Борьба с вредителями и болезнями растений, т.е. зимнее опрыскивание

Лучшие средства для обработки сада осенью

Обработка сада осенью приходится на конец сентября – начало октября после сброса листвы деревьями и кустарниками. Профилактические меры необходимы для защиты растений от вредителей (насекомых, тли, грибка, плесени). Кроме этого, у зеленых насаждений повышается иммунитет, снижается чувствительность к возбудителям болезней. Легче переносятся сезонные скачки температур, морозы.

Большинство садоводов занимаются подготовкой участка к зимовке, используя стандартные методы:

• обрезка ветвей;
• уборка опавшей листвы;
• мульчирование почвы сухой травой, листьями.

Эти процедуры защищают растения частично. Известны случаи нанесения вреда.

Обратить внимание! Обрезанные ветви и листва служат пристанищем для личинок насекомых, поэтому сырье нельзя использовать повторно. Биологический мусор выносится за пределы участка и сжигается.

Вредители и болезни, от которых поможет осенняя обработка

Обработка сада от вредителей осенью выполняет ряд функций:

1. Устраняет насекомых. Зеленая «шапка» деревьев и кустарников создает благоприятные условия для развития вредителей. В период увядания живность откладывает личинки, которые зимой переходят в режим спячки, и активизируются ранней весной.
2. Предупреждает возникновение инфекций. Опавшие листья в процессе гниения превращаются в рассадник инфекционных заболеваний. Растение слабеет. В худшем случае погибает.
3. Защищает от грызунов. Под кучей листьев образуется пространство, защищенное от неблагоприятных погодных условий. Мыши используют площадь для формирования гнезд.

Если искоренить источник заражения, можно не беспокоиться о здоровье растений.

ТОП 5 препаратов для осенней обработки сада

Очищение территории не дает 100% гарантии от негативных последствий. Обработка сада осенью считается эффективной, если параллельно с уборкой мусора используются концентрированные защитные средства. Они комплексно воздействуют на растение. Усиливают иммунитет. Обработанное дерево или кустарник обретает устойчивость к внешним раздражителям. Становится неуязвимым к текущим и новым видам вредителей.

Для информации! Несмотря на полезные свойства, некорректно подобранный препарат может навредить насаждениям. Перед использованием изучить, от какого класса вредителей оберегает средство.

Железный купорос

Железный купорос Мосагро

Эффективное универсальное антисептическое и фунгицидное средство. Пакет 200 гр.

Сульфат железа представляет собой водорастворимые кристаллы бирюзового оттенка. Железный купорос преимущественно используется для:

• борьбы с грибковыми заболеваниями;
• дезинфекции трещин на коре (включая дупла);
• профилактики хлороза;
• устранения мха, лишайника.

Препарат распыляется на растение целиком, либо смешивается с побелкой. Обработка сада железным купоросом проводится 2 раза с двухнедельным интервалом. Этого достаточно, чтобы уничтожить грибные споры.

Количество порошка определяется характером заражения:

1. Грибок. 30 гр медного купороса разбавляется 10 л воды. Делается 3 обработки с промежутком в неделю.
2. Дезинфекция. Характерно для деревьев, имеющих трещины, дупла. 100гр вещества разводится в 10 л воды. Наносится локально на поврежденный участок.
3. Мхи, лишайники. Для ягодных посадок используется смесь 300гр кристаллов на 10 литров воды. Семечковые нуждаются в обработке концентрированным раствором. В аналогичном количестве воды разводится 500гр купороса.

Обработка сада осенью так же, как и весной проводится с соблюдением мер безопасности.

Работать в перчатках, респираторе, защитных очках. При попадании средства на кожу, слизистую (нос, рот, глаза) промыть большим объемом воды.

Бордоская смесь

Бордоская смесь

Фунгицид для защиты комплекса культур от широкого спектра болезней. Пакет 100 гр.

Универсальное средство, которое подходит плодовым, овощным, цветочным культурам для борьбы с:

• ржавчиной;
• фитофторозом;
• паршей;
• пятнистостью.

Бордоская смесь отличается эффективностью за счет способности удерживаться активного вещества на поверхности листвы.

Препарат воздействует на возбудителей болезней в стадии клеточного развития. Кроме этого вредители теряют к растению интерес.

Приготовление раствора проводится в несколько этапов:

1. Подготовить эмалированную или стеклянную посуду.
2. 100гр смеси залить литром теплой воды. Тщательно перемешать.
3. Долить 4 л холодной очищенной жидкости.
4. Полученный состав процеживается через несколько слоев марли. Это необходимо для устранения крупных частиц извести, которые забиваются в опрыскивателе.

Обратить внимание! Для приготовления раствора нельзя использовать пластиковую емкость.

Обработка сада бордоской смесью осенью проводится в сухую безветренную погоду. Избегать орошения в жару под палящими лучами солнца. Это может привести к ожогам.

Разводить препарат рекомендуется строго по инструкции. При возникновении сомнений, концентрацию активного вещества можно проверить железным гвоздем. В полученный раствор опустить и обратить внимание на оттенок.

Появление розового налета символизирует об избытке активного вещества. Такая смесь может привести к ожогам.

Карбамид

Удобрение Карбамид мочевина NPK 46:0:0 (мешок 50 кг)

Минеральное, сухое, концентрированное азотное удобрение в гранулах. Мешок 50 кг.

Представляет собой водорастворимые гранулы белого цвета. Используется для восполнения дефицита азота в грунте.

Карбамид также выполняет защитную функцию от вредителей, которые атакуют плодовые культуры.

Это жук-долгоносик, тля, колорадский жук, картофельная нематода. В последнем случае для защиты урожая обработка сада осенью проводится во время перекопки участка. Рекомендовано проводить работы в сухую погоду.

Избыток влаги приводит к проникновению смеси в глубокие слои грунта, снижая эффективность препарата.

Не подходит для осенней подготовки озимых культур.

Для опрыскивания плодовых деревьев подготавливается раствор. 350 гр карбамида разводится в 5 л чистой воды.

Полученной смеси достаточно для обработки 20 м² сада.

Отличительная черта препарата – гигроскопичность. Полностью растворяется в воде. Осадок отсутствует.

Обратить внимание! Имеет длительный срок хранения – 6 лет. Однако не теряет полезных свойств по окончании времени, указанного производителем.

Карбамид предназначен для удобрения почвы. Избегать попадания концентрированного раствора на кору либо листья растений. Это приводит к серьезным ожогам.

Медный купорос

Медный купорос (100 гр)

Антисептическое фунгицидное средство для опрыскивания растений. Пакет 100 гр.

Средство предназначено для защиты кустарников, плодовых и декоративных деревьев от таких вредителей, как:

Используется для дезинфекции трещин, ран и иных повреждений коры. Восполняет дефицит меди в грунте, поэтому используется как однокомпонентное удобрение. Рекомендован к применению на торфяных территориях.

Для борьбы с вредителями может внедряться отдельно, либо в составе бордоской смеси.

Количество активного вещества определяется сортом культуры.

1. Смородина, крыжовник. 100 гр разводится 10 л воды.
2. Вишня, черешня, персик, абрикос, слива. На 10 литров чистой жидкости приходится 50-100 гр препарата.
3. Груши, яблони. 100 гр медного купороса на 10 л воды.

Деревьям требуется от 2 до 5 литров раствора (в расчете на 1 ствол). Кустам достаточно 1,5 литра (ка каждый куст).

Концентрированный препарат вреден для человека, поэтому рекомендовано соблюдать меры безопасности.

Работать в перчатках, респираторе и защитных очках. При попадании на кожу, слизистую оболочку носа, рта и глаз, промыть большим количеством проточной воды.

Медный купорос обладает пролонгированным действием. Обработка сада осенью проводится раз в 5 лет.

Актара

Препарат Актара, ВДГ (4 гр)

Высокоэффективный препарат для надежной защиты растений от насекомых-вредителей. Пакет 4 гр.

Препарат воздействует на насекомых и их личинки. Препятствует развитию:

• цикадки;
• цветоеда;
• паутинного клеща;
• растительного клеща;
• медяницы.

Подходит для защиты плодовых деревьев и кустарников. Актара выпускается в форме концентрированной жидкости и водорастворимых гранул.

