeply every 7 to 10 days and let the ground dry out before the next watering. The roots will grow farther down and will later have an easier time finding water if needed.

Protect Your Tree From Animals

Animals such as deer and rabbits may think your new seedling is a tasty snack. You may want to put a mesh tube around the tree or use repellents. Hardware cloth made of the galvanized metal wire keeps out both large and small animals.

Watch for Pests, Diseases, and Poor Nutrition

The first few years are especially critical for establishing a healthy tree. Watch for signs of poor health such as:

• Yellow leaves
• Wilting foliage
• Holes in bark, branches, or leaves
• Oozing sap

If you see these or any other indications of poor health, take steps to remedy the problem as soon as possible. You can contact your local extension office if you need help in diagnosing what is wrong.

Растения с закрытой корневой системой

Садовые центры, питомники растений, интернет магазины для садоводов продают саженцы деревьев и кустарников на любой выбор. Нашей стране посадка растений производится весной или осенью и в редких случаях в первой половине лета. Не всем удается успеть посадить нужные деревья или кустарники в очень сжатые сроки в течении 2-3 недель, до наступления жары или же морозов. В этом случае существуют специально выращенные растения с закрытой корневой системой. Их можно сажать почти в любое время года, при условии соблюдения технологии посадки.

Все реализуемые растения можно разделить на 2­ категории: саженцы с открытой корневой системой (ОКС) и саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) – в контейнере.

Дело в том, что посадка таких саженцев сильно отличается не только по срокам, но и по приживаемости. Садоводу предстоит не легкое занятие сначала выбрать хороший и здоровый саженец, затем правильно его посадить и обеспечить регулярный уход.

В этой статье мы хотим рассказать о саженцах с закрытой корневой системой. Каковы их положительные и отрицательные стороны.

Что такое растения с ОКС и как они выглядят?

Это растения с голыми корнями, которые выкапываются и хранятся завернутые в мешковину, пакеты или же стоящие в специальном прикопе, где корни присыпают влажной землей или опилками.

Иногда при выкопке у таких растений повреждается корневая система. Если вы решили покупать саженцы с ОКС нужно выбирать растения с хорошо развитой и не поврежденной корневой системой.

Чтобы у ОКС, чтобы не подсохли корни (важное условие для приживаемости) желательно высаживать в день покупки . Или же прикапывать их в сырую землю до момента посадки.

Преимущество материала с ОКС это их невысокая цена, удобство при посадке и они мало занимают места при транспортировке.

Но вот недостатками являются – короткий период посадки (растения сажают весной, до распускания почек, или осенью, в сентябре – октябре) и большой процент выпада при посадке. Не подходит такой способ посадки для крупномеров и для большинства хвойных.

Для растений с открытой корневой полив и внесение специальных удобрений должен быть постоянным, пока корни не нарастут.

Что такое закрытая корневая система?

Растения с закрытой корневой системой выращиваются сразу в специальных контейнерах различного размера, пластиковых пакетах и специальных мешках. За несколько лет корни растений разрастаются и полностью образуют внутри своего контейнера хороший ком.

Крупномеры хвойных и лиственных растений выкапывают с комом земли, затем упаковывают в мешковину и железную сетку. Такие растения тоже считаются с ЗКС.

Этот способ выращивания позволяет очень бережно сохранить корни растений до момента их посадки в открытый грунт. Он используется для плодовых деревьев, кустарников и хвойных растений, которые плохо переносят пересадку.

Преимущества растений с закрытой корневой системой

Посадку без риска гибели саженца можно проводить в любое время вегетационного периода: до распускания листьев, во время цветения, в стадии роста.

Приживаемость при посадке растений с ЗКС очень высокая, потому что корневая система ни каким образом не повреждается.

Растение в контейнере может хранится продолжительное время, поэтому посадить вы его сможете не торопясь.

ЗКС не требуется долгое время наращивать поврежденные при выкопке корни, в отличии от ОКС. Цветение и плодоношение у таких растений наступает гораздо быстрее. Перевозить такие деревья и кустарники можно на дальние расстояния.