Подходит для комплексной обработки растений – опрыскивание, внесение в грунт.

В первом случае эффективность сохраняется 3 недели. Во втором – 2 месяца.

Смесь разводится водой согласно приложенной инструкции. Количество определяется характером растения. В качестве усредненного значения принята норма – 1 мл на 5 л воды.

Полученного раствора хватает для обработки 100 м² земли. Воздействует на растение через пару часов после внесения.

Для информации! Препарат совместим с другими защитными средствами, минеральными удобрениями. Рекомендуется чередовать с иными смесями, чтобы исключить привыкание растений.

Актара относится к классу умеренно активных веществ, поэтому требуется соблюдение мер безопасности. Проводить работы в отсутствие детей, домашних животных. Нельзя использовать вблизи водоемов.

Борьба с вредителями и болезнями растений, т.е. зимнее опрыскивание

Зима в календаре садовода – относительно спокойный период. Когда осенью растения правильно закреплены, посадочные работы ограничиваются проверкой покрова и состояния деревьев и кустарников. В конце февраля появляются новые возможности действий в связи с повышением температуры на улице. Что делать, когда растаял снег и появились первые теплые лучи солнца?

Протравка семян

Обработка семян имеет множество применений. Весенние всходы намного лучше, молодые саженцы развиваются быстрее, а взрослые растения более устойчивы к болезням. Существует три способа выполнения этой процедуры. Первый – это окрашивание, т.е. сухой раствор. Зерна помещают в банку, добавляют немного жидкая суспензия, затем закрывает сосуд и встряхивает его до тех пор, пока все элементы не будут равномерно покрыты веществом. Второй способ – покрытие, в приготовленный раствор добавляется липкий компонент, который позволяет постоянно покрывать семена. Последний способ объединяет предыдущие, добавляя к ним компонент, который создает сферическую оболочкуэто должно повысить защиту зерна в почве. При подкормке обязательно нужно помнить о соответствующей дозе жидкости, слишком много может излишне отягощать зерна и препятствовать их прорастанию.

Борьба с вредителями и болезнями

Суровая, холодная зима, вопреки видимости, может положительно сказаться на защите растений. Низкая, отрицательная температура эффективно избавляет от вредителей. С другой стороны, мягкий сезон благоприятствует их развитию и размножению весной. В этом случае стоит остановить свой выбор на спрей помощь. Определить ежедневный срок их внесения невозможно, огородник должен внимательно следить за развитием листовых почек по мере того, как они начинают набухать. Стоит взять экстракт тысячелистника, хвоща или производное меди. В такой опоре в первую очередь нуждаются плодовые деревья, которые на данном этапе являются наиболее слабыми и наиболее восприимчивыми к вредителям. Перед выполнением процедуры следует выбрать правильное оборудованиечто позволит добраться не только до внешней части ствола и ветвей, но и между ними. Все опрыскивания, применяемые зимой, предназначены для борьбы с зимующими личинками и самками, которые весной будут откладывать яйца. Чашечки и паутинные клещи — настоящее проклятие садоводов — остаются устойчивыми к некоторым веществамПоэтому стоит действовать несколькими способами – например, добавить в приготовленный раствор несколько чайных ложек вазелинового масла. Когда он поселится на враждебных животных, он будет прилипать к ним и мешать им дышать, что устранит их.

против болезней

Конец февраля также прекрасное время для использования спреев от болезней. Если у вас в саду растет персик, обязательно защитите его от курчавость листьев. Это заболевание вызывается грибком, обитающим на коре ветвей и стволе дерева. С этим справятся медь и силит. Эти же препараты помогут в борьбе с цистами сливы. Симптомы этой инфекции в первую очередь: деформация, побурение и опадение плодов, поэтому если вы заметили их в прошлом году, стоит обезопасить себя от них в феврале. Решив использовать опрыскивания зимой, не забудьте выполнять их при температуре выше плюсовой. не менее 7 градусов Цельсия.

Февраль в саду — время повышенного контроля, а также создания гарантий против возможных болезней или вредителей, которые появляются весной и летом. В основе вышеописанных работ лежит внимательное наблюдение за растениями и кустарниками. В этот непростой период особого внимания заслуживают в основном нежные плодовые деревья. Ознакомьтесь с нашим предложением и приобретите необходимое качественное оборудование уже сегодня!

Уход и опрыскивание деревьев зимой или зимняя обработка сада

Урожай собран, ярко алые и желтые листья на деревьях сорвались вниз. Чем заняться садовникам? Неужели попрощаться с садом до следующих тёплых деньков? Нет. В зимний период, сад также нуждается в уходе и внимании. Но первым делом проводится подготовка деревьев к зиме.

Соблюдать все рекомендации бывалых садоводов нужно для того, чтобы все деревья в саду встретили весну красивыми, здоровыми и готовыми к плодородию.

Подготовительные мероприятия к зимнему времени года

Октябрь стоит посвятить внимательному осмотру сада. Помимо традиционных субботников, особое внимание следует уделить плодовым деревьям, осмотрев их на наличие повреждений.

Важно убрать сад от падалицы, а также собрать с деревьев все оставшиеся на них мумифицированные плоды, поскольку они являются источниками болезней.

Важно! Утилизируя плодовую падалицу, не следует выкидывать ее в компостную яму, садоводы советуют закопать гниль в землю и делать это подальше от плодовых деревьев и других садовых культур.

Еще одним спорным вопросом остается опавшая листва. Некоторые в один голос кричат о том, что это злейший враг сада, и его нужно нещадно сжигать, другие считают листву перегноем и отличным удобрением.

Так, где же правильное решение?

В опавшей листве действительно образуются возбудители заболеваний для растений. Поэтому страшной угрозы для сада листья не несут, а вот дымящие костры опасны для окружающей среды. Однако когда листья начинают перепревать, рассадники болезней уничтожаются. Поэтому ускорить процесс разложения листвы можно несколькими способами:

• опрыскиванием. 5-% раствор мочевины поможет ускорить перепревание листы. Но опрыскивать листочки нужно начинать еще во время листопадов, как на деревьях, так и на земле под ними. Ранней весной, образовавшаяся подстилка сыграет роль азотного удобрения. Не стоит опрыскивать листья в заморозки, проводить мероприятие следует в начале и середине листопада;
• перекопкой. Листву можно смешать с почвой, чистый и рыхлый грунт позволит заделать листья в землю даже в весенний период, обеспечив «одеяло» корням на случай ранних заморозков;
• закапыванием. Садоводы, предпочитающие безукоризненно чистый и опрятный сад без лишнего «мусора» просто убирают опавшую листву, закапывая ее на окраине сада вместе с падалицей.

Защита сада от пересыхания

Подготовка сада к зиме включает в себя влагозарядный полив. Такая мера необходима, поскольку в мало дождливую осень, еще до прихода зимы, почва пересыхает.

Перед началом полива, нужно определить достаточное количество воды и рассчитать поливаемую площадь. На один квадратный метр приствольного круга, берется 50 литров воды.

Площадь полива определяется с учетом возраста деревьев. Ориентиром полива служит окружность приствольного круга. Деревья, которым более 5-ти лет, следует поливать, учитывая периферию кроны.

Полив происходит поэтапно, в час уходит по 20 литров, чтобы почва успевала впитывать и равномерно распределять воду, предотвращая ее застои.

Лить воду можно и в предварительно выкопанные лунки, но тогда их следует присыпать землей, чтобы в период оттепели вода не застаивалась.

После полива садоводы рекомендуют обязательно замульчировать землю торфом, компостом или перегноем.

Защита деревьев от вредителей

Важно! Уход за садом осенью, подготовка к зиме также предполагает защиту деревьев от грызунов. Особенно, зубатые вредители вроде зайцев и мышей падки на молодые деревца груш и яблонь. Садовники предотвращают вредительство еловым лапником, рубероидом, или с помощью защитной специальной сетки.

Сегодня защитить деревья, являющиеся лакомством для грызунов, можно как подручными, так и специализированными средствами:

• к примеру, в садоводческих магазинах, предлагают специальную краску, отпугивающую вредителей;
• в качестве защитной сетки часто используют ненужные колготки из капрона;
• в зимний период обеспечить дополнительную преграду от мышей можно с помощью снега или ледяной корки. Снег горкой утрамбовывается у основания дерева. А чтобы сделать ледяную корку, достаточно притоптать снег вокруг дерева и полить его водой, повторив мероприятие несколько раз.

Подготовка сада: инсектицидная защита от вредителей

Перед наступлением зимы можно подстраховаться и провести профилактическое мероприятие по защите деревьев от вредителей. Особенно такая подготовка молодого сада к зиме нужна, когда на этапе осмотра деревьев были выявлены грибковые образования. В таком случае ветви следует обработать, используя 4-% борный раствор.

Ликвидировать вредителей помогут специальные инсектицидные средства, а в борьбе с болезнетворными микробными спорами, которые приводят к коккомикозу, мучнистой росы и парши, оружием станет раствор мочевины или хозяйственного мыла. Из готовых препаратов, спросом у опытных садоводов пользуются такие продукты как Хорус, Актара и Карбофос.

Когда производить побелку деревьев?

Существует еще один миф, который мы хотим развеять. Принято считать, что стволы деревьев следует белить только в весенний период, к открытию сезона. Однако в действительности, подготовка плодовых деревьев к зиме также предусматривает побелку.

В период оттепелей следует побелить штамбы и скелетные ветви, используя 20-% раствор извести. Это обеспечит защиту от нашествия вредителей и насекомых.

Перед тем как проводить процедуру, необходимо осуществить зачистку трещин на коре, а также аккуратно удалить омертвевшую кору вокруг них, после чего провести дезинфекцию ствола, используя медный купорос в 1% -ном растворе и обработать ранки садовым варом.

Обрезка деревьев в зимний период

Важным и практически единственным мероприятием, которое проводится в саду зимой, является обрезка деревьев. Именно в это время года кроны обнажены от бутонов, пловов и листы, что позволяет без труда обнаружить сухие или больные ветви. Этот процесс можно совместить с уничтожением гнезд вредителей с яйцекладками.

Примечание! Ни в коем случае нельзя осуществлять обрезку в сильные морозы, иначе ранки на стволах деревьев будут претерпевать длительный процесс заживления.

Обрезать и сжечь следует сухие ветки, а также те, что поражены мучнистой росой или паршой. Также не лишней будет омолаживающая обрезка. Она предусматривает обрезку сильных вертикальных ветвей, а также жировых побегов на скелетных ветках. Такое мероприятие обеспечит доступ солнечного света нижнему ярусу веток.

Также зимой важно следить за количеством снега на ветвях. Если ветки начинают прогибаться под его весом, их следует аккуратно отряхивать. Уделить внимание необходимо и почве под деревьями, чтобы предотвратить обморожение, в сильные морозы ее нужно окучивать.

Чему еще садоводу посвятить себя зимой?

Не стоит забывать, что оставшееся свободное время зимой, можно использовать для проведения хозяйственных и ремонтных работ, которые также пойдут на пользу плодоносному саду:

Все это лучше сделать до прихода весны. Также садоводы не устают напоминать новичкам о пернатых помощниках, которые уничтожают насекомых.

Зима – самый злейший враг птиц, которым приходится искать себе пищу. В это время садовники вешают кормушки, помогая «охранникам» выжить.

Садовническая помощь от компании «Экомир»

У садоводов не всегда есть время и возможность для проведения важных мероприятий в саду, к примеру, на обрезку деревьев. Особенно когда конкретный случай требует наличия специальной садовнической техники и приспособлений.

Поэтому свою профессиональную помощь по обрезке деревьев и другим операциям в саду, предлагает компания «Экомир».

Теперь каждый владелец сада, заботящийся о своем участке, может вызвать опытных и профессиональных садоводов в Украине, и привести территорию в порядок качественно и недорого.

Методы борьбы с вредителями и болезнями растений

Сохранять и защищать высаженные в саду или огороде растительные культуры, аграрий может не только химическим, но и организационно – хозяйственным, агротехническим, механическим и биологическим методом. Предпринимая перечисленные мероприятия, Вам удастся избежать порчи и гибели здорового урожая.

Мероприятия по защите садовых и огородных культур направлены на снижение численности опасных вредителей и возбудителей болезней, на предупреждение их массового размножения или на повышение устойчи­вости растений к повреждениям и заболеваниям. Комплекс приемов, направленных на уничтожение вредителей и возбудителей заболеваний или на снижение ущерба от них называют системой мероприятий по защите растений. Она включает организационно-хозяйствен­ные мероприятия, агротехнический, механический, био­логический и химический методы борьбы. Все эти методы сочетаются между собой, дополняя друг друга.

Организационно-хозяйствен­ные мероприятия

К группе организационно-хозяйственных мероприятий относится, прежде всего, правильное размещение деревьев на участке. Оно предусматривает соблюдение оптимальных расстояний между деревьями, определенных агроуказаниями. Для высокорос­лых сортов требуется большая площадь питания (обычно 4×5 м), для полу карликовых и карликовых — меньше. Сгущение растений нежелательно: смыкаясь кронами, деревья мешают друг другу, затрудняет­ся работа по опрыскиванию деревьев, ухудшаются условия освещенности. Загущенные насаждения, кроме того, хуже продуваются ветром.

Сорта плодовых культур разных сроков созрева­ния опрыскивают неодинаковое число раз: летние сорта меньше, зимние — больше. Нередко для их обработки используют разные средства. Поэтому де­ревья с одинаковым сроком созревания плодов це­лесообразно размещать группами. Это обезопасит летние сорта, особенно в период созревания и уборки урожая, от попадания на них ядохимикатов при оп­рыскивании зимних сортов.

Посадочный материал для закладки и обновления сада и ягодника, рассада и семена овощных и цветочных культур должны быть здоровыми, не зараженными вредителями и болезнями. С посадочным материалом в сад могут быть занесены тли, листовертки, щитовки, филлоксера, некоторые возбудители заболеваний. Поэтому посадочный материал лучше брать не у частных лиц, а в плодовых питомниках.

Иногда в целях более полного использования земли между деревьями размещают ягодные кустарни­ки, землянику, овощные культуры. Такое размещение может быть оправдано только в первые годы после закладки сада, когда еще нет надобности опрыскивание деревьев ядохимикатами. При опрыскивании ядохимикаты попадают на растущие под деревьями ягодники, землянику, овощные культуры и делают их малопригодными или непригодными для исполь­зования в пищу.

Агротехнические мероприятия

Агротехнические мероприятия при своевремен­ном и качественном выполнении позволяют вырастить крепкие здоровые растения, обладающие повышенной устойчивостью к повреждениям вредителями и болезнями. Они значительно снижают численность вредителей и, соответственно, уменьшают ущерб от них. Желательно отдавать предпочтение сортам, устойчивым к вредителям и болезням, если их урожайность и вкусовые качества удовлетворяют требованиям садовода-огородника. Рыхление почвы, уничтожение сорняков, умеренное внесение удобрений препятствуют размножению многих вредителей и возбудителей заболеваний.

Осенняя перекопка почвы с тщательной заделкой опавших листьев и других растительных остатков является эффективным приемом борьбы с паршой яблони, капустной молью, пятни стостями и др. Обрезка и сжигание сухих и поврежденных ветвей в саду способствует снижению численности древесницы въедливой, крыжовниковой тли, яблонной стеклянницы, малинной мухи и других. Многие вредители и возбудители заболеваний размножаются на сорняках и с них переходят на культурные растения.

Регулярное уничтожение сорняков снижает численность крестоцветных блошек, капустной моли, белой гнили огородных культур и многих других вредных организмов. Своевременная уборка плодов яблони уменьшает их потери от яблонной плодожорки, парши. Посев на участке цветочных растений и нектароносов привлекает полезных насекомых. Питание нектаром цветков повышает их плодовитость и усиливает полезную деятельность.

Механические мероприятия

Механический метод борьбы включает мероприятия, направленные на физическое истребление вредных насекомых, а иногда и возбудителей заболеваний, и на создание препятствий для проникнове­ния вредителей к плодовому дереву или на его крону. К группе этих методов относится, например, снятие с веток и сжигание зимних гнезд златогузки и боярышницы, навешивание на штамбы ловчих поясов, ручной сбор и уничтожение колорадского жука, гусениц капустной белянки и т. д.

Биологический метод борьбы

Биологический метод борьбы с вредителями и возбудителями заболеваний растений основан на использовании против них их естественных врагов — хищных и паразитических насекомых, клещей, насе­комоядных птиц. Используются также вирусы, бактерии Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. , грибы, нередко вызывающие массовую гибель вредителей. Паразитами, кстати, принято считать животных, которые живут на теле или внутри других животных «хозяев», питаясь их соками или тканями. Паразиты приводят своего «хозяина» к гибели, когда заканчивают свое развитие. Хищник питается жертвой непродолжительное время, убивая ее сразу. Из хищников в садах и на огородах часто встречаются божьи коровки, златоглазка, жужелицы, мухи-тахины, пауки, хищные клещи, а из паразитов — трихограмма, афелинус, эуптеромалюс и другие перепон­чатокрылые.

Полезные организмы используются для борьбы с вредителями разными способами. Например, трихограмму разводят в лабораториях, а затем выпускают в сады и на огороды в целях борьбы с яблонной плодожоркой, капустной белянкой. Разводят и выпускают в теплицы хищного клеща фитосейулюса для борьбы с паутинным клещом на огурцах. На садово-огородном участке возможно привлечение паразитов и хищников и охрана их путем высева фацелии, горчицы, укропа и других нектароносов. Разумное уменьшение объема и подбор сроков использования ядохимикатов будет способствовать сохранению полезных насекомых и клещей. Ряд бактериальных и грибных препаратов для борьбы с вредителями выпускает промышленность (лепидоцид, битоксибациллин). В целях привлечения в сады насекомоядных птиц (синиц, мухоловок, скворцов) в садах развешивают скворечники и другие дуплянки.

Химический метод борьбы

Химический метод борьбы основан на исполь­зовании против вредителей и болезней химических препаратов: инсектицидов против насекомых, акарицидов против клещей, фунгицидов против грибных заболеваний. Химические препараты могут применяться путем опрыскивания, реже опыливания растений, внесения их в почву, приготовления отравленных приманок, иногда газации (растений, складов, теплиц, тары), протравливания семян, луковиц и клубней, предназначенных для посадки. Химические препараты наносятся на растения при помощи специальной техники — опрыскивателей, отбеливателей. Химический метод удобен и прост в применении. Он достаточно надежно позволяет защитить урожай. Однако ядохимикаты не безвредны для человека и домашних животных, что требует осторожности в обращении с ними.

Кроме того, от ядохимикатов погибают не только вредные, но и полезные организмы. Накапливаясь в плодах и других частях растений, ядохимикаты могут представлять опасность для людей. Попадая в воздух, почву, воду, они вместе с удобрениями и гербицидами являются источником загрязнения окружающей среды. Поэтому ядохимикаты в последние годы стремятся применять реже, лишь при наличии значительного количества вредителей, когда невозможно снизить их численность другими методами.

Учеными разработаны пороги вре­доносности, т. е. установлены такие количества тех Или иных вредителей, при которых и выше которых обработка ядохимикатами становится целесообраз­ной. Чтобы получить более высокий эффект и избежать ожогов опрыскиваемых растений, при исполь­зовании ядохимикатов необходимо придерживаться рекомендуемых инструкциями концентраций.

Где зимуют вредители сада и как испортить им жизнь?

Поздней осенью, после окончания листопада, но ещё до наступления морозов, очень рекомендую прогуляться по саду и внимательно осмотреть свои растения. Наверняка, вы обнаружите много чего интересного. А если вооружитесь увеличительным стеклом или лупой, то и подавно. Ненавистные и практически непобедимые тли откладывают яйца прямо на коре деревьев или кустарников. В трещинах коры ветвей и штамбов старых деревьев, завернувшись в паутинный кокон, зимуют гусеницы яблонной и сливовой плодожорки. Именно они съели 90% вашего урожая. Чтобы этого не повторилось в следующем сезоне, советую немедленно объявить вредителям сада войну.

Где зимуют вредители сада?

Осматриваем сад на наличие вредителей

В прошедшем сезоне на яблонях были недоразвитые листья, осыпались бутоны, цветки и завязь? Присмотритесь, нет ли в складках коры мелких овальных оранжевых яиц медяницы яблонной? Это её «рук» дело. Некоторые вредители сооружают себе на зиму гнёзда из листьев, обвивая их паутиной, и они хорошо заметны на голом дереве. Есть вредители, которые буквально вгрызаются под кору растения и делают там яйцекладку. Обратите внимание, нет ли преждевременно усохших побегов?

И это только видимая часть расселения вредителей. Множество их устраивает себе вполне комфортную зимовку не на продуваемых морозным зимним ветром растениях, а у их основания, в опавших листьях и в комьях земли приствольного круга. Ясное дело, что, перезимовав, они с наступлением тепла буквально сразу накинутся на ваши растения. А растения-то, после зимы слабые, им новые листья отрастить надо для нормального питания, а их уже кто-то ест. Какие уж тут урожай и красота для глаз и души?

Но есть весеннее опрыскивание, которое призвано убить всю эту нечисть «на корню». Так-то оно так. Но не лучше ли не дать вредителям (да и болезням, в том числе) шанса на комфортную зимовку и провести профилактическую осеннюю обработку сада? Особенно, если ваш сад в прошедшем сезоне страдал от их нашествия.

Побелка деревьев на зиму — один из эффективных методов профилактики против вредителей сада. © TwojOgrodek

Очищаем сад от вредителей вручную

Прежде чем браться за опрыскиватель, можно от многого избавиться вручную, без применения химических препаратов. Если вы, например, обнаружили на дереве яйцекладку или гнёзда с зимующими гусеницами, достаточно аккуратно их соскоблить и вычистить обратной стороной лезвия ножа (не острой).

Старую, отслаивающуюся, уже отмершую кору нужно аккуратно с помощью шпателя или цикли удалить. Не забудьте расстелить в приствольном круге плёнку или плотную ткань, а все собранные омертвевшие остатки и скопившихся там вредителей лучше всего просто сжечь. После такого «пилинга» очищенные стволы можно и побелить.

Состав побелки: воды 10 литров, извести свежегашеной 2 кг и примерно столько же глины. Чем выше побелите, тем лучше.

Для нарушения комфорта зимующих под растениями вредителей и болезней, наиболее простой способ — убрать всю опавшую листву и закопать её глубже в землю в дальнем конце сада. Либо сложить в компостную кучу, но при условии, что компостная куча у вас правильная и разогревается до температуры около 60 градусов.

Естественно, почву под растениями стоит перекопать (если вы копаете), либо замульчировать толстым слоем (хвоя, перепревшие опилки). В первом случае многое окажется на поверхности и либо станет жертвой птиц, либо подвергнется очистительному воздействию мороза. Во втором случае, благополучно перезимовавшим вредителям будет трудно или невозможно выбраться весной на поверхность. Какой способ выбрать, решать вам, думаю, что лучше комбинация: осенняя перекопка приствольного круга или грядки с последующим толстым мульчированием.

Естественно, все обнаруженные в кроне коконы, а также мумифицированные плоды следует снять и сжечь.

Проводим осеннее профилактическое опрыскивание сада от вредителей

Но, скорее всего, как бы вы ни старались, даже имея всего несколько деревьев и кустарников, вряд ли вы вручную сможете очистить свой сад от всех вредителей. Без помощи химии тут не обойтись. На сегодня существует множество препаратов для обработки сада от вредителей и болезней. При выборе того или иного препарата внимательно изучите инструкцию и обратите внимание на то, при каких температурах его рекомендуется использовать.

Скажем, некоторые препараты работают при температурах выше +10 градусов, а для позднеосеннего опрыскивания это не самая оптимальная температура. Ведь его стоит проводить при полностью опавшей листве и положительных температурах (оптимально +5 градусов), опрыскивать при отрицательных температурах не рекомендуется.

Однако именно в это время у растений кора утолщается, а почки полностью закрываются и становятся неуязвимыми для морозов, что позволяет вам использовать крепкие растворы препаратов, которыми нельзя опрыскивать деревья и кустарники в период вегетации (по листьям). Вспомним недорогие и проверенные временем средства.

Карбамид

Отлично зарекомендовал себя Карбамид (мочевина). В правильных концентрациях он буквально сжигает споры инфекций и отложенные на коре яйца насекомых-вредителей, являясь, по сути, и фунгицидом, и инсектицидом. Главное — правильно подобрать концентрацию.

Если в прошедшем сезоне ваш сад не захватила эпидемия каких-либо болезней или нашествие вредителей, то его условно можно считать «чистым», и Карбамид применяют в концентрации 200–300 грамм на 10 л воды (в стаканчике объемом 200 мл — 130 г).

Если же в саду были проблемы — тля, медянница, парша, мучнистая роса, и др., то стоит использовать более крепкий раствор: 500, а то и 700 грамм на 10 л воды.

Многие садоводы знают, что Карбамид является отличным азотным удобрением, которое способствует вегетации растений. Действительно, при ранневесеннем опрыскивании, помимо избавления от вредителей и болезней, мочевина стимулирует рост растений. Но при опрыскивании поздней осенью, при пониженной уже температуре, никакого роста он не вызовет, так что применяйте его смело.

Сегодня существует множество препаратов для обработки сада от вредителей и болезней. © PortalFruticola

Железный купорос

Железный купорос — ещё одно популярное средство, которое годится для позднеосеннего опрыскивания сада. В «чистом», не болевшем саду делают одну концентрацию – 200-300 грамм на 10 л воды (в стаканчике объемом 200 мл — 180 грамм), если же сад болел, то 500 грамм на 10 л воды.

В старых пособиях по садоводству встречается и 800 грамм, но, пожалуй, это перебор. А вот смешать для большего эффекта Карбамид и железный купорос вполне можно, причём в тех же концентрациях, сделав так называемую «баковую смесь».

Кстати, с помощью 3% раствора железного купороса можно провести эффективную борьбу с лишайниками на стволах и ветвях деревьев, ведь именно в их пористой структуре часто и при этом комфортно зимуют возбудители болезней и насекомые-вредители.

Медный купорос

Для опрыскивания сада перед зимой его применяют в концентрации 300 грамм на 10 л воды (в стаканчике объемом 200 мл – 210 грамм). А если к медному купоросу добавить известь, то получится уже более ста лет популярная у садоводов всего мира бордоская жидкость. Правда, стоит оговориться, что при её приготовлении нужно соблюдать определённые правила и последовательность действий. Для позднеосеннего искореняющего опрыскивания можно использовать 3% вариант этого фунгицида.

Есть интересная группа препаратов, содержащих эмульсии минеральных масел (препараты 30-В и 30-Д), после обработки ими на растении образуется плёнка, не пропускающая воздух. В результате растению не наносится никакого вреда, экологии, кстати, тоже, а всё то болезнетворное и вредное, что зимует на растении, попросту задыхается. Причём, привыкнуть к таким условиям вредителям невозможно, и препарат можно эффективно применять из года в год.

Можно применять и другие, более современные препараты для обработки сада осенью, но повторюсь, некоторые из них имеют ограничение по температуре использования, будьте к этому внимательны.

Как проводить позднеосеннее опрыскивание сада?

А ещё помните о том, что все эти препараты контактного действия, т.е. эффективны при непосредственном попадании на споры, яйца или личинки. Поэтому очень важно: деревья и кустарники во время таких обработок следует смачивать полностью, от макушки до низа ствола.

Более того, стоит обработать и приствольный круг растения. Правда, имейте в виду, что не все препараты полезны для почвы, её микрофлоры и питания растений. И еще помните: если останется незатронутым даже небольшой участок с зимующими спорами, то весной они вновь разлетятся по саду, а выжившая личинка или яйцекладка даст новые поколения вредителей.

Поэтому и использовать желательно современные бензиновые или электрические опрыскиватели, способные создавать мелкий туман из препаратов, проникающий в мельчайшие поры и трещины коры. В некоторых случаях могут помочь и специальные препараты – прилипатели, обеспечивающие хороший контакт химического вещества и коры растения.

Особая тема — стволовые вредители (например, заболонник). Их наличие можно определить по отверстиям в коре растений. Бороться с ними сложно. На начальном этапе просто срезают и сжигают поражённые ветви, но при сильном заражении ручной сбор и даже опрыскивания результата не дадут. Поэтому осенью можно попытаться сделать стволовые инъекции, скажем препаратом «Актеллик», буквально шприцем впрыскивая его в отверстия.

Никто лучше птиц не обнаружит и не уничтожит спрятавшегося в укромном месте вредителя — привлекайте пернатых в сад!

Привлекаем в сад птиц!

Важным мероприятием по борьбе именно с насекомыми-вредителями является привлечение в сад птиц. Для этого стоит с поздней осени развесить кормушки (кормят птиц только во время морозов) и даже устроить им укрытия от непогоды. Никто лучше птиц не обнаружит и не уничтожит спрятавшегося в укромном месте вредителя. А дятел и скворец достанет даже стволовых вредителей.

Конечно, птицы, ручная очистка и позднеосенняя обработка сада не смогут полностью решить все проблемы в вашем саду. Поэтому ранней весной, до момента пробуждения растений, точно такой же осмотр и такую же обработку теми же препаратами стоит повторить, закрепив успех.

И не забывайте о соблюдении техники безопасности. Респиратор, резиновые перчатки, спецодежда – необходимые атрибуты любой химической обработки сада. Кстати, и сбор некоторых зимующих гусениц стоит проводить в перчатках, они бывают ядовитыми.

Хорошей зимовки вашему саду!

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

• Лучшие новые материалы сайта
• Популярные статьи и обсуждения
• Интересные темы форума

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Истории — это раздел нашего сайта, где каждый может поделиться своими успехами, интересными рассказами или заметками о загородной жизни, садоводстве и выращивании растений.

Читайте истории, голосуйте за лучшие из них и делитесь своим опытом с любителями и профессионалами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных растений для опознания.

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

Чем опрыскивать деревья перед зимой: препараты и советы по обработке

Поздней осенью растения в саду впадают в зимний сон, и их можно обработать сильнодействующими средствами для борьбы с болезнями и вредителями. Если сад у вас небольшой, деревья и кустарники болеют мало, вы даете им необходимый уход — лучше избегать любых манипуляций с ядовитыми препаратами.

Однако бывают случаи, когда без помощи химических обработок не обойтись. О том, как все сделать правильно и минимизировать возможный вред для природы и человека, расскажем в этой статье. Собрали основные советы и рекомендации о том, чем, когда и как опрыскать сад осенью.

Можно ли обойтись без химии?

Обрабатывать ли сад химическими препаратами – решать каждому садоводу лично. Кто-то выбирает органические принципы ухода за садом и отказывается от любых химических опрыскиваний. К тому же это занятие довольно трудоемкое, если учитывать, что рекомендованы такие обработки и осенью, и весной, и в течение лета.

Для осенней обработки сада не подходят биопрепараты. Их нужно применять по теплой погоде. Они действуют при положительных температурах от 12 °C и выше. Поэтому осенью они не будут эффективны, и их рекомендуется применять весной и летом.

Хотите вырастить здоровую рассаду в 2022?

Все о выращивании рассады от А до Я в новом гайде. Скачайте Гайд от экспертов проекта Антонов сад!

Перейти на страницу Гайдов →

Когда опрыскивать сад осенью?

Осенние обработки проводятся после полного листопада, когда дерево перешло в состояние покоя, почки закрылись

• в конце осени (в октябре-ноябре в зависимости от региона),
• когда растения перестают вегетировать,
• при температурах не ниже 0 °C и не выше +5 °C.

Осеннюю обработку нельзя проводить при отрицательных температурах воздуха!

Чем опрыскивать сад осенью?

Поздней осенью в конце октября – ноябре сад опрыскивают фунгицидными средствами. Препараты подбирайте так, чтобы обеспечить деревьям и кустарникам защиту от самых распространенных и опасных грибных заболеваний:

• Парша,
• Монилиоз,
• Пятнистости,
• Ржавчина,
• Мучнистая роса и др.

Самые популярные препараты среди садоводов

Многие садоводы годами пользуются известными и проверенными средствами для обработки сада осенью: растворами медного или жулузного купороса, бордоской смесью, мочевиной. О том, в чем их особенность и правила применения, расскажем в этом разделе.

Карбамид, мочевина, аммиачная селитра

Сочетает в себе фунгицидное и инсектицидное действие. Карбамид практически выжигает всех возбудителей грибковых и инфекционных заболеваний. Эффективно борется с зимующими стадиями вредителей: отложенными яйцекладками, куколками.

• Для профилактической обработки «чистого» сада (если растения не болели и не были поражены вредителями) достаточно 2-3% раствора (200-300 г на 10 л воды)
• Для опрыскивания «больного» сада (были явные признаки парши, мучнистой росы, тли и т.п.) понадобится высококонцентрированный 5-7 % раствор (500-700 г на 10 л воды)

Можно применять на растениях, у которых закончился рост побегов и сформировалась верхушечная почка. Если рост продолжается (например, долго вегетируют розы, черешня), обработка азотными удобрением приведет к ожогу невызревших частей.

Не стоит бояться, что аммиачная селитра спровоцирует рост побегов перед зимой. При температурах обработки ок. 0 °C жизнедеятельность уже остановилась, растения приготовить к зимней спячке, и мочевина не подействует на ростовые процессы.

Железный купорос

Концентрация для обработки сада будет следующей:

• Для профилактики “чистого” сада – 200-300 г на 10 л воды
• Для обработки “больного” сада – разведите 500 г на 10 л воды – 5% раствор.

Медный купорос

Медным купоросом опрыскивают осенью по голым веткам 3% раствором – 300 г на 10 л воды
________________________________________________

Подробнее о том, в каких случаях применять и как правильно развести железный и медный купорос, читайте в этой статье
________________________________________________

Для увеличения эффективности опрыскивания препараты можно смешивать:

• Железный купорос + мочевина (пропорции те же, что и в рекомендациях выше)
• Комплексная смесь против болезней и вредителей (фунгицид Хорус + инсектицид Децис)
• Бордоская жидкость (медный купорос + известь)

Бордоская жидкость

Опрыскивание бордоской жидкостью называют голубым опрыскиванием из-за цвета получаемого раствора. Бордоская смесь обладает и фунгицидным и инсектицидным действием, уничтожая возбудителей болезней и некоторых вредителей.

Основным действующим веществом является медный купорос, который сам по себе является сильной кислотой и способен обжечь растения. Чтобы нейтрализовать кислоту используют известь (щелочь).

При работе с химическими препаратами используйте маску-респиратор и перчатки!

Как правильно приготовить 3% бордоскую смесь

Для обработки осеннего спящего сада рекомендуется использовать 3% раствор бордоской жидкости. Извести берется столько же или чуть больше, чем купороса.

1. 300 г медного купороса высыпаем в 10-литровое ведро, заливаем небольшим количеством воды и даем порошку немного постоять и раствориться (молжно помогать, взбалтывая ведро)
2. Доливаем еще 5 л воды – лучше использовать умеренно горячую воду для хорошего растворения медного купороса.
3. В другом ведре разводим известь-пушонку (300-400 г): высыпаем в ведро и заливаем 5 л воды, помешиваем до полного растворения.
4. Когда оба порошка хорошо растворятся и растворы остынут, приступаем к смешиванию.
5. Вливаем тонкой струйкой медный купорос в известь при постоянном помешивании.

Получается раствор красивого голубого цвета.

Чтобы проверить, правильно ли приготвлена бордоская смесь и не обожжет ли полученный раствор ветки деревьев, опробуйте жидкость на металлическом предмете.

Возьмите гвоздь или нож и опустите его в раствор. Если в смеси избыток меди (что опасно для растений), на металле появятся красные пятна.

Правила применения бордоской жидкости

• Рабочую бордоскую смесь используйте в день приготовления – на следующий день она теряет свои свойства.
• Бордоскую жидкость нельзя смешивать в железных оцинкованных ведрах. Рекомендуются стеклянные либо эмалированные емкости. Негашеная известь сильно нагревается и может испортить пластиковую емкость.
• Перед тем как зарядить раствором опрыскиватель, смесь нужно профильтровать.

Какие препараты для опрыскивания выбрать в магазине?

Выбор препаратов широк в любом садовом магазине и у любого производителя.

Среди самых популярных и эффективных применяются такие:

• ХОМ, Оксихом
• Фундазол,
• Тиовит Джет,
• Профит голд,
• Скор,
• Протон,
• Прогноз,
• Хорус,
• Топаз и др.

Что надо учитывать при выборе химического фунгицида?

Универсальных средств, действующих на всех возбудителей одинаково эффективно, не существует. Поэтому при выборе препаратов руководствуйтесь такими советами:

1. Действие железного и медного купороса на большинство болезнетворных микроорганизмов примерно одинаковое, хотя считается, что на некоторых возбудителей медь действует лучше.
2. Обращайте внимание на то, при какой температуре работает препарат. Выбирайте те, которые работают при температурах от 0 до +5 °C
3. Внимательно читайте состав и выбирайте препарат по действующему веществу – оно может совпадать у препаратов с разными названиями, а эффект от их применения будет одинаковый. Фунгициды бывают системного и контактного действия
4. Контактные препараты работают на поверхности растения и быстро смываются влагой. Это надо учитывать при осенних обработках, когда велика вероятность осадков. Следите за прогнозом погоды и выбирайте для обработки погожие деньги и продолжительный период без дождей.
5. Препараты системного действия проникают внутрь растения. Если препарат обладает одновременно и контактным и системным действием, он обеспечивает более длительный защитный эффект.

Как правильно опрыскивать сад осенью: советы

1. Соблюдать нормы и дозировку разведения препарата, меры предосторожности при обработке.
2. Проводите обработку настолько поздно, насколько позволяет погода.
3. Используйте хорошие опрыскиватели, которые дают очень мелкий распыл – это уменьшает расход препарата и доставляет его в труднодоступные места. Желательно использовать электрические или бензиновые опрыскиватели, чтобы создавать очень мелкий туман под большим напором, чтобы раствор попал во все поры и трещины в коре.
4. Наносите смесь обильно, особенно в нижней части ствола, чтобы раствор стекал по дереву, а не просто увлажнял кору
5. Осенью концентрация раствора для опрыскивания должны быть больше, чем весной (так, например в весеннее время в период вегетации допускаются профилактические обработки 1% растворами медного или железного купороса, бордоской жидкости). При осенней обработке растения уже ушли в спячку и можно использовать более агрессивные препараты.
6. Тщательно опрыскивайте стволы и ветки целиком, старайтесь добраться до кончиков побегов, в развилках ветвей и других труднодоступных местах.
7. Вместе с растениями обрабатывайте почву в приствольных кругах, опавшие листья.
8. Садовую побелку наносите как можно позже, чтобы ее не смыло дождями и она не побледнела, потому что главная ее функция – защита от солнечных ожогов
9. Чередуйте препараты и смеси для опрыскивания, не используйте для обработок одни и те же средства.

Опавшие листья и растительные остатки после осенней обработки фунгицидами можно закладывать в компост.

Если вы не делаете компост и не хотите тратить время на опрыскивание листового опада, тогда опавшие листья лучше убирать с участка, тщательно очищая приствольную зону. Можно закапывать растительные остатки на достаточно большую глубину, чтобы у спор грибов и личинок не было возможности выбраться на поверхность.

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
(от конца листопада до набухания почек)

В течении осенне-зимнего периода необходимо установить, какие и в какой степени встречаются в саду вредители и болезни растений, провести ряд работ по борьбе с зимующими стадиями некоторых видов, принять меры к сохранению насаждений от повреждений их грызунами и провести необходимые подготовительные работы к проведению мер по защите растений в весенний и летний периоды будущего года.

Выявление основных вредителей и болезней растений

Осенью вредители растений уходят на зимовку и в течение длительного периода находятся в стадии покоя. Степень заселения растений зимующими стадиями вредных насекомых и других вредителей устанавливается путем тщательного осмотра (обследования) деревьев и кустарников. Большинство вредителей имеет небольшие размеры, поэтому при осмотре растений надо пользоваться увеличительными приборами (5—10-кратной лупой и т. п.).

Где же находят «зимние квартиры» шестиногие и другие враги сада? Возбудители широко распространенных грибных болезней — парши яблони и груши, антракноза и септориоза смородины и крыжовника, различных пятнистостей листьев, вызываемых грибными болезнями,— в течение зимы сохраняются в опавших листьях. Листовая подстилка, образовавшаяся после листопада, служит убежищем для паутинных клещей и жуков-долгоносиков, а в верхних слоях почвы, главным образом в пределах подкронных кругов деревьев и кустарников, зимуют личинки пилильщиков, личинки жуков-долгоносиков, гусеницы крыжовниковой огневки и другие вредители растений.

Некоторые вредители зимуют на ветках деревьев и кустарников. В гнездах из объеденных высохших листьев, прикрепленных паутинками к молодым веточкам деревьев и декоративных кустарников (боярышник и др.) устраивают себе надежные укрытия молодые гусеницы боярышницы и златогузки. В гнезде боярышницы, покрыв себя паутинными кокончиками, зимуют до 70 гусениц; в гнезде златогузки находится до 300 гусениц.

После листопада в кронах плодовых деревьев хорошо заметны засохшие или почерневшие глянцевитые плоды. В таких плодах (их называют мумифицированными) в течение зимы сохраняются возбудители грибных болезней, плодовых гнилей и черного рака. На коре ветвей деревьев зимуют гусеницы яблонной моли — одного из самых распространенных и опасных вредителей листьев яблони. Бабочки этой моли, откладывая яйца, располагают их так, как на крышах кладется черепица, и покрывают их быстрозатвердевающими выделениями, В каждой кладке находится до 80 яиц, а затем и маленьких гусениц моли. Выглядят кладки, как небольшие плотные щиточки, окрашенные под цвет коры.

Различные виды тлей, яблонная медяница, яблонный красный клещ, кольчатый шелкопряд и некоторые другие вредители зимуют в стадии яиц, отложенных на коре ветвей. Яйца очень мелкие, но отличить их довольно просто. Форма яиц тлей и медяниц овальная, размер их не превышает 0,5 мм. Но у тлей яйца блестящего черного цвета и располагаются они на коре молодыз побегов, чаще на корневой поросли и на волчках, а у медяницы яйца немножко мельче, они оранжевые, находятся главным образом в складках и морщинках коры у основания плодовых почек и плодовых веточек.

Яйца яблонного красного клеща очень мелкие (0,1 — 0,15 мм), имеют круглую форму и, если рассматривать их в сильную лупу, выглядят как красные шарики, похожие на икринки.

Бабочки многих видов листоверток откладывают яйца в виде небольших (до 1 см в диаметре) бляшек, обычно окрашенных под цвет коры. В каждой такой кладке бывает до 100 яиц.

Кольчатый шелкопряд откладывает яйца на молодые веточки. Яйцекладка плотно охватывает веточку в виде колечка. В каждом колечке, ширина которого достигает 1,5 см, насчитывается до 400 яиц, похожих на очень твердые бисеринки.

Многие виды щитовок также зимуют на коре деревьев и кустарников. Запятовидная и ивовая щитовки зимуют в стадии яиц, находящихся под щитками погибших самок. У запятовидной щитовки яйца молочнобелого цвета, а у ивовой — красные, форма яиц удлиненно-овальная, длина 0,3 мм.

Под старой отмершей корой, в различных трещинках и других укромных местах штамбов и основных ветвей находят убежище для зимовки гусеницы яблонной и сливовой плодожорок (часть гусениц зимует в верхнем слое почвы). Они выгрызают в коре небольшие овальные углубления и покрывают себя плотными паутинными коконами.

В годы массового появления непарного шелкопряда на штамбах деревьев (обычно у их основания) можно встретить кладки яиц этого вредителя. В выборе мест для откладки яиц бабочки неразборчивы: их можно найти на пнях деревьев, на нижних частях строений, на заборах и т. п. Кладки похожи на лепешечки овально-округлой формы, диаметром 2—3 см, плотно покрытых слоем желтоватых волосков. В каждой кладке может быть до 500 яиц.

Серая яблонная тля также откладывает свои яйца на кору стволов и маточных ветвей. Яйца тлей — овальной формы, черного цвета, достигают длины 0,3 мм.

В любительских, приусадебных садах, где выращивается, как правило, сравнительно небольшое количество растений, целесообразно обследовать все растения. В этом случае садовод сможет в дальнейшем проводить борьбу с вредителями болезней, учитывая фактическую зараженность каждого отдельно взятого плодового дерева или ягодного кустарника. Такой индивидуальный подход к уходу за растениями имеет несколько преимуществ, главное из которых — возможность проведения выборочной обработки растений ядохимикатами.

Борьба с зимующими стадиями вредителей и болезней

Уничтожение гусениц яблонной плодожорки. После уборки урожая снимают ловчие пояса, в которых закоконировалась часть гусениц яблонной и сливовой плодожорок. Пояса, изготовленные из садовой стружки, бумаги или других скоропортящихся материалов, сжигают, а пояса из мешковины помещают в кипящую воду, затем просушивают и хранят для использования в следующем году. Снимая пояса, внимательно осматривают кору под ними и уничтожают коконы, оставшиеся на коре в трещинах и углублениях.

При осенней очистке частиц отмершей коры со штамбов и основных ветвей яблони и груши внимательно осматривают трещины, дупла и другие места, где могут находиться коконы с гусеницами плодожорки, их выбирают и раздавливают. Очистку проводят при помощи тупых скребков, так, чтобы не повреждалась живая ткань коры. Под места очистки расстилают мешковину или иную ткань для сбора и последующего сжигания мусора.

Уничтожение яйцекладок непарного шелкопряда в годы появления этого вредителя. Яйцекладки отыскивают, внимательно осматривая штамбы деревьев, основания стеблей кустарников, нижнюю часть строений, заборов и различных предметов, находящихся в саду и на прилегающей к нему территории.

Яйцекладки можно соскабливать (лучше с помощью столовых ложек), подкладывая под место очистки подстилку для сбора случайно опавших яиц. Подстилку делают из плотного материала, разрезанного по середине до половины. В этом случае ствол окажется в середине подстилки. Яйца собирают в ведра, а затем сжигают или закапывают на глубину до 50 см. Яйцекладки на месте раздавливать нельзя, так как часть яиц при этом выпадает в сторону. Можно уничтожать яйцекладки, смазывая их продуктами нефти.

Как нефтевать яйцекладки непарного шелкопряда

Продуктами нефти — мазутом, отработанным маслом, керосином с добавлением небольшого количества отработанного масла яйцекладки пропитывают на старых деревьях лесных пород с огрубевшей корой, на неокрашенных заборах, камнях, пнях и т. п. Для этого лучше использовать небольшие плотные волосяные кисти и проводить обмазку так, чтобы продукты нефти полностью пропитали яйцекладку и вместе с тем не образовали большого пятна на коре. На плодовых деревьях, на молодых деревьях других пород и на кустарниках обмазку не применяют, так как продукты нефти могут вызывать ожоги коры.

Побелка штамбов и основных сучьев известью предохраняет живые ткани коры от перегрева солнцем в ранневесенний период. Она проводится поздней осенью, после очистки отмершей коры. Для побелки применяют свежегашеную известь (2—3 кг на 10 л воды) с добавлением 1—2 кг глины. Для прилипаемости хорошо добавить также снятое молоко (2 л на 10 л смеси) или разогретый клей (50—100 г на 10 л смеси). Можно приготовить смесь для побелки из извести (2—3 кг) и медного купороса (0,5 кг) — на 10 л воды.

Позднеосенняя перепашка (перекопка) почвы в саду нарушает условия зимовки вредителей и возбудителей болезней. Лучше почву обрабатывать после листопада, чтобы закопать в землю опавшие листья. В небольших садах перед перекопкой практикуется сгребание листьев и сжигание их или складывание в компостные кучи. В последнем случае листья надо засыпать землей или торфом.

Снятие и сжигание зимующих гнезд боярышницы, златогузки, а также сухих (мумифицированных) плодов

С высоких частей крон гнезда боярышницы и сухие плоды снимают с помощью шеста, на конец которого надевают несложные приспособления в виде лапок, рогаток, щеток и т. п. Гнезда златогузки прочно прикреплены, поэтому их срезают воздушными секаторами вместе с веточкой. При сборе гнезд златогузки надо пользоваться рукавицами во избежание раздражения кожи ядовитыми волосками гусениц.

Привлечение в сады синиц и других, насекомоядных птиц, гнездящихся в дуплах, проводится путем развешивания вблизи сада и на постройках в саду синичников и скворечников. Обычно искусственные гнездовья развешивают рано весной ко времени таяния снега. Синичники же лучше развесить с осени. Зимой синицы будут укрываться в них от непогоды и могут остаться гнездования летом.

В течение зимы, особенно при сильных снегопада и гололедице, надо подкармливать синиц и других насекомоядных птиц, зимующих в постоянных местах обитания. Птиц подкармливают семенами подсолнечника, арбуза, конопли, хлебными крошками, различными зерновыми отходами, костями с остатками мяса, кусочками несоленого сала, сухими ягодами и т. п.

Борьба с мышевидными грызунами

Мышевидные грызуны (полевки и мыши) повреждают плодовые растения во второй половине зимы, обгладывая штамбы и ветки, находящиеся под снеговым покровом; водяные полевки (водяные крысы) подгрызают основные корни. Грызуны обычно обитают и накапливаются на целинных и засоренных участках в кучах старого навоза, местах скопления растительных остатков и другого мусора. Для сохранения насаждении от повреждений необходимо содержать в чистоте садовые участки, своевременно удалять растительный мусор, особенно осенью, перекапывать почву в саду.

Наряду с профилактическими мерами, направленными на создание условий, неблагоприятных для жизни грызунов, осенью проводят меры по уничтожению грызунов и предохранению растений от повреждений. Наиболее перспективен биологический метод борьбы, заключающийся в искусственном заражении грызунов “бактериями, вызывающими их заболевание и гибель. В сельскохозяйственном производстве наиболее широко применяют зерновые приманки, состоящие из зерна и препарата «бактероденцид».

Приманки с ядохимикатами (фосфидом цинка и др.) также уничтожающие грызунов, допускается применять в коллективных и приусадебных садах при участии специальных организаций по борьбе с грызунами или же специалистов станций защиты растений.

Поздней осенью, перед наступлением устойчивых заморозков, молодые деревья (до 10—12 лет) обвязывают толем или мульчбумагой для предохранения от погрызов. Сначала рогожей или жгутами из газетной бумаги обматывают стволы и основные скелетные ветви, затем плотно накладывают толь и закрепляют его шпагатом. Нижнюю часть толя немного углубляют в землю и приcыпают землей. Защищают растения и еловыми ветками (лапником), плотно закрывая ими стволики деревьев (иглами вниз). Для этой цели применяют также камыш, полынь, стебли подсолнечника, отплодоносившие побеги малины. От обвязки и укрытий растения надо освобождать после таяния снега.

Отаптывание снега зимой вокруг молодых деревьев также хорошо защищает их от погрызов. Проводят эту работу в дни оттепелей, повторяя ее после каждого большого снегопада. Снег желательно отаптывать и вокруг обвязанных деревьев, особенно когда уровень снегового покрова выше места обвязки. При отаптывании снег надо подбрасывать из междурядий, чтобы не оголять стволы.

Можно отпугивать грызунов, обмазывая стволы и маточные ветви деревьев сметанообразной смесью, в состав которой входят: глина (3—4 кг), коровий навоз (3—4 кг), креолин (0,1 кг) и вода. Существует и другой способ — вокруг деревьев рассыпают торфяную крошку, опилки или золу, предварительно пропитав их 10%-ным раствором креолина (1 кг па 10 л воды).

Подготовка к работам в весенне-летний период

Ежегодные наблюдения за появлением вредителей и болезней растений в саду, а также данные осеннего обследования позволяют садоводу наметить меры для предупреждения массового появления вредителей и болезней в дальнейшем. Намечая эти мероприятия, необходимо учитывать, что успешное проведение работ по защите растений зависит от умелого сочетания различных методов борьбы. Наряду с разумным использованием химического метода, основанного на применении современных высокоэффективных ядохимикатов, необходимо более полно внедрять биологический и механический методы, лучше ухаживать за растениями для повышения их устойчивости к неблагоприятным факторам, более жестко подходить к подбору сортов, проводить нужные карантинные мероприятия, сдерживающие распространение опасных врагов растений, и т. п.

Определение потребности ядохимикатов

При проведении мер борьбы с вредителями и болезнями следует прежде всего ориентироваться на использование химических средств защиты растений (ядохимикатов) заводского изготовления. Химический метод все еще остается ведущим методом борьбы с главнейшими вредителями и болезнями плодовых и ягодных растений. Важно лишь применять этот метод своевременно и квалифицированно.

При определении потребности ядохимикатов и других препаратов, необходимых для борьбы с вредителями и болезнями, учитывается возраст и количество растений, подлежащих обработке, кратность опрыскиваний и нормы расхода рабочих растворов. В средней зоне садоводства для борьбы с вредителями и болезням растений в приусадебном саду (в возрасте 8—10 лет; площадью 600—800 м 2 ) ориентировочно требуется следующее количество основных ядохимикатов.

Примечание: При расчете потребности принято:

Количество растений на участке. Яблонь и груш 12 деревьев. Вишен и слив — 13 деревьев. Смородины и крыжовника — 18 кустов. Малины — 40 кустов. Земляники — 40 м 2 .

Расход рабочей жидкости. На дерево косточковых пород – 3 л. На дерево семечковых пород — 5 л. На куст смородины и крыжовника — 1,5 л. На куст малины — 0,5 л. На 10 м 2 земляники — 3 л.

Ядохимикаты следует приобретать ежегодно, так как при длительном хранении большинство из них может испортиться.

Во всех случаях, когда на приусадебных участках в индивидуальных и коллективных садах и огородах работы по защите растений выполняются силами самих садоводов, допускается применение лишь тех npenapатов, которые входят в утвержденный Министерством здравоохранения СССР «Список пестицидов (ядохимикатов), разрешенных для использования в индивидуальных, а также коллективных садах и огородах». В этот список отнесены препараты, относящиеся к группе малоядовитых или быстро теряющих свои свойства после применения.

Основные правила пользования ядохимикатами

Несмотря на то что большинство ядохимикатов, разрешенных для применения в индивидуальных и коллективных садах, относится к малоядовитым препаратам, при работе с ними следует строго соблюдать меры личной и общественной безопасности. Необходимо пользоваться специально выделенной одеждой, очками, респираторами (или же, при отсутствии респираторов, как вынужденная мера, повязками из нескольких слоев марли с ватной прокладкой, резиновыми перчатками или плотными рукавицами). Нельзя допускать к работе с ядохимикатами детей, беременных и кормящих женщин, а также больных.

В индивидуальных и коллективных садах растения выращиваются очень уплотненно, поэтому при опрыскивании деревьев ядохимикатами или другими препаратами надо укрывать находящиеся вблизи плодоносящие ягодные и овощные (особенно зеленные культуры) растения а в ряде случаев — и цветочные растения синтетической пленкой или другой плотной тканью во избежание загрязнения и ожогов их ядохимикатами.

Нельзя опрыскивать или опыливать растения (ядохимикатами) во время цветения. На участках, где находятся пасеки с пчелами, обрабатывать насаждения ядохимикатами (и другими препаратами) следует поздно вечером (после лета пчел), закрыв перед этим летки и покрыв улья, поилки и т. п. пленкой или другим материалом. Ядохимикаты следует хранить под замком в cпециальной таре (закрывающемся ящике и т. п.).

Когда разрешается применять ядохимикаты

Плодоносящие плодовые деревья, смородину, крыжовник и виноград можно опрыскивать или опыливать ядохимикатами до и после цветения. Заканчивать обработку следует за 30 дней до сбора урожая и возобновлять ее (если в этом возникает необходимость) после сборки урожая. Применение ядохимикатов для защиты плодоносящей малины и земляники допускается только в начала цветения и после сбора урожая.

В процессе своего развития рано весной можжевельник заражает грушу, а споры грибка, образовавшиеся на груше, в августе-сентябре вновь заражают можжевельник. Ржавчина на груше – что делать?

Ягоды у ежевики довольно крупные, черные с сизым налетом, состоят из довольно крупных костянок. Плоды сочные, кисловатые на вкус. Как правильно выращивать ежевику