Посадка саженцев с закрытой корневой системой

Сажать деревья и кустарники можно с середины апреля (когда прогреется земля) по конец октября. Все зависит от погодных условий. Рекомендуется не высаживать их в жаркую погоду и закончить посадки до наступления морозов. Крупномеры с комом земли можно высаживать с поздней осени до ранней весны.

Саженцы с ЗКС на зимнее время хранятся в особых условиях и при покупке о них надо уточнить у продавца.

Если растения хранились в помещениях, где температура была не ниже 0°С, то перепады ночных и дневных температур могут привести к обморожению тонких побегов и почек.

Важно так же знать, что яркие солнечные лучи, от которых деревья отвыкли за зиму, вызывают ожог коры.

Чтобы исключить эти неприятности, все растения перед посадкой на постоянное место необходимо закалить, вынося на день в полутень, а на ночь убирать в помещение.

При посадке растений с ЗКС нужно осторожно, чтобы не разрушить земляной ком вытащить его из контейнера.

Не всегда ком растения из него удается легко вытащить. Часто бывает так, что корни сильно оплетают емкость, прорастают сквозь нее и без острого ножа ком не достать из контейнера. Можно сильно повредить мелкие корешки. Пластиковые емкости в таких случаях разрезают в нескольких местах.

Подготовка посадочной ямы

Посадочную яму выкапывают заранее глубиной не менее 60 см, диаметром 70 – 80. Если ком большой или земля тяжелая, глинистая яму увеличивают в три раза. На дно посадочной ямы укладывается плодородный грунт. Для каждого растения он индивидуален. Для плодовых деревьев плодородный слой, перемешивают с 2 перепревшего навоза и 1 стаканом минерального комплексного удобрения.

Саженец устанавливают на дно ямы таким образом, чтобы верх кома находился на уровне почвы.

Затем саженец засыпается подготовленной почвосмесью и обильно поливается.

При этом следите за тем, как расположена шейка растения. Она должна быть на том же уровне, что и до этого в контейнере.

Для молодых растений с тонким стволом нужно поставить растяжки. В противном случае они сломаются при сильном ветре.

При осенней посадке корни у саженца с ЗКС не успевают разрастись и по этому могут промерзнуть. Для утепления корней подойдёт сосновая кора, перегной, еловые ветки.

Основные правила посадки деревьев и кустов из питомника

Обычно растения продаются с оголенными корнями, с комом земли на них или же в контейнерах. В случае пересадки крупных (одиночных) растений прикорневой ком дополнительно помещают в проволочную корзину, чтобы при перевозке земля между корнями не разрыхлялась и не высыпалась из кома. В этом случае удается сохранить большую часть активных корней, которые на новом месте обеспечивают растение водой и питательными веществами.

Однако в любом случае при выкапывании значительная часть корней оказывается поврежденной. В связи с этим, как правило, растения не высаживают в период активного роста. Напротив, растения в контейнерах можно высаживать на протяжении всего года, поскольку их корни в основном остаются неповрежденными. Если растения слишком долго находились в одной и той же емкости, их корневая система может принять ее форму, и тогда образуются кольцевые корни, что нарушает нормальный рост, а также, после посадки, устойчивость растений в почве. Если пересадка производится не в период роста (он определяется размером и сортом дерева или кустарника), растения с обнаженными корнями или с комьями земли на них совсем необязательно проигрывают по сравнению с растениями в контейнерах.

Перед посадкой контейнер следует удалить. А вот обвязку из джутовых волокон или проволочную корзину можно при посадке оставить на коме земли. Если корневая шейка (в основании отвала) схвачена узлами обвязки, узлы разрезаются, но сама обвязка не удаляется. Пораненные и надломленные корни, а также поврежденные концы наиболее крупных корней перед посадкой обрезают острыми ножницами. Если по краю емкости контейнера находятся толстые, растущие по окружности корневища, то их следует разделить по всей длине частыми вертикальными разрезами. выполняемыми острым ножом или, при необходимости, ножницами. Это будет способствовать росту нормальных корней и воспрепятствует образованию новых кольцевых корней. В случае, если корни или земляной ком (в том числе и извлеченный из контейнера) перед посадкой оказываются сухими, растения следует обильно увлажнить или поместить в емкость с водой.

	1. Диаметр ямы должен быть приблизительно в 1,5 раза больше диаметра прикорневого кома. Основание и края ямы следует взрыхлить
	2. Посадка растения: ни в коем случае не ниже, чем в питомнике, возможно, несколько выше (красная линия на рисунке — уровень почвы). Распустить узлы обвязки прикорневого кома, чтобы предотвратить затягивание петли вокруг корневой шейки
	3. Утоптать землю вокруг прикорневого кома таким образом, чтобы образовалась кольцевая канавка для поливки. При поливке канавка предотвращает сток воды в стороны. В противном случае вода может не поступать к корням
	4. Можно рассыпать (а) или залить (b) некоторое количество удобрений, затем косо забить рядом с прикорневым комом деревянный кол (с), после чего привязать к нему для большей устойчивости растение. Одна петля охватывает ствол растения, а вторая — деревянный кол. Узел завязывается на колу. Дополнительно для крепления узла в кол можно вбить металлическую скобу. Кол должен вбиваться со стороны преобладающего направления ветра, что позволит лучше закрепить растение

Посадочная яма должна иметь диаметр, превосходящий диаметр прикорневого кома по крайней мере в полтора раза, а при тяжелой почве диаметр ямы следует сделать еще большим. Вода в яме ни в коем случае не должна застаиваться (необходим ее сток). Если дно посадочной ямы рыхлое, достаточно, чтобы ее глубина лишь незначительно превышала высоту прикорневого кома. При наличии слишком уплотненной почвы (что характерно для новых приусадебных участков) обязательно следует попытаться взрыхлить землю, даже если для этого придется выкопать очень глубокую посадочную яму. В этом случае извлекаемую из ямы почву затем забрасывают в нее вновь. В верхний слой (на высоту корней растения) для облагораживания почвы добавляют вызревший перегной в пропорции одна часть перегноя на три части земли.

В качестве перегноя можно использовать, например, торф, перегнившую кору или же хорошо разложившийся и не содержащий избытка соли компост. Растения не следует сажать в почву ниже уровня их роста в питомнике, поскольку при слишком глубокой посадке корни будут испытывать недостаток кислорода.

После посадки растение следует хорошо полить, чтобы обеспечить корням лучший контакте почвой. В этом случае используется термин «заиливание», который, однако, не следует понимать буквально. При посадке не следует вводить удобрения в яму — за исключением того случая, когда они уже вложены в контейнер. В этом случае питательные вещества медленно диффундируют через покрытие из искусственной смолы, что позволяет минимизировать засаливание почвы.

Чтобы порывы ветра не могли повалить крупные растения, их необходимо укреплять в земле с помощью кольев. Пока растение приживается, опрокидывание в период вегетации и даже легкий наклон растения будут для него губительны, так как при этом оборвутся вновь образовавшиеся корни, очень важные для снабжения растения водой.

Газонный травяной покров конкурирует c корнями растения, отбирая у них влагу и питательные вещества. В связи с этим, по крайней мере в первые годы после посадки, приствольный круг разрыхленной земли необходимо периодически освобождать от появляющейся растительности.

По прошествии времени, когда подстриженные растения подрастут и укоренятся, новая зелень уже может разрастаться вплоть до их основания. Если ваше фигурно подстриженное растение растет на газоне, вокруг него обязательно должен быть приствольный круг разрыхленной земли, что позволит косить траву, не рискуя повредить основание ствола.

Растение можно пересаживать в течение нескольких лет после того, как оно приживется. Чем дольше оно произрастает на одном месте, тем выше риск, что оно не перенесет пересадки. Способность переносить пересадку зависит и от вида растения, и от времени пересадки. Предельным принято считать срок произрастания на одном месте от четырех до шести лет. Благоприятным временем для пересадки являются ранняя весна (март/апрель) и осень (октябрь/ноябрь